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Ver la versión completa : Islandia 2015: Aventuras en los confines de Europa



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KoldoS
17/01/2016, 23:12
Hilo abierto para ir publicando, etapa a etapa, el relato de nuestro viaje a Islandia durante el verano de 2015.

Espero que, como me ocurrió a mi antes, le sea de utilidad a los que estén pensando en viajar a aquellas tierras. Y, por supuesto, estaré encantado de que todos participéis en el hilo. Aportando más datos, dando opiniones o planteando vuestras dudas.


Relato de KoldoS por capítulos, va siendo publicado en este hilo:

0 - Introducción (http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?120507-Islandia-2015-Aventuras-en-los-confines-de-Europa&p=1785319&viewfull=1#post1785319)

1 – Viaje de ida
Días 1 a 4: Atravesando Europa continental. Bizkaia - Hirtshals: 2411 km (http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?120507-Islandia-2015-Aventuras-en-los-confines-de-Europa&p=1787021&viewfull=1#post1787021)
Día 5 (sábado) La primera travesía en el Norrona. Hirtshals – Embarque ferry Norrona: 1 km (2412 km) (http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?120507-Islandia-2015-Aventuras-en-los-confines-de-Europa&p=1789874&viewfull=1#post1789874)

2 - Islas Feroe
Día 6 (domingo) Desembarco en medio del Atlántico norte. Torshavn – Kirkjubour: 21 km (2433 km) (http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?120507-Islandia-2015-Aventuras-en-los-confines-de-Europa&p=1789875&viewfull=1#post1789875)
Día 7 (lunes) Malas noticias. Kirkjubour – Hvitanes – Eidi – Gjogv : 82 km (2515 km) (http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?120507-Islandia-2015-Aventuras-en-los-confines-de-Europa&p=1791796&viewfull=1#post1791796)
Día 8 (martes) La joya de las Feroe. Gjogv – Saksun – Tjornuvik: 66 km (2581 km) (http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?120507-Islandia-2015-Aventuras-en-los-confines-de-Europa&p=1792621&viewfull=1#post1792621)
Día 9 (miércoles) Adios a las Feroe. Tjornuvik – Vestmanna – Terminal ferry en Torshavn: 97 km (2678 km) (http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?120507-Islandia-2015-Aventuras-en-los-confines-de-Europa&p=1793558&viewfull=1#post1793558)

3 - El Norte de Islandia
Día 10 (jueves) Para empezar: cascadas y puffins. Seydisfjordur – Hengifoss – Borgarfjordur – Brunavik – 94: 196 km (2874 km) (http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?120507-Islandia-2015-Aventuras-en-los-confines-de-Europa&p=1794837&viewfull=1#post1794837)
Día 11 (viernes) Primer baño termal. Carretera 94 – Geirsstadakirkja – Selardaslaug – Thorshofn: 230 km (3104 km) (http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?120507-Islandia-2015-Aventuras-en-los-confines-de-Europa&p=1796346&viewfull=1#post1796346)
Día 12 (sábado) La huella del caballo de Odín. Thorshofn – Asbyrgi – Husavik – Heidarbaer:186 km (3290 km) (http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?120507-Islandia-2015-Aventuras-en-los-confines-de-Europa&p=1798775&viewfull=1#post1798775)
Día 13 (domingo) La fuerza de la naturaleza. Heidarbaer – Lago Myvatn – Dettifoss: 137 km (3427 km) (http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?120507-Islandia-2015-Aventuras-en-los-confines-de-Europa&p=1799264&viewfull=1#post1799264)
Día 14 (lunes) El fuego brota de la tierra. Dettifoss – Krafla – Hverir – Myvatn Baths – Dimmuburgir – Heidarbaer:100 km (3527 km) (http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?120507-Islandia-2015-Aventuras-en-los-confines-de-Europa&p=1800385&viewfull=1#post1800385)
Día 15 (martes) Ballenas y cascada de dioses. Heidarbaer – Husavik (safari ballenas) – Godafoss – Systrigil: 92 km (3619 km) (http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?120507-Islandia-2015-Aventuras-en-los-confines-de-Europa&p=1801962&viewfull=1#post1801962)
Día 16 (miércoles) La península de los trolls. Systrigil – Laufas – Akuyreri – Siglufjordur: 137 km (3756 km) (http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?120507-Islandia-2015-Aventuras-en-los-confines-de-Europa&p=1803370&viewfull=1#post1803370)
Día 17 (jueves) Un baño con vistas al fiordo. Siglufjordur – Hofsos – Holar – Saudarkrokur: 150 km (3906 km) (http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?120507-Islandia-2015-Aventuras-en-los-confines-de-Europa&p=1804859&viewfull=1#post1804859)
Día 18 (viernes) Las penínsulas de Skagi y Vatnsnes. Saudarkrokur – Blonduos – Thingeyrar – Hvitsekur – Illugastadhir – Strandir (Vatnsnes): 227 km (4133 km) (http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?120507-Islandia-2015-Aventuras-en-los-confines-de-Europa&p=1805664&viewfull=1#post1805664)

4 - Los fiordos occidentales
Día 19 (sábado) Un jacuzzi con vistas. Strandir (Vatnsnes) – Kollafjordur – Drangsnes: 201 km (4334 km) (http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?120507-Islandia-2015-Aventuras-en-los-confines-de-Europa&p=1807093&viewfull=1#post1807093)
Día 20 (domingo) Bordeando los dientes de sierra. Drangsnes – Litlibaer – Sendero a Valagil – Isafjordur: 235 km (4569 km) (http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?120507-Islandia-2015-Aventuras-en-los-confines-de-Europa&p=1808481&viewfull=1#post1808481)
Día 21 (lunes) La cola de caballo. Isafjordur – Bolungarvik – Sudureyri – Flatery – Thingeyri – Dynjandifoss (Fjallfoss): 194 km (4763 km) (http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?120507-Islandia-2015-Aventuras-en-los-confines-de-Europa&p=1810321&viewfull=1#post1810321)
Día 22 (martes) El extremo oeste de Europa (1ª parte). (http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?120507-Islandia-2015-Aventuras-en-los-confines-de-Europa&p=1817277&viewfull=1#post1817277)
Día 22 (martes) Todo se tuerce (2ª parte). Dynjandifoss (Fjallfoss) – Reykjafjardarlaug – Latrabjarg – Berufjordur: 353 km (http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?120507-Islandia-2015-Aventuras-en-los-confines-de-Europa&p=1817285&viewfull=1#post1817285) (5116 km)

5 - El oeste de Islandia
Día 23 (miércoles) Resurgir de las cenizas como el ave fénix. Berufjordur – Reykjavik – Laguna azul – Grindavik: 290 km (5406 km) (http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?120507-Islandia-2015-Aventuras-en-los-confines-de-Europa&p=1818314&viewfull=1#post1818314)
Día 24 (jueves) La capital y la península de Reykjanes. Grindavik – Península Reykjanes – Reykjavik – Akranes: 175 km (5581 km) (http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?120507-Islandia-2015-Aventuras-en-los-confines-de-Europa&p=1819782&viewfull=1#post1819782)
Día 25 (viernes) El sur de la península de Snaefellsnes. Akranes – Raudfeldsgja – Arnarstapi – Malarrif – Djúpalónssandur – Holaholar – Saxholl – Skardsvik – Olafsvik: 216 km (5797 km) (http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?120507-Islandia-2015-Aventuras-en-los-confines-de-Europa&p=1822460&viewfull=1#post1822460)
Día 26 (sábado) El norte de Snaefellsnes. Olafsvik – Kirkjufell – Helgafell – Stykkisholmur – Deildartunguhver: 213 km (6010 km) (http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?120507-Islandia-2015-Aventuras-en-los-confines-de-Europa&p=1826077&viewfull=1#post1826077)
Día 27 (domingo) Ruta Kadidalur y el parlamento más antiguo. Deildartunguhver – Reykholt – Hraunfossar/Barnafoss – Ruta Kadidalur – Thingvellir – Laugarvatn: 150 km (6160 km) (http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?120507-Islandia-2015-Aventuras-en-los-confines-de-Europa&p=1827662&viewfull=1#post1827662)

6 - El sur de Islandia
Día 28 (lunes) Cascadas y surtidores. Laugarvatn – Gulfoss – Geysir – Bruarfoss – Landmannalaugar: 254 km (6414 km) (http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?120507-Islandia-2015-Aventuras-en-los-confines-de-Europa&p=1828599&viewfull=1#post1828599)
Día 29 (martes) Montañas de colores. Landmannalaugar – Thjodveldisbaer – Hjálparfoss – Brautarholt:142 km (6556 km) (http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?120507-Islandia-2015-Aventuras-en-los-confines-de-Europa&p=1830082&viewfull=1#post1830082)
Día 30 (miércoles) Tres cascadas y una piscina. Brautarholt – Seljalandsfoss/Gljúfrabui – Nauthúsagil – Seljavallalaug - Skogafoss: 129 km (6685 km) (http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?120507-Islandia-2015-Aventuras-en-los-confines-de-Europa&p=1831418&viewfull=1#post1831418)
Día 31 (jueves) El inicio de la gran ruta senderista. Skogafoss – Fimmvorduhals – Dyrholaey – Vik i Myrdal: 73 km (6758 km) (http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?120507-Islandia-2015-Aventuras-en-los-confines-de-Europa&p=1832968&viewfull=1#post1832968)
Día 32 (viernes) Atravesando el sandur. Vik – Reynisfjara – Fjadrárgljúfur – Kirkjugolf – Dverghamrar – Jokulsarlon: 226 km (6984 km) (http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?120507-Islandia-2015-Aventuras-en-los-confines-de-Europa&p=1834463&viewfull=1#post1834463)
Día 33 (sábado) Un lugar único. Jokulsarlon – Fjallssarlon – Svinafellsjokull: 61 km (7045 km) (http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?120507-Islandia-2015-Aventuras-en-los-confines-de-Europa&p=1836284&viewfull=1#post1836284)
Día 34 (domingo) Del paseo por el glaciar a la cascada negra. Svinafellsjokull – PN Skaftafell – Hofskirkja – Fjallssarlon – Jokulsarlon: 68 km (7113 km) (http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?120507-Islandia-2015-Aventuras-en-los-confines-de-Europa&p=1837489&viewfull=1#post1837489)

7 - El este de Islandia
Día 35 (lunes) De la laguna glaciar a los fiordos del este. Jokulsarlon – Hofn – Hvalnes – Stodvarfjordur: 268 km (7381 km) (http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?120507-Islandia-2015-Aventuras-en-los-confines-de-Europa&p=1839058&viewfull=1#post1839058)
Día 36 (martes) Los fiordos del este. Stodvarfjordur – Faskrudsfjordur – Vattarnes – Eskifjordur – Neskaupstadur: 141 km (7522 km) (http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?120507-Islandia-2015-Aventuras-en-los-confines-de-Europa&p=1840615&viewfull=1#post1840615)
Día 37 (miércoles) Cerrando el círculo. Neskaupstadur – Sutrutsfoss – Seydisfjordur: 212 km (7734 km) (http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?120507-Islandia-2015-Aventuras-en-los-confines-de-Europa&p=1840621&viewfull=1#post1840621)

8 - La vuelta
Días 38 (jueves) y 39 (viernes) El ferry de vuelta. Seydisfjordur – Terminal de ferry – Travesía en ferry: 1 km (7735 km) (http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?120507-Islandia-2015-Aventuras-en-los-confines-de-Europa&p=1842991&viewfull=1#post1842991)
Días 40 (sábado) a 44 (miércoles) El largo camino de regreso. Hirtshals (DIN) – Bad Nenndorf (ALE) – Conty (FRA) – Lillebonne (FRA) – Marsas (FRA) – Bizkaia: 2525 km (10260 km) (http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?120507-Islandia-2015-Aventuras-en-los-confines-de-Europa&p=1845149&viewfull=1#post1845149)

9 - Conclusiones (http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?120507-Islandia-2015-Aventuras-en-los-confines-de-Europa&p=1845648&viewfull=1#post1845648)
Información de viaje (http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?120507-Islandia-2015-Aventuras-en-los-confines-de-Europa&p=1845650&viewfull=1#post1845650)
El ferry (http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?120507-Islandia-2015-Aventuras-en-los-confines-de-Europa&p=1845651&viewfull=1#post1845651)
Dinero (http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?120507-Islandia-2015-Aventuras-en-los-confines-de-Europa&p=1845652&viewfull=1#post1845652)
Clima (http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?120507-Islandia-2015-Aventuras-en-los-confines-de-Europa&p=1845653&viewfull=1#post1845653)
Propano (http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?120507-Islandia-2015-Aventuras-en-los-confines-de-Europa&p=1845654&viewfull=1#post1845654)
Pernocta (http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?120507-Islandia-2015-Aventuras-en-los-confines-de-Europa&p=1845655&viewfull=1#post1845655)
Vaciado y llenado de depósitos (http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?120507-Islandia-2015-Aventuras-en-los-confines-de-Europa&p=1845656&viewfull=1#post1845656)
Carreteras (http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?120507-Islandia-2015-Aventuras-en-los-confines-de-Europa&p=1845657&viewfull=1#post1845657)
La autocaravana (http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?120507-Islandia-2015-Aventuras-en-los-confines-de-Europa&p=1845658&viewfull=1#post1845658)
Piscinas y pozas termales (http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?120507-Islandia-2015-Aventuras-en-los-confines-de-Europa&p=1845659&viewfull=1#post1845659)
Turf Churches (http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?120507-Islandia-2015-Aventuras-en-los-confines-de-Europa&p=1845661&viewfull=1#post1845661)

10 - Enlaces (http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?120507-Islandia-2015-Aventuras-en-los-confines-de-Europa&p=1845662&viewfull=1#post1845662)

11 - Coordenadas (http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?120507-Islandia-2015-Aventuras-en-los-confines-de-Europa&p=1845663&viewfull=1#post1845663)

KoldoS
17/01/2016, 23:15
0 - Introducción

25 de octubre del 2014. Miro la pantalla de mi ordenador y, por más que lo leo una y otra vez, no puedo acabar de creer lo que ven mis ojos. Aún hoy no sé cómo me atreví a darle al enter.

Podría echarles la culpa a Eva, a José Luis, a Juanu y a todos los que con sus escritos me armaron de valor para dar el paso. Y qué decir de mi mujer, siempre tan sensata, que sin embargo esta vez me ha consentido el capricho.

El caso es que ya no hay marcha atrás. En la pantalla lo pone claramente: Ticket and travel document. Outbound journey: Hirtshals (DK) – Torshavn – Seydisffjordur (IS).

Cincuenta años no se cumplen todos los años y el medio siglo bien merece darse un homenaje. Así es que, por fin, el verano del 2015 nos vamos a Islandia. Hasta los confines de Europa. A mi particular tierra prometida.

Ese viaje que me ha rondado la cabeza durante años y que tantas veces había tanteado en la página web de Smyrill Line, la única compañía que programa ferries hasta aquellas remotas latitudes. Pero siempre me había quedado ahí. La imposibilidad de hacer una simulación real “on line” para viajar en AC y, sobre todo, los prohibitivos precios reflejados en la tabla de tarifas, acababan por convencerme de que no dejaba de ser un sueño imposible.

Pues no, este año sí que va a ser posible. Entre que la proximidad de cruzar la barrera de los 50 años me ha envalentonado y que, por primera vez, la travesía para una AC se puede simular y contratar “on line”, el paso ya está dado.

Ahora solo me quedan por delante 8 largos meses de espera, que trataré de acortar haciendo los preparativos del viaje. La verdad es que este año lo he preparado a conciencia. Y es que nunca hemos sabido nuestro destino con tanta antelación. En ese tiempo, mi hija me dirá muchas veces que solo tengo una cosa en la cabeza: Islandia. Y no le faltará razón, porque serán meses durante los cuales leeré todo lo que caiga en mis manos sobre la última Thule.

No quiero acabar esta introducción sin cumplir con el apartado de agradecimientos. Agradecimientos que empiezo con mi mujer y mis hijos. Gracias por haberme consentido este capricho y por haberme acompañado hasta (casi) el fin del mundo para que pudiera cumplir mi sueño. A pesar de todos los pesares.

Continúo dando las gracias a todos los que con sus relatos y fotografías han sido culpables de que nos hayamos embarcado en esta aventura. Porque sin ese empujón es posible que Islandia siguiera siendo para mi un objetivo inalcanzable y porque sus consejos nos han sido de una gran utilidad.

Y acabo agradeciendo su paciencia a todos los que acaben leyendo esta nueva novela. Aunque no lleguen hasta el final y/o piensen, como mi hija, que soy un chapas. Espero que os sea de utilidad.

Ruteros
18/01/2016, 09:45
Me apunto a ver si cuando cumpla 50 también puedo cumplir este sueño....
voy a hacer la simulación del ferry para ir haciéndome a la idea

Deseosa de leer mas y de ver fotos!!

lente69
18/01/2016, 10:24
Ya tengo ganas de k empiecen a salir las fotos!!! Pinta bien el viaje así que tomo asiento y abro cerbecita....
Saludos

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Jopeso
18/01/2016, 10:34
Bonito relato nos acomodamos para seguir leyendo Gracias por compartirlo

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palucos
18/01/2016, 10:41
Koldo , aquí estaremos esperando el resto de tu viaje.
Un saludo

vietnam
18/01/2016, 11:06
Esto promete

Pacogal
18/01/2016, 17:15
Espero impaciente todos tus relatos y fotos, yo he cumplido los 66 , pero me encuentro en forma. A ve si mis nietos me dan una pausa. ¡¡Animo!!


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sonjor avant
18/01/2016, 19:40
Cojo primera fila.
Tengo ganas de llegar a los 50!!!.
A ver si suena la flauta. Es uno de nuestros sueños!

J J
18/01/2016, 21:01
Muy interesante!!!

-Fran
18/01/2016, 21:48
Uy que bien me va a venir este hilo (o eso espero), jejeje.
Muchas gracias,
Un saludo.

patirás
18/01/2016, 22:26
Venga animo queremos seguir disfrutando.........

EvaV
18/01/2016, 23:50
Genial, tomo asiento !!! Enganchada a vuestro periplo islandés desde ya !

matrix
19/01/2016, 00:06
Otra que se apunta!

LAUREÀ
19/01/2016, 10:50
Muy Interesante.
Me encanta, noto la ilusión que trasladas en tu relato y la hago mia pensando en un viaje similar para dentro de un par de añitos en que espero tener el tiempo y la tranquilidad suficiente para ir a otro de los grandes destinos: Noruega.
Espero los próximos capitulos.

afbs
19/01/2016, 11:12
Un viaje de ensueño.

He mirado las tablas y pone que a partir de 5 metros, por cada metro se cobra 183 euros :icon_redface:. Da vertigo una AC de 7,5 metros, Casi se pagas mas por dos metros y medio que por dos personas.

La verdad que el viaje es largo en barco y por el mar del norte !!!!

Estaremos atentos a las evoluciones

Un saludo y gracias

ivancillo
19/01/2016, 14:26
Gracias..... Me subo al hilo.... Hoy por hoy imposible para nosotros..... Pero quien sabe......

Chato
19/01/2016, 17:39
Me apunto a este hilo por si ....

-Fran
21/01/2016, 20:40
Esperando la continuación ansiosamente, porque hoy pagué la reserva de barco entre Hirtshals (Dinamarca) y Seydisfjordus (Islandia) para la ida el día 16 de agosto y regreso el 26 de octubre. Por lo cual, Islandia me espera, jejeje.

afbs
21/01/2016, 20:47
Cuanto tiempo, que suerte

Un saludo

-Fran
21/01/2016, 20:50
Cuanto tiempo, que suerte

Un saludo

Pues si, pero lo más caro es el viaje, una vez allí, me da igual estar un mes que dos y de esta forma me garantizo ver y hacer buenas fotos tanto al paisaje como a las auroras boreales.
Un saludo.

Carhec
21/01/2016, 21:02
Esperando la continuación ansiosamente, porque hoy pagué la reserva de barco entre Hirtshals (Dinamarca) y Seydisfjordus (Islandia) para la ida el día 16 de agosto y regreso el 26 de octubre. Por lo cual, Islandia me espera, jejeje.
Enhorabuena Fran, que lo disfrutes :icon_cervezas:

Saludos

-Fran
21/01/2016, 21:13
Enhorabuena Fran, que lo disfrutes :icon_cervezas:

Saludos
Muchas gracias Rafa.
Un saludo muy grande.

ivancillo
21/01/2016, 23:38
Esperando la continuación ansiosamente, porque hoy pagué la reserva de barco entre Hirtshals (Dinamarca) y Seydisfjordus (Islandia) para la ida el día 16 de agosto y regreso el 26 de octubre. Por lo cual, Islandia me espera, jejeje.
Que envidia......
Cuanto ha salido????? Muy caro????
A la vuelta esperaremos la crónica y las fotos .......ja ja ja.
Enhorabuena y a disfrutarlo

afbs
22/01/2016, 00:25
Pues si, pero lo más caro es el viaje, una vez allí, me da igual estar un mes que dos y de esta forma me garantizo ver y hacer buenas fotos tanto al paisaje como a las auroras boreales.
Un saludo.

Siempre es caro el dichoso viaje. Por eso es bueno disfrutar con tiempo los sitios :icon_cervezas:

Un saludo

KoldoS
22/01/2016, 01:04
Muchas gracias a todos por vuestro interés. Aunque tanta expectación me va a meter presión, je, je.


Ruteros y Sonjor

Los 50 llegan sin darte cuenta. Así es que ya sabéis, id preparando la cartera.


Lente69

Aún falta para Islandia. Pero las Feroe están más cerca y con ellas empezarán las fotos.


Pacogal

Los sesenta y pico es una muy buena edad para Islandia. Seguro que te permite alargar la estancia y aprovechar el viaje como se merece.

Pero bueno, primero tendrás que gestionar el permiso de los nietos.

KoldoS
22/01/2016, 01:05
Genial, tomo asiento !!! Enganchada a vuestro periplo islandés desde ya !

Creo que te va a traer muy buenos recuerdos. Como siempre que leemos un relato de un sitio por el que hemos pasado……….y al que nos gustaría volver.

Lástima que la vida sea tan corta. Se necesitarían dos o tres para poder hacer todo lo que nos gustaría.

KoldoS
22/01/2016, 01:06
Laurea

Me encanta que se note la ilusión que me ha hecho este viaje tanto tiempo deseado.

Y desde luego, te animo a hacer ese viaje. Noruega es una pasada. Es difícil que defraude a nadie.


Afbs

Sí. El precio del ferry es de echar para atrás. Yo llegué a pensar que nunca lo haría en AC. Pero ya ves…


Ivancillo

Te entiendo. Esa es la impresión que he tenido durante bastantes años. Pero al final, se hizo posible.

Seguro que más adelante también lo podrás hacer. Es cuestión de esperar el momento adecuado.

KoldoS
22/01/2016, 01:14
Y gracias a todos por coger sitio.

Espero que disfrutéis del viaje conmigo.

KoldoS
22/01/2016, 01:19
Esperando la continuación ansiosamente, porque hoy pagué la reserva de barco entre Hirtshals (Dinamarca) y Seydisfjordus (Islandia) para la ida el día 16 de agosto y regreso el 26 de octubre. Por lo cual, Islandia me espera, jejeje.

2 meses, qué envidia!

Bueno, ya sabes. Cualquier duda o cosa en la que pueda ayudarte, por aquí andaremos.

KoldoS
22/01/2016, 01:23
Días 1 (martes) a 4 (viernes) Atravesando Europa continental


Bizkaia – Marsas (FRA) – Marcoing (FRA) – Hannover (ALE) – Hirtshals (DIN)

Recorrido etapa: 333 km + 818 km + 612 km + 648 km (Total acumulado : 2411 km)
AP8 – A63 – A10 – N10 – Marsas – N10 – Angouleme – A10 – A28 – A13 – A28 – A29 – A1 – A2 – Marcoing – A2 (FRA) – E19 (BEL) – E42 – E40 (BEL) – 44 (ALE) – 4 – 1 – 2 – Hannover – 7 (ALE) – E45 (DIN) – E39 – Hirtshals

Después de tantos meses de espera, al final ha llegado el día D. Ese momento que tanto esperamos a lo largo del año: el inicio de las vacaciones!

Acabada mi jornada laboral, salgo del trabajo con el corazón acelerado, ansioso por partir cuanto antes hacia el norte. Así es que voy directo a casa y acabamos de cargar las últimas cosas en la AC.

De todas formas, entre una cosa y otra, acabamos saliendo sobre las 19:00. Demasiado tarde para arrancar. Pero nos espera un largo camino hasta Hirsthals y no queremos esperar hasta mañana para salir. Hay que empezar a hacer kms cuanto antes, para cubrir posibles imprevistos y no pasar apuros para llegar al ferry a tiempo.

Además, conducir a estas horas también tiene sus ventajas. Pasamos la muga sin problemas y los siempre conflictivos peajes los vamos pasando sin colas y sin apenas tráfico. Lo mismo que la desviación a Arcachón y la circunvalación de Burdeos.

Paramos a cenar poco antes de Burdeos y continuamos hasta la localidad de Marsas, a la que llegamos pasadas las 23:30. Buscamos el lugar referenciado en cc-infos y lo encontramos en un parking donde la pernocta está permitida (45.06756, -0.3840816). Aunque no dispone de ningún tipo de servicios para las ACs, el lugar es tranquilo y dormimos a pierna suelta nuestra primera noche de viaje.

El segundo día de viaje es una jornada interminable de conducción, que nos lleva a bordear por el norte todo el área metropolitana de Paris. Hemos elegido esta ruta, aconsejados por mi cuñado normando. Ya que, al parecer, esta combinación de autopistas y autovías es rápida y con menos tramos de peaje que otras rutas. Además de evitar el conglomerado parisino y todas sus retenciones.

Y la verdad es que circulamos con fluidez y sin ningún tipo de problemas. Hasta que, sobre las 23:00, damos por concluida esta maratoniana jornada en el área gratuita de Marcoing, cercana a la frontera belga (50.12107, 3.182221).

Se trata de un área pequeña, con apenas 6 a 8 plazas, que nosotros encontramos ya ocupadas. Lo mismo que el resto de lugares nivelados, susceptibles de ser usados como tal. Así es que no nos queda más remedio que posicionar nuestra AC junto a la entrada de una finca anexa, en una zona con bastante desnivel. Pero bueno, es lo que hay.

De todas formas, torcidos o no, con tantos kms encima descansamos estupendamente.

En nuestro tercer día de viaje, arrancamos pronto y abandonamos Francia para entrar en Bélgica. País que cruzamos sin salir de sus autopistas gratuitas. Comemos en un área de descanso, junto a una gasolinera, y cogemos fuerzas para enfrentarnos a la temible red viaria alemana.

Sinceramente, a pesar de sus muchas virtudes, hay algo en las autopistas teutonas que las hacen insoportables: sus obras. Y es que no ha habido una sola vez que haya pasado por Alemania, en la que no las haya sufrido. Es igual que fuera en verano, en semana santa o fuera de fechas vacacionales. Las obras siempre estarán allí para fastidiarte. Y ya se sabe, los alemanes son muy concienzudos cuando se ponen a hacer algo. Por eso sitúan las obras en los tramos de mayor tráfico y las van distanciando de forma muy eficiente, para ir minándote poco a poco.

Pues bien, este año tampoco es una excepción y volvemos a sufrir esas retenciones intermitentes que, combinadas con el intenso tráfico, nos hacen pensar que la inexistencia de un límite de velocidad genérico es una broma de dudoso gusto.

En cualquier caso, sobre las 20:00 llegamos a nuestro destino de hoy. Y es que, aprovechando el viaje, nos acercamos a Hannover para visitar a unos familiares. Hoy cenamos en buena compañía.

El cuarto día de viaje lo iniciamos de compras. Antes de proseguir nuestra ruta, pasamos por un supermercado para llenar la despensa de productos que sabemos no merece la pena acarrear desde casa durante tantos kms: salchichas, leche, galletas, zumos y, por supuesto, cervezas alemanas. Uf! Cuando acabamos de cargarlo todo, me pregunto si no correremos el riesgo de hundir el ferry.

En fin, la cosa es que nos despedimos de la familia y ponemos rumbo al norte sobre las 11:00. Y en poco tiempo volvemos a sumergirnos en ese horror de obras y caravanas, del que no nos libraremos hasta abandonar Alemania y entrar en Dinamarca. País que recorremos de sur a norte por, ahora sí, una estupenda red de autopistas. También gratuitas, con poco tráfico y un firme estupendo. Y, sobre todo, sin ninguna obra!!!!

Finalmente, a última hora de la tarde llegamos Hirtshals, el final de nuestra etapa de aproximación terrestre. Seguimos las indicaciones del puerto hasta una bifurcación donde se indican varias terminales. El problema es que no vemos la de Smyrill Line por ninguna parte. A ciegas, cogemos la de la derecha y acabamos en la terminal de Fjord Line. Aparcamos la AC y bajamos a preguntar.

Afortunadamente, la terminal aún está abierta y, sorpresa, resulta que también da servicio al ferry de Smyrill Line. Esto sí que ha sido una suerte. Hemos dado con la terminal de nuestro ferry a la primera, sin seguir indicaciones y sin tener ninguna referencia al respecto.

Así es que, ya tranquilos, salimos de la terminal y retrocedemos unos metros hasta un parking de tierra en el que hemos visto varias ACs y furgos dispuestos a pasar la noche (57.59039, 9.988954). Parking en el que hay hasta un WC, por lo que suponemos que está preparado para que la gente espere al embarque. De todas formas, se ve que toda la zona está en obras y seguramente cambiará en breve.

Allí aparcamos también nuestra AC y salimos a dar un paseo por la enorme y tranquila playa que hay frente a nosotros. A la vuelta, nos fijamos en los vehículos aparcados y caemos en la cuenta de que no hay ni rastro de esos enormes todoterrenos y camiones preparados que habíamos leído se podían ver aquí. Se nota que mañana no hay ferry a Islandia y que solo se llega hasta las islas Feroe.



Itinerario
https://lh3.googleusercontent.com/3VqIWnryQ-PrdMrYvcmBgu9Pbbo_TnLWlsR97upO5_yO5n_5t3ugpkXr5Rqh cttG8gZR4SHvNJHH=w1085-h582-no


Hirtshals
https://lh3.googleusercontent.com/4sUTDOSCI-tkjQzfQnmnCThYpLTozWlZi-35jH8j7IQjtBRjdNpjSQHgpWIqXosUNPEeEUmte9nc=w1313-h876-no

https://lh3.googleusercontent.com/ykULteX_zkmnFwgRWquBs_TMOJ3CyY6HW0zKM-TuvSqAFBRYv086C5CwKkQZF_aEKupfwBPs6BXp=w1313-h876-no

Carhec
22/01/2016, 14:42
Suscrito al hilo :icon_palomitas: :icon_biggrin:

KoldoS
22/01/2016, 17:18
Apuntado quedas.

Para un enamorado de Noruega, Islandia seguro que le gusta. Porque, aunque son bastante diferentes en muchos aspectos, es otro destino para disfrutar de la naturaleza en mayúsculas.

Cargoleta
22/01/2016, 17:30
Uff, se me van a poner los dientes muy largos al leer tu relato, por que por planificación nos es imposible llegar tan lejos...pero es un placer leerte!
Suscrita al hilo, y esperando nuevas etapas

Carhec
22/01/2016, 17:59
Apuntado quedas.

Para un enamorado de Noruega, Islandia seguro que le gusta. Porque, aunque son bastante diferentes en muchos aspectos, es otro destino para disfrutar de la naturaleza en mayúsculas.
Esto nunca lo he dudado, el problema está en lo comentado.

Saludos

ibanayarza
22/01/2016, 20:31
Kaixo Koldo.

Vaya viaje. Otro leerá tu relato con envidia.

Para comenzar una pregunta.
Cuando nosotros paramos a dormir en Marsas hace unos 3 años, a la entrada del parking había un cartel de prohibido a mas de 2500Kg.
Nos dimos la vuelta y buscamos otro sitio. Por la ubicación del sitio es perfecto para parar en ruta, por lo que como me interesaría aprovecharlo en un futuro te quisiera preguntar si han quitado los carteles de prohibido.
En google street View sigue estando, como puedes ver en la siguiente foto.

Saludos.

148373

aiako
22/01/2016, 21:12
Ibanayarza, como alternativa a ese aparcamiento de Marsas, se puede pernoctar en el área de Cavignac (45.100224, -0.391862), unos 4 kms al norte de Marsas. Es un parking muy tranquilo cerca del centro del pueblo, junto al cementerio. Nosotros lo hemos utilizado en varias ocasiones.

Por cierto, yo también estoy abonado a tu relato Koldo... :icon_yes: :icon_palomitas:

gloyma
22/01/2016, 22:37
yo también me apunto al relato:icon_palomitas:

WRAITH
22/01/2016, 23:04
:icon_palomitas::icon_palomitas::icon_cafe: Palomitas y cafelito para no perder ni un detalle de la ruta, Tocayo con tu permiso ya estoy enchufado a ete gran relato

EvaV
23/01/2016, 01:24
Bien, Koldo, en un plis-plas nos cruzas toda Europa y nos plantas en la cola de embarque. O sea que en nada estamos en las Faroe.
Otra de palomitas, esto se pone emocionante !!

Itineaitor
23/01/2016, 10:04
Pues yo también cojo asiento para tu relato. Fui a Islandia en el 2002 cuando todavía no tenía AC. Quedé tan maravillado, que prometí volver. De momento volveré con tu relato, y más adelante con la AC.

pepe y cristina
23/01/2016, 12:09
Yo también me apunto a esta aventura tan bien contada! Koldos, gracias por compartir y aconsejar. Al menos a mí me vino muy bien cuando fuimos a Noruega y yo que nunca había cogido un ferry, me vino muy bien tus ánimos y consejos, igual que el de otros compañeros para hacer el viaje.
Disfrutare del relato pero será como una bonita novela que la vives cuando estás leyéndola pero que sabes que nunca lo harás realidad. Cada uno conoce sus limitaciones y este lejano país se me hace imposible.

afbs
23/01/2016, 12:27
Días 1 (martes) a 4 (viernes) Atravesando Europa continental

..............


Paramos a cenar poco antes de Burdeos y continuamos hasta la localidad de Marsas, a la que llegamos pasadas las 23:30. Buscamos el lugar referenciado en cc-infos y lo encontramos en un parking donde la pernocta está permitida (45.06756, -0.3840816). Aunque no dispone de ningún tipo de servicios para las ACs, el lugar es tranquilo y dormimos a pierna suelta nuestra primera noche de viaje.

............
Y la verdad es que circulamos con fluidez y sin ningún tipo de problemas. Hasta que, sobre las 23:00, damos por concluida esta maratoniana jornada en el área gratuita de Marcoing, cercana a la frontera belga (45.06756, -0.3840816).

..............



Al escribir te pones en manos de los "criticos" :icon_rendido:. Te has equivocado en las coordenadas, son las mismas.

Pero te lo perdonamos a cambio de mas entregas :icon_yes:

Un saludo :icon_campeon:

patadiablo
23/01/2016, 12:42
Esto promete. Me sumo al hilo.

KoldoS
23/01/2016, 16:14
Iban

Pues no me llamó la atención, y he estado ya dos veces. Esta que cuento estuvimos solos. Y me di una vuelta por si veía alguna prohibición y no la vi. Por lo que, aunque era de noche, no creo que se me hubiera pasado.

Lo que sí vi fue un cartel que, además de información del pueblo, decía expresamente que era un parking autorizado para ACs. Y no hay muchas menores de 2500 Kg, creo.

Y la segunda vez que he estado, coincidió que estaba lleno de camiones de feriantes. Pero eso es otra historia.


Aiako

Pues me apunto esa segunda opción. Cuando me encontré Marsas petado de feriantes, me hubiera venido bien. Aunque también es cierto que dormimos estupendamente junto con ellos.

KoldoS
23/01/2016, 16:17
Bien, Koldo, en un plis-plas nos cruzas toda Europa y nos plantas en la cola de embarque. O sea que en nada estamos en las Faroe.
Otra de palomitas, esto se pone emocionante !!

Es que yo creo que ya he contado en otros relatos todo lo que se nos pasa por la cabeza durante esas jornadas maratonianas de conducción.

En la realidad no nos las podemos saltar así, en ese plis-plas, pero ya nos gustaría. Así es que, por lo menos, nos damos el gustazo de hacerlo en el relato.

KoldoS
23/01/2016, 16:19
Pues yo también cojo asiento para tu relato. Fui a Islandia en el 2002 cuando todavía no tenía AC. Quedé tan maravillado, que prometí volver. De momento volveré con tu relato, y más adelante con la AC.

Asiento reservado. Y Ya te adelanto, que yo también he prometido volver. Es más, cuando nos marchábamos, me volví y, parafraseando al gran terminator, no pude más que lanzar un desafiante.....

.......................VOLVERÉ!

KoldoS
23/01/2016, 16:22
Yo también me apunto a esta aventura tan bien contada! Koldos, gracias por compartir y aconsejar. Al menos a mí me vino muy bien cuando fuimos a Noruega y yo que nunca había cogido un ferry, me vino muy bien tus ánimos y consejos, igual que el de otros compañeros para hacer el viaje.
Disfrutare del relato pero será como una bonita novela que la vives cuando estás leyéndola pero que sabes que nunca lo harás realidad. Cada uno conoce sus limitaciones y este lejano país se me hace imposible.

Venga, no digas nunca jamás. Quién sabe?

Una vez de subido a un ferry, ya puestos, que sean dos o tres o...

KoldoS
23/01/2016, 16:32
Al escribir te pones en manos de los "criticos" :icon_rendido:. Te has equivocado en las coordenadas, son las mismas.

Pero te lo perdonamos a cambio de mas entregas :icon_yes:

Un saludo :icon_campeon:


Bueno, ya sabes que esos son los trucos que utilizamos para controlar las críticas. Más vale meter alguna errata que otra y que los críticos la encontréis rápido para que os quedéis tranquilos.

Porque sino os ponéis nerviosos y os acabáis tirándo a nuestra yugular con feroces críticas sobre el estilo literario, la puesta en escena, el ritmo, la falta de profundidad o yo qué sé.
:icon_rolleyes:


Eskerrik asko por el apunte. Ya lo corrijo.

Y quiero ver que sigues atento, eh? Nada de dormirse en los laurales a las primeras de cambio.:icon_yes:

KoldoS
23/01/2016, 16:33
Gloyma, Wraith, Patadiablo

Bienvenidos y gracias por seguir el relato.

Je, je. Pero no olvidéis que al final paso lista.
Y van a ser muchooooos capítulos.

SOMBRA50
24/01/2016, 00:17
http://www.islandiatours.es/islandia-a-su-aire-vuelta-a-islandia-autocaravana.php

KoldoS
26/01/2016, 23:38
http://www.islandiatours.es/islandia-a-su-aire-vuelta-a-islandia-autocaravana.php


Bueno, es una opción. Eso esta claro.

De hecho, hay mucha gente que va a Islandia en avión y la recorre en coche/camper/AC alquilada.

Pero como digo en el otro hilo, creo que el alquiler solo sale favorable si no se dispone de tiempo para el viaje de ida/vuelta y pasar más de dos semanas en Islandia.

Así es que, bajo mi punto de vistas, la clave entre una u otra opción es el tiempo disponible. Siempre pensando en que disponemos de AC propia, claro.

Carhec
26/01/2016, 23:49
Bueno, es una opción. Eso esta claro.

De hecho, hay mucha gente que va a Islandia en avión y la recorre en coche/camper/AC alquilada.

Pero como digo en el otro hilo, creo que el alquiler solo sale favorable si no se dispone de tiempo para el viaje de ida/vuelta y pasar más de dos semanas en Islandia.

Así es que, bajo mi punto de vistas, la clave entre una u otra opción es el tiempo disponible. Siempre pensando en que disponemos de AC propia, claro.
Y la segunda entrega? :icon_palomitas: se me están acabando las palomitas :icon_biggrin:

KoldoS
26/01/2016, 23:54
Y la segunda entrega? :icon_palomitas: se me están acabando las palomitas :icon_biggrin:


Va, va. Un poco de calma, que el viaje es laaaaargo.

Carhec
27/01/2016, 00:02
Va, va. Un poco de calma, que el viaje es laaaaargo.
Por eso mismo :icon_razz:

Es broma KoldoS, a tú aire.

Saludos

Jose Luis Tenerife
27/01/2016, 15:35
Estoy sentado en segunda fila... el del poco pelo blanco.

Estamos a punto de subir al ferry.

AMPARO Y ALEX
27/01/2016, 18:09
Hola Koldo, otra enganchada a tu relato, esperando poder realizar en sueño de mi vida...ir a Islandia

Gracias por compartirlo

Amparo

-Fran
27/01/2016, 23:38
Ya me estoy imaginado que soy yo el que embarco, todavía me falta 7 meses y medio :icon_sad:
Uffff que largo se me va a hacer la espera, jajaja
Gracias y hasta la siguiente entrega :icon_palomitas:

nuwanda
28/01/2016, 10:17
Me suscribo. Que interesante!! Gracias

Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk

lofini
28/01/2016, 11:19
Hola Koldo:

Ya ha llovido mucho desde aquel encuentro en Escocia. Veo que te has atrevido antes que nosotros a este estupendo viaje. Nosotros lo tenemos en mente, así que me engancho a tu relato, para de esta manera animarnos antes.

Saludos

KoldoS
29/01/2016, 00:49
José Luis

Qué alegría verte en las primeras filas.


Amparo y nuwanda

Gracias a vosotros por leerlo.

Respecto al sueño, seguro que lo ves cumplido. Como yo, solo hay que esperar el momento y buscar una razón con la que auto-justificarte este caro capricho.


Fran

Sí, sí que se hacen largos. Pero te envidio. Esos meses los tienes por delante para planificarlo todo y luego para allá que te vas.

KoldoS
29/01/2016, 00:51
Lofini

Cuanto tiempo de aquello!!! Ya va para 5 años, casi nada. Y sí, seguro que en Escocia ha llovido un poco desde entonces.

Pero cuidado con leer relatos de Islandia, es peligroso. Te lo digo por experiencia propia. Que te entra el gusanillo y ya no te lo sacas.



Carhec

Je, je, ya sé qué es broma.

Y para compensar, aquí van dos entregas, para plantarnos ya en las Feroe.

Aunque lo bueno empezará en las siguientes.

ivancillo
29/01/2016, 00:52
Tic tac tic tac

KoldoS
29/01/2016, 00:52
Día 5 (sábado) La primera travesía en el Norrona
Hirtshals – Embarque ferry Norrona
Recorrido día: 1 km (Total acumulado : 2412 km)


Nos despertamos temprano. Hemos dormido bien, pero el movimiento de vehículos ha empezado muy pronto. Ahora nos damos cuenta de que la mayoría de los reunidos en este lugar de pernocta no compartían nuestro objetivo. Estaban esperando para coger un ferry a primera hora, con destino al sur de Noruega. Y la verdad es que ha habido bastante movimiento entre el desembarque de los que llegaban y los preparativos para embarcar de los que se iban.

Por eso, teniendo en cuenta que nosotros no tenemos que hacer el check-in hasta las 13:00, creo que hubiera sido mejor buscar un sitio de pernocta más alejado de la terminal. Así lo hemos hecho siempre. Pero, al tener que atravesar media Europa, este año vengo más nervioso y he planificado el viaje para contar con un margen de tiempo mayor de lo habitual. No quería correr el riesgo de perder el ferry por cualquier imprevisto. Y como afortunadamente no hemos tenido ninguno, pues hemos llegado con mucha antelación. Así es que nos ha sobrado tiempo para descansar toda la mañana. Mañana que matamos dando otro relajante paseo por la playa y observando el ir y venir de vehículos.

También nos dedicamos a preparar todo lo que vamos a subir a bordo. Entre la ropa, la comida, el infiernillo eléctrico, las tablets y demás entretenimientos para distraernos durante la larga travesía, más bien parece que vayamos a pasarnos todas las vacaciones sin salir del ferry.

Sobre las 12:00 nos ponemos a la cola y esperamos a que abran para hacer el check-in. Mientras esperamos, tomamos un hamabietako que nos permita aguantar hasta la hora en la que podamos comer. También podíamos haber adelantado la comida, pero aún no nos ha entrado el hambre y pensamos que el almorzar a bordo nos ayudará a distraernos y a rellenar un poco el tiempo que habrá que ir matando durante la travesía.

El check-in lo hacemos sin problemas, siguiendo el mismo procedimiento que en otros ferries. Lo que sí viene a cambiar aquí es la forma de hacer el embarque. A partir de este momento, los pasajeros deben abandonar el vehículo, donde únicamente quedará el conductor. Y será éste quien realice el embarque dentro del vehículo. El resto de pasajeros debe acceder al ferry andando y desde el edificio de la terminal de embarque.

Y parece que se toman en serio dicho procedimiento, porque te lo repiten varias veces y van pasando por las colas observando si todo es correcto. La verdad es que, después de realizar 3 travesías en el Norrona, entiendo el por qué de este proceder y aconsejo seguir el protocolo.

De todas formas, nuestro caso es especial y así se lo hacemos ver a los empleados. Nuestro hijo siempre ha embarcado en los ferries dentro de la AC (y ya son unas cuantas veces) y no entiende que deba bajarse para ir andando, Y mucho menos que la familia se desperdigue en un momento de tanta importancia. Seguramente pensará que, de separarnos, fijo que alguno se despista y acaba quedando en tierra.

En fin, la cosa es que cuando tratamos de explicárselo, todos los empleados nos dicen que no. Que los pasajeros deben acceder a pie. Y lo dicen muy convencidos. Bueno, eso es hasta que ven a un mocetón de 1,75 m de altura, que les mira por la ventana con el ceño fruncido, mientras acaricia un peluche y muerde su chupete con nerviosismo.

Visto lo cual y sin saber muy bien qué decir, nos permiten permanecer a todos en la AC y acceder en ella al ferry. Su cara de asombro parece indicar que se están preguntando si esta familia de chalados sabe muy bien a dónde va. Je, y un poco de razón no les falta!

Cuando comienza el embarque, empiezan a llenar las cubiertas superiores con turismos y vehículos bajos. Siguen con las ACs, caravanas, todoterrenos y demás, para acabar con los trailers y grandes vehículos a los que dejan en la cubierta inferior. A nosotros nos toca subir al primer piso y me lanzo temeroso a subir la rampa. Uf! Entre que la rampa es bastante inclinada y que no he podido coger demasiada velocidad antes de afrontarla, llego arriba justo-justo. Con algún patinazo y ciertas dosis de incertidumbre. Lo cual me hace pensar que vamos a tener que estudiar bien el recorrido de los primeros días y evitar los puertos con tramos de elevada pendiente. Al menos hasta que veamos cómo transcurre la cosa y la cargada despensa vaya menguando.

Por lo demás, el embarque es un poco caótico y estresante. Los empleados te van señalizando las maniobras, urgiéndote a que las realices rápido y aprovechando al máximo el espacio disponible. De hecho, no recuerdo ningún ferry en el que las distancias entre vehículos se ajusten tanto. Y he cogido unos cuantos.

En nuestro caso, acabamos pegados a una de las paredes del ferry y nos es imposible salir por la puerta del habitáculo. De modo que tenemos que hacerlo por la del conductor, sacando por allí todos los trastos. Afortunadamente, hemos sido de los primeros vehículos en acceder a esta zona y podemos llegar a la escalera sin mayores complicaciones.

Subimos a nuestro camarote interior de 4 literas (similar al de todos los ferries que conocemos) y dejamos allí todas nuestras cosas, para ir rápidamente a ver la salida del puerto. Nada espectacular, aunque siempre me gusta disfrutar de esa sensación de zarpar hacia la tierra prometida. O sea, hacia ese destino lejano que hemos elegido para nuestras vacaciones.

Después, volvemos al camarote, organizamos las cosas, comemos y nos tomamos un café. Definitivamente, ha sido una muy buena idea subir el infiernillo eléctrico.

Y el resto del día, lo dedicamos a matar el tiempo. Descansando en el camarote y descubriendo todos los rincones del ferry. Aunque, la verdad, no es que tenga demasiadas cosas. De hecho, diría que su oferta es menor (en variedad y en cantidad) que la que hemos visto en otros ferries.

Hay una única zona de picnic, que además está en la cubierta superior y es semiabierta. Por lo que os podéis imaginar que no resulta demasiado calentita durante la travesía. Y, además, está junto a la zona de fumadores. Alguno de los cuales no respeta la “pecera” dispuesta para tal fin. El resto de las zonas de estar se hallan dentro de los restaurantes o bares, y solo en un tramo de pasillo de la cubierta principal hay una fila de asientos contra una pared con ventanas al exterior. Poca cosa para la cantidad de gente que viaja en el ferry. En ninguna de esas zonas interiores está permitido el consumo de productos no adquiridos a bordo. Aunque, seguramente, la gente no hará mucho caso.

Respecto a los servicios, hay un par de restaurantes, un bar interior y otro en la cubierta superior (semi-abierto), un pequeño supermercado, una tienda de ropa y alguna otra cosa. Todo muy caro. En la tienda venden principalmente productos de 66º North, marca islandesa que toma su nombre de la latitud en la que se halla la localidad donde se fundó: Sudureyri, en los fiordos occidentales.

En todos partes se puede pagar con tarjeta, en coronas danesas (DKK) o en euros. Aunque las vueltas te las dan siempre en coronas. Lo cual es una forma de hacerte con algo de efectivo, si, como nosotros, vas a parar en las Islas Feroe. Eso sí, el cambio que te hacen no es demasiado favorable. Así es que si se necesita cambiar cantidades más elevadas que lo necesario para el pan o para una pequeña compra, mejor no hacerlo en el ferry y llevarlo previsto desde casa.

En este sentido, hay que tener en cuenta que el barco es de bandera feroense. Por lo que se utiliza la misma moneda que en las islas. Y, como no tienen moneda propia, su moneda es precisamente la corona danesa. Del mismo modo, la hora usada abordo es también la de las islas Feroe. Es decir, 1 hora menos que en Europa continental (la nuestra), pero 1 hora más que en Islandia.

En cuanto a entretenimiento, hay un cine donde dan películas en inglés, una sala con máquinas de juego y unas cuantas tragaperras por lo pasillos (donde, sorprendentemente, los niños juegan dinero sin ninguna cortapisa). En el bar también hay música en vivo y algún espectáculos. Y para los niños (a parte de las tragaperras ¿?) hay una minúscula zona de juegos y un mini campo en el que se disputan partidos internacionales a cara de perro. También se organizan juegos para ellos. Así es que si veis una marabunta corriendo por los pasillos y entre los camarotes, no os asustéis. Haceos a un lado y esperad a que pase. No es que el barco se esté hundiendo. Se trata de algo mucho más urgente: la búsqueda del tesoro.

Por otro lado, en las catacumbas, a donde se llega después de haber bajado todas las escaleras del mundo, hay una piscina con olas naturales (cuya intensidad varía entre un leve vaivén y la emulación de un tsunami, en función del estado de la mar). Junta ella está el gimnasio.

Como os podéis imaginar, nuestro hijo es el primero en llegar a la piscina y el último en salir de ella. Menos mal que tiene un horario. De lo contrario, no salimos de las catacumbas en todo el viaje.

Por último, y no por ello menos importante, están las zonas de aclimatación al duro ritmo islandés, donde los sufridos turistas nos vamos preparando para lo que nos espera. Así, en la popa hay tres putxus con agua caliente para ir habituándote a las pozas termales, y en la piscina hay dos kupelas donde meterse en agua fría, templada o caliente, a gusto del consumidor.

Todo es poco para hacer llevadera esta larga travesía. Sobre todo cuando se hace de un tirón. Porque estamos en pleno Atlántico y aquí son muy escasos los momentos en los que se puede disfrutar de la amplia cubierta exterior. Momentos que hay que predecir con la suficiente antelación para poder hacerte con una de las hamacas.

KoldoS
29/01/2016, 00:55
Día 6 (domingo) Desembarco en medio del Atlántico norte


Terminal del ferry en Torshavn – Kirkjubour

Recorrido día: 21 km (Total acumulado : 2433 km)
Torshavn – 12 – 57 – Kirkjubour

Mi hijo se despierta sobre las 6:30 sin ninguna intención de volver a dormirse. Se le nota excitado. Le encantan los viajes en ferry y parece que no quiere perder el tiempo durmiendo. Así es que mi mujer lo viste y se lo lleva a recorrer pasillos, para que la niña y yo podamos seguir descansando.

A esas horas no van a encontrar más que algún miembro de la tripulación y todo está cerrado. Pero mi hijo tiene que comprobarlo por sí mismo.

Una vez realizadas tres o cuatro rondas completas, regresan sobre las 8:00 y desayunamos en el camarote. Tras lo cual tomo el relevo y seguimos con las rondas, hasta comprobar que por fin han abierto el bar de la cubierta superior. Y, claro, después de tan larga espera, mi hijo se empeña en probar la bollería de abordo. La verdad es que es muy persuasivo, así es que se sale con la suya.

También aprovecho la mañana para acercarme a echar un vistazo a la información turística gratuita que hay junto a la recepción. Poca cosa, publicidad varia y un folleto sobre las Feroe, disponible en varios idiomas (inglés, danés, alemán y alguno más, pero nada de castellano). Como este viaje no llega hasta Islandia, no han puesto nada sobre ella.

Pero en la recepción sí que está anunciada la tarjeta CampingCard islandesa. Así es que pregunto sobre ella y acabo comprándola por 799 DKK. Lo que supone unos 108 € al cambio. Es decir, 3 € más caro que si la hubiera adquirido por internet. Y, ya de paso, les echo un ojo a los mapas que venden allí mismo por 100 DKK (unos 13,5 €).

El de las Feroe me parece innecesario, ya que no vamos a pasar ni tres días y no tenemos intención de salirnos de los sitios más típicos. Y, aunque con alguna duda que otra, posteriormente nos arreglaremos bastante bien con el minúsculo mapa del folleto turístico. Pero vamos, que tampoco es que las Feroe tengan una red de carreteras demasiado complicada. Casi como que no tienen ni red de carreteras. Su orografía no permite demasiadas florituras.

Con el que sí me quedo es con el mapa de Islandia (www.freytagberndt.com (http://www.freytagberndt.com)). Su escala (1:400.000) es menor de la que me suele gustar, pero no hay más. Ni aquí, ni en la tienda. De todas formas, luego comprobaremos que es más que suficiente, salvo que tengas intención de meterte por las pistas del interior del país. Pero como vamos en AC y no en todoterreno, no es nuestro caso.

Y así, con la obligatoria sesión de baño en la piscina con olas, nos da la hora de la comida. Tras la cual, seguimos nuestro infernal ritmo de café – siesta – piscina – paseo.

Esa secuencia finaliza cuando por megafonía avisan que debemos abandonar los camarotes. Cosa que hay que hacer como 2 horas antes de llegar. Por lo que toca recoger todo y salir a buscar un sitio donde poder esperar cómodamente hasta que abran el acceso a los garajes.

Ja! Eso se dice pronto, pero no resulta nada fácil. Quien haya viajado en estos ferry, sabe que se trata de una despiadada carrera para pillar un sitio. Se trabaja por equipo y no hay reglas. Vale todo!

Afortunadamente, somos ya unos competidores experimentados y nuestra coordinación nos sirve para asegurarnos un espacio suficiente para nosotros y para todos los bártulos que acarreamos.

La llegada a Torshavn, la capital de las islas Feroe (o Faroe como escriben en inglés), la hacemos envueltos por la niebla. Así es que no vemos nada hasta que entramos en el puerto. De todas formas, no puedo resistirme y salgo a cubierta para ver la maniobra. Pero con esta visibilidad, hago un par de fotos a las famosas edificaciones rojas, construidas en un saliente natural del propio puerto, y me vuelvo para dentro.

Atracamos y llega el momento de bajar a por los vehículos, lo cual siempre es un poco latoso. Nos acercamos a la escalera y nos ponemos a la cola, sabiendo que hay que tomárselo con calma. Pero, la verdad, no estábamos preparados para el jaleo que se monta. Esto es un auténtico caos. Allí nadie se mueve. Tiene que pasar bastante tiempo para que empecemos a bajar a un ritmo lentísimo. Los ascensores, por supuesto, inaccesibles.

Cuando, por fin, llegamos a la cubierta en la que está nuestra AC, entendemos el por qué de este caos. Los vehículos están tan juntos unos de otros, que resulta casi imposible pasar entre ellos para acceder a los que están en la tercera o cuarta fila. Con lo que aquello se convierte en un estrecho laberinto por el que la gente va y vuelve en busca de un camino por el que llegar a su vehículo. Y, como hay poca gente, pues se forman unos tapones de aupa. Nunca había visto nada igual.

Nuestra AC está allá en el fondo. Por lo que tenemos que cruzar todas las filas. O sea, prueba del laberinto, nivel experto. Respiramos hondo y la avanzadilla (mi hija y yo) salimos en busca del camino correcto. Lo encontramos al quinto o sexto intento, pasando por debajo del portaequipajes de un todoterreno y porteando los trastos sobre nuestras cabezas. Prueba superada!

O casi. Porque la única vía de acceso que dejamos operativa al embarcar (la puerta del piloto), está ahora taponada por el vehículo de al lado. A nuestros vecinos de delante, les ocurre lo mismo, Así es que tenemos que esperar a que empiece el desembarque y se libre esa fila (la última). Vamos, un auténtico desastre. Porque estar allí dentro, mientras todos los coches sueltan sus gases de escape, no es nada agradable (ni sano).

Así es que un consejo. Cuando embarquéis, esperad a que se llene esa cubierta y comprobar cómo de accesible queda vuestra AC. Y, si os pasa como a nosotros y no se puede entrar en ella, pues esperad tranquilamente arriba y bajad solo cuando todo esté despejado. Ganaréis en salud y tranquilidad.

Pero bueno, no hay mal que cien años dure y por fin podemos subir a la AC, para, acto seguido, maniobrar y desembarcar en Torshavn. Es pisar tierra y olvidar todo el jaleo. Qué emoción!!! Ya estamos en las islas Feroe!!!!

Después de ese emocionante momento, caemos en la cuenta de que son casi las 23:00. Ya es de noche y tenemos que dirigirnos al lugar que hemos previsto para la pernocta. No está muy lejos, pero no sabemos muy bien cómo llegar allí. O mejor dicho, desconocemos hacia dónde tenemos que tirar para salir de Torshavn y dar con la carretera 12 que nos lleve al suroeste de Streymoy (la principal isla del archipiélago).

Así es que, acordándome del mapa de las Feroe que deseché comprar, arranco hacia la derecha en la primera rotonda y sigo lo que mi inexistente sentido de la orientación supone que es la dirección buena para circunvalar la ciudad. De este modo doy con una gasolinera, en la que entro con el ánimo de repostar y preguntar.

Mala suerte. A estas horas está desatendida y solo funciona en automático. Bueno, necesito gasoil. Ya que había leído que en estas islas era mucho más barato y vengo con poca autonomía. Lo malo es que las instrucciones hablan de una comisión del 2,5% por uso de tarjeta extranjera y, lo que es más asombroso, de que te retienen un depósito de 1000 DKK (unos 138 €) durante dos días. Supongo que para garantizarse el cobro.

La cosa asusta un poco, pero no tengo mucha opción y lleno el depósito. En cualquier caso, posteriormente comprobaré que no hubo movimientos raros en la cuenta y que, con comisión y todo, el gasoil es efectivamente más barato en las islas Feroe que en Alemania, Dinamarca o Islandia. En estas fechas estaba por debajo de 1,1 €/l, cuando en todo el viaje no habíamos bajado de 1,281 €/l.

Con el depósito lleno, seguimos buscando la ruta. Y, tras dar dos o tres vueltas a ciegas, acabamos encontrando la 12 y llegamos sin problemas a Kirkjubour, donde tengo leído que se puede pernoctar. La carretera es buena y solo el último tramo de acceso al pueblo tiene una cierta pendiente.

Bajamos hasta el puerto (61.95201, -6.794266) y aparcamos junto a la parada del autobús y a una pequeña iglesia que, supongo, está en el origen del nombre de la localidad (por aquello de Kirkja = iglesia, al menos, en islandés). Es un parking totalmente llano y se ve que por aquí no hay mucho movimiento de gente (estamos solos y no se ve a nadie).

Por lo que aquí nos quedamos a dormir, mecidos por el rumor de las olas y envueltos en una ligera bruma. Bueno lugar para descansar.

Por cierto, la parada del autobús no es como las de aquí. Es una especie de cabaña, dentro de la cual hay una sala de espera con calefacción y todo. También hay un WC público, igualmente calentado. Se nota que por estos lares hace frío de verdad.




Gastos:



Tarjeta Camping Card islandesa: 799 DKK (108 € aprox.)
Mapa de carreteras de Islandia: 100 DKK (13,50 € aprox.)




Itinerario
https://lh3.googleusercontent.com/mmMBKyqVUW_pLUxVOzSG406t9VbH3sNUh0vN_n0UpqVuoUgdfd lT1MO4Ki_iyX-07rHtE8y62w5r=w1127-h581-no


Torshavn
https://lh3.googleusercontent.com/r2qyfgqnsveTEIA47ssmBUA99fzyXToCeln3kAASjrOGypdmAG vkDscFNLgrKjDhqB-IxOqpkVDG=w1313-h876-no

EvaV
29/01/2016, 01:15
La dura vida del turista, deambulando por el Norröna... Voy reviviendo algunos momentos, aunque por fortuna no os habéis mareado y ya estáis en Faroe.
La piscina de olas, la multitud esperando para regresar a la bodega aparcamiento, el largo no hacer nada... Ya sólo falta otro cacho de trayecto en ferry...

KoldoS
29/01/2016, 01:38
Pues mira. Hemos tenido suerte y no pillamos mala mar.

La verdad es que, salvo mi mujer, ninguno tomamos las pastillas contra el mareo y no las echamos en falta.

gloyma
29/01/2016, 19:56
Buen relato para pasar la tarde,

KoldoS
02/02/2016, 20:10
Buen relato para pasar la tarde,

Bienvenidos. Aún quedan muchas entregas para pasar más tardes, je, je.

A ver si ultimó la siguiente etapa y la cuelgo.

KoldoS
02/02/2016, 23:38
Día 7 (lunes) Malas noticias


Kirkjubour – Hvitanes – Eidi – Gjogv
Recorrido día: 82 km (Total acumulado : 2515 km)
Kirkjubour – 57 – 12 - 10 – 50 – Hvitanes – 50 – 10 – 62 – Eidi – Carretera panorámica – Gjogv


Hoy es nuestro primer día de “verdaderas vacaciones”. Es lo que solemos decir cuando hemos dejado atrás el viaje de aproximación y empezamos a hacer visitas en el destino elegido. Aunque en esta ocasión esto es una verdad a medias. Ya que las Feroe no son el objetivo principal del viaje.

Bueno, el caso es que nos despartamos sobre las 8:30, con hambre de turismo. Desayunamos y damos un paseo por la parte baja de este pequeño pueblo. Se ve que es el núcleo original, construido en torno al puerto y la iglesia. El resto de casas (no muchas la verdad) se haya disperso a lo largo de la carretera.

Los edificios más llamativos son de madera y tienen los tejados aislados con tierra y hierba. Sus paredes están pintadas de un negro brillante, que realza el rojo de las ventanas. Alguna puerta de entrada está decorada con figuras de animales y otros motivos, combinando el rojo con un azul claro.

La iglesia blanca y el pequeño cementerio al borde del mar acaban por conformar una imagen bastante pintoresca, que convierte a esta localidad en uno de los puntos de obligada visita. Algo que queda claro por el número de turistas que vemos llegar a cuentagotas, tanto en coche, como en autobús. En el rato que estamos, y sumando todos los grupos, no sé si llegarán a la veintena. Pero eso es una barbaridad, teniendo en cuenta los parámetros en los que nos moveremos por estas islas.

Tras la breve visita, regresamos a Torshavn, a donde entramos para pasar por la oficina de turismo y coger algo de información. Como no conocemos otra cosa, paramos en el parking del puerto (estancia máxima de 2h) y me acerco a la oficina, que no está muy lejos. De allí salgo con un mapa turístico (escala 1:200 000), que nos servirá perfectamente para nuestra visita, y con algún consejo para pasar estos dos días y medio. También me corroboran que no hay mayores problemas para moverse por las islas en AC (siempre que no nos salgamos de las carreteras principales, que, la verdad, son pocas) y me indican dónde se halla el único punto de servicio para ACs (a parte de los campings, claro).

Dicho punto, marcado claramente en el mapa turístico, está muy cerca de Torshavn y hacia allí nos dirigimos. La visita a la capital la dejamos para el último día, si es que llegamos con tiempo. Realmente no es una de nuestras prioridades, ya que no hemos leído nada de ella que justifique perderse alguno de los paisajes de naturaleza que hay por las islas.

Salimos de la ciudad por la 50 y enseguida llegamos a Hvitanes, cuyo desvío pasamos en busca del área. La encontramos poco más adelante (62.06916, -6.926612), perfectamente señalizada en la carretera y situada en el interior de un polígono industrial. De hecho, parece que está en el terreno de una empresa. Hay vallas y puede que solo permanezca abierta en horario de trabajo. Lo ignoro.

En cualquier caso, tiene todos los servicios, salvo electricidad. Así es que desaguamos y cargamos agua, para salir de aquí con completa autonomía y pensando en que haremos otra parada antes de coger el ferry con destino a Islandia.

Seguimos por la 50 y abandonamos ya la zona más poblada del archipiélago. La carretera va siempre bordeando la costa. Normal, en la mayor parte de la isla, las paredes emergen del mar con una pendiente tal que no deja más opciones. Por ello, a pesar del día tristón, vamos disfrutando del paisaje y paramos a comer al final del fiordo, justo antes de un túnel. Admirando esta bonita vista del fiordo de Kaldbasksfjordur, me doy cuenta de que es verdad. Realmente he vuelto a este norte que tanto me atrae.

Después de comer pasamos por el túnel a otro fiordo. El cual se acaba confundiendo con el canal Sundini, que separa las dos islas más grandes de las Feroe (Streymoy y Eysturoy). Están tan cerca una de otra, que parecen una sola. Está claro, el canal no es más que un auténtico fiordo, en el que el mar no ha encontrado nada con la altura suficiente para frenar su avance.

Llovizna y la visibilidad es limitada. Pero la falta de luz no resta esplendor a ese verde intenso que cubre tanto las landas, como las paredes que se desploman hasta el mar.

Más adelante, cruzamos el puente que une ambas islas y pasamos a la isla de Eysturoy. Pocos metros después, dejamos la 10 y enfilamos la 62. También ésta corre paralela al estrecho canal de Sundini, aunque ahora lo hace por su orilla este.

En poco tiempo tenemos a la vista el hermoso pueblo de Eidi. Cuya belleza, más que a la población en sí misma, se debe al entorno en el que se ubica. Justo al pie de un enorme peñón. Aunque también es cierto que, como posteriormente comprobaremos, todo ello se aprecia mejor desde la otra isla.

Sobre él hay una pequeña área de recreo (62.29835, -7.084197) en la que un cartel avisa que no está permitida la pernocta. Otra señal en la carretera indica que a partir de este punto empieza una carretera de montaña. Así es que, por si acaso, preguntamos en el pueblo. Donde nos confirman que en verano la podemos hacer sin problemas.

No necesitamos más. Así es que arrancamos por la carretera de montaña, que desde el principio pica para arriba. Rápidamente, pasamos al otro lado del peñón de Eidi y nos encontramos con una bonita vista, en la que destacan los dos stacks que emergen del mar. Será la primera vez que los veamos, pero no la última.

Poco después, recibimos una llamada de casa. Son malas noticias, que nos dejarán tocados para el resto del viaje.

Así las cosas, decidimos ir directamente a Gjogv y buscar un lugar donde podamos comunicarnos con casa con tranquilidad. Pasar la tarde y acabar el día. La carretera que nos lleva hasta allí ofrece buenas panorámicas. Aunque, dadas las circunstancias, no la disfrutamos como se merece.

Llegamos a Gjogv poco antes de las 18:00. Las vistas desde la carretera de acceso ya nos adelantan que tiene su fama bien ganada. Es un pueblo pequeño y coqueto, que se asoma al canal de Djupini, con la alargada isla de Kalsoy como telón de fondo.

Entramos en busca del camping y nos sorprende una típica estampa veraniega. Los niños juegan en el río con una balsa de madera. Tan pronto están sobre ella, como metidos en el río. Están calados. Vamos, que deben estar refrescándose para sobrellevar lo que para ellos será un día de calor estival.

El camping, que más bien un área, está al final del pueblo (62.32363, -6.942083). Y, aunque tiene un acceso directo por un desvío que sale a la derecha de la carretera, nosotros llegamos a él atravesando todo el pueblo. Está justo detrás de la iglesia. Y la verdad es que, viendo el acceso directo, recomendaría nuestra alternativa a todos los que vayan en AC.

Eso sí, antes de ir, mejor haced una parada en el hotel o casa de huéspedes que hay a la entrada del pueblo a mano izquierda. Se accede por un puente que está justo enfrente del camino directo al camping y tiene un buen parking en el que parar y dar la vuelta para salir por el mismo sitio. Lo digo porque os ahorraréis el tener que subir de nuevo. Ya que también hace las veces de recepción del camping y allí os darán una llave con la que abrir la cadena que cierra las parcelas.

El camping está muy bien. Tranquilo, con buenas vistas y unos servicios nuevos y limpios, que cuentan con calefacción y unas estupendas duchas (sin monedas). Nos sale por 200 DKK el día, aunque hay que dejar una señal de 250 DKK que te devuelven al marchar. Admiten tarjeta de crédito y el precio incluye una conexión wifi que va muy bien. Se entra a partir de las 15:00 y se debe salir antes de las 14:00.

Y aquí pasamos la tarde, comunicándonos con casa. Cenamos y aún tengo tiempo para hacer una ronda por el pueblo, bajo la tenue luz de la noche nórdica. Antes de recogernos para descansar al calorcito de la AC, en este precioso rincón perdido en medio del Atlántico Norte.

Por cierto, no hace mucho frío, pero el calefactor eléctrico nos sirve para mantener la AC calentita, sin necesidad de consumir gas. Creo que ha sido una buena idea traerlo.


Gastos:



Camping Gjogv: 200 DKK (unos 27 €) con luz y wifi.



Itinerario
https://lh3.googleusercontent.com/Je6wH9uOqQuK-C__B1Gk7SWSKWq6-tT3zl7dDxnnLg6q8ng4nbrub4RlwEAqZuiadD0Ev6D54OMt=w1 119-h580-no


Kirkjubour (Stremoy)
https://lh3.googleusercontent.com/IUJkUmyzQvaN0Xt_FSGP7ErLpJdjK-yM6OopzXc-um1qVEWuCxthBFkPJSUchDvYqDsdkhgT9e4V=w1313-h876-no

https://lh3.googleusercontent.com/UT1akF8Hf3LMpuSfW2qtlcdHBSlmyfB4zu9rf7QurpfgUpVwMv S02Q-aXGjJSJpvDwguFl5htOeN=w1313-h876-no

https://lh3.googleusercontent.com/Md7EKj8-OlbyzBNJQRB6P5KmVmNyxSSUwAQ4W9bQ8e1MkrljbWwZD7gw1C Fcd1PFJvp0cSg5M-Ae=w1313-h876-no

https://lh3.googleusercontent.com/LPEBM8OgcqOsluG44Iux06eRVGKiI4cn0gYYe59hQweu5ymUl0 Tp_r0V3oUEA-LhavZaygZ_D_pA=w1313-h876-no



Kaldbasksfjordur (Streymoy)
https://lh3.googleusercontent.com/_PfAu-AkL_gTevPmVDa5AXZRMKqauMCCNOeaIs7w9a4qZDnhtwA-tjzK9VcaLUUEXpD7-3do8Nzx=w1313-h876-no

KoldoS
02/02/2016, 23:40
Stacks de Eidi (Eysturoy)
https://lh3.googleusercontent.com/U065WLstfj5d2qlWc8bteHo1O9qRNZQBKZGJZG_S4JZL6lr_fJ YAWSRHiLj0Yr57XiDbtF1uOVDY=w1313-h876-no



De Eidi a Gjogv (Eysturoy)
https://lh3.googleusercontent.com/Gm-E5HJwL25F0oW-FVGTKIAgDCul2Z2jDveqntJ5CXhnHf1PgfY9YKw1eHTFgwp9sB En5-3ro5-f=w1620-h848-no



Gjogv (Eysturoy)
https://lh3.googleusercontent.com/qS767F6TbssJvH3kRbNheWbJ2L-ancc1YIm5qIHbs3OTOy_sNfO_4jVmAuSlrS9FJDAEamX5aRQz= w1620-h871-no

https://lh3.googleusercontent.com/Jkz0_J8cALqRCTtljTsuCCLNpBIO5IMeRJ-18TktBP-_LBymQVqflbUQyv1z8CtnBcuBDnyq4n5u=w1313-h876-no

https://lh3.googleusercontent.com/IUBHErxlUe5x3-p88azV4s6RzmbGE9VLimzVZ_mn1sbYf0c6ZF8JeJyLbhZgn8bd T7M2Dq1Ipcg9=w1313-h876-no

EvaV
03/02/2016, 00:20
Lástima de quedar tocados por las noticias que recibís, en la distancia poco se puede hacer.
Los paisajes son preciosos. Al no tener muchos días de vacaciones, evitamos pasar días en Faroe, ya que nuestro objetivo era Islandia. Pero son esos paisajes del gran Norte, ensanchan el espíritu, sobrecogen de tanta paz y amplitud.

Ruteros
03/02/2016, 13:30
Madre mía que fotos!!! la realidad debe ser alucinante.
Buena idea lo del infiernillo, porque que menudos precios tienen las comidas.

KoldoS
03/02/2016, 23:28
Lástima de quedar tocados por las noticias que recibís, en la distancia poco se puede hacer.
Los paisajes son preciosos. Al no tener muchos días de vacaciones, evitamos pasar días en Faroe, ya que nuestro objetivo era Islandia. Pero son esos paisajes del gran Norte, ensanchan el espíritu, sobrecogen de tanta paz y amplitud.

Sí, ciertas cosas, cuando te pillan tan lejos y sin posibilidad de reacción, te dejan descolocado. Pero, como dices, esos paisajes grandiosos y llenos de paz ayudan a sobrellevarlo.

La verdad es que, como iré desvelando, ha sido un viaje movidito. Como digo en el título, toda una aventura!!

(bueno, hay que darle un poco de emoción al tema y crear un puntito de expectación)

Respecto a las Feroe, a nosotros nos han sorprendido muy gratamente. Creo que merecen la pena. Lo malo es lo que dices. Darle días a ellas, supone restárselos a Islandia. Y eso son palabras mayores.

Pero si se dispone de tiempo de sobra (estoy pensando en esos “odiosos” foreros :icon_nini: que viajan dos o tres meses), yo recomendaría aprovechar el viaje y pasar una semanita en ellas.

KoldoS
03/02/2016, 23:31
Madre mía que fotos!!! la realidad debe ser alucinante.
Buena idea lo del infiernillo, porque que menudos precios tienen las comidas.

No lo dudes, ruteros, el infiernillo nos fue muy útil.

Respecto a las fotos, estás en lo cierto. Fíjate cómo será la realidad, que hasta un aficionado de mala muerte como yo consigue sacar fotos bonitas.

Y en Islandia, ni te cuento.

-Fran
03/02/2016, 23:49
Guauuu, que fotos más bonitas y más comparado con lo seco que es Almería, y ahí todo verde.
Muchas gracias por compartirlas

KoldoS
04/02/2016, 00:21
Guauuu, que fotos más bonitas y más comparado con lo seco que es Almería, y ahí todo verde.
Muchas gracias por compartirlas

Gracias por los piropos. Y sí, creo que vas a notar un par de diferencias con tu Almería.

Ah! Y espero con impaciencia el momento de ver tus fotos. Creo que te vas a hartar. Ya puedes llevar una buen disco duro para que te quepan todas.

Pepi-Mataro
04/02/2016, 11:42
Hola familia,

al final no he podido resistirme y aqui estoy, sentadita delante de este fantástico viaje y de las bellas fotos. Sé que tardaré en hacer uno de estos viajes, pero la ilusión ya la tengo metida en el cuerpo y está bien viva :icon_yes:.

Siento lo de las malas noticias, pero como bien dices, en la lejanía, uno solo puede intentar llevarlo lo mejor posible y dejar que los bellos paisajes, amortiguen el golpe.

Si hay algo que me tiene fascinada de siempre, es ver el paisaje verde, acariciar el mar, realmente es una maravilla de la naturaleza, una de las muchas y bonitas que existen.

Un beso.

Carhec
04/02/2016, 12:42
Hola familia,

al final no he podido resistirme y aqui estoy, sentadita delante de este fantástico viaje y de las bellas fotos. Sé que tardaré en hacer uno de estos viajes, pero la ilusión ya la tengo metida en el cuerpo y está bien viva :icon_yes:.

Siento lo de las malas noticias, pero como bien dices, en la lejanía, uno solo puede intentar llevarlo lo mejor posible y dejar que los bellos paisajes, amortiguen el golpe.

Si hay algo que me tiene fascinada de siempre, es ver el paisaje verde, acariciar el mar, realmente es una maravilla de la naturaleza, una de las muchas y bonitas que existen.

Un beso.
Bienvenida Pepi, acomódate donde quieras y sírvete tú misma las :icon_palomitas: :icon_razz:

Un beso :icon_flores:

Pepi-Mataro
04/02/2016, 18:12
Un beso.
Bienvenida Pepi, acomódate donde quieras y sírvete tú misma las :icon_palomitas: :icon_razz:

Un beso :icon_flores:


Muchas gracias :icon_beso:, hay pocos lugares en que uno se encuentre tan a gusto :icon_wink:

Un beso.

sonjor avant
04/02/2016, 19:51
Aquí sentado y disfrutando de lo lindo.
Como me gustaría viajar a islandia!!!
Algún día maestro.....algún día

CHAUMETA
04/02/2016, 22:03
buenas!!! Otra que sigue el relato, nosotros hemos visitado Faroe y también Islandia sin AC, nos gusta tanto que esperamos poder hacer este viaje pronto, sigo entusiasmada tu relato, es como si todos los hicieramos, gracias, por compartir tus experiencias con nosotros. Esperando siguiente capitulo.. Montse

Carhec
04/02/2016, 22:15
Aquí sentado y disfrutando de lo lindo.
Como me gustaría viajar a islandia!!!
Algún día maestro.....algún día
Respeten los turnos por favor :icon_razz:

Saludos

KoldoS
04/02/2016, 23:57
Vaya, vaya. Como se siga sentando gente, voy a tener que ampliar el aforo.

Pero, por favor. No se me revolucionen!



Pepi

Me alegro de tenerte por aquí. Estoy seguro que tanto en las Feroe, como en Islandia ibais a disfrutar un montón. Hay muchos lugares por los que hacer esas excursiones que tanto os gustan.

Lo que no sé es cómo estará el tema de los perros. Ahora que lo pienso, no recuerdo haber visto ninguno en el ferry.



Carhec

Te voy a contratar para mantener el orden y que nadie se mueva de su silla.:icon_cervezas:



Sonjor

Y a ti que te gusta tanto la montaña, no te digo nada. En Islandia tienes rutas de todo tipo. Desde las sencillas que hacemos los paseantes, hasta algunas en las que te sueltan en un sitio y no vas encontrar a nadie en varios días (como mucho, verás algún otro grupo de excursionistas).

Para hacerte los dientes largos, aquí tienes este enlace que creo que me paso Eva. Además de la ruta clásica de Laugavegur, se hizo una ruta de varios días por la salvaje península de Hornstradir. Cuando lo leí, me crecieron los dientes unos cuantos cms.
http://siguealconejoblanco.com/viajeislandia/category/hornstrandir/

KoldoS
04/02/2016, 23:58
buenas!!! Otra que sigue el relato, nosotros hemos visitado Faroe y también Islandia sin AC, nos gusta tanto que esperamos poder hacer este viaje pronto, sigo entusiasmada tu relato, es como si todos los hicieramos, gracias, por compartir tus experiencias con nosotros. Esperando siguiente capitulo.. Montse

Hola Chaumeta, bienvenida a este hilo y gracias por tus palabras.

O sea que ya conoces tanto Feroe, como Islandia. Pues seguro que, según vayas leyendo, irás recordando muchas cosas que viviste por aquellas tierras.

Así es que anímate a participar y a contarlas!

KoldoS
05/02/2016, 00:11
Día 8 (martes) La joya de las Feroe


Gjogv – Saksun – Tjornuvik
Recorrido día: 66 km (Total acumulado : 2581 km)
Gjogv – Funningur – 10 – 53 – Saksun – 53 – 10 – 594 – Tjornuvik


Hoy nos despertamos tarde y nos lo tomamos con calma. Mi mujer aún tiene que estar en contacto con casa y mi hija aprovecha la conexión wifi para… bueno, no sé muy para qué. Lo único seguro es que se trata de algo importante. Y como mi hijo no tiene ninguna intención de salir, aprovecho para ir a estirar las piernas.

Paso por los sitios que recorrí ayer noche y me acerco al fotogénico puerto natural que aparece en todos los folletos turísticos. Ciertamente, es una monada. Aunque, viendo las pequeñas embarcaciones varadas en la parte superior de la rampa, me pregunto cómo conseguirán embocarlo cuando la mar esté enfadada de verdad.

Desde aquí observo que la gente sube por un camino hacia el peñón que protege el pueblo por su parte izquierda. Y ya se sabe que la cabra tira al monte. Por lo que no puedo evitarlo y tiro para arriba en busca de una panorámica más amplia.

La landa, salpicada de ovejas, tiene también aquí ese color que alguien definió como verde insultante al describir los prados de Irlanda (o quizás fuera de Escocia, no lo recuerdo). A media subida, la vista panorámica ya justifica el paseo: el pueblo de Gjogv, el canal de Djupini, las paredes de la isla de Kalsoy y el acceso por el valle componen una hermosa postal.

Y cuando llegas a la cima del primer peñón, te encuentras unos acantilados de considerable altura. Se puede seguir subiendo, pero prefiero seguir el borde del acantilado hasta encontrar una cascada que cae al mar. En la landa no se ve ningún curso de agua y la cascada salta desde un punto intermedio de la pared. No veo exactamente desde dónde, pero da la impresión de que se trata de un río subterráneo.

Con esto me doy por satisfecho y vuelvo al camping, acortando por un camino que baja junto a un murete. Reunida la familia, tocan duchas y tareas de carga/descarga. Al final, salimos del camping sobre la campana, a las 14:00 casi cumplidas.

Cerramos la parcela con el candado y vamos al hotel a devolver la llave y recuperar la consigna. A pesar de haber pagado con tarjeta, me dan lo opción de coger la consigna en coronas. Y como tengo pocas, eso es lo que hago. Así contamos con un poco de cash.

Retrocedemos por la carretera hasta el cruce y bajamos a Funningur por una carretera con curvas, que van y vienen para salvar el importante desnivel hasta el mar. Ofrece buenas vistas y paramos varias veces.

Una vez abajo, vamos bordeando el fiordo hasta llegar de nuevo a la carretera 10. Teníamos intención de recorrer toda Eysturoy, pero las circunstancias nos aconsejan un ritmo más tranquilo y preferimos volver a Stremoy, donde se ubican las dos poblaciones de las que tenemos mejores referencias: Saksun y Tjornuvik. Así es que cogemos el túnel y, en un ti-ta, volvemos a pasar el puente que separa ambas islas.

El acceso a Saksun se hace por una carretera calificada de montaña que, sin embargo, discurre casi siempre por el fondo de un valle glaciar y es prácticamente llana. Es de un solo carril, con passing places, y no ofrece ninguna dificultad.

Comemos en un apartadero de la carretera. Junto a una cascada que, más que saltar, se desliza por la roca. Después, continuamos y en poco tiempo llegamos a Saksun, un pueblo escondido que debe la fama a su ubicación sobre un espectacular lago mareal.

Paramos en el parking de la entrada y seguimos la carretera hasta llegar a una bonita iglesia con tejado de turba, situada en una especie de balcón natural sobre el lago. En el pequeño parking (62.24649, -7.177184) hay espacio para varios vehículos y está llano. Por lo que parece que podría servir para una pernocta. El lugar, desde luego, es espectacular.

La pequeña iglesia (blanca y con tejado de turba) y el cementerio anexo (una landa con lápidas) están en el centro de un circo de montañas por cuyas laderas 2 o 3 cascadas se precipitan hacia el lago. Impresionante escenario para descansar por toda la eternidad.

Vamos a la iglesia y damos un paseo por la zona, aunque no llegamos a bajar hasta el lago. Por lo que he leído, en marea baja se puede llegar hasta el mar. Pero para ello hay que salir desde el pueblo y bajar por el otro lado del río que desemboca en el lago. Desde este lado no parece posible, salvo que se de un enorme rodeo.

Ganas dan de quedarse aquí, pero aún tenemos por delante la última visita del día. Retrocedemos por la misma carretera (53) hasta Hvalvik, donde hay otra iglesia con tejado de turba, y volvemos hasta el puente. Pero en lugar de cruzarlo, esta vez cogemos la 594. Esta carretera recorre el lado oeste del canal de Sundini en paralelo a la 62 por la que circulamos ayer. Pero es algo más estrecha y en algunos tramos va encajonada contra la pared. De todas formas, se hace sin problemas.

Pasamos por una bonita cascada, que se desploma junto a la carretera, y vamos viendo Eidi desde distintas perspectivas. Definitivamente, la vista es más bonita desde este lado. Por lo que paramos en distintos puntos y saco un sin fin de fotos. Y, para nuestra sorpresa, acabamos viendo también sus stacks. Desde esta perspectiva sus perfiles son muy diferentes.

En esas estamos, con toda nuestra atención puesta en Eidi, su peñón y los stacks, cuando doblamos la curva que negocia la punta noreste de Stremoy y cambiamos totalmente de enfoque. Ante nosotros se abre una pequeña bahía encajonada entre paredes, al fondo de la cual se asienta Tjornuvik.

Paramos en la misma carretera (es la ventaja de estos países en los que el tráfico es casi inexistente) y saco un par de fotos. Lástima que el sol, de frente, no me permita captar una imagen decente. Porque el paisaje que vemos bien la hubiera merecido.

Recorremos el último tramo de carretera (como en Gjogv, Saksun y bastantes localidades de las Feroe, la carretera muere en el pueblo al que da acceso) y paramos en el parking de la entrada (62.28899, -7.146252), donde ya hay una AC local.

Bajamos a la playa y nos quedamos maravillados con las vistas. No me cabe ninguna duda, realmente esta población es la joya de las Feroe. Creo que así lo leí en alguna parte, y lo que vemos lo corrobora. Así, aunque al salir de Saksun lo he dudado, ahora me queda claro que hemos elegido bien nuestra habitación con vistas para hoy.

Después, damos una vuelta por el pueblo. Como en casi todas las poblaciones nórdicas, no encontramos edificios de excepcional belleza. Pero el conjunto tiene su encanto y aún queda algún tramo de calle con casas tradicionales (negras y con tejado de turba).

También damos un paseo hasta el minúsculo puerto, ubicado en el lado izquierdo de la bahía. Las vistas, con los stacks de Eidi al fondo, son preciosas desde cualquier punto. Y más aún cuando el sol empieza a declinar. Porque, al final del día, el crepúsculo nos acaba regalando unos momentos que traeremos grabados en nuestras retinas para siempre.

Por cierto, cuando llegamos a la AC, vemos que nuestros vecinos se han marchado. Pensábamos que se quedarían también a dormir. Pero no, nos quedamos solos. Lo cual poco importa. Estamos estupendamente.

Cenamos y jugamos a las cartas (el campeonato de este año se presenta muy reñido). Y, cuando todos se van a la cama, todavía tengo tiempo para dar un breve paseo bajo la tenue luz de la noche nórdica.


Itinerario
https://lh3.googleusercontent.com/WY7l5NqCDDN1XAkMbgtudA9XCvWU8QjN9phxbz-3rNSGl7FS2qzBQ2onZ-Wcq8MvG0VjQ1WNIXmn=w959-h502-no


Gjogv (Eysturoy)
https://lh3.googleusercontent.com/0dLwb81Dc7hD-GmX62dO48KoE0Rgbn7NgWwpth1i3qnJyREy_9b5zvfGUuvDz0V hjHUdyL8Abp1Z=w585-h876-no

https://lh3.googleusercontent.com/YQLby6nBDccdjpDbxeMQfrlYHs0ESpAmppHnRs2oAIqnz6P9WT 3Oc-CwD96kmbyQTh0GZoRI8rHW=w1313-h876-no

https://lh3.googleusercontent.com/qpePgBqXBdA3xW_y9gKNRx9ctRco15zSpbarYznvtV4M_ts2r5 h2IlQMRDaGbO4Syjfp0WlDjE3d=w1620-h843-no


Carretera de Gjogv a Funningur (Eysturoy)
https://lh3.googleusercontent.com/PpNWsUHjk88Z9FxzY1oknbDg_mFS88_VOeClq_tEb2yeYKmGCF zR6X437ZylpnaDLLIFk_FXujEK=w1313-h876-no



Funningur (Eysturoy)
https://lh3.googleusercontent.com/HjG58n5XK2nKnoJYVRIQcsaFXLhu4l3eqpMkeonwzFmDwvi2eP 7h9Xf2rHXAT3JhuuMH2UZYG-4E=w1500-h876-no

KoldoS
05/02/2016, 00:11
Saksun (Streymoy)
https://lh3.googleusercontent.com/KGiS4BAUDHHzIDtiG8ch-eiVTNr833O63KDyHwsKk7Go1jOuRwi-zdbzkoKsGpnIxrIBGoVX0urw=w1621-h857-no

https://lh3.googleusercontent.com/c_lkZksrMI78y8lP1GJdxheu0bfnQILHeTuV7qsXfOrN1Pri6K y0VUSFXn0PlDuZU2mtTsDhjYHt=w1313-h876-no

https://lh3.googleusercontent.com/ojw_GndRqq6Mjo7n8EPUttXP0XhD-jfE-ynQii5K32UKH8RzeDgkNUl9QWm0FjzzmD53FWKu_tsV=w1313-h876-no

https://lh3.googleusercontent.com/dfvUWQZUZgkR_gMtO2pjyYKPCRCG7rtz4WC50UkXn7iODRU46x EClQSFlCck3lIAguxuP5EgTsWI=w1313-h876-no



Eidi desde la 594
https://lh3.googleusercontent.com/sBbZeOvaDKBjiwuDXVDh_lGL2rntOKxA-TrK0T54D3io5GHcw3uUx5XIkM_Bvzz4b-DvGxUxZ3PE=w1620-h579-no

KoldoS
05/02/2016, 00:12
Tjornuvik (Streymoy)
https://lh3.googleusercontent.com/CStwBcwrIyx8gphefxVcf4bUwAOwFQrvp3BTcVKoUv7tVaxcyI Aj6pZZKXH6-R2p3UWxQHUCNcgY=w1620-h852-no

https://lh3.googleusercontent.com/8G-Z_-PFRWWRuawrvg7x2BuA3UUIve2O6FgcJZVQXN9KoMZSxDvuaTk7 8gzzIIMD_OnlXe6QwtK4=w1313-h876-no

https://lh3.googleusercontent.com/Iej5ucS__mz3OsVMxTWbxHr6OsF5NqdIAZcANEAPRXTkkEpmMI kte1EuDKc3MjLvF4Cn83IU6tzC=w1313-h876-no

https://lh3.googleusercontent.com/A41UGgPAPzHasafRDIZlTFOSaYsmU1h7xYGa4BkVuauh6-zlGRgiZySIwRrBtMnA4wcIabyTRzAZ=w1313-h876-no

Carhec
05/02/2016, 02:10
Carhec
Te voy a contratar para mantener el orden y que nadie se mueva de su silla.:icon_cervezas:

Gracias por el cometido asignado :icon_cervezas:

sonjor avant
05/02/2016, 13:24
Vaya, vaya. Como se siga sentando gente, voy a tener que ampliar el aforo.

Pero, por favor. No se me revolucionen!



Pepi

Me alegro de tenerte por aquí. Estoy seguro que tanto en las Feroe, como en Islandia ibais a disfrutar un montón. Hay muchos lugares por los que hacer esas excursiones que tanto os gustan.

Lo que no sé es cómo estará el tema de los perros. Ahora que lo pienso, no recuerdo haber visto ninguno en el ferry.



Carhec

Te voy a contratar para mantener el orden y que nadie se mueva de su silla.:icon_cervezas:



Sonjor

Y a ti que te gusta tanto la montaña, no te digo nada. En Islandia tienes rutas de todo tipo. Desde las sencillas que hacemos los paseantes, hasta algunas en las que te sueltan en un sitio y no vas encontrar a nadie en varios días (como mucho, verás algún otro grupo de excursionistas).

Para hacerte los dientes largos, aquí tienes este enlace que creo que me paso Eva. Además de la ruta clásica de Laugavegur, se hizo una ruta de varios días por la salvaje península de Hornstradir. Cuando lo leí, me crecieron los dientes unos cuantos cms.
http://siguealconejoblanco.com/viajeislandia/category/hornstrandir/

Que pasada!!.
Nosotros este año casi seguro hacemos Eslovenia y Dolomitas.

EvaV
05/02/2016, 16:03
Buahhh ! Ya sé que me repito, envidia me das de haberte quedado esos días en Faroe, aunque sea a costa de no pasarlos en Islandia.
Realmente son paisajes para quedarse a contemplarlos sin pestañear, me fascina el gran norte, el verde insultante, esa soledad y paz.

(PD: Sigo quieta en mi silla, no sea que Rafa me riña ... :icon_razz:)

Carhec
05/02/2016, 17:16
(PD: Sigo quieta en mi silla, no sea que Rafa me riña ... :icon_razz:)
Todo el patio muy bien de momento :icon_razz:

Saludos Eva

WRAITH
05/02/2016, 19:12
Koldo, nos estas incitando a la perdición... este post es un vicio para los sentidos

¿ Y esto lo dan con receta medica ? o no entra por el seguro.

jan
05/02/2016, 19:29
Koldos, la lista de espectadores es muy larga, nosotros también tomamos asiento aunque sea en la ultima fila, jejeje, enhorabuena por el viaje
Saludos

KoldoS
06/02/2016, 18:13
Que pasada!!.
Nosotros este año casi seguro hacemos Eslovenia y Dolomitas.

Eslovenia y Dolomitas!

Buena elección.

Dolomitas las conocemos de antes de la AC. Fuimos de vías ferratas y nos pareció una maravilla. Algún año de estos volvermos con la AC.

Eslovenia solo la conocemos de paso hacia Croacia. Estaba en nuestro rutómetro, pero se cayó a última hora en beneficio de Monetenegro. En su momento pensamos (bien aconsejados) que una vez en Dubrovnik merecía la pena bajar hasta Montenegro y dejamos Eslovenia para otra ocasión. Como está más cerca…

Y hasta ahora. Pero algún año cae fijo.

Así es que ya puedes contárnoslo todo a la vuelta. Aunque, conociéndote, creo que me vas a dar más envidia que otra cosa. A saber a dónde te subes tú por allí.

KoldoS
06/02/2016, 18:14
Eva

Pues ya sabes. A la tercera la vencida. La próxima vez que vayáis a Islandia, una paradita en las Feroe.



Carhec

Así. así te quiero ver.



Wraith

No hay receta, ni antídoto que valga.

A mi, por lo menos, no me sirvió de nada. Una vez que empecé a leer hilos de Islandia, ya no hubo marcha atrás. Aguanté dos o tres años, pero ya no pude retrasarlo más.



Jan

Otro enamorado del norte y de los grandes espacios abiertos! Bienvenido a esta pequeña aventura por fascículos!

KoldoS
07/02/2016, 23:56
Día 9 (miércoles) Adios a las Feroe


Tjornuvik – Vestmanna – Terminal ferry en Torshavn
Recorrido día: 97 km (Total acumulado : 2678 km)
Tjornuvik – 594 – 10 – 11 – 21 – Vestmanna – 21 – 11 – 10 – Torshavn


Me despierto a las 8:00 después de haber dormido estupendamente. Ya he descansado suficiente y, como la familia sigue durmiendo, me visto y salgo a pasear. Hace un día estupendo y aprovecho para subir por un sendero que trepa por la ladera, en busca de una mejor panorámica. No hace falta subir mucho para encontrarla. Desde aquí arriba, la vista es aún más atractiva. Por lo que me siento en una piedra y paso un buen rato, “sufriendo” en silencio.

Cuando veo que en la AC hay movimiento, bajo y me reúno con la familia para desayunar y prepararlo todo. Hoy toca ferry y, si queremos aprovechar el día, tendremos que andar ligeros.

Desandamos el camino hecho ayer y paramos en la cascada de la carretera a sacar unas fotos. Después, retrocedemos hasta Kollafjordur, al fondo de cuyo fiordo cogemos el desvío a la isla de Vagar (por la 40). En poco tiempo, damos con una rotonda que da acceso al túnel que une ambas islas (Vagar y Stremoy) por debajo del mar. Es de peaje y creo que se paga en la gasolinera que hay poco antes (al menos a la vuelta).

De todas formas, no queremos andar corriendo y pensamos que no nos merece la pena pasar a Vagar. Por lo que he leído, la mayor parte de la gente solo pasa para hacer algún recorrido por Gásadalur o para coger un barco que les lleve a la pequeña isla de Mykines, donde hay un espectacular paseo hasta un faro (esa foto que se ve en todos los folletos turísticos de las Feroe).

Pero nosotros no tenemos tiempo para ello, así es que seguimos por la carretera que lleva a Vestmanna. Pasamos junto a la coqueta playa de Leynar y, de inmediato, el asfalto empieza a subir. Así llegamos a un magnífico mirador sobre el pueblo de Kvivik (62.12473, -7.080474). Por lo que se ve, es parada obligada de los buses turísticos. No me extraña. Nosotros también paramos y nos tomamos un café en esta privilegiada terraza.

De aquí seguimos la carretera trazada por la ladera que cae sobre el Vestmannasund, el estrecho canal que separa las islas de Vagar y Stremoy. Ofrece buenas vistas, pero la parte más espectacular del estrecho no es visible desde aquí. Para acceder a esa zona de cuevas y paredes es necesario apuntarse a una de las excursiones en barco que salen desde la propia Vestmanna.

Hasta ella llegamos y paramos en otro mirador de la carretera. Es una población bastante grande para los estándares de las Feroe. En su bahía se ven varios viveros de piscifactoría y en su puerto hay una fragata de la marina. Por lo demás, no vemos nada especial que nos anime a callejear por ella. Así es que nos conformamos con la vista panorámica desde este mirador y damos la vuelta.

En las Feroe las distancias son cortas, por lo que tampoco estamos muy lejos de Torshavn. Así es que decidimos volver por la carretera panorámica 10, una de las vías de comunicación de mayor altitud en el archipiélago. Se coge junto a la gasolinera en la que se paga el peaje del túnel y ahora mismo tiene varios tramos en obras, por lo que la gravilla suelta obliga a subir muy despacio algunas rampas de elevada pendiente.

Una vez arriba, se llanea con bonitas vistas sobre los fiordos que hemos recorrido estos días. Sin duda, merece la pena volver por aquí. Ofrece una perspectiva diferente y complementaria.

El tiempo se nos va echando encima y es hora de ir acercándonos a la terminal del ferry. La salida está programada para las 18:00 y el check-in hay que hacerlo 1h30 antes. Así es que comemos, llenamos el depósito de gasolina (esta vez sin pagos retenidos, por lo que suponemos solo se aplicará en horario nocturno) y nos acercamos al área de servicio para ACs, donde cargamos agua y vacíamos grises y negras.

Y ya, sin más, volvemos a Torshavn y nos ponemos a la cola de embarque. Al final no hemos visitado la capital. Aunque, mientras esperamos la hora, aún me da tiempo a subir hasta el faro.

Mientras paseo, pienso que ha merecido la pena hacer una parada en las Feroe. No traíamos mucha información sobre ellas y nos han sorprendido positivamente. De hecho, los dos días y medio que hemos tenido nos han sabido a poco. Creo que pasar una semanita aquí es una buena opción para aquellos que viajen en busca de tranquilidad. Y, aunque nosotros no hemos tenido tiempo para ello, hemos visto que se pueden hacer bonitas rutas de montaña (las vistas desde allí arriba tienen que ser impresionantes). Lo malo es que la mayoría de nosotros pasamos por aquí camino de Islandia. Y eso significa que darle más tiempo a las Feroe supone quitárselos a Islandia. En fin, cuando sea mayor y tenga tiempo de sobra para todo, volveré a hacer este viaje y reservaré una semana para este bonito archipiélago.

En la cola de espera estamos unos cuantos vehículos, entre los que nos encontramos varios de los que llegamos hace tres días. En todo caso, muy pocos si lo comparamos con los que embarcamos en Hirtshals o los que lo haremos en Seydisfjordur dentro de un mes. Por eso mismo, el embarque es también mucho más rápido y sencillo. No tiene nada que ver con aquello. Prácticamente todos los vehículos que esperamos somos colocados en el garaje inferior, en el lugar que han ocupado los trailers y contenedores que han traído genero a las Feroe. Ahora no hay estrecheces y dejan más espacio entre coches, por lo que bajamos mucho más tranquilos y vamos a las escaleras viendo que nuestra AC queda accesible para el desembarque. Lo único malo es el olor. Se nota que estamos en un país que exporta pescado a mansalva.

Una vez a bordo, dejamos todo en el camarote y subimos a cubierta para ver la salida de las islas y despedirnos de las Feroe como se merecen. Hace un día precioso y, habiendo visto lo que hemos visto desde tierra, suponemos que va a ser un momento bonito.

Pero lo que no esperábamos bajo ningún concepto es que dicha salida se acabaría convirtiendo en un alucinante crucero entre islas e islotes. Nos espera una hora y media inolvidable. En la que el ferry, en lugar de tirar directamente hacia el oeste, busca su ruta por el este. Primero bordea el sur de la isla de Eysturoy y enfila el canal que la separa de la isla de Bordoy. Vamos entre paredes y las montañas van virando según avanzamos.

De repente, justo enfrente, se nos aparece la isla de Kalsoy, que ya habíamos visto desde Gjogv. Pero ahora, su perfil sur se nos acerca amenazante. Como si fuera la quilla de un gigantesco buque. Lo esquivamos por la izquierda, surcando el Leirviksfjordur y llegando a un viejo conocido: el canal de Djupini. Desde aquí, la isla de Kalsoy presenta un perfil alargado, con dientes de sierra. Mientras que en Eysturoy se van sucediendo los farallones y los fiordos, con algún que otro pueblo (entre los que no alcanzamos a distinguir a Gjogv).

Todo el pasaje vamos alucinando, corriendo de babor a estribor y viceversa para no perdernos nada. Los sprints de las grandes vueltas ciclistas son un juego de niños en comparación con la lucha entre fotógrafos para quedarse con el mejor sitio. Ese que, sin duda, ofrece el enfoque ideal.

Y cuando ya pensamos que el espectáculo se va a acabar, al abandonar el canal y doblar la punta norte de Eysturoy, la traca final nos depara una sorpresa inesperada. El perfil de la costa compone una imagen de acantilados verticales, dispuestos en planos superpuestos. Una cascada cayendo al mar le da, además, lo que intuimos es el toque maestro.

Pero no, para nuestra sorpresa, allí al fondo aparecen de nuevo los stacks de Eidi. No hay duda, han venido a despedirse de nosotros. Porque esta mañana hemos salido de Tjornuvik sin decirles adiós.

Y así, tras hora y media con la boca abierta, nos despedimos de este rincón perdido en medio del Atlántico Norte.

Son más de las 19:30 y el resto del día nos dedicamos a matar el tiempo con nuestras rutinas de ferry. Un ferry que es el mismo de hace 4 días. Aunque el pasaje es bastante distinto. Ahora todos tenemos el mismo objetivo. Todos nos movemos inquietos, revisando las mismas guías y los mismos mapas. Impacientes por lo que nos espera a partir de mañana.

Por cierto, en el expositor de al lado de la recepción ya han puesto la información turística de Islandia. Un mapa turístico que puede servir para situar algunos lugares que a estas alturas ya se tiene claro dónde están y para poco más; el típico librito con información útil (acomodación, operadores de actividades y cosas así); y, lo que me parece más interesante, un tríptico en el que se enumeran los puntos de vaciado de depósitos para ACs. Aunque, como posteriormente comprobaremos, no es demasiado útil. Ya que no se da su situación detallada y solo sirve para saber que en tal o cual pueblo hay un punto de servicio. Pero bueno, en Islandia no es especialmente problemático encontrar lugares apropiados para ello (en gasolineras y campings, principalmente).


Itinerario:
https://lh3.googleusercontent.com/14Yl9bhCen7YKDqaQ1wm2QUtj0-x3gnXMilLZyK6QmL6nJgEcCYnikA4e_3_-HzvyY89zop5gzM_=w1039-h586-no


Tjornuvik (Streymoy)
https://lh3.googleusercontent.com/lgghuOEkFOBjF0Ai7ca5-RC4RxE1vJ5tVHp6andF6NsPQSZNIs70YfrvIESKOqlKzJhlsN6 FyM-X=w1620-h812-no


Cascada en la 594
https://lh3.googleusercontent.com/XuJLto5GfQEKXFWax9tQ3xq6ZEt-Mdlm_KLGcDOdfblwGhHMvo01GacW-YfSdruQTJQZYmtidU8L=w585-h876-no

Estampa típica
https://lh3.googleusercontent.com/hBS5ygDWWASnlNmtx6qSXug8SsSup7VZ_qup4gyPWyVm9jlecY z7vLguBDlFY-DeD3a6jOGJibbm=w1313-h876-no

Terraza con vistas sobre Kvivik (Streymoy)
https://lh3.googleusercontent.com/kV1DzclV_GqPJCNKSlmhsjIKiFLyjkDlYR5c7ibltDmmityzOF GxyK_bN3rjQ6E9nNKNd-IBR-JA=w1313-h876-no

Carretera panorámica 10 (Streymoy)
https://lh3.googleusercontent.com/E2UXgUVqrC4XeMgqbtKgFt1-Mmjj4cyRUUkqIwbHERa2jukA6Q_KiLFWEYh3FuAKQb-ar0NIMhgl=w1460-h876-no

KoldoS
07/02/2016, 23:56
Faro, escultura y puerto de Torshavn (Streymoy)
https://lh3.googleusercontent.com/u5rnP-sPA-JF-TVk52SvZf2kAlPHUic9kGb14dN0V_U92sSbCD0aplwjToImadO DTbpohChe1PnU=w585-h876-no

https://lh3.googleusercontent.com/L-Sn1Qu9idhQSTdm4187T-LYRg0gCpohrqGjgF9SQm9cbQBQulcwzS_7qgtQtebyL3GjazYJ 8tpT=w1313-h876-no

https://lh3.googleusercontent.com/EsRkLFZ2J-owJf8Fiy5hdEd1BQt_nHb0J54lSQgEgmsj8EH-E_gWDCRCFWHoiAGbR4ERu7j5qwkx=w1313-h876-no

Faro de Streymoy
https://lh3.googleusercontent.com/_LNMYKRFEVZkRfQZd7N0w0Gv5076RgTzPvI4v97gPj2zFnEBfD U_Gf2VL42gQgLem53ayhurFdFt=w1620-h857-no

Isla de Kalsoy
https://lh3.googleusercontent.com/9BMZxjrLNSm6Fc6fEl0W1pFaVEAvqLQUHPVaqWqJonzGEZ5T9a qzJgOIyZbvSRf7Zhc-no1KRmtO=w1620-h745-no

KoldoS
07/02/2016, 23:57
Salida del ferry en las Feroe
https://lh3.googleusercontent.com/6ub943DNVnOeld5ptqcMfPWzCoUpTipdDGa8hMnpycZ59UsBxS Lf3IgZNao6iXv1EuS3V7jECpT_=w1616-h876-no

https://lh3.googleusercontent.com/6Z-rvTnsaKB9WvOTyKWfHSq1-qTtZfl7wxR_xzasYLCDq8UluuYJjKwhYxxAfW5wYYpEY9w4F0w E=w585-h876-no

https://lh3.googleusercontent.com/NcGQjLR8OTc2ek5QnF4-e8udfJCb1ZKu-K2w_P_MZU28mU4eyLoQ7Mr9kKb7lRuKNGUIX0tcOzER=w1620-h500-no

Isla de Kalsoy
https://lh3.googleusercontent.com/RlXgpY0l9H2Iu6EW33G3DYGhlH--w8PCP7hH_1rQKWtvsyyUe7JtRKf7oZVVV93FqTv_TY1f_KK9=w 1471-h877-no

https://lh3.googleusercontent.com/Xs2Ijv_sOMXruka2NEpt8YdJ-vnQeGTaiVwlg-AG-cRw0uPQimD7rGNvVuVg54rkd8hjtTLnFDPu=w1313-h876-no

Cascada y stacks de Eidi desde el mar
https://lh3.googleusercontent.com/b4NTmnbTXX_EXHr3NnpEd__wHaNvpyOa4a9s4GIyXcKgH7J27y _Zxx7ncZ-SEjVyAdlMl-btowOR=w1612-h876-no

EvaV
08/02/2016, 00:44
Qué gozada de miradores, habitación con vistas.

Y de crucero de salida entre los islotes ! Especialmente la última foto, con la cascada y los stacks...

Yo no recuerdo nada de eso, tanto porque no conocíamos el lugar (seguro que al haberlo recorrido en parte es mucho más interesante identificar lugares), como porque creo recordar que había niebla.
Sí recuerdo, en otro viaje, una entrada gloriosa al puerto de Estocolmo, procedentes de Finlandia.

Por cierto, tu tripulación también ha cambiado. Especialmente la chica que contempla las vistas de la carretera panorámica 10 !

Pepi-Mataro
09/02/2016, 20:07
Madre mia, que salon con vistas teneis!!! :icon_yes:, para no cansarte nunca de ellas.

Como me fascina ver esas montañas, cubiertas de ese gran manto verde, acariciando el mar, hay muchas maravillas en la naturaleza, pero esta me tiene enamorada.

Y las cascadas!! que decir, otra gran maravilla!!

Koldos, estos viajes, no deben poderse olvidar en la vida :icon_yes:.

Un beso.

KoldoS
10/02/2016, 00:30
Eva,

Sí, he leído en varios relatos que el ferry que une Suecia y Finlandia es una pasada. Que va por entre una maraña de islas e islotes.

Creo recordar que José Luis anduvo por allí este verano y pasó de isla en isla encadenando varios ferries. Lo llevaba bien programado.

Tendré que probarlo algún día. En una de estas vidas.

Pero creo que el perfil de las islas es diferente. Me suena que las del golfo de Botnia eran más planas. Lo que llama la atención de las Feroe es su verticalidad. Hay muy pocas partes en las que la costa sea suave.

Y sí, mi tripulación también ha cambiado mucho. El chaval ya es el más alto de la casa. Y la chavala, cerca le anda. Desde los 3 añitos con los que empezó a viajar en AC hasta los quince añazos de ahora…

KoldoS
10/02/2016, 00:35
Pepi,

Ya lo creo que no se olvidan!

Creo que todos recordamos perfectamente todos los viajes largos que hemos hecho. Son muchas horas preparándolos y se hacen con una tremenda ilusión.

Aunque también es cierto que, como en otras cosas, cuanto más cuesta, mejor nos sabe. Y estos destinos tan lejanos y diferentes, siempre son especiales.

Montañas y cascadas, dos de mis debilidades. Por cierto, creo que voy a hacer un reportaje de cascadas. Porque solo entre las noruegas y las islandesas creo que tengo una buena colección.

Pepi-Mataro
10/02/2016, 11:40
Hola KoldoS,

cierto que cuanto más nos cuesta, mejor nos sabe, sobretodo si son destinos diferentes, quizás, lo de lejanos, no sea siempre cierto, los hay que están muy lejos y no viajaría nunca a ellos :icon_wink:.

Recuerdo, con mucha ilusión, el primer viaje que hice fuera de Europa, Nueva York, fué un viaje que nos costó mucho realizarlo, en aquel tiempo no era nada barato viajar a él, el cambio de moneda era brutal, hablo ya de unos años, tuvimos la suerte de poder ver todavia las torres gemelas.

Pero de aquel viaje, tengo grabado en la retina, el maravilloso espectáculo de las cataratas del Niagara y del Lago Ontario, creia estar delante de el mar, de tan inmenso que es, y eso que es el menor de los cinco lagos de America del Norte:icon_razz:.

Ahora mis destinos preferidos han cambiado mucho, sueño con estos viajes, donde la naturaleza impera con toda su belleza, no los tengo cercanos todavía, pero se que algún dia podré viajar a ellos.

De momento me conformo con deleitarme de los vuestros, ahhhhhhh y de viajar a mi querida Suiza :icon_yes:.

Un beso.

KoldoS
10/02/2016, 22:33
Suiza, un destino cercano y maravilloso. Aún tengo pendiente repetir para ir a patear la zona de Zermatt. Hace 3 o 4 años lo tenía todo preparado y en el último momento tuvimos que cambiar de destino.

Así es que cualquier año de estos recupero todos aquellos apuntes y para allá que nos vamos.

KoldoS
10/02/2016, 22:34
3 – El Norte



Día 10 (jueves) Para empezar: cascadas y puffins


Seydisfjordur – Gufufoss – Hengifoss – Borgarfjordur – Brunavik – Carretera 94
Recorrido día: 196 km (Total acumulado : 2874 km)
Seydisfjordur – 93 – Egilsstadir – 1 – 931 – Hengifoss – 931 – 1 – 94 – Borgarfjordur Eystri – 947 - 94


La megafonía nos despierta a las 6:30 para que desalojemos los camarotes (2 horas antes de arribar a puerto). Uff, vaya madrugón!! Estas cosas no se hacen en vacaciones.

A estas horas, ni nuestra dilatada experiencia nos salva de entrar fuera de control en la carrera por pillar butaca. Bueno, no pillamos ni butaca, ni un mísero trozo de moqueta en un rincón. Está todo petado. Por lo que nos tenemos que conformar con las dos sillas que sendos viajeros nos ceden amablemente en el bar de la cubierta superior. En el que, como no está completamente cerrado, hace un frío considerable. Al menos nos servirá como periodo de aclimatación.

La verdad es que ni la ilusión por la inminente llegada a nuestro remoto destino impide que se nos haga muy largo. De todas formas, de esa monótona espera acaba surgiendo una de nuestras infalibles teorías. Leyendo algún folleto, mi hija descubre la procedencia del nombre de la isla y su indudable conexión vasca. Para ella está muy claro, Islandia es la “isla handia”. No fueron los nórdicos, sino los balleneros vascos quienes la descubrieron y la bautizaron utilizando un juego de palabras mitad castellano (isla), mitad euskera (handia = grande). Sí así debió ser. Nos parece increíble que nadie haya caído en la cuenta hasta ahora y que hayamos tenido que venir nosotros hasta aquí para sacar al mundo de su error. Orgulloso, ya veo a mi hija recibiendo el premio Nobel o algo así, por su impagable contribución al desarrollo del conocimiento universal.

Bueno, y así vamos matando el tiempo mientras el ferry avanza entre la bruma matinal. Hasta que oímos unos gritos de emoción. Miramos hacia donde señalan y comprobamos que ya se ve la tierra prometida. Qué emoción! Hemos llegado a la isla handia!!!

Lo malo es que hay niebla cerrada y no se ve gran cosa. Solo cuando estamos ya muy cerca de la costa, es cuando distinguimos las cascadas cayendo al mar y apreciamos por primera vez esos colores tan extraños que se pueden ver en Islandia. Colores y tonalidades que, como muchas otras veces pensaremos, parecen de otro mundo.

Entramos en el fiordo de Seydisfjordur (valga la redundancia). Por fin tenemos ante nosotros ese fiordo que tantas veces hemos visto en imágenes. Pero las nubes están muy bajas y no nos dejan apreciarlo. Apenas vemos el faro de la entrada, pintado en un escandaloso naranja que a fuerza de verlo nos acabará pareciendo normal, la parte inferior de unas cuantas cascadas y el inicio de unas laderas cuya verticalidad solo se intuye. También vemos una AC solitaria aparcada en lo que aparenta ser un pequeño parking, junto a un puente y una cascada. Parece un buen lugar para pasar la última noche en Islandia. Por si os interesa, está en la orilla norte de fiordo (en la 951) y bastante separado del pueblo.

Finalmente, atracamos en Seydisfjordur y bajamos a las bodegas. Esta vez no nos encontramos el caos de hace unos días. La bajada a los garajes siempre es una lata, pero lo de hoy entra dentro de lo normal. Accedemos sin problemas a la AC y, además, como estamos en la cubierta inferior, somos de los primeros en salir. Por lo que desembarcamos rápido y sin problemas.

Otra cosa distinta es pasar la aduana. Somos muchos y todos tenemos unas ganas enormes por empezar nuestra aventura islandesa. Lo cual provoca algunos momentos de nerviosismo, cuando tenemos que ir pasando de las 4 filas iniciales a 3, luego a 2 y finalmente a la fila única que va por debajo del arco aduanero. Pero bueno, nada que no se pueda soportar con un mínimo de paciencia.

En la aduana nos preguntan el protocolario “algo que declarar?”, seguido de un intensivo interrogatorio: cual es el objeto de su visita? cuánto tiempo estarán en Islandia? Pregunta con trampa ésta última, en la que casi caigo y les respondo que todo lo que pueda. Pero me contengo y contesto con un lacónico “4 weeks”. Prueba superada. Pegatina en el parabrisas y buen viaje. Ahora sí, ya estamos en Islandia!

De todas formas, algunos no han debido responder bien al interrogatorio y les han parado para revisar sus vehículos. Ignoro lo exhaustiva que será la inspección, pero a algunos les toca.

Con las ganas locas que tenemos de empezar a disfrutar de Islandia, salimos de Seydisfjordur sin ni siquiera parar. Ya lo veremos el último día, mientras esperamos el ferry de vuelta. Debe de ser lo que hemos pensado todos. Porque enfilamos la 93 formando una larga cola de vehículos, a cada cual más estrafalario. Y es que durante el desembarco es cuando empezamos a ver todos esos enormes todoterrenos, pick-ups con células vivienda, camiones preparados y todo tipo de monstruos con ruedas, a cuyo lado nuestra AC se queda en nada. Durante nuestro viaje nos acostumbraremos a verlos, pero en este primer momento nos dejan alucinados.

Subimos las primeras rampas del puerto muy despacio. A alguno le está costando subirlas y hace una enorme cola. Por lo que, en cuanto vemos la primera cascada, no lo dudamos y paramos a tomarnos un café. Se trata de Gufufoss (65.24083, -14.05276) y, aunque no es de las más espectaculares, hace especial ilusión por ser la primera que te encuentras.

Después de las fotos y del café, la carretera ya se ha despejado un poco. Por lo que seguimos camino. Lo malo es que en seguida entramos en la niebla y perdemos toda la visibilidad. Afortunadamente, en la cima del puerto se empieza a abrir y nos encontramos con un paisaje helado. Paramos y vemos a un chalado que viaja en bicicleta, al que no se le ha ocurrido otra cosa que meterse descalzo en el agua helada del lago. La temperatura ha bajado mucho al coger altura y nosotros necesitamos toda la ropa de abrigo que hemos traído. Pero al sujeto en cuestión no parece afectarle demasiado.

Seguimos adelante y la niebla se despeja definitivamente en cuanto empezamos a bajar por el otro lado. Para cuando llegamos a Egilsstadir ya no queda rastro de ella y, sin parar, nos dirigimos a nuestro primer gran objetivo en la isla: las cascadas de Litlanesfoss y de Hengifoss.

Accedemos a ellas por la orilla sur del lago Lagarfljot, siguiendo buenas carreteras (la 1 y la 931) desde las que el lago no es demasiado visible. No en vano, es una de las pocas zonas en Islandia donde se puede encontrar un bosque de árboles. Así es que esta vez no podemos saludar al monstruo que habita ese lago. Un gigantesco gusano cuya existencia ha sido científicamente probada, tal y como cualquier interesado puede comprobar en internet.

Llegamos al parking (65.07341, -14.88171) y justu-justu encontramos un hueco para dejar la AC. Se nota que es una de los puntos de obligada visita. Hasta hay un par de autobuses de excursionistas.

Arrancamos para arriba sobre las 12:00 con intención de hacer esta concurrida ruta (Rother 18). Es un recorrido sencillo, aunque con un cierto desnivel que se salva sobre todo al principio de la ruta. A medio camino nos encontramos con la cascada de Litlanefoss. Encajonada entre columnas de basalto, tiene una peculiar silueta, que alguien describió como forma de corbata. La verdad es que queda eclipsada por su hermana mayor, pero tiene todos los ingredientes para merecer una visita por sí sola.

Eso mismo debe de pensar mi hijo, ya que decide dar por finalizada la excursión y no hay manera de que siga adelante. Así las cosas, toca hacer el resto de la ruta a txandas. Primero suben mi mujer y mi hija y luego subo yo. Es algo que se irá repitiendo a lo largo del viaje, por lo que tocará seleccionar las visitas y tomarlo con tranquilidad. Porque nos van a llevar mucho más tiempo de lo normal.

Ya desde aquí se ve la parte superior de Hengifoss. Pero es según te vas acercando a ella, cuando te das cuenta de su verdadera grandiosidad y belleza. Se trata de una de las cascadas más altas de Islandia (segunda, tercera o, incluso, cuarta, según dónde se consulte), que se precipita al vacío desde lo alto de una tremenda pared de lava negra, rota por unos llamativos estratos de tono rojizo.

La cascada inicia su salto de forma limpia, se abre un poco a media altura tras chocar contra la propia pared y acaba escondiendo su final tras una ladera de tierra. Y es que el río impide llegar hasta su base y nos tenemos que conformar con verla desde una cierta distancia. Se ve que esta maravilla guarda celosamente su intimidad.

En resumen, una visita imprescindible, que sirve muy bien para iniciar nuestro periplo por la isla.

Una vez en la AC, decido volver a Egilsstadir por la orilla norte del lago. Craso error. Esta parte de la 931 está en muy malas condiciones y no ofrece unas vistas del Lagarfljot tan espectaculares como para justificar el engorro de conducir con estas vibraciones. Es nuestro estreno en la temida toule ondule y se nos hace muy lento y molesto. Mejor dejar este tipo de carreteras para tramos que realmente lo merezcan.
En Egilsstadir cogemos la 94, que va alternando el asfalto con tramos de grava. Es aquí donde caigo en la cuenta de que el código de colores del mapa diferencia entre ambos tipos de carreteras.

Por ella llegamos hasta Heradssandur, un enorme arenal en el que desembocan los ríos Lagarfljot y Jokulsa a dal. Se nos ha hecho un poco tarde y paramos a comer a los pies del puerto que debemos subir para llegar a nuestro siguiente objetivo. Desde aquí se adivina una importante subida y el piso es de tierra. Lo cual me tiene un tanto preocupado. No sé muy bien cómo se va a comportar en estas condiciones nuestra AC cargada hasta las cartolas.

Tras reponer fuerzas, nos lanzamos para arriba y, para mi alegría, subimos el puerto con soltura. Despacio, pero sin mayores problemas. La bajada por el otro lado es también de aupa. Creo que este viaje va a ser una prueba de fuego para nuestra AC. Algo que me queda aún más claro cuando pasamos Borg y nos metemos en un tramo con piso infame. La carretera salva una punta, con una pared a un lado y el mar al otro, y no sé si está en obras o es que es así. No creo que en otro país se mantuviera abierto al tráfico un piso en tan malas condiciones.

Así llegamos a Borgarfjordur. Pasamos el pueblo y seguimos hasta el final de la carretera, donde encontramos el pequeño puerto de Hafnarholmi (65.54171, -13.75432). Paramos en su parking (prohibida la pernocta) y bajamos a ver su famosa colonia de puffins. No conseguimos verlos ni en Irlanda, ni en Escocia y hemos venido hasta este remoto rincón porque es uno de los puntos en los que es más fácil verlos. Por eso hemos venido a esta hora, ya que por la mañana suelen estar pescando en el mar y es al atardecer cuando se recogen en sus refugios.

Recorremos las pasarelas de madera, dispuestas para poder observarlos con mayor facilidad y, esta vez sí, ahí están! Hay muchos y se les ve desde bastante cerca. Mi hija está verdaderamente emocionada. Por fin ha podido verlos. Y son una auténtica potxolada!

Les sacamos un buen puñado de fotos. Aunque no conseguimos ninguna foto nítida de los que vuelven del mar con pececillos en el pico. No es fácil. Ya que vuelan veloces y se meten rápido en sus agujeros para que las gaviotas no les arrebaten la pesca. Es curioso ver esa lucha entre especies.

Estamos un buen rato y coincidimos con una cuadrilla de euskaldunes que viajan en furgoneta alquilada. Para cuando logramos sacar a mi hija de aquí, ya nos han dado las 19:00.

Retrocedemos por la 947, pero no vamos muy lejos. Paramos en un pequeño parking (65.53619, -13.75592) donde un cartel señala la ruta a la cala de Brunavik (Rother 19). Esta vez salgo yo solo y subo hasta el collado desde el que se ve dicha cala. Aunque hay nubes, las vistas son magníficas. De todas formas, más que la cala, lo que llama mi atención son las montañas de colores. Ahora mismo hay una bonita luz del atardecer que refuerza las tonalidades de esas montañas y tiñe al musgo de un verde que parece irreal.

Después del paseo, desandamos el camino hasta el puerto de la 94 y paramos en la cima (65.55705, -14.03106) a pasar nuestra primera noche en suelo islandés. No lo haremos solos, ya que tenemos por vecinos a una pick-up alemana.


Itinerario
https://lh3.googleusercontent.com/30zUmox6A_e_eigTGjKEkaXmT82UBAvIjiS8iKiKsuJlsZSUEo e3Do2wsJ3W7lgNfpQwmi6NfE8N=w1118-h578-no


Llegada a la isla handia
https://lh3.googleusercontent.com/j75W_Vvcx73sUzhEm--g_p_7wnYI1BEXS7X2nGeenKvJDHEMpH7NCNaPJ_AVQ5u4wOVpR 94KLfL2=w1515-h876-no

https://lh3.googleusercontent.com/sDOOmMlVx1AaHEj_5oXHRuoSU8V_52yZ75QobCAV9i2Q4WW_q1 YJYt77uyPPsLBajIDTAWKeX0Lm=w1313-h876-no

https://lh3.googleusercontent.com/QjkgrtejgJ1rs3aUtPRr-WNHvGRddDRNqYSbPo4yHr2aa11-AH8kMo3g5xXj4XWtZJQJY8Z8oIQY=w1313-h876-no


Gufufoss
https://lh3.googleusercontent.com/KUh4jFZNu5_mukb3r_u_UvnDZUe20GsG-aDVIqJX7e2BAGRHPbxg3CKEHZXZ8Kn6xrfa6TtnulIT=w1313-h876-no

KoldoS
10/02/2016, 22:34
Litlanesfoss
https://lh3.googleusercontent.com/pSkGjHy0ikQcxCETpNgs_tbyAjBWPA5lMp39CK95W_RnSCA2fY QEHqpEjPz4iD2YdwjQHrNv8Eub=w585-h876-no

Hengifoss
https://lh3.googleusercontent.com/FY5TX85NvcbWW9T8mA5SDu2DK3EtJ_lboUoxGD5b0BvsliEMWy rJVjpLqGxdfmIam04XFZWyqpAy=w1313-h876-no

Puffins
https://lh3.googleusercontent.com/J4NKAeI4dewtYsEK3eVaEDvSrVX3zdVnpmH65Q_h-NjTYTc5Iymxk--OPxpWsrgCT-tNqd3yxnDx=w1386-h876-no

https://lh3.googleusercontent.com/s4om2kEp8kdp4RvRPEgDw-O2rANyETHp7V1m9jxj2grbyiei44xco4IcqlfFJdEPMfPfqiJq W2_R=w1620-h754-no

https://lh3.googleusercontent.com/EbDO5V29-ggO3OAdN9_gyNp8cpHbFjlejDLZAy8F1QFiH5yWiCcd9kScknv 2gRwQevoNvoKWyJOR=w1433-h876-no

KoldoS
10/02/2016, 22:35
Hafnarholmi
https://lh3.googleusercontent.com/jitxAsF7FvDiaQb4yDWSdAuFRlX1HNijdhGv__pdmL41Bb_E1V YvSlenff1dfbEoHrpfWQtIck8r=w1313-h876-no

Cala de Brunavik y paseo
https://lh3.googleusercontent.com/0mWqqaFzjUqrBFFXgbidVazGxMuUUCs6NMECrOey2icAXAezNW Dgbum-jldKz3efIYyHpCEDcx4F=w585-h876-no

https://lh3.googleusercontent.com/tb8ee6Y72uSaJAdlhv_h03tw59rPtVjautYwnro3YdTDoAebto L0woieENs6Y_rST1RNRQZPXduf=w1313-h876-no

Vistas desde la 947
https://lh3.googleusercontent.com/_FtwhLPq8Z20BLesZtmm3se1TpG_FtvWDBUIh5iZ9GRM7DqD4m 6wFPqK_hKOTWRIbtuXTMrMx2UB=w1507-h877-no

Borgarfjordur
https://lh3.googleusercontent.com/V-j2jfUSwnCePKYKPax7Mm4QPQRyVn4NawfFrLlqFNZ_EGWZbHuq WJBNDTpNIeaA5NcK-NgmySSR=w1313-h876-no

EvaV
10/02/2016, 23:30
Gallina de piel, Koldo !
Ya en suelo islandés, cascadas a cuál más impresionante (mi marido siempre dice que cualquiera de estos ya tendría restaurante y tienda de souvenirs en nuestras tierras), montañas de colores, nieve. Incluso puffins !
Ya solo os faltan hielo y fuego, que seguro que no tardáis en dar con ellos, para tener los elementos del combinado adictivo que os poseerá sin remedio.

Emocionada me tienes aquí siguiendo vuestros pasos.

Dile a tu hija que tiene que patentar el descubrimiento acerca del topónimo de Islandia, y que yo tampoco habría querido dejar a los puffins solitos ...

joseama.1979
11/02/2016, 02:32
KoldoS después de leer el relato asta ahora permíteme me quede por aquí para poder seguir soñando. Enhorabuena por ese fantástico viaje y mil gracias por compartirlo de la manera tan especial que lo haces. A la espera de la próxima entrega.

KoldoS
12/02/2016, 00:18
Eva,

La verdad es que ya nos ha costado ver a los puffins. Pero ha merecido la pena. Y aún los veremos en algún otro sitio.

Y este año, mi hija vuelve a tener un calendario de puffins. Pero esta vez, las fotos del calendario son suyas!!!!



Josema,

Encantado de tenerte por aquí.

EvaV
12/02/2016, 00:36
Eva,

Y este año, mi hija vuelve a tener un calendario de puffins. Pero esta vez, las fotos del calendario son suyas!!!!

El mejor de todos los calendarios.
Yo también lo hago con fotos nuestras, pero como las selecciono a ritmo de relato, para el calendario 2016 tengo fotos de 2014 !!!

Cargoleta
12/02/2016, 11:17
Que pasada!!

Ya sabia yo que se me iban a poner los dientes muy laaaargos...
Si mi hija ve los puffins seguro que hay que sacarla de allí a rastras!

Seguimos anclados a la butaca a la espera de más emociones :icon_aplausos:

KoldoS
12/02/2016, 21:41
El mejor de todos los calendarios.
Yo también lo hago con fotos nuestras, pero como las selecciono a ritmo de relato, para el calendario 2016 tengo fotos de 2014 !!!

O sea, que el 2016 es en tu caso el año de Croacia! hay que ver, tú si que estiras cada uno de tus viajes. Entre preparativos, el viaje, el relato y el calendario, cada destino te dura 3 años!!!!!

Qué razón tienes. Y tanto que son los mejores calendarios!

En la pared de mi despacho cuelga ahora un calendario high-size, con enormes fotos de algunas maravillas islandesas. Lo malo fue elegirlas. Hubiera querido que el año tuviera más meses.

La verdad es que este año. entre calendarios y album digital, me he dejado un buen dinerillo.

KoldoS
12/02/2016, 22:40
Que pasada!!

Ya sabia yo que se me iban a poner los dientes muy laaaargos...
Si mi hija ve los puffins seguro que hay que sacarla de allí a rastras!

Seguimos anclados a la butaca a la espera de más emociones :icon_aplausos:


Cargoleta, gracias a ti por seguir ahí, en tu butaca.

Je, no hace falta que me digas cómo te sientes. Recuerdo perfectamente sentir cómo me crecían a mi los dientes estos últimos años pasados, cuando leía los relatos de otros viajes por Islandia.

Así es que ya sabes, cualquier año os toca a vosotros.

EvaV
13/02/2016, 02:01
O sea, que el 2016 es en tu caso el año de Croacia! hay que ver, tú si que estiras cada uno de tus viajes. Entre preparativos, el viaje, el relato y el calendario, cada destino te dura 3 años!!!!!

Qué razón tienes. Y tanto que son los mejores calendarios!

En la pared de mi despacho cuelga ahora un calendario high-size, con enormes fotos de algunas maravillas islandesas. Lo malo fue elegirlas. Hubiera querido que el año tuviera más meses.

La verdad es que este año. entre calendarios y album digital, me he dejado un buen dinerillo.


Sí !! En la cocina lucimos Croacia, aunque este mes todavía estamos en Venecia, camino de Croacia.
jajaja, 3 años por destino, cierto !

Bufff... calendario high-size y con Islandia ! Qué pasada ! Este no lo tiras cuando se acabe el año ...

KoldoS
14/02/2016, 17:16
Sí !! En la cocina lucimos Croacia, aunque este mes todavía estamos en Venecia, camino de Croacia.
jajaja, 3 años por destino, cierto !

Bufff... calendario high-size y con Islandia ! Qué pasada ! Este no lo tiras cuando se acabe el año ...

Por supuesto que no. Esas fotos van a acabar decorando mi despacho por mucho tiempo.

KoldoS
14/02/2016, 22:50
Día 11 (viernes) Primer baño termal


Carretera 94 – Geirsstadakirkja – Selardaslaug – Thorshofn

Recorrido día: 230 km (Total acumulado : 3104 km)
94 – 944 – Geirsstadakirkja – 925 – 1 – 85 – Vopnafjordur – 85 – Selardaslaug – 85 - Thorshofn


Hemos dormido bien, pero ha sido una noche muy fría. No sé hasta dónde habrá bajado la temperatura exterior, pero la calefacción ha estado funcionando casi toda la noche. Gracias a ello hemos podido mantener una temperatura agradable. De otro modo, hubiéramos pasado frío aún con los sacos, edredones y pijamas de invierno. Como hemos cogido la camping-card no nos preocupa demasiado. Pero si hay muchas noches como ésta, tengo claro que con dos bombonas de propano no tendríamos suficiente para estar todo el mes pernoctando por libre.

El día ha amanecido con nubes y claros, pero la bahía y el arenal de Heradssandur son perfectamente visibles. Desayunamos y nos ponemos en marcha. Estos primeros días tenemos previsto unas jornadas con bastantes kms y aún estamos frescos. Por lo que toca andar ligeros.

Bajamos el puerto y retrocedemos por la 94 hasta donde ésta se encuentra con el curso del río Lagarfljot y dobla hacia el sur. Un poco más adelante, abandonamos la 94 y nos desviamos por la 944. Una carretera secundaria de tierra, por la que esperamos acortar. Atravesamos el río, junto a una central hidroeléctrica y desembocamos en la 925. Son carreteras de tierra, pero no están en mal estado.

Por la 925 llegaremos hasta la Ring Road (la 1), pero antes hacemos una paradita en la Geirsstadakirkja (65.50493, -14.52199). Una preciosa iglesia tradicional de turba, en perfecto estado de conservación. Es la primera construcción de este tipo que vemos y nos llama mucho la atención. Ya que, además de ser usada para aislar el techo, los bloques de turba forran por completo sus paredes exteriores. Da la impresión de que ofrece un buen aislamiento.

La iglesia está justo en el cruce con la 926. Y, junto a ella, hay un artesanal conjunto de mesa y bancos de madera, que pueden ser utilizados para un agradable almuerzo campestre.

Al llegar a la Ring Road tenemos dos alternativas para llegar a Vopnafjordur. Seguir los pasos de José Luis y coger la 917 para hacer, según sus palabras, una de las subidas más altas de Islandia, con rampas del 15%. O dar un rodeo para acceder por la 85. Veníamos con dudas, por el tema de las rampas, pero lo que finalmente nos hace decantarnos por el rodeo son las nubes que ocultan la parte superior de las montañas que cruza la 917. Para no disfrutar de las vistas que tanto alababa José Luis, mejor le quitamos a la AC esos repechos.

Así es que seguimos por la Ring Road, que en este tramo discurre por un valle, paralela al Jokulsa a Dal. En seguida, a mano derecha, encontramos una cascada (65.33103, -15.07472) y paramos a estirar las piernas.

Poco más adelante nos enfrentamos a nuestra primera gasolinera islandesa, de la cadena Orkan. Su funcionamiento es similar al de algunas gasolineras nuevas de por aquí y viene claramente indicado en el poste de servicio. Primero metes la tarjeta y tecleas el PIN, después eliges surtidor y cantidad, luego descuelgas el surtidor para servirte, y finalmente vuelves a meter la tarjeta para que te imprima el recibo. Lo que no consigo saber es si mi aplica el descuento de la tarjeta que nos dieron en el ferry (también te dan otra con la compra de la camping-card). Yo sigo las instrucciones del surtidor, pero la pantalla no indica nada de descuento o, al menos, no en inglés. Posteriormente, en otras gasolineras si lo conseguiré. Pero en algunas no me queda claro.

Lo que sí queda claro es que el gasoil no está tan caro como pensaba. En todo el viaje lo encontramos en torno a los 200 ISK/l. Lo que al cambio que me aplicarán en la VISA (sobre los 143 ISK/€) dan unos 1,4 €/l. Bastante más de los 1,142 €/l que pagué al salir de casa, pero no tan lejos de los 1,3 €/l que he pagado en Francia y, desde luego, a años luz de los 1,7 €/l que llegué a pagar en Noruega allá por el 2008.

A partir de aquí, la carretera toma altura y se llega a una zona más devastada. Estamos bordeando la frontera norte del enorme PN del Vatnajokul y se nota.

Así llegamos al cruce con la 85. Carretera que tomamos en dirección a Vopnafjordur. Son 72 km de buena carretera que atraviesa desolados parajes de turba. En nuestras notas traíamos apuntada una posible parada en el museo popular de Bustarfell, pero se nos ha echado encima la hora de comer y preferimos seguir adelante.

Comemos en una preciosa área de descanso con mesas, sobre el fiordo de Vopnafjordur y en la sobremesa comentamos el plan para esta tarde. Primero un paseo por la costa (Rother 22) para ver unas formaciones de basalto y después un relajante baño en aguas geotermales. Ja! Voy listo yo, si creo que eso es un buen plan. Porque mis hijos no ven en esas dos opciones más que una sola certeza: esta tarde toca un chapuzón y luego, si acaso, ya daremos el paseo. No hay nada que discutir.

Y así, sin más, avanzamos un poco, cruzamos el fiordo y nos desviamos por una secundaria bien señalizada, hasta llegar a la piscina de Selardalslaug (65.80203, -14.91188), donde tomaremos nuestro primer baño termal en Islandia.

La piscina se halla junto al río, en un lugar solitario, y está bastante protegida contra el viento. Por lo que no lo dudamos y para dentro. La entrada se paga en ISK y, caso rarísimo en Islandia, no hay posibilidad de pagar con tarjeta. Así es que nos permiten pagar en euros una cantidad equivalente (8 € redondeado al alza).

El agua de la pileta está a una temperatura muy agradable. Calentita y relajante. La verdad es que pasamos una tarde estupenda y me olvido del paseo. Mi mujer y los chicos se meten también en el jacuzzi, donde un cartel avisa que el agua está entre 38º y 40º. Buf! Yo no me atrevo. Para mi eso está demasiado cerca del punto de ebullición.

Como no podía ser de otro modo, para cuando logramos salir de la piscina son más de las 19:00. Ya no hay tiempo para el paseo. Tampoco importa demasiado. Hemos pasado una tarde estupenda, jugando en familia y disfrutando de unos momentos de paz que nos hacen olvidar los kms del día. Ya habrá paseo otros días.

Con el cuerpo como nuevo, volvemos a la carretera. A partir de aquí se vuelve muy lenta. Con muchos tramos de tierra y toulé ondulé. Lo cual aprovechamos para disfrutar del paisaje costero, ya que el trazado va bordeando la bahía de Bakkafloi.

Hasta que llegamos a la península de Langanes, en cuya costa este se halla Thorshofn. Hacia allí nos dirigimos, ya que cuenta con uno de los campings incluidos en la tarjeta camping-card.

Lo encontramos fácilmente (66.19932, -15.32307). Es un camping muy básico, sin recepción ni nadie que se encargue de recibir a los recién llegados. Algo que se repetirá en muchos de los campings que visitaremos. Apenas hay un par de casetas, con los servicios mínimos que necesita cualquiera que viaje de esta forma: fregadero, wc, duchas y poco más.

Junto a las casetas, una landa sin tomas de electricidad, en la que se ubican las tiendas, algunas furgos y vehículos 4x4. Al fondo, con entrada separada, hay también una zona preparada con gravilla, en la que están las tomas de electricidad y el punto para vaciado de depósitos. Hay ya una AC en la que viaja una veterana pareja de alemanes y allí nos instalamos.

Es tarde, pero aún hay mucha luz. Así es que aprovechamos para vaciar los depósitos. Mientras estamos en ello, aparece un hombre a cobrar. Le enseñamos la camping-card, marca la primera casilla y nos cobra 910 ISK (6,38 €) por la electricidad (810 ISK) y una tasa turística de 100 ISK, no incluidas en la tarjeta.

Y así concluye nuestro segundo día en Islandia. Después de una jornada tan aprovechada como la de ayer, hoy ha tocado una etapa más relajada en el ritmo, aunque con una buena ración de kms.



Gastos:



Piscina de Selardalslaug: 8 €
Camping Thorshofn (electricidad y tasas): 910 ISK (6,38 €)


Itinerario
https://lh3.googleusercontent.com/nzUQIgQ9wU54XqfZPJuNbyeQ0BMwHir5xF9p4ScS7cvhj2sNk1 eq1jervekN-MvTLZn6dBdz6QpQ=w1071-h526-no

Heradssandur
https://lh3.googleusercontent.com/5NTKhhAcbgsH4XKjHLJ9zeHNoMYOxiilnVxaMlctN3yWbsrm-4bohVpaXfKqXWSKyBl66jBbdEXL=w1620-h876-no

Geirsstadakirkja
https://lh3.googleusercontent.com/I6wEZoDyzEGDmk3Avf2Xf_mrNgRvdBznIwCpQq-rk05rdQPDu__ZLVhzMYsdAxTFFWcFxOEl5dnY=w1313-h876-no

Cascada en la Ring Road
https://lh3.googleusercontent.com/-zP-zuIEY8AOpiWV5KK6KVX7oYFcknYD5EYIdbZUK9Rc8wGa8a_SPT TJBCvwNIZE4rb5ThCuSX66=w585-h876-no

Ring Road
https://lh3.googleusercontent.com/kwtj4a2eiiV9nFPFzaDjcY60DAAw0Aj41LLQlL0N8rXwq75Nbm Gfj7bQbYMIGHF48IlWXvF4KeaI=w1313-h876-no

KoldoS
14/02/2016, 22:51
Vopnafjordur
https://lh3.googleusercontent.com/ZXWsYkuBKQMAuLSWtdtCoRivSV3Ya9bc2TgHRERK6v9bxrXnHE dY_5HstCG6yy7yMHZEY09XjWtA=w1620-h859-no

https://lh3.googleusercontent.com/y-b-k8JXfD7sbmBo65n5y7VxbY0NMphliU9pnfikrX7GBrSCKjvloE cP2eK0P4_RHnHEeT9D7J7x=w1313-h876-no

Selardarslaug
https://lh3.googleusercontent.com/sO8EJIfygOdaGAXqhNXxeIOlbovPGDzliVDbkRveqinf5OR8LL q0uJTaI9E5E1esVZbBBeCvxvty=w1313-h876-no

Bakkafloi
https://lh3.googleusercontent.com/k5a6Jplqc4Kn9KU3b2-FsDRrQ5fHDdAkx0bTIXnkzYwHCZq5_xa4GbAgy7Nsy07-ZxMWPuaMiseV=w1313-h876-no

https://lh3.googleusercontent.com/_sZwe6hWSHDAauEEfQOPy_6HEWHoeJA_p1g5Mpldlp9Rygyhwt ElR6Z3mYguQkU-iQHwX-e3aX7c=w1573-h876-no

EvaV
15/02/2016, 12:29
Koldo, qué preciosidad de iglesia de turba.

jajaja, me suena eso del paseíto, en casa habrían votado también por el bañito, planteado así.
Es un placer único, también con ello se conoce Islandia, en definitiva, ahora que he encontrado la palabra, slow travel, etapa relajada. O sea que buena decisión, renovasteis cuerpo y espíritu.

Pepi-Mataro
16/02/2016, 19:22
Madre mia, sino tengo palabras para describir tanta belleza!!! pero como pueden haber sitios tan bonitos?

Koldos, con estas fotos tan preciosas, quien quiere comprar cuadros? :icon_razz: están para enmarcarlas todas y no cansarte nunca de mirarlas.

Me sigue hipnotizando, el verde acariciando el mar.

Un beso.

KoldoS
19/02/2016, 00:26
Koldo, qué preciosidad de iglesia de turba.

jajaja, me suena eso del paseíto, en casa habrían votado también por el bañito, planteado así.
Es un placer único, también con ello se conoce Islandia, en definitiva, ahora que he encontrado la palabra, slow travel, etapa relajada. O sea que buena decisión, renovasteis cuerpo y espíritu.

Sí, la verdad es que son una monada. Laí que quedan 7 en Islandia. Aunque alguna de ellas es bastante más moderna que ésta. Nosotros vimos 3.

Y respecto al paseo, yo creo que ya les tenemos aburridos y cualquier plan es mejor para ellos.

Ah! Y los baños termales es una de las experiencias ineludibles en Islandia. No recuerdo si fue Joanu o José Luis quien decía que la mejor forma de acabar el día era un bañito en esas aguas. Y la verdad es que es cierto.

KoldoS
19/02/2016, 00:28
Madre mia, sino tengo palabras para describir tanta belleza!!! pero como pueden haber sitios tan bonitos?

Koldos, con estas fotos tan preciosas, quien quiere comprar cuadros? :icon_razz: están para enmarcarlas todas y no cansarte nunca de mirarlas.

Me sigue hipnotizando, el verde acariciando el mar.

Un beso.

Pues que no te quepa la menor duda de que mis fotos no reflejan ni la mitad de belleza que vieron mis ojos. De lo que oyeron mis oidos y sintieron el resto de mis sentidos, ni te cuento.

Pero esas fotos me lo recordarán toda la vida. Al menos hasta que vuelva por allí.

KoldoS
19/02/2016, 18:17
Día 12 (sábado) La huella del caballo de Odín


Thorshofn – Asbyrgi – Husavik – Heidarbaer

Recorrido día: 186 km (Total acumulado : 3290 km)
Thorshofn – 85 – Asbyrgi – 85 – Husavik – 85 – 87 – Heidarbaer


Me despierto sobre las 8:00, pero echo un ojo fuera y me encuentro un día muy tristón, con una cortina de lluvia fina y muy poca visibilidad. Así las cosas, me vuelvo al sobre y sigo durmiendo.

Ha sido otra noche bastante fría, aunque el calefactor eléctrico ha cumplido su misión y ha mantenido la temperatura interior sin necesidad de tirar del gas.

Finalmente, nos levantamos pasadas las 10:00. Y, como la cosa sigue igual, nos lo tomamos con calma, esperando que el día vaya a mejor. Desayunamos y nos duchamos al calor de la AC, aprovechando que podemos descargar y cargar agua sin problemas.

Salimos del camping y cogemos gasoil en la gasolinera del pueblo, antes de seguir nuestra ruta por la 84. De aquí en adelante nos encontramos una buena carretera. Casi todo asfalto, lo cual se agradece.

Lo malo es que, con este tiempo, nos olvidamos de nuestro primer objetivo del día y pasamos de largo la península de Raudanes, donde teníamos previsto un paseo hasta la punta de Stakkar para ver un interesante conjunto de formaciones de basalto (Rother 23). Con lo que está lloviendo, no parece una actividad demasiado agradable.

Al dejar atrás la península de Raudanes y la pequeña bahía de Kollavik, el nuevo trazado de la 85 evita pasar por la población más septentrional de Islandia (Raufarhorn) y acorta por el interior de su península. Atravesamos una zona desértica. Un paisaje de tundra, en el que solo crece una especie de musgo que cubre las rocas de lava. Es un paisaje extraño. Con grandes extensiones irregulares, llenas de bolas cubiertas con ese musgo de diferentes tonalidades. A excepción de la propia carretera, la huella del hombre no se ve por ningún lado. Es lo que José Luis tan bien definió como el lugar donde se fabrican la soledad, el aislamiento y la incomunicación.

Al llegar al Oxarfjordur, justo en el cruce con la 870 que va a Kopasker, recogemos a una joven auto-estopista francesa. Con la que está cayendo y viéndola allí en medio de la nada, no podemos sino compadecernos de ella. Se llama Celine y viaja sola, cargada con una aparatosa mochila. La novedad es toda una auténtica fiesta para mi hijo y nos sirve para distraernos, ya que la escasa visibilidad nos tiene muy contrariados.

Por desgracia para Celine, nuestras rutas no coinciden demasiado. Ella busca llegar a Husavik cuanto antes y nosotros tenemos prevista una parada en Asbyrgi, antes de decidir hacia dónde tiramos. Así es que le ofrecemos una reconstituyente infusión y la dejamos en la gasolinera. Cuando nos alejamos, la miro con sentimientos contradictorios. Por un lado, me da pena dejarla así, bajo la lluvia. Pero, por otro lado, la envidia me corroe. Quién pudiera tener esa edad y lanzarse a recorrer el mundo, convencido de poder con esta lluvia y con todo lo que me pusieran por delante!

Por lo menos, la lluvia ha empezado a remitir y ya no es tan fuerte. Apenas un fino sirimiri. Lo cual nos anima y, para cuando llegamos a Asbyrgi, ya tenemos decidido salir a hacer uno de los múltiples paseos por la zona.

Primero vamos por la 861 hasta el final del cañón y paramos en el parking (66.00188, -16.51305) con la intención de hacer el corto paseo que rodea el estanque de Botnstjorn (1 km), situado justo bajo la pared que cierra esta curioso accidente geográfico. Una depresión que tiene la forma de una huella. Algo que la leyenda atribuye a la pisada del caballo de Odín.

De todas formas, desde aquí abajo no se aprecia dicha forma. Y como parece que el sirimiri se hace aún más suave, decidimos aventurarnos por una ruta algo más exigente y subir a verlo desde arriba. Para ello debemos retroceder hasta el centro de visitantes y paramos en su parking (66.02857, -16.48782). Comemos unos sándwiches y salimos con todo el uniforme anti-lluvia (chubasqueros y pantalones impermeables incluidos).

El sendero elegido es el A8 (Rother 26). Arrancamos por la orilla este del cañón y en poco tiempo vemos que las marcas nos llevan hacia la pared. Allí encontramos un sendero que sube hasta encontrarte con una escala metálica. Evidentemente, nuestro hijo no puede subir por ahí. Así es que mi mujer se lo lleva a pasear por la zona baja del cañón, mientras mi hija y yo trepamos hasta la parte superior de la pared. No es un paso difícil ni peligroso, aunque la italiana que tenemos delante no piense lo mismo y se dé la vuelta.

Una vez arriba, seguimos una senda paralela al acantilado y tomamos verdadera consciencia de la originalidad de este cañón. Dos paredes verticales que corren paralelas y, entre ellas, se alza la isla de Eyjan. Cuyas paredes son igual de verticales. No hay duda, esto es obra de la montura de un Dios.

Llegamos hasta el mirador de Klappir, situado en el vértice de la pezuña, sobre el estanque de Botnstjorn. Punto desde el que se tiene la mejor panorámica general. Lástima que el sirimiri me impida captar una imagen más nítida. Pero bueno, no me voy a quejar, que la cosa pintaba peor.

De aquí, en lugar de seguir la ruta y tirar hacia el cañón del Jokulsa, nos damos la vuelta y regresamos por donde hemos venido. Los niños tienen la mala costumbre de crecer y mi hija se ha empezado a quejar de las botas. Así es que mejor no forzar la situación y volvemos a la AC por el camino más corto. A la primera oportunidad que tengamos, habrá que comprar botas nuevas. Aunque tratemos de tenerlo todo en cuenta al preparar un viaje, siempre hay alguna cosa que se nos pasa.

Llegamos a la AC tras poco más de 2 horas y con la satisfacción de haber disfrutado de este curioso rincón de Islandia. No es que sea uno de los puntos más espectaculares, pero bien merece una parada y, si se tiene tiempo, resulta una ruta agradable.

Reunida la familia y antes de continuar ruta, me paso por el centro de información en busca de buenas noticias. Pero no. Las previsiones del tiempo no son buenas para mañana. Quizás pasado mañana cambie, pero no es seguro. El tiempo va a estar revuelto.

Ya de paso, pregunto también por las carreteras 862 y 864 que bajan hasta Detifoss. Teóricamente, ambas son aptas para todo tipo de vehículos. Pero la chica de información me confirma lo narrado por José Luis y me desaconseja esas rutas para ir en AC. Sobre todo en estas condiciones climatológicas. Con tanta agua caída, se forman grandes charcos y zonas con pendientes resbaladizas. Y hay que tener en cuenta que la 862 era catalogada hasta el 2011 como una carretera F solo para vehículos 4x4. Para más información sobre estas carreteras, se puede consultar la página del PN: http://www.vatnajokulsthjodgardur.is/english/destinations/jokulsargljufur/

En fin, una auténtica pena. Porque tengo leído que la zona de Vesturdalur es, a parte de Detifoss, lo mejor del PN de Jokulsargljufur.

Así las cosas, continuamos por la 85 bordeando la costa. Y la verdad es que enseguida nos olvidamos de lo que dejamos atrás. Porque, como ya había leído, este tramo de carretera hasta Husavik es espectacular. Sin duda, el mejor tramo costero que hemos hecho hasta ahora en la isla. Un tramo que disfrutamos mucho. Y eso que el tiempo ha vuelto a empeorar. Lo que resta luminosidad al paisaje y me impide sacar fotos que reflejen lo que vemos. También pasamos por varios miradores que serían perfectos para una estupenda y solitaria pernocta con vistas.

Llegamos a Husavik pasadas las 20:30 y paramos a interesarnos por los avistamientos de ballenas (66.04636, -17.34304). La encargada de una de las compañías que las ofrecen nos habla claro. Mañana viene malo y no merece la pena. Ellos los siguen organizando, pero nos avisa que la mar estará en malas condiciones y que, además de que los mareos estarán garantizados, hay que contar con que posibilidad de ver cetáceos será menor de lo habitual. Quizás pasado mañana pueda estar mejor. Mala suerte, pero se agradece que te hablen con claridad y que no te vendan cualquier cosa.

Con esta información, pensamos que es mejor tirar hacia la zona del lago Myvatn y ver qué podemos hacer mañana. Si ha el caso, ya volveremos pasado o dentro de dos días. Por lo que tiramos hacia el sur, primero por la misma 85 y luego por la 87. A 20 km de Husavik hay un camping incluido en la tarjeta camping-card y nos parece una buena opción para explorar la zona de Myvatn. Porque hemos leído varios episodios en los que se narran problemas para pernoctar por libre en torno al lago. Y los campings de Reykjahlid no entran en la tarjeta.

El camping de Heidarbaer (65.88849, -17.31894) es mejor y más barato que el de ayer. Hay un edificio con habitaciones y tiene un bar-restaurante, que fuera de las horas de las comidas hace las veces de sala de estar. Dispone de baños y de duchas. Y, además, tiene una wifi que va bastante bien. De entrada te cobran 250 ISK (unos 1,75 €) por el acceso a la wifi. Pero la puedes usar todo el tiempo que quieras y con el número de dispositivos que desees. Aunque estés varios días.

Y, aunque esta vez no hacemos uso de ella, la piscina municipal está junto al camping. Lo cual siempre es un punto a su favor, si se llega con tiempo para darse un chapuzón.

La zona de acampada es una bonita y amplia landa, sin parcelas delimitadas. Nosotros nos situamos cerca del seto, para no estar demasiado lejos de las tomas de electricidad.

Y como suele ocurrir en estos casos, después de instalarnos en el lugar, todos los miembros de la familia corremos a conectarnos para poder comunicarnos con casa, leer las noticias, charlar con las amigas y todas esas cosas tan importantes que hacemos a diario en nuestra vida habitual y que durante estas vacaciones tan familiares dejamos en suspenso para dedicarnos el tiempo a nosotros mismos.

En este sentido, quiero agradecer a José Luis su gesto de enviarme la tarjeta prepago que utilizó el año pasado, por si podía utilizar el saldo pendiente. La verdad es que no hemos sido capaces de hacerla funcionar. Por lo que nos planteamos la posibilidad de comprar una nueva. Sin embargo, pensando en ese tiempo que pasasmos entre nosotros, sin todas esas distracciones y obligaciones que tenemos en casa, decidimos seguir con nuestra rutina autocaravanera habitual. Y las comunicaciones externas las dejamos para estos breves momentos de wifi.

Como decía el cartel de aquel bar de no sé dónde: “No tenemos wifi, por favor hablen entre ustedes”. Un aviso a navegantes, con mucha verdad en su mensaje.

Y así acabamos un día bastante tristón, en el que la lluvia solo nos ha permitido llevar a cabo parte de lo que teníamos en mente. Aunque al final del mismo, ya en el camping, hemos disfrutado de un bonito atardecer. Lo cual nos ha levantado el ánimo. Quizás mañana no haga tan malo.

Por cierto, es en este camping donde le descubrimos una función extra al calefactor eléctrico que hemos traído. Tras la excursión con lluvia en Asbyrgi, tenemos la ropa y las botas mojadas. Algo que nos suele dar bastantes quebraderos de cabeza en la AC, por el tiempo que lleva secar las cosas y por el espacio que suele ocupar el consiguiente tenderete interior. Así es que colgamos todo en el baño, metemos el calefactor y cerramos la puerta, con la claraboya en su posición de menor apertura. Y voilà! En poco tiempo tenemos todo seco. No será nada bueno para el cuero de las botas y seguro que lo hace mucha gente, pero a nosotros nunca se nos había ocurrido (no hemos traído nunca ni un secador, ni un calefactor) y nos parece todo un invento. Invento que, en adelante, usaremos con frecuencia.


Gastos:



Gasolina: 7000 ISK (49,03 €) a 205,5 ISK/l (1,439 €/l)
Camping Heidarbaer: 961 ISK (6,73 €) por electricidad (600), tasa (111) y clave WIFI (250)



Itinerario
https://lh3.googleusercontent.com/1iYhhKYT6d7d6KmGxv3K-HF2P4J5NFOtCFCJFj0ZYMwkHKfmOSxTZ_Bo-y1cgBPjxsz4W4em_Db-=w1072-h451-no

Rutas por Asbyrgi y el PN de Jokulsargljufur
149619

Kollavik desde la 84
https://lh3.googleusercontent.com/UR2QY_0U21Hokg0AsvcgvSPqyRcuNyJTlgpJtPnJQYb1EggTmy Uc4zjXWz0owgPPnFNNNqB5bI_e=w1600-h876-no

KoldoS
19/02/2016, 18:18
Asbyrgi
https://lh3.googleusercontent.com/325CEX5YnjIXeCLSZf74wnJoRz-QM_TFbjHQf78d2L0zBl5zvHcw-n4CUAgEYibOAqTozbDbZE8n=w1620-h609-no

https://lh3.googleusercontent.com/svg3WqmFLiCiPGQAoQGpTnzYZnIjkvASJ8Ipoy8ryEdNACbPYD O9ic7LzToksxYlDYY5HUzuRR5a=w1620-h610-no

Oxarfjordur desde la 84
https://lh3.googleusercontent.com/SXD4N_AgPN_Ho-sZmo3BM8Gho43zmbvzsL_Iphf5YzsHA-ZCl8wHXhY8atkxot1V-D0j5qkxL_t8=w1620-h674-no

EvaV
20/02/2016, 00:41
Koldo, las 2 veces que hemos estado en Islandia hemos visitado Asbyrgi (la segunda vez porque íbamos en grupo, y para el resto era un lugar nuevo), pero sin subir a ver esa perspectiva tan chula. Al ver las fotos creí que igual era una vista aérea hasta que te he leído. O sea que son muy buenas !

Lástima de día gris, pero de esta forma esos tonos de verde del musgo se están lavando para lucir el día que salga el sol...

Quien fuera Celine, verdad? Mojada pero viendo mundo en absoluta libertad de movimientos.

Bueno, así que ahora tendréis un par de botas islandesas en casa. Nosotros también hemos comprado botas y chaquetas paravientos por estos mundos de dios ...

En cuanto a las ballenas, es de agradecer que os hablaran con tanta claridad. Nosotros vimos unos cachalotes majestuosos en Kaikoura, Nueva Zelanda. Después, en 1997, viajamos por primera vez a Islandia y quisimos repetir experiencia, tomando el barco en Husavik. Sólo vimos una ballena de nariz de botella, que era más o menos como un delfín. Y ya no quiero decepcionarme más. En la isla de Vancouver, en Canadá, ya ni siquiera lo quisimos intentar. Por si acaso.

En el tema de la wifi y las comunicaciones, hoy por hoy coincidimos con vosotros. Las wifis que caigan, y listo. Es una de las pocas ocasiones que nos queda para no ser invadidos y fagocitados por el mundo exterior. Muy buena la frase del bar !!

En cuanto al secadero de ropa, nosotros solemos hacer lo mismo, pero sin calefactor (nuestra versión no debe ser tan eficaz). Cerramos las bocas de las toberas de la calefacción, exceptuando la del baño, para crear ese microclima que seca la ropa. Especialmente si vamos en ruta, ya que una vez parados, lo de poner y sacar ropa del baño es un poco incordio.
Su versión de esquí consiste en un radiador de aceite puesto en la cabina, entre los dos asientos, y la ropa distribuida también por la cabina. Parece un mercadillo, pero es fácil tener mucha cosa por secar.

KoldoS
20/02/2016, 12:23
Eva, la verdad es que Asbyrgi desde abajo me dejó un poco frío. Puede que con un día más luminoso se aprecie mejor, pero yo no era capaz de distinguir la famosa huella. Por eso pensamos en subir. Y, ciertamente, fue un acierto. Desde arriba se veía perfectamente. Por eso, no sé si aconsejaría a alguien parar allí, si no tiene tiempo para subir.

También se puede subir a la isla. Pero no sé si desde allí se apreciará igual.

Lo que sí me dio mucha pena es no poder llegar a Vesturdalur. Leía vuestro relato y pensaba en lanzarme por la 862, pero entre el tiempo, lo que comentaba José Luis y los consejos de la de información, preferimos no aventurarnos. En fin, otra cosa que queda para el segundo viaje.

De Celine mejor no hablar. Qué envidia!!!

Respecto a las ballenas, sí que es de agradecer. Porque a veces te venden las cosas aún sabiendo que te la están metiendo. Pero no fue el caso. Te decían lo que había y luego tú mismo. Y creo recordar que leí a otro viajero contar lo mismo. O sea que no es un hecho aislado y son de fiar.

Ya llegaré en el relato, pero te adelanto que volvímos en un par de días y lo hicimos. Y fue tal y como nos lo dijeron y volvieron a repetir. La cosa estaba mejor, pero el mar seguía algo revuelto y esto dificultaba los avistamientos. Nos animamos y vimos varias (un par de ellas de cerca). Pero a mi me supo a poco. Salí un poco con la sensación que dices. Eso sí, mi hija lo disfrutó y alucinó con lo que vimos. Así es que yo encantado. Quizás es que yo iba con unas expectativas más altas.

Y lo del secadero. Para nosotros fue todo un descubrimiento. Sí que habíamos usado las salidas de aire del habitáculo y de la cabina (je, lo del mercadillo es una muy buena descripción), pero ninguna es tan intensa como el calefactor y con ellas nos cuesta muchísimo más tiempo el secado. Con el calefactor era rapidísimo. Creo que ya no sale de la AC. Cuánto lo hubiéramos agradecido en Irlanda y Escocia!

KoldoS
21/02/2016, 00:06
Día 13 (domingo) La fuerza de la naturaleza


Heidarbaer – Lago Myvatn – Dettifoss

Recorrido día: 137 km (Total acumulado : 3427 km)
Heidarbaer – 87 – Myvatn – 1 – 848 – Skutustadir – Kalfastrind (Hofdi) – Reykjahlid – 1 – 862 – Dettifoss/Selfoss – 862


Pues no. La mejoría de ayer a última hora de la tarde no ha durado mucho y nos despertamos con muy mal tiempo. Llueve mucho y además sopla el viento. Otro día que arrancamos sin prisas.

De todas formas, antes de marchar, nos conectamos a la wifi y miramos la previsión del tiempo actualizada. El día no viene bueno, pero anuncian cierta mejoría para la tarde. Bueno, habrá que ir pasando las horas como se pueda y agarrarse a esa previsión para aprovechar el final del día.

Con esa intención, salimos del camping sobre las 12:00. Descargamos los depósitos y cargamos agua en la zona de servicios, que está fuera de las instalaciones del camping. Al otro lado de la carretera. Algo que es bastante habitual en Islandia y que facilita la pernocta por libre. Ya que en la mayoría de los casos se permite su uso, aún cuando no entres al camping.

Seguimos por la 87, que tiene un buen puñado de kms sin asfaltar, y llegamos al lago Myvatn. La primera parada la hacemos en el área de descanso que hay justo en el cruce con la Ring Road (65.66028, -16.97525). Aunque la visibilidad es escasa, desde este mirador se aprecia la magnitud del lago y se intuyen unas bonitas vistas.

Iniciamos la vuelta al lago en sentido antihorario. Primero por la 1, desde la que no se ve demasiado, y luego por la 848, que es donde se concentran la mayor parte de las atracciones de Myvatn.

La siguiente parada la hacemos en los pseudocráteres de Skutustadir (65.56768, -17.03636). Un conjunto de curiosos montículos con forma de cráter. Aunque, en realidad, no son bocas de volcán. Sino que se formaron por la explosión de los gases atrapados por la lava en su avance.

Sigue lloviendo, por lo que mi hijo decide no salir. Así es que hacemos la visita a txandas y enfundados en nuestras capas. Hay un sendero que recorre la parte principal del conjunto, que es la más cercana al parking. Pero el recorrido se puede alargar y dar la vuelta completa al estanque de Stakholstjorn, en torno al cual se hallan los pseudocráteres más llamativos.

Dadas las condiciones meteorológicas, nosotros nos conformamos con el recorrido corto. El cual sirve muy bien para hacerte una idea de estas formaciones, subiéndote a las plataformas construidas en la parte superior de alguna de ellas y recorriendo sus bases, donde puedes observar de cerca la típica arena negra y trozos irregulares de liviana roca volcánica.

Con lluvia y todo, podemos apreciar la belleza extraña del lugar. En el que, por cierto, no vemos ni rastro de esos pesados mosquitos que dan nombre al lago (Myvatn = lago de las moscas enanas) y de los que tanto se suelen quejar otros viajeros. Supongo que será por la lluvia. Así es que habrá que conformarse y pensar en aquello de que no hay mal que por bien no venga. De todas formas, y por si las moscas (no he podido evitarlo), este año nos hemos traído unas redecillas caseras para la cabeza.

Después de este paseo pasado por agua, continuamos un poco más. Hasta dar con la indicación a Kalfastrond, paraje conocido por unas formaciones de lava que emergen del lago cual columnas retorcidas. Entramos y paramos en un pequeño parking que ahora está vacío (65.57105, -16.95343). Son ya las 14:20, así es que aprovechamos para comer, al tiempo que esperamos a ver si amaina la lluvia.

Pero parece que la mejoría prevista se hace de rogar. Lo que supone una nueva visita con capa y capucha. Se arranca por el camino y enseguida se ve un sendero muy marcado por las pisadas. Resulta fácil de seguir y las formaciones no están muy lejos. Es un conjunto llamativo y seguro que muy fotogénico. Pero en estas condiciones no puedo disparar a gusto, por el miedo a mojar la cámara. Tengo que preparar el disparo bajo la capa y asomar el objetivo lo justo para enfocar rápido, disparar y volver a ponerla a cubierto. Por lo que hago unas pocas fotos y me dedico a recorrer los senderos con calma, disfrutando del momento y de la soledad en la que me hallo.

De hecho, solo me cruzo con otro grupo de 4 personas. Aunque también veo a una pareja observando las formaciones desde el otro lado de este entrante del lago. Ya que también se pueden ver desde el bosque de Hofdi. Posiblemente, desde allí se apreciará mejor el conjunto, pues están más cerca de esta orilla. Razón por la cual, desde este lado se ven mejor los detalles y se podrían hasta tocar, aunque unos letreros prohíben sobrepasar ciertos puntos.

Tras el paseo a txandas, pensamos en qué hacer el resto de la tarde. Llevamos dos días de lluvia y, aunque hemos venido concienciados para esto, empezamos a creer que no merece la pena seguir haciendo visitas bajo la lluvia. Así es que decidimos contemporizar un poco y dar tiempo a esa anunciada mejoría. Por lo que nos saltamos el resto de puntos de interés que tenemos apuntados por la orilla este del lago y nos acercamos a Reykjahlid. Por cierto, el parking del acceso al bosque de Hofdi está solo un poco más allá de donde hemos parado (65.57990, -16.95148).

Reykjahlid es la principal población del lago Myvatn y el centro neurálgico de todas las actividades que se pueden hacer por esta zona de Islandia. Incluidas las excursiones a las tierras altas para visitar la caldera de Askja y el cráter Viti (donde puedes bañarte en aguas calientes). Es una de las excursiones estrella de Islandia y únicamente se puede llegar en grandes todoterrenos. Algo que nadie debe perderse. Pero nosotros tenemos claro que queda fuera de nuestro alcance. Nos costó mucho renunciar a ello, pero en casa ya comprendimos que no podemos meter a nuestro hijo en un autobus para hacer una excursión de 4 a 5 horas, hacer una ruta de 2 horas para ver el Viti y Askja, y volver a meternos otras 4 – 5 horas de vuelta en el bus. En fin, nos queda para cuando volvamos solos.

Paramos en Reykjahlid y aprovechamos para coger gasoil y hacer unas compras en el supermercado. Hacemos un poco de tiempo en la oficina de turismo (65.64131, -16.91193), mirando la información expuesta y comprobando que las previsiones de mejoría siguen vigentes (quién lo diría). También echamos un vistazo en una tienda de ropa que está al lado. Hay cosas bonitas, pero todo muy caro.

Y cuando ya nos hemos aburrido de perder el tiempo, salimos por la Ring Road en dirección este. Por lo que hemos comprobado hasta ahora, a última hora del día suele escampar. Así es que con esa esperanza pensamos en acercarnos a ver Dettifoss.

Pasamos junto a las solfataras de Hverir y la montaña roja de Namafjall. Tras lo cual nos adentramos en una preciosa zona, donde la Ring Road atraviesa enormes campos de lava negra, cubierta a veces por ese musgo verde tan llamativo.

Tras recorrer casi 40 kms, abandonamos la 1 y nos desviamos por la 862 para recorrer otros 30 kms. Este tramo de carretera ha sido asfaltado hace poco tiempo para facilitar el acceso a la cascada de Dettifoss. Pero, como nos dijeron en Asbyrgi, a partir de ahí es muy mala carretera.

Llegamos al parking de Dettifoss (65.81224, -16.40040) pasadas las 19:30 y sigue lloviendo con fuerza. Nuestra moral se empieza a resentir. Toca sacar a la palestra todas nuestras técnicas para sobrellevar el encierro en la AC, sin que nos empecemos a tirar los trastos a la cabeza. Partida de cartas y juegos varios. También aprovechamos para cenar.

Y cuando ya dábamos por perdido el día, vemos que la lluvia empieza a remitir. Ahora o nunca pensamos! Y sin tiempo que perder sale la primera expedición, que esta vez está compuesta por las chicas, bien pertrechadas con todo el kit de lluvia.

Mientras tanto, yo me quedo al calor de la AC con mi hijo, viendo cómo van pasando los minutos e impaciente por que me toque el turno de ver lo que todo el mundo define como una auténtica maravilla de la naturaleza. Tras los primeros 40 minutos de espera, por fin deja de llover y pienso que las chicas estarán disfrutando de la cascada. Se supone que está a solo 10 minutos del parking y que la cercana Selfoss tampoco está mucho más lejos. Por lo que, al sobrepasar la hora de espera, supongo que tanta maravilla les ha hecho perder la noción del tiempo.

Pero pasada la hora y cuarto ya no puedo autoengañarme más y empiezo a preocuparme seriamente. Miro y remiro por la ventana, y no veo a nadie. Porque además estamos solos en el parking. A la hora y media ya me subo por las paredes. Y no digo nada, cuando veo aparecer a mi hija sola!

Qué ha pasado? Dónde está ama?

En fin. Cuando la veo de cerca partiéndose de risa, se me quita de golpe toda la angustia. Mientras llega su madre, me cuenta su aventura. Entre lo poco que se veía con la lluvia y que iban distraídas hablando, se han pasado el acceso a la cascada y han seguido hasta el final del parking, cogiendo el sendero que lleva al cañón del Jokulsa y a Hafragilsfoss. Andaban y andaban, subían y bajaban, pero no llegaban a la cascada que yo les había dicho no estaba muy lejos. Y ya se sabe, como oían el rumor del río, pensaban que estaría tras la siguiente curva. Pero curva tras curva, no saben ni hasta dónde han llegado (aunque yo creo que estarían ya cerca de Asbyrgi, o casi). Se han dado la vuelta cuando les ha parecido que el sendero bajaba mucho y que tardaban demasiado. A la vuelta han visto el desvío y se han acercado a ver Dettifoss en un ti-ta. Y acaba diciéndome que ella se ha adelantado corriendo, para que no me preocupara demasiado. Jo, pues menos mal!

Ah! Y la cascada muy bonita, pero el cañón precioso también, me asegura toda sonriente.
Así es que cuando llega la madre, salgo yo. Es tarde, pero se ve perfectamente. Así es que sigo el camino directo y en 10 minutos llego a los miradores sobre Dettifoss. No hay palabras para describir esta maravilla. Una auténtica fuerza de la naturaleza. La cascada tiene un salto de 44 m, pero lo que realmente impresiona es su descomunal caudal. La cantidad de agua que cae es bestial y lo hace con una velocidad que parece como si fuera inyectada a presión. No en vano se trata de la cascada más caudalosa de Europa. Y a lo que ven tus ojos, hay que añadirle que el ruido se hace ensordecedor en cuanto te vas acercando a ella.

Me quedo embobado mirando cómo cae el agua. Pasando de un mirador a otro y tratando de obtener una buena foto. Imposible, la luz de la noche nórdica es suficiente para admirar la cascada, pero no para sacar esa foto que tengo en la cabeza. La fuerza de la cascada eleva infinidad de partículas de agua en suspensión y el temor a mojar la cámara me impide prolongar la exposición lo suficiente.

Cuando consigo abstraerme de su hipnótica atracción, enfilo río arriba en busca de una segunda cascada. Tras un corto paseo que no llegará a 15 minutos, llego a la altura de Selfoss. No es tan espectacular como Dettifoss, pero sin duda es más elegante. Cuesta un poco llegar hasta el borde, porque un revoltijo de riachuelos van buscando el lugar por donde dar el salto al vacío. Pero saltando de piedra en piedra, yendo y volviendo, consigo llegar a varios puntos desde los que se tiene una panorámica más que aceptable. Aunque me queda claro que, tal y como ya había leído, la vista general tiene que ser más amplia desde el otro lado.

Y muy a mi pesar, tengo que volver a la AC. Aunque no puedo evitar pasar otra vez por Detifoss. Por mucho que la haya visto en fotos y en video, en persona es mucho más impresionante. Un maravilla que nadie debiera perderse.

Para cuando llego a la AC son ya las 24:00. Sí, yo también he sobrepasado la hora de excursión. Así es que ahora me toca aguantar la bronca. Pero como diría aquél, que me quiten lo bailado.

Ha llegado una AC de alquiler y parecen tener intención de pasar la noche aquí. Pero la prohibición es clara (no overnight) y, aunque nos da pereza, no tenemos intención de saltarnosla y enfrentarnos a una posible multa de vaya usted a saber cuánto. Además, somos conscientes de que estamos dentro de un parque natural, con lo que eso supone. Así es que salimos del parking satisfechos por haber podido acabar bien el día y disfrutar de esta verdadera fuerza de la naturaleza.

De hecho, pensamos en aprovechar el buen tiempo de ahora mismo y acercarnos por la 864 a ver Dettifoss desde el otro lado. Es la ventaja de que no se haga de noche.

Pero tras unos kms, el cansancio nos puede y comprendemos que es una locura. Son ya las 12:30 y aún no hemos llegado a la Ring Road. Por lo que llegar al otro lado, con unos 30 km de toulé ondulé por la 864, nos puede llevar demasiado tiempo. Así es que acabamos parando en un área de la propia 862. Se ve que es reciente y aún no tiene nada. Justo el trozo de asfalto sobre el que paramos y pasamos la noche.


Gastos:



Gasoil: 6720 ISK (47,18 €) a 205,5 ISK/l (1,439 €/l)



Itinerario
https://lh3.googleusercontent.com/4zQTwDpOgkzEuQssIjgmmJwHEQQ2aowW3vi1KrcIQ4T2J2Rvhh _ZwwGUYUlhcDfxU3I_DULKptuD=w1078-h481-no

Lago Myvatn desde el mirador del cruce 1 -87
https://lh3.googleusercontent.com/f-QBkIgN-KjCeh7CBNEkPnuicI8CgkD30EDlUe1paybmUfIFTSJjgPlVbIC nLsKN_0PeobvSnxd9=w1620-h821-no

Plano de Skutustadir
149653

KoldoS
21/02/2016, 00:06
Vindbelgjarfjall
https://lh3.googleusercontent.com/ScCaVwm3kiD9GVVFF_kWFGuehmcon-mzC2BwOcrHwJsiYJzNT4Cj4ie_UPuyNSSvhlMRILEfNBdX=w16 20-h743-no

Skutustadir
https://lh3.googleusercontent.com/2ZzjbT_XF65WXgiCHBEv4TKdJLFCdM8eaZzqx95gJxmZOvx84H Jkt7HHwWjswF5InY7hryMmR-iG=w1586-h876-no

https://lh3.googleusercontent.com/5MCW0p6iR1ZPB-RLE16uoamcrTRLYgb6a0qTuyOHfhS5-I5ITCjzkpBd3jl4i92fxg_A6R6UL-WU=w1313-h876-no

Kalfastrond
https://lh3.googleusercontent.com/4g3h89L57lmuIrdAF1kcRrZp8veda0ZYGcJrrjOabEE02nmHgY 3xJyktMdzO8B6Bqj95VirIzuSF=w1313-h876-no

KoldoS
21/02/2016, 00:07
Dettifoss
https://lh3.googleusercontent.com/VrmhupQGlLr3J4avJRPbMedFFbkpOn7h0MgVdui7zPFKbTxNWM 4PAGkFb9odN8MlqAM_ORECmhkb=w1313-h876-no

https://lh3.googleusercontent.com/0r4DJ2kJcj4aI-e3jyr-n43ELc7Ps4x6kQncK74oT7chfw5QM3x39AEUSq9VWB146bLTkI EiaQjD=w585-h876-no

Selfoss
https://lh3.googleusercontent.com/n4Y9-Y_dnJisf-8Yjee2JFZXGWOEvhKnRImzcwbTEovPsePUkjLYdeUbDbmUD9u4 pr1YruP-AAr1=w1313-h876-no

https://lh3.googleusercontent.com/7qBscqa-iN13t46ejDifUW7W0bg0bfy1Bs2AkWIVDXl60UgORHWUNMffa6 iTuY9eAqOiTpSz-iGl=w1313-h876-no

EvaV
21/02/2016, 02:05
Vaya, otro día lloviendo. Eso sí, con final grandioso.La imponente cascada de Dettifoss.
Se me hace extraño verla desde el otro lado, en 1997 y 2007 la carretera de "vuestro" lado era sólo practicable para 4x4, muy mala. Todo cambia.
Pues felicidades, se te nota al escribir lo que disfrutaste en ese rato.

sesaru
22/02/2016, 11:22
Enhorabuena por el relato, estoy enganchado!
Precioso país, para los que disfrutamos de la naturaleza tiene que ser una gozada recorrerlo.

Pepi-Mataro
22/02/2016, 11:59
Hola Koldos,

madre mia, como puede existir tanta belleza junta!!!

Si que debe apagar un poco la moral, tanta lluvia, pero seguro que si no lloviera tanto, su belleza no seria tan grandiosa:icon_yes:.

Vaya susto te dieron, pero seguro que con la espectacular visita a las cascadas, se te paso enseguida, jaja.

Un beso.

KoldoS
22/02/2016, 22:52
Vaya, otro día lloviendo. Eso sí, con final grandioso.La imponente cascada de Dettifoss.
Se me hace extraño verla desde el otro lado, en 1997 y 2007 la carretera de "vuestro" lado era sólo practicable para 4x4, muy mala. Todo cambia.
Pues felicidades, se te nota al escribir lo que disfrutaste en ese rato.

Eva, como tú bien sabes, al elegir uno de estos destinos tienes que asumir que la lluvia o el mal tiempo van a estar presentes. Vamos con la esperanza de que los días chafados sean pocos, pero siempre corres el riesgo de que la cosa se tuerza. De hecho, de entre los muchos relatos sobre Islandia que había leído, había varios en los que la cosa fue bastante mal en cuestión de meteorología. Lo que ocurre es que solían ser viajes de 15 días y ahí una sucesión de 3 o 4 días malos fastidia mucho más. No tienes posibilidad de contemporizar y bajar el ritmo. Mientras que, cuando vas para tres o cuatro semanas, los días de lluvia se diluyen un poco en el conjunto. Siempre que la cosa no se alargue demasiado.

Hasta ahora, en Irlanda, Escocia o Noruega, por ejemplo, habíamos tenido bastante suerte. Pero cuando los días malos se suceden al principio del viaje, te entra el miedo a que la cosa se alargue. No es lo mismo que si te pasa al final o después de haber disfrutado muchos días. En Irlanda también nos pasó al principio y luego fue a mejor. Esperemos que en Islandia siga igual (je, ya se irá viendo).

Respecto a Dettifoss, creo que visteis el lado bueno. Yo por lo menos me he quedado con esa impresión. Me dio pena no ir allí.

Y gracias por la felicitación. La verdad es que disfruté mucho de esos momentos y al escribirlo los he vuelto a revivir.

KoldoS
22/02/2016, 22:54
Enhorabuena por el relato, estoy enganchado!
Precioso país, para los que disfrutamos de la naturaleza tiene que ser una gozada recorrerlo.

Gracias a ti por leer y hacérmelo saber.

Si te gusta la naturaleza, este tipo de destinos son de alucinar. La pena es que sea tan costoso (en tiempo y en dinero) llegar hasta allí.

Bueno, aunque quizás eso lo haga aún más deseado y que, cuando se consigue ir, se disfrute todavía más.

KoldoS
22/02/2016, 22:55
Hola Koldos,

madre mia, como puede existir tanta belleza junta!!!

Si que debe apagar un poco la moral, tanta lluvia, pero seguro que si no lloviera tanto, su belleza no seria tan grandiosa:icon_yes:.

Vaya susto te dieron, pero seguro que con la espectacular visita a las cascadas, se te paso enseguida, jaja.

Un beso.

Pepi,

Sí, como en Irlanda, Escocia o en el norte peninsular mismo, el verde de los paisajes no se consigue así como así. Para mantenerlos así hay que regarlos adecuadamente.

Y si vas a ver glaciares y montes nevados, pues ya sabes que el termostato no puede estar muy alto.

Cada paisaje tiene sus características y hay que asumirlas.

Y la verdad es que sí llegue a asustarme. Porque yo soy más de entretenerme y de quedarme absorto sin darme cuenta del tiempo. Pero mi mujer y mi hija suelen ser más formales que yo y me pareció mucho tiempo. Ahora nos reímos y siempre me dicen que me perdí lo mejor de Islandia (el cañón por el que fueron), pero mi corazón se aceleró de lo lindo cuando vi aparecer a mi hija sola y corriendo.

Ahora bien, como dices, en cuanto tuve delante a Dettifoss se me olvidó todo.

KoldoS
23/02/2016, 21:35
Día 14 (lunes) Donde el fuego brota de la tierra


Dettifoss – Krafla – Hverir – Myvatn Nature Baths – Dimmuburgir - Heidarbaer

Recorrido día: 100 km (Total acumulado : 3527 km)
862 – 1 – 863 – Viti – Fisura de Krafla – 863 – 1 – Hverir/Nmafjall – 1 – Myvatn Nature Baths – 1 – 848 – Dimmuburgir – 848 – 1 – 87 –– Heidarbaer


Nos despertamos sobre las 9:00. Hemos dormido bien, aunque fuera ha vuelto a llover de lo lindo. Cosa que sigue haciendo, aunque con menor intensidad a juzgar por el ruido de las gotas sobre la carrocería.

En todo caso, parece que vamos a seguir con la tónica de mañanas malas. Con lo que descartamos definitivamente ir a ver el otro lado de Dettifoss. Una pena.

Desayunamos tranquilos y salgo, bien pertrechado, a ver dónde estamos exactamente. Lo que me encuentro es un paisaje cubierto por una extensa colada de lava. No son rocas sueltas, como en otros lugares. Sino que es un manto continuo y hasta bastante liso para lo que suele ser. Al fondo se ve el Jokulsa a fjollum, serpenteando por un lecho de arena negra. Aún no se ha encajonado en el cañón.

Arrancamos y volvemos a la Ring Road, por la que desandamos el camino de ayer. Aunque ahora podemos verlo con mucha más claridad. Realmente es precioso. La luz de la mañana, filtrada por las nubes y por las gotas de lluvia, hacen que la hierba mojada adquiera un tono brillante. No me canso de admirar estos colores irreales.

Así llegamos al cruce con la 863 y la cogemos para cubrir los 9 kms de buen asfalto que nos llevan a la zona de Krafla. Uno de los espacios volcánicos activos más grandes de Islandia y, sin duda, el más accesible.

Pasamos junto a la enorme central geotérmica y vemos un llamativo río humeante. Está claro, hemos llegado al lugar donde el fuego brota de la tierra. Sale directamente desde el centro de la tierra.

Seguimos hasta el final de la carretera y paramos en un parking donde ya hay bastantes vehículos, incluido algún autobús. Bajamos y nos encontramos con la mismísima boca del infierno. Bueno, en realidad una de sus dos bocas. Porque este cráter de explosión del volcán Viti (infierno) comparte su nombre con el que se halla junto a la caldera de Askja. Lo cual es importante reseñar, porque si bien en el de las tierras altas te puedes dar un chapuzón, en este de Krafla el baño no es posible. Tanto por la composición del agua, como por su elevada temperatura

El cráter tiene un diámetro de unos 300 m y puede ser rodeado, aunque nosotros no llegamos a dar la vuelta completa. Nos conformamos con un corto paseo hasta un punto elevado, situado casi a la mitad, desde el que tenemos una mejor perspectiva sobre la zona. Y donde nos llama la atención, tanto el color azul turquesa del agua que cubre el cráter, como los tonos amarillento-verdosos y el hedor de una tierra amenazante que evitamos pisar porque te recuerda dónde estás.

Por cierto, ha sido buena idea ponernos las katiuskas. Porque volvemos llenos de barro y nos hubiera costado un horror quitarlo de las botas de monte.

A continuación, retrocedemos un poco por la carretera y paramos en el parking principal, desde el que se accede al cráter de fisura de Leirhnjukur. Ya no cobran por acceder a estos espacios. Por lo que se ve, los que fueron en el 2014 tuvieron la mala suerte de pasar una prueba piloto que supongo no fue como se esperaba. Lo único que queda de aquello es una caseta cerrada a cal y canto. Es algo que se ha repetido en los distintos espacios naturales que hemos visitado. No se pagaba en ninguno.

El sendero circular que recorre este reciente campo de lava (Rother 34) es altamente recomendable. Arranca por una zona cubierta de musgo. Pero se llega en seguida a una colina pelada y teñida de ese color que ya identificamos con los “aromas” sulfurosos que Eva definía como “el olor a Islandia”. Allí hay pasarelas de madera que salvan los charcos y las zonas de tierra blanda.

Una vez pasada esta zona de pasarelas, nos adentramos en uno de los campos de lava más recientes de Islandia. No en vano, la última erupción data de 1984. Ayer mismo, vamos. Lo curioso del caso es que aquí no hay un volcán al uso. Y es que, como su propia denominación denota, el cráter de fisura de Leirhnjukur es una alargada grieta situada sobre la dorsal mesoatlántica, por la que sale escupida la lava durante las erupciones. No sería capaz de asegurar que desde el recorrido se vea la fisura propiamente dicha. Pero el campo de lava es impresionante. Piedras volcánicas retorcidas, que en su mayor parte son negras-negras. Aunque también se ven algunas de otros colores, incluidas unas llamativas tonalidades rojizas.

Se nota que es lava joven, porque en este primera parte está totalmente desnuda. No parece que haya ni una pizca de tierra entre la lava y aún no ha dado tiempo a que crezca nada de vegetación. De ahí la impresión de estar caminando por un paisaje lunar. El vapor de agua que la tierra expulsa entre sus rendijas acentúan esa impresión.

Sin embargo, según avanzamos, llegamos a una zona en la que empezamos a ver un incipiente liquen que no llega a cubrir del todo la negrura de la lava. El día ha ido mejorando y la mayor luminosidad nos dibuja un paisaje alucinante. Cómo lo describiría yo, sin miedo a repetirme. Pues no, no puedo. Así es que, una vez más, diré que es una imagen de otra dimensión: montes afilados, de laderas negras y retorcidas, con unas pinceladas del verde irreal “made in Iceland”.

Para cuando llegamos a la AC, son ya casi las 14:00. Bonita hora para comer. Cosa que hacemos en el mismo parking. Mientras comemos se nos acerca una pareja de Gasteiz. Se han sorprendido al ver una matrícula española y nos preguntan cómo hemos llegado hasta aquí. Un familiar suyo tiene AC y también está interesado venir. Así es que ahora ya sabe cómo hacerlo. Solo falta que se anime.

Con el estómago lleno, retrocedemos hasta la Ring Road. Pero no vamos muy lejos, porque a pocos metros encontramos la zona geotermal de Hverir. Un paraje caracterizado por la concentración de fumarolas y pozos de barros hirvientes. A los pies de la montaña Namafjall, aquí los tonos amarillentos son los dominantes y el “olor a Islandia” se siente con mayor intensidad que en ningún otro lugar.

Damos un paseo por unos caminos bien señalizados, a fin de que nadie se meta en un charco peligroso y jugamos un rato en las fumarolas. Pasando de un lado a otro, atravesando el vapor que sale silbando desde las entrañas de la tierra. Mi hijo se lo pasa en grande.

Y cuando él da por finalizada la visita, yo subo al Namafjall siguiendo un sendero muy evidente (Rother 33). Lo hago calzado con las katiuskas que hemos vuelto a utilizar para recorrer esta zona de barros. Y la verdad es que la subida tiene su punto de engorro. Se ve que las frecuentes lluvias hacen su trabajo y el sendero, que sube dando alguna vuelta, va siempre inclinado respecto a su avance. Es decir, además de ir pisando barro resbaladizo, te obliga a llevar los tobillos torcidos hacia un lado.

Pero bueno, se sube sin mayores problemas y desde arriba se tienen buenas vistas de la zona de Krafla/Hverir a un lado y del lago Myvatn al otro. La bajada se hace por la zona de la carretera, siguiendo un sendero mucho más fácil. Si se tiene tiempo, es un paseo que merece la pena.

Al final se ha quedado una tarde estupenda. Una vez más, el tiempo ha ido mejorando según va pasando el día. Algo que se amolda mejor a nuestro ritmo veraniego de poco madrugar.

Sobre las 17:30 damos por finalizada esta visita y enfilamos hacia una de las actividades estrella de esta zona. Eso es al menos lo que piensan los miembros más jóvenes de nuestra tripulación, que se llevan una enorme alegría al saber que nos vamos a “sufrir” un rato en la laguna azul del norte, los Myvatn Nature Baths (myvatnnaturebaths.is). Estos baños son bastante menos concurridos que la famosa Blue Lagoon de Reykjanes, pero igualmente recomendables.

Llegamos en un salto y paramos en su atiborrado parking. Se ve que hemos sido muchos los que hemos decidido venir aquí a aprovechar la tarde. Cogemos los bañadores, toallas y demás, y pasamos por caja. Nos sale por 10.000 ISK (unos 70 €) por los cuatro, aunque no recuerdo si nos hicieron un descuento por la discapacidad de mi hijo o simplemente él no pagó.

Y ya sin más, al agua patos. Donde pasamos dos horas largas y muy agradables. A pesar de que hay bastante gente, las instalaciones son lo suficientemente grandes como para estar muy a gusto. Inmersos en esta laguna geotérmica de agua con alto contenido en azufre y otros minerales. Lo cual se nota por el olor, y por la película suave y resbaladiza que se te queda en la piel. También hay baños de vapor y duchas de agua fría.

Para cuando salimos del agua son ya las 20:00 pasadas. Unos nos vamos y otros siguen llegando, ya que en verano permanece abierta hasta medianoche. Tiene que ser bonito acabar el día en el agua, mientras ves el declinar de las luces en la noche nórdica. Bueno, otra cosa más que nos queda en el tintero para cuando volvamos solos mi mujer y yo.

En las duchas nos pegamos una buena jabonada, sobre todo en la cabellera. Que con esta agua el pelo se queda como un estropajo, listo para moldear los peinados punk o rockabilly más atrevidos. Cuando acabamos, salimos de las instalaciones pasando por la tienda. Allí mi hija ve unas botas de monte que, solo con verlas, ya sabe que le vienen como anillo al dedo. Así es que, como es de suponer, mi hija calza ahora unas estupendas botas islandesas

Con el cuerpo y la mente renovados, y animados por la mejoría del tiempo, pensamos en intentar mañana el avistamiento de ballenas. Lo cual supone volver a Husavik y abandonar esta zona. Por lo que antes, decidimos acercarnos a completar el recorrido por la orilla este del lago Myvatn, que ayer dejamos a medias.
No nos cuesta demasiado llegar al parking de acceso al campo de lava de Dimmuborgir, conocido por las extrañas formaciones que han dado nombre al lugar: los castillos negros. Como ya es un poco tarde, de las tres alternativas que se ofrecen en los paneles informativos, nos decantamos por el recorrido circular (marcado con estacas rojas) que pasa por la iglesia o Kirkja y nos olvidamos del ramal que lleva hasta la cima del volcán Hverfjall (Rother 30).

Se trata de un paseo muy agradable, que se hace fácil en aproximadamente 1 hora y que permite ver una buena parte de esos castillos negros. Algunos de los cuales están rematados por unos llamativos arcos de lava. En cuanto a la Kirkja, se trata de un pliegue del terreno, cuya cavidad recuerda a las pequeñas iglesias tradicionales islandesas. De ahí el nombre con el que se conoce a este tipo de formaciones, que se pueden ver en varios puntos de Islandia (hay otra en Vesturdalur).

Y ya con este paseo nos damos por satisfechos, olvidándonos de cosas como las grutas de Grjotagja y Storagja, el ya comentado Hverfjall o la subida a la montaña panorámica Vibdbelgjarfjall (Rother 31). Como siempre, no hay tiempo para todo y toca seleccionar.

De esta forma, volvemos a pasar la noche al camping de Heidarbaer, que esta vez nos sale algo más económico al no tener que abonar el acceso a la conexión wifi.

Por cierto, hoy nos llama la atención algo que el otro día nos pasó desapercibido. Con el día despejado y ya declinando, al otro lado de la carretera vemos unos intensos focos de luz proyectados en todas las direcciones. Bien podría parecer una base de OVNIs. Sin embargo, al acercarnos vemos que se trata de unos enormes invernaderos que tienen iluminados continuamente. Por lo que luego podemos saber, la explotación de la energía geotérmica ha abaratado enormemente el coste de la electricidad y ha posibilitado que este tipo de explotaciones sean rentables. Lo que ha significado un importante crecimiento del sector agrícola en zonas donde antes no era posible sacar gran cosa.

Y así damos por finalizado un día que ha dado mucho de sí y que hemos aprovechado bastante más de lo que pensábamos a primera hora. Ojalá salgan muchos así!


Gastos:



Myvatn Nature Baths: 10.000 ISK (70 €).
Botas de monte: 24.900 ISK (166 €)
Camping Heidarbaer: 711 ISK (5 €) por electricidad (600), tasa (111)



Itinerario
https://lh3.googleusercontent.com/7R8yiONhrLLr__uSmvgQns1JzSa90bXabVK4UwGnJxKaQSDqbs NLpA3MKOAHEBcEug4_dm1NLlXH=w1094-h482-no

Recorridos en Dimmuborgir
149748

Por la 862
https://lh3.googleusercontent.com/1-DUpkWlvupfVhc7ZqpfKxx5ONeu-FLPXJo3ui9ICVrH1M4m4L3gBjhqP47iRnb3ZVLU5CHfMX3G=w1 620-h811-no

Colada de lava
https://lh3.googleusercontent.com/ZUF53lIwHzaLMMhU_5wFdvmppDxriWmJtgTYlUWNpYL-AoVh2jnIWb0iQSeTpLUfiVa-vZnz_hxq=w1620-h861-no

Por la Ring Road
https://lh3.googleusercontent.com/7_J-_2ROUXq_WRQJl5OB3JgusYGegentYIOp5nYL6qkJSNQ9QXQR7J RINcPfrLZ6ZYPSdQjFYjUQ=w1573-h876-no

KoldoS
23/02/2016, 21:36
Central geotérmica de Krafla
https://lh3.googleusercontent.com/sdIMLRfZ0qjYL1Nm2mW6umt8K40FNEO2DArHiEDnqaoW6AcMbI AtTsCK5oTuPnsYzJ8ihksMcUS_=w1313-h876-no

Río humeante
https://lh3.googleusercontent.com/6AVdUQeo7jz1cHDIADJpnZPtF2rue8PrJKlGtyhwg11D_7rG9X cdcs53e6DOPVyA0z_vITgMHVbO=w1313-h876-no

Viti: La boca del infierno...
https://lh3.googleusercontent.com/S_55_isxijlzCLTJIhKiF_VYxrSicK_IJ2j-sVeMmOm1YSiW_gT0jr15kbiQRuw7ssJbzSiZsDCH=w1605-h876-no

...y sus colores
https://lh3.googleusercontent.com/SMrmlv8QJYdPBdWRk3uH3-1hXfk-dqhBaPauZozaOgCFT92hxK2BgbIqcFXaSmnUpLH8abQ_2sHi=w 1313-h876-no

KoldoS
23/02/2016, 21:37
Krafla
https://lh3.googleusercontent.com/hRzG1iv-X6IUhJLK1Wo9sM7KQxLQfmQbDq4htiYi13iIvXHJZWtlqMZAxv iK3QtgxMZCjpdajhiY=w1519-h876-no

https://lh3.googleusercontent.com/_vvuaSwuIL3cBm3tUTdIe8ybyWSJCcu_oaO0nePftX3z9et6GV jwgsIpAXz0n7pLQLp5KDn_2tdc=w1620-h649-no

https://lh3.googleusercontent.com/3hycTFSNya_Ri87Nhx39s0I5bMlruq5hMkGjGfc1afzwGlCVfM AaAumWOBDxK968wrV0LYPt7lZN=w1313-h876-no


Fisura de Leirhnjukur
https://lh3.googleusercontent.com/3Yj0db92vDvA6I_CzOefPkHTMbzzybdV50QSDneQKillHTqBS2 cD25aHRFRkgOYQ7raFG9b5n_Id=w1313-h876-no

https://lh3.googleusercontent.com/R8NOo-WLFCeEAcdfqo0aUNTO_pWtKee0RXLEBKDncbPiSkSssNi9Nl5m cSoB5yKoB9vXLYY3jPS4=w1442-h877-no

KoldoS
23/02/2016, 21:37
Hverir y Namafjall
https://lh3.googleusercontent.com/f-vN5yxodApXbTd44yl14behmUqkyFUAeiC6K2oWX9-bT-HpKvGQ59EAudMjpZ6xax8bmO8yHzxw=w1313-h876-no

https://lh3.googleusercontent.com/OqEs4mrv9fgPx4zO1PuwZvmbUnSgJpIiyZhyFQ3PnMbQpLoCfG bKCgDYQ5_W1brHWSSGI8RKGnGU=w1313-h876-no

https://lh3.googleusercontent.com/RFgb8iZyZSyLmPhrEwX3QDaVz4v7bdyT-F-qf4sZMATh3QMNrpB5omRxSZIAmwX2b5wdAOs5baEJ=w1313-h876-no

https://lh3.googleusercontent.com/gVopqCsq5Q-kala9ZTD99yg3rVRBFWuZvG7VXtPE0SoDZj_dyvAXOFsrkDgoR pRq2muQtzbATTTY=w1313-h876-no

KoldoS
23/02/2016, 21:54
Myvatn Nature Baths
https://lh3.googleusercontent.com/yN0JbYAXTMnVZohfnjCwuTXC7yJHwovk6f3QS_shbYpPisSJGf XjHHCAsUWk0kwq6dpRQrhYRBrm=w1539-h876-no

Dimmuborgir. Castillos y...
https://lh3.googleusercontent.com/IE03kA_1sGidoozzTnuZ-W0t-yIgll0Dh0N7VUy9T6UlM_i9K3g8KlCx6LVKvHXwD-ixxS5TCoVp=w1442-h877-no

Kirkja
https://lh3.googleusercontent.com/jT7UJpf8Uhhpyt6yB00bhOHes2ubJdhZkP2UC0GebkDtwij3cR ThtjbiEYOFCJL4ZRLKwauf3nBk=w1313-h876-no

EvaV
23/02/2016, 23:52
Koldo, menos mal que salváis las tardes, por lo que a la lluvia respecta. Así se mantienen los verdes irreales en su punto y os da una tregua cada día.

Recuerdo ese barro pegajoso, en nuestro caso al subir al Namafjall. Nosotros íbamos sin katiuskas, con las botas de monte y los pies pesaban por la masa de barro, costaba levantarlos y andar. No nos preocupamos en exceso en quitarlo, nos descalzamos al entrar en la auto, dejamos las botas sobre papel de periódico, y en el siguiente paseo debió caer, supongo. Pero está claro que las katiuskas dan más juego para ponerlas bajo un grifo si se tercia.

Gracias mil por atribuirme la expresión de "olor a Islandia", seguramente habrá otros autores que la reclamen, pero me enorgullece verlo escrito en tu relato.

Y qué mejor forma de pasar la tarde que en remojo. Lo que sí recuerdo, ya que me tocó hacer fotos y filmar, porque sólo era necesario que saliera del agua uno de nosotros, era el frío que pasé con la cámara en ristre, hasta volver a meterme en el agua. Un lujo como dices para el cuerpo y el espíritu. Y lo de quedarse hasta medianoche tiene que ser un puntazo. Igual que tiene que serlo bañarse con nieve fuera, en invierno. Buff ... y con una aurora boreal ????

Buenas botas de monte se llevó tu hija. David también tuvo que renovar las suyas en otro buen lugar, Pontresina en Suiza. Y son de otra pasta. Envidia me da ...

Me has hecho recordar algunas de las cosas que vimos en 1997, como la Kirkja y Grotagja. Pero es que entonces íbamos 3 jóvenes en un 4x4 de alquiler, todo el día estábamos de visita, comíamos un tentempié al mediodía, era otro ritmo y otra energía.

Bueno, aquí esperando otra entrega, con la piel de gallina al ver las fotos.

KoldoS
24/02/2016, 16:59
Eva,

Pues la verdad es que a nosotros nos viene bien eso de que a las tardes mejore. Porque, con lo que se nos pegan las sábanas y lo que nos cuesta arrancar, es como mejor aprovechamos los días. Más aún en el norte, con tantas horas de luz.

Llevamos peor lo de que amanezca bueno y se te tuerza a mediodía. Algo bastante habitual en zonas de montaña, como Suiza.

Respecto al calzado, recomiendo llevar las katiuskas a todos los que vayan a Islandia. Nosotros les sacamos mucho partido, tanto en esas zonas donde el barro es tan pegadizo (en ese aspecto, casi parece arcilla), como en algunos paseos donde había que pasar algún riachuelo. Ya las llevamos a Escocia y a Irlanda. Vienen bien cuando llueve de lo lindo.

Je, qué razón tienes. Salir del agua calentita para sacar las fotos es para valientes como tú y como yo.

Con nieve y disfrutando de una aurora boreal, dices! Jo, tú si que sabes. Por pedir que no quede.

Y venga, que no se diga. Que aún somos unos chavales y nos sobra energía. Aunque eso sí, mejor una buena comida que el tentempié y a correr.

KoldoS
27/02/2016, 19:36
Día 15 (martes) Ballenas y cascada de dioses


Heidarbaer – Husavik (safari ballenas) – Godafoss – Systrigil

Recorrido día: 92 km (Total acumulado : 3619 km)
Heidarbaer – 87 – 85 – Husavik – 85 – 1 – Godafoss – 1 – 836 – Systrigil


Seguimos con la misma dinámica de estos días y nos despertamos con un día tristón. Aunque hoy por lo menos no llueve. Así las cosas, decidimos acercarnos a Husavik para ver si merece la pena hacer el safari fotográfico en busca de ballenas. No podemos quedarnos mucho más tiempo esperando a poder hacerlo. Por lo que si hoy tampoco se puede, tendremos que seguir adelante y probar suerte en Dalvik (península de Trollskagi), donde también hay alguna empresa que ofrece salidas para el avistamiento de cetáceos.

Llegamos a Husavik sobre las 11:30 y nos cuesta encontrar un sitio donde dejar la AC. Al final lo encontramos en una calle un tanto alejada del puerto, por lo que me acerco con mi hija para ver cómo está el tema. Los operadores me dicen que hoy está mejor, pero que el mar sigue algo revuelto, lo cual dificulta los avistamientos. Aunque en estas condiciones lo normal es ver ballenas.

Animados por la fiabilidad que nos da el que hace dos días nos hablaran claro, decidimos intentarlo. Pero en este operador no hay ya salidas disponibles hasta la tarde. Por lo que miramos en los de al lado. En realidad, por lo que pude comprobar en internet, no hay grandes diferencias entre las tres empresas que operan desde aquí. Ni en precios, ni en duración de la excursión, ni en el resto de sus características. Todas vienen a ofertar más o menos lo mismo.



North Sailing : http://www.northsailing.is/the-boats/knorrinn/
Gentle Giants : http://www.gentlegiants.is/home/
Salka Whale Watching : http://salkawhalewatching.is/


Por ello, cogemos en la que tiene sitio libre en la salida más próxima. Que en este caso es con Gentle Giants en la salida de las 13:15. La excursión básica dura aproximadamente 3 horas y nos sale por 25000 ISK (unos 180 €) los cuatro. Aquí no hay descuentos por ningún concepto.

Con los tickets en la mano, volvemos a la AC, nos tomamos un hamabietako que nos permita aguantar hasta la vuelta y nos preparamos para salir a la mar con este fresco. Vamos, que nos forramos bien a base de forros polares, bufandas, bragas de cuello y gorros varios.

Volvemos al puerto y allí está nuestro barco (el Silvia). Un pequeño cascarón que se tiene que mover de lo lindo en cuanto haya algo de mala mar. Nada más subir nos proporcionan unos buenos buzos de cuerpo entero y un chubasquero con capucha, tipo Capitán Pescanova. Creo que vamos a pasar calor.

La casualidad hace que nuestros dos guías sean españoles. Así, Daniel y Belén nos facilitarán bastante las cosas y nos repetirán en castellano muchas de las informaciones que irán dando a lo largo de la excursión. Algo que agradecemos mucho, habida cuenta de nuestro “nivel básico” en inglés.

En cuanto a la excursión en sí, diré que hubo gente que lo pasó bastante mal con el movimiento del barco. Pero, salvo mi mujer, nosotros lo llevamos bien. Tardamos casi 40 minutos en acercarnos a la zona donde se supone que están las ballenas. Y otros 10-15 minutos buscándolas. Cuando aparece la primera, un poco lejos, iniciamos una persecución por equipos (estamos tres o cuatro embarcaciones) y ya es cuestión de suerte que la o las ballenas salgan a la superficie más o menos cerca de ti.

No sabría decir cuántas ballenas vemos, ni de qué tipo. Solo que las vemos como unas 7 – 8 veces (quizás una decena) y que en dos o tres ocasiones salen a respirar a poca distancia de nosotros. No siempre llegan a sacar la cola. A veces únicamente ves el lomo. Aunque, generalmente, te da tiempo a verlo durante unos segundos. Poco tiempo, en todo caso, para sacar una foto. Por lo que es mejor dedicarte a disfrutarlas, sin más. Porque, ciertamente, es impresionante ver cómo se mueven y la elegancia con la que sacan la cola para impulsarse. Todo lo hacen despacio y sigilosamente, de no ser por el bufido que emiten al expulsar el aire.

Pasamos como una hora viéndolas de vez en cuando. La verdad es que, a pesar de la aparente lentitud de sus movimientos, se desplazan con rapidez. De forma que, para seguirlas, hay que moverse un buen trecho. Afortunadamente, suelen hacer un par de salidas más o menos seguidas. Quizás es que hay más de una ballena. No lo sé. Pero entre una miniserie y otra pasa bastante tiempo.

El caso es que, en un momento dado, dejan de aparecer y estamos la última hora buscándolas de un lado a otro sin éxito. Hasta que regresamos a puerto, donde nos ofrecen una especie de rosquilla y un chocolate caliente que nos sabe a gloria.

Si tengo que decir la verdad, aunque lo disfruto, a mi me sabe a poco y salgo con una sensación de no saber si realmente merece la pena. Sensación que se me pasa en cuanto veo a mi hija emocionada con lo que hemos visto. Por lo que yo encantado. Aunque, como digo, yo esperaba algo más.

Salimos de Husavik casi a las 17:00, sin visitar su museo de las ballenas. Y, nada más dejar atrás la población, paramos en un área para meternos algo al estómago. Vaya horas de comer!

A partir de aquí seguimos la 85 y luego la 845, por una zona poco abrupta en la que se suceden granjas y landas. Así llegamos de nuevo a la Ring Road y continuamos unos pocos kms más, hasta la cascada de los dioses: Godafoss. Que está a pie de carretera y se puede ver por los dos lados.

Nosotros paramos en el parking de su orilla oeste (65.68427, -17.54856) y bajamos con ganas de disfrutarla sin prisas. Son ya las 18:45 y no tenemos en mente hacer más visitas. Así es que salimos y recorremos con calma los múltiples senderos que van buscando diferentes perspectivas. Mi hija va a su aire, haciendo video-selfies mientras gira sobre sí misma. Tengo que aprender esa técnica, porque le quedan muy chulos. No sé cómo consigue enfocarse, captar la cascada a su espalda y girar a la vez, sin darse un piñazo.

Pero bueno, yo también hago uso de mis técnicas tradicionales y, en cuanto se despista, la meto en el encuadre.

Después de un buen rato, me voy caminando hasta el otro lado. Hay que bajar hasta poco antes de la carretera y cruzar por una pasarela peatonal. La cual se halla justo encima de una pequeña cascada a la que han bautizado como Geitafoss o cascada de las diosas. A la vista de la comparativa, deduzco que la igualdad de género no ha llegado a la mitología escandinava.

A este lado hay menos gente y se puede bajar hasta el nivel del río para admirar todo el anfiteatro de chorros que componen la cascada. Me siento en una piedra y, mientras escucho el susurro de los dioses, disfruto en soledad de uno esos momentos que justifican un viaje por sí mismos.

Finalizado ese instante de exaltación a la belleza, subo de nuevo al camino y avanzo por el borde, sin dejar de asomarme a ninguno de los miradores naturales que cuelgan sobre la cascada. Alguno de ellos casi en voladizo sobre el salto de agua.

Sinceramente, creo que es un pecado pasar por aquí sin recorrer ambos lados. De hecho, diría que el lado este ofrece mejores vistas: vista desde abajo, perspectiva general más amplia con el anfiteatro abierto hacia ti y vista de pájaro sobre uno de los saltos más caudalosos. Y encima con menos gente!

Y así, sobre las 21:00, dejamos atrás esta hermosa cascada que debe su nombre a una curiosa anécdota. Cuando allá por el año 1000 el Althing o parlamento islandés tomó la "democrática” decisión de unificar las creencias religiosas y que la isla entera se convirtiera al cristianismo, abandonando el culto a los dioses paganos. Y uno de los parlamentarios, muy obediente él, arrojó todos sus dioses a esta cascada en su camino de vuelta a casa. La verdad es que no pudo encontrar un lugar más bello para darles una nueva y eterna morada.

Seguimos por la Ring Road poco más de 10 kms y nos desviamos por la 836 en busca del camping de Systrigil, donde acabamos un día más que aceptable en lo meteorológico y que hemos aprovechado de una forma bastante tranquila.

Se trata de otro camping ubicado en una bonita landa y que dispone solo de una caseta con los servicios mínimos (65.70559, -17.66548). Para el desagüe de los depósitos tiene una tubería vertical de plástico, similar a la que nos encontraremos en varios campings. Por lo que las grises las vaciamos muchas veces a baldes.


Gastos:



Avistamiento de ballenas: 25.000 ISK (181,31 €)
Gasoil: 6000 ISK (42,13 €) a 205,5 ISK/l (1,439 €/l)
Camping Systrigil: 710 ISK (4,96 €) por electricidad (600), tasa (110)



Itinerario
https://lh3.googleusercontent.com/c6f-C4DIGa917nyQ9FgFkixGLR5bTF75c7-fyBrh1-4qvnyj8M9-bsoWZE_kQhT2IUresQyz9br2=w1054-h509-no

Husavik
https://lh3.googleusercontent.com/ns2uxgQyD4sBJHaQfFEyIpIYCkUl5re_as4ZuQDcp54M31jZ9H bZgszWBMQepHEJZAxdNQTOlfk0=w585-h876-no

https://lh3.googleusercontent.com/aLi-00se5tCk1kQlLEMRMY-xlX-GcTxp7caTuzMh8o1YZlJx8AULtNQ-rF35Ha3lFElf9ZLHdKEB=w1313-h876-no

Avistamiento de ballenas
https://lh3.googleusercontent.com/vGxmcOa7nYUz2tefBSuVDI_YGapeMFLEy_N_jG6DQDlBYHna2c zoMUzUe0RLNsXtK_fVrImlEDBu=w1620-h819-no

KoldoS
27/02/2016, 19:38
Godafoss (lado oeste)
https://lh3.googleusercontent.com/8ImpqER6u8eHXL9BNYI3nc3C2RKKhyJkfAbDaVJ2_nuLaYSV2v Fcjp1_UQ0-ZRHGb3hWCjJCEZZT=w1620-h785-no

Godafoss (lado este)
https://lh3.googleusercontent.com/o4xudxZdlyQ_saBAurPhHqf8Qjpt9D8oXamBooFL-3TudiN_xfbnT_b5i4HxNcnbYIx0YYG_apHU=w1620-h545-no

https://lh3.googleusercontent.com/xHbJuvfeFYhOiKuza31klUAM2bOzbPGov1SdAuDDFiKJ5HLpER U2cJw3gvElktSbxyyD6kZerwba=w1313-h876-no

https://lh3.googleusercontent.com/8h20Pq6pyGRnK1E5xNwh3WWD0Ahl65PQIgth0LwkWKMQik-WTDvSFpT9RxjfbcASs_O1XhwwnYqt=w585-h876-no

Plano Godafoss
150020

EvaV
27/02/2016, 23:14
Bueno, hubo excursión y avistamiento de ballenas. Bonita foto de la elegante cola !

Nosotros en Islandia también fuimos a verlas en un cascarón de nuez similar al Sylvia, con una chica subida a la cofia del mástil para divisarlas a lo lejos, aunque con mucha menos fortuna, sólo la ballena de nariz de botella (tipo delfín). También acabamos con un chocolate caliente, pero en el barco, en el trayecto de regreso.

Preciosa visión la que llevaste de Godafoss. Nosotros la vimos bajo el paraguas, en el 97, por lo que casi seguro que debió ser desde la orilla "fácil". Aunque en esas fechas David disparaba diapositivas y no sencillo echar un vistazo. Yo filmé video, pero lamentablemente se perdió casi todo, menos una media hora del día que fuimos al Askja con nuestro Vitara chiquitín. Eso se ve en blanco y negro, pero se ve y se oye. No sé si sería problema de algún escáner del aeropuerto. Desde luego, me llevé un disgusto, aunque cuando supimos que ese trozo había sobrevivido, nos llevamos una alegría enorme.

Precioso ese anfiteatro de chorros.

KoldoS
28/02/2016, 22:49
Eva,

Pues esa es la única foto decente que tengo. No era nada fácil enfocarlas y que te salieran nítidas. Así es que tras intentarlo un par de veces, decidí que era mejor dedicar a verlas y a gozar del momento.

Y Godafoss la disfruté mucho. Si se va con tiempo, recomiendo tomarselo con calma y recorrer ambos lados. Merece la pena. Lo que pasa es que estas cosas dependen mucho del tiempo que te toque. Un mismo sitio puede ser una auténtica maravilla si lo ves con sol o con una preciosa luz del atardecer, puede ser algo bonito sin más si te toca nublado y con poca luz o, incluso, puede resultar algo anodino que ves a toda prisa y sin disfrutar demasiado si te toca verlo bajo la lluvia.

Por eso me gusta leer en los relatos las impresiones de la gente, sabiendo cuales han sido las condiciones meteorológicas con las que las han visto. Porque la cosa puede cambiar mucho. Y por eso lo escribo en mis relatos. Porque estoy seguro de que muchos sitios que a mi me han pasado desapercibidos, serán muy recomendables en otras condiciones. Y viceversa.

Respecto a lo de las fotos, vaya pena! Lo de perder las fotos es una cosa que a mi me preocupa mucho. Por eso suelo salvarlas por duplicado en un ordenador y en un disco duro externo. Además de dejar unas pocas (las mejores) en las propias tarjetas.

A mi me pasa eso que dices y me da un mal. Pero claro, ahora en digital es mucho más fácil que entonces.

Pepi-Mataro
29/02/2016, 19:23
Hola KoldoS,

impresionantes imagenes y bellas, muy bellas.

Y por cierto, a mi me parece "un lujo" todo el viaje :icon_yes::icon_wink:.

Un beso.

KoldoS
29/02/2016, 22:53
Gracias Pepi. La verdad es que con esos paisajes, las fotos salen bonitas ellas solas.

Y sí, desde luego que es un lujo de viaje. De esos que no se pueden hacer muchas veces. Y no digo de los que se hacen una vez en la vida, porque me gustaría regresar.

En ese sentido, recuerdo alguna conversación con españoles que iban en avión y coche de alquiler. Cuando nos veían, todos se extrañaban de ver nuestra AC y preguntaban cómo habíamos llegado hasta allí. Y cuando les contábamos un poco nuestro plan, muchos solían acabar diciéndole a mi hija que vaya viaje que estás haciendo, seguro que lo recuerdas toda la vida.

Y, ahora que no me lee, yo diría que ella se sentía orgullosa. Ya es lo suficientemente mayor como para darse cuenta de que ha sido un viaje muy especial.

EvaV
29/02/2016, 23:25
Seguro que tu hija se da cuenta !
Las mías empezaron a ser conscientes de los viajes que hacen el año que estuvimos en Amsterdam, les encantó y lo disfrutaron. Y a veces me recriminan que eran demasiado pequeñas cuando fuimos a Islandia.

PD: Lo que perdimos en el 97 no fueron las fotos (son diapos y las tenemos) sino el video.

Pepi-Mataro
01/03/2016, 11:31
Nosotros teniamos 40 años, cuando pudimos comprar nuestra primera autocaravana, aunque ya veniamos del mundo del camping, mis hijos, ya eran relativamente mayores ( 17 y 14 años), pero los viajes que hicimos con ellos, todos fuera de España, era lo que apetecia en aquel momento :icon_razz:, los recordaran siempre, Suiza, Holanda, fliparon con Amsterdam, Paris y como no, en Mónaco con los supercoches de lujo y su circuito, jaja, y con la estrella de EuroDisney:icon_razz:.

Ahora, 17 años despues, seguimos viajando, pero ya solos, y todo lo que hemos llegado a ver, estoy segura que sin la autocaravana, no hubiera podido verlo, al menos de la misma forma en que hemos vivido y disfrutado, cada viaje.

Siempre he pensado que somos afortunados, muy afortunados, de poder disfrutar de esta manera de viajar, de este maravilloso regalo que nos ofrece el mundo de la autocaravana.

Un beso.

KoldoS
01/03/2016, 23:59
Nosotros también veníamos del mundo del camping. Bueno, en realidad, no exactamente del mundo campista. Más bien del mundo del viajar low cost, con el coche de aquí para allá y durmiendo en campings que pillábamos de paso. Y también nos gustaba coger la tienda y tirarnos al monte, cuando esto se podía hacer.

Pero, aunque siempre las habíamos mirado con envidia, nunca nos habíamos planteado seriamente lo de la AC.

Y, como suele decir mi mujer, eso fue así hasta que un día fuimos a una feria de expovacaciones en busca de una nevera de camping de esas que se conectan al mechero y salimos de allí con la nevera y un par de extras que venían con ella: el vehículo, las camas…

Je, no fue exactamente así, pero casi. La verdad es que salimos de allí convencidos de que lo que necesitábamos era una AC y tardamos un mes en decidirnos por una y encargarla.

Mis hijos tenían 3 y 5 años. Un poco locos sí que fuimos. Nos la compramos sin haber probado nunca ninguna. Aún recuerdo a mi hija saliendo de las ACs de la feria con su peluche agarrado y diciendo que ella quería aquello.

Y es lo mejor que pudimos hacer. Como dice Pepi, nunca hubiéramos conocido tantos lugares y de una forma tan especial, si no nos hubiéramos lanzado a aquella piscina.

Mi hija no es consciente de todos esos lugares que hemos visitado. Pero sí que recuerda muchísimos de los buenos momentos que hemos tenido en la AC y, sobre todo, le queda el recuerdo de esas vacaciones familiares en las que solo nosotros somos los protagonistas. Hasta a mi hijo le encanta la AC y se pone como loco en cuanto la ve. Sabe que eso significa que aita y ama estarán con él todo el rato.

Suscribo plenamente tus pensamientos, Pepi. Somos muy afortunados.

EvaV
02/03/2016, 00:09
Yo había ido de vacaciones en caravana con mis padres, 2-3 semanas en verano durante algunos veranos.
Y en tienda de campaña canadiense, también con mis padres (mi padre pescaba trucha con caña) en lagos glaciares del Valle de Arán cuando aquello se podía hacer. Una semana en verano, varios veranos, también.

Pero nuestro inicio, el de David, las chicas y yo, fue también un tanto alocado.
Acostumbábamos a ir a ferias como pasatiempo dominical: La del aceite, la del fresón, ... y la del caravaning. De donde salimos con una caravana Eriba muy rutera (la compramos un mes después de la Feria) cuando las niñas también contaban 3 y 5 años, y en 4-5 meses la cambiamos por nuestra actual autocaravana.

Suscribo lo dicho, hemos podido ir a Alsacia en Navidad, a los Alpes a esquiar, a muchos destinos europeos, hemos adoptado a Mateo en Burgos, ... todo ello porque la autocaravana nos lo ha puesto fácil.

KoldoS
02/03/2016, 00:32
Jo, Eva, pues casi, casi nos lanzamos igual a por la AC.

Eso sí, nosotros no nos fuimos directos a Noruega. Nos costó 2 años salir al extranjero. Pero una vez descubierto el paraíso francés...

KoldoS
02/03/2016, 00:33
Día 16 (miércoles) La península de los trolls


Systrigil – Laufas – Akuyreri – Siglufjordur

Recorrido día: 137 km (Total acumulado : 3756 km)
Systrigil – 836 – 1 – 83 – Museo Laufas – 83 – 1 – 82 – Siglufjordur


Nos despertamos con un día bastante tristón, muy parecido al de ayer. Pero como no llueve, nos damos por satisfechos. Suponemos que la cosa irá como estos últimos días y que mejorará a lo largo del día.

Con esa idea y a nuestro ritmo caribeño habitual, desayunamos y hacemos todas las operaciones de intendencia (cargas, descargas y demás) para salir del camping sobre las 12:00.

Volvemos a la Ring Road y pasamos el pequeño puerto de montaña que nos separa del Eyjafjordur, el fiordo en el que se haya Akureyri. Pero antes de llegar a ella, nos desviamos por la 83 para visitar la granja-museo de Laufas (65.89435, -18.07169).

Se trata de uno de esos pequeños museos en los que se puede visitar una granja tradicional, compuesta por varias edificaciones construidas con madera y turba. Los edificios, que tienen dos alturas, están adosados y comunicados interiormente por angostos pasillos. Las estancias están decoradas con utensilios típicos, aunque nos da la impresión de que hay muchas cosas de relleno. El conjunto se completa con una pequeña iglesia de madera con tejado rojo.

En todo caso, lo que más nos llama la atención es la técnica utilizada para construir las casas. Es similar a la de las turf-churches. El exterior se aísla a base de anchas capas de turba, mientras que el interior se forra con madera para aumentar el confort y mejorar la estética. Salvo los pasillos, que están desnudos. El tejado está también cubierto con turba y hierba.

La verdad es que resulta curioso, aunque el precio de la entrada (800 ISK/persona, minusválidos gratis) nos parece algo caro para lo que se ve en el interior. Porque el exterior se puede ver sin pagar. De todas formas, creo que hay que ver uno de estos museos. Lo que ya no sé decir es si acertamos al escoger Laufas o son mejores los de Glaumbaer o Skogar.

Tras la visita proseguimos camino y paramos a comer en un mirador sobre el fiordo (65.68793, -18.05174), justo en frente de Akureyri. La capital del norte no deja de ser una pequeña ciudad con apenas 20.000 habitantes. Aunque esto es el norte de Islandia y aquí eso supone una considerable aglomeración de población. Desde este mirador se aprecia muy bien su tamaño.

Después entramos en la ciudad y paramos en un parking (65.67989, -18.08808) para da una vuelta. Había leído que era una ciudad que tenía ambiente y en la que merecía la pena parar. Pero nosotros, que no somos muy de ciudades, no encontramos mucho que ver. Y ahora mismo son poco más de las 16:00, por lo que el ambiente más bien escaso tirando a nulo.

Así es que damos un paseo por su calle comercial y visitamos la Akureyrakirkja, que es obra del mismo arquitecto de la catedral de Reykjavik y se supone que es del mismo estilo. Aunque a nosotros nos recuerda más a un insulso edificio de hormigón, que a las columnas de basalto en las que dicen que se inspira. Su interior sigue el estilo sobrio y con pocas florituras de los templos nórdicos.

En resumen, nos pareció una bonita ciudad de paso, que agradará a quienes viajan hospedándose en hoteles u habitaciones. Pero que para los que no tenemos esas necesidades y preferimos los espacios abiertos, no tiene más interés que el de una parada rápida o servir de refugio para un día de inclemencia meteorológica.

De Akureyri salimos con intención de recorrer la península de Trollaskagi, definida en una de nuestras guías como la más abrupta y hermosa del norte de Islandia. Con esas referencias cogemos la 82 y su primer tramo cumple con las expectativas. Se recorre una bonita carretera que va bordeando el fiordo mientras ofrece buenas vistas sobre él.

Antes de Dalvik paramos en un área de descanso que puede servir para una agradable pernocta (65.94919, -18.47390). Con una mesa que parece recogida y la propia Dalvik con su fiordo como paisaje de fondo. Seguimos adelante y pasamos por esta población donde se puede también hacer avistamiento de ballenas, pasar a la isla de Hrisey (situada en medio del fiordo y que, al parecer, tiene unos impresionantes acantilados) o coger un ferry hasta la más alejada isla de Grimsey. Esta última es la única parte del territorio islandés situada dentro del círculo polar ártico. Razón por la que es bastante visitada.

No hace un día espléndido, pero nos deja disfrutar del paisaje. Podemos ver una costa que se va haciendo cada vez más abrupta y en la que destaca una cascada cayendo al mar (66.05534, -18.52647).

Así llegamos al túnel que lleva a Olafsfjordur. Una especie de boca de entrada al reino de las sombras. Es el primer túnel de un solo carril con passing places que nos encontramos. La escasísima iluminación y su estrechez hace que asuste un poco. Por mucho que haya visto algún video de este tipo de túneles, no es lo mismo que meterse en ellos con un trasto como la AC. Encima, en este sentido no tenemos preferencia, por lo que nos toca ceder el paso y refugiarnos en los passing places al paso de cada coche que va a la contra. La verdad es que cruzarlo así se hace bastante largo.

De todas formas, lo peor nos lo encontramos a la salida del túnel. Efectivamente, nos hemos adentrado en las tinieblas. Lo que era un día nublado y triste al otro lado del túnel, se ha convertido a este lado en una niebla cerrada que no deja ver gran cosa. Parece que la cosa se ha chafado.

En unas condiciones pésimas de visibilidad recorremos el corto tramo que nos separa de Olafsfjordur pueblo, donde hay un camping que entra en la tarjeta camping-card. Dudamos si merece la pena seguir con este tiempo, pero al ver que tenemos que atravesar más túneles y pasar a otros pequeños fiordos, seguimos con la vana esperanza de que la ruleta vuelva a girar.

Pero no. Pasado el segundo túnel (tan lúgubre como el anterior) llegamos al estrecho Heidinsfjordur, encajonado entre dos montañas y que solo se puede admirar desde los escasos 500 metros en los que la carretera emerge de un túnel para sumergirse en otro de inmediato. Mis notas de viaje hablan de un paisaje espectacular, pero para nosotros es solo niebla. Un auténtico txasko.

Decidido, toca parar y esperar tiempos mejores. Por lo que nos metemos en el tercer túnel de la serie y aparecemos en Siglufjordur, un pueblo muy del estilo islandés. Sin nada que llame demasiado la atención, pero que resulta tranquilo y agradable para dar un paseo.

Lo primero que hacemos es buscar el camping. No resulta difícil. Y no precisamente porque sus instalaciones sean fácilmente reconocibles, sino porque está en medio del pueblo, junto al puerto (66.14986, -18.91000). De hecho, si no fuera porque allí ves unas pocas ACs y varios pick-ups, hubiera pasado por ser un parking con zona verde y mesas de picnic.

No llueve demasiado, así es que nos instalamos y salimos a dar una vuelta. Son poco más de las 19:00 y no nos vamos a quedar metidos en la AC. Lo más llamativo son los edificios de madera que hay junto al camping y que albergan restaurantes y cafeterías. Entre ellos encontramos a dos simpáticos islandeses de madera.

En el resto del pueblo vemos alguna otra bonita casa de madera y un par de pequeñas edificaciones con tejado de turba. Un parque en el que destaca la escultura de unos náufragos y poco más. La pescadería de la que hablaba José Luis está ahora cerrada. Así es que nos refugiamos en un café, donde mi hijo da buena cuenta de un pedazo de tarta que nos sale por un pico.

Tras lo cual, nos recogemos en la AC para acabar un día tranquilo en el que la climatología ha marcado el ritmo y nos ha impedido avanzar todo lo que teníamos en mente. Esperemos que lleguen días mejores.


Gastos:



Granja-museo de Laufas: 2400 ISK (16,85 €)
Camping Siglufjordur: 610 ISK (4,26 €) por electricidad (500) y tasa (110)



Itinerario
https://lh3.googleusercontent.com/uwGPwvOIqsr5SW22SFSgtPSzSm_G4wzCmFwvQP6TZcWNpU1H58 AL9eOqlQTFRMGCBm1hlvh4fsYP=w1139-h536-no

Laufas
https://lh3.googleusercontent.com/U0kE9ADM1AxkMB5b6RWi8CC4v-IzS3DB2CkRAoBlQiDRj0jTT4ws4YR6YsQxEd486mJJAXdX_487 =w1313-h876-no

https://lh3.googleusercontent.com/WgBl8Y81m_1caw2AP8EmEy0worJwkI1eCmTtuaT1WM47_8N6Su weiBWuMI0rm9QeINm-9F-mnWMh=w585-h876-no

KoldoS
02/03/2016, 00:33
Akureyri
https://lh3.googleusercontent.com/kXjInvqD2tqTzLp0ieDPkd3d4lUAhq4XDAiceqavCfexa10kvG oN2hooCPrBKIOvu8pHu0M6Bl_1=w1144-h876-no

https://lh3.googleusercontent.com/qLRDqE_BrEvtGPwbZvx2W10nbR_fMr1OOljfpJaOwh-l0xQfPx86kLcq42QWxGJXsGj-typ7wQXx=w585-h876-no


Eyjafjordur
https://lh3.googleusercontent.com/g_0I2lnuIklL9MNuv2HrSm1grlzdrAr0RJHH3-xFNtbxnf9vxYbGZ6RDSjuAdl5YYW_ZL9pOEIBD=w1620-h834-no

Siglufjordur
https://lh3.googleusercontent.com/L8-4aHvF0P1GQ5jnrVZwqurQW6YjSOpKy7YGji1k-Wc3F07X8Xs86evjOpIIDzcjgPxTaGmjt4XQ=w1313-h876-no

https://lh3.googleusercontent.com/WLWNMgO9yoQNfDP4l0EW3GndFlLxIJTeBdlGGB9cDtvzyzIic6 JvVp7PPfres5CMDi6FPbUoHNko=w585-h876-no

EvaV
02/03/2016, 01:20
Vaya, Koldo, hoy tocaba regar a conciencia ...

Jajaja, ritmo caribeño ... exportado al norte, claro ! Pues vamos a los mismos horarios que vosotros, entre 11 y 12 arrancamos normalmente.

No sé si Akureyri tendrá ambiente, pero desde luego es la segunda ciudad, y eso en este país en el que las granjas salen en el mapa, tiene su mérito. A mi esa iglesia tan espartana (viéndola ahora en las fotos la veo más espartana que lo que la recordaba) sí me recordó a las columnas de basalto y a su hermana mayor (y estilizada ) en Reykjavik.

No recuerdo gran cosa de esta zona en el viaje del 97 (en el 2007 no visitamos el norte de Islandia). Aunque si recuerdo otear para ver Grimsey en el horizonte, pero viendo el mapa dudo yo que pudiera ser Grimsey lo que veíamos...

Bueno, con ese día tan gris, toca retirada, como bien dices, a esperar que vengan tiempos mejores.

Esas terrazas pintan bien, lástima de tiempo.

WRAITH
02/03/2016, 15:39
Una pregunta Koldo, en el relato que haces no te toco ninguna carretera de esas que son de graba y de repente tienes que vadear el rio ?? creo las marcan como carreteras F, es la letra que les ponen delante.

Estoy recopilando un monton de información de todo lo que vas poniendo, de los anteriores enlaces y de lo que veo por la red, ya que me estoy planteando si alquilar allí una AC o un 4x4, los todoterrenos es algo que tambien me apasiona, estoy sopesando pros y contras de cada opción.

Gracias por ponernos los dientes largos, jajaja parezco ya un tigre de bengala con esos colmillos que me salen :icon_cervezas: Saludos

EvaV
02/03/2016, 23:46
Nosotros en el 97 alquilamos un 4x4 pequeño (Vitara largo) durante dos semanas y vimos mucho mundo.
Otra cosa son las pernoctas. en el 97 llevábamos todo reservado. Había pocos hoteles, los internados de las escuelas en verano funcionaban como hoteles, la cadena Edda. Y eso no te permite improvisar, debes llevar bastante claro el reparto de días.

Un compañero que en el 2007 fue en 4x4 y caravana, en alguna ocasión dejó la caravana en un camping y se adentró en la Islandia profunda en el 4x4 llevándose la tienda (por si acaso) y los sacos (para dormir en refugios si podía). Es otra opción.

Depende de los días que tengas también puedes hacer como nosotros en el 2007: Ir en autocaravana y alquilar un 4x4 para alguna excursión puntual. Si no tienes muchos días, querrás ver muchos atractivos que están a pie de Ring Road.
Si no llevas tu autocaravana, lo mismo, alquilando primero una autocaravana y luego un 4x4.
Yo me quedé con ganas de ir en 4x4 a Thórsmörk.
A Landmannalaugar (otro imprescindible) todavía pudimos ir en la autocaravana, aunque Koldo ha comentado que ya no se puede (si lo he entendido bien).

Buff... qué ganas de Islandia !

KoldoS
04/03/2016, 01:58
Vaya, Koldo, hoy tocaba regar a conciencia ...

Jajaja, ritmo caribeño ... exportado al norte, claro ! Pues vamos a los mismos horarios que vosotros, entre 11 y 12 arrancamos normalmente.

No sé si Akureyri tendrá ambiente, pero desde luego es la segunda ciudad, y eso en este país en el que las granjas salen en el mapa, tiene su mérito. A mi esa iglesia tan espartana (viéndola ahora en las fotos la veo más espartana que lo que la recordaba) sí me recordó a las columnas de basalto y a su hermana mayor (y estilizada ) en Reykjavik.

No recuerdo gran cosa de esta zona en el viaje del 97 (en el 2007 no visitamos el norte de Islandia). Aunque si recuerdo otear para ver Grimsey en el horizonte, pero viendo el mapa dudo yo que pudiera ser Grimsey lo que veíamos...

Bueno, con ese día tan gris, toca retirada, como bien dices, a esperar que vengan tiempos mejores.

Esas terrazas pintan bien, lástima de tiempo.


Eva,

Pues creo recordar haber leído que la isla de Grimsey podía ser vista desde algún punto de Islandia. Así es que, seguramente, tus recuerdos no te engañan.

Respecto a las terrazas, sí que tenían buena pinta. Lo malo, a parte de la lluvia de esa tarde, eran los precios. Madre mía! No eran como para tomarse demasiados cosas.

KoldoS
04/03/2016, 02:03
Una pregunta Koldo, en el relato que haces no te toco ninguna carretera de esas que son de graba y de repente tienes que vadear el rio ?? creo las marcan como carreteras F, es la letra que les ponen delante.

Estoy recopilando un monton de información de todo lo que vas poniendo, de los anteriores enlaces y de lo que veo por la red, ya que me estoy planteando si alquilar allí una AC o un 4x4, los todoterrenos es algo que tambien me apasiona, estoy sopesando pros y contras de cada opción.

Gracias por ponernos los dientes largos, jajaja parezco ya un tigre de bengala con esos colmillos que me salen :icon_cervezas: Saludos


Aunque no todas las F tienen vadeos, todos los vadeos de ríos están en carreteras F. Si no te metes en ninguna F, no tienes problemas con los ríos. Por eso en nuestro viaje no verás ninguno. Ya que las F están reservadas a vehículos 4x4 y, aunque parte se puedan hacer en coche normal, las que tienen vadeos no. En el mapa que te venden en el ferry aparecen señalados los principales vadeos.

Si alquilas un vehículo, tienes que aclarar las condiciones del contrato. Asegúrate de coger un buen seguro. Por ejemplo, el seguro de grava (de grava, de piedras sueltas o algo así se llama). Ya que hay muchas de ese tipo y en ellas los coches sufren mucho, por lo que es más fácil tener un problema.

Además, al salir de las carreteras principales es habitual ver grandes carteles donde se avisa de que los coches de alquiler no deben continuar. Me pareció que ponían mucho interés en ello.

Por eso, como te dice Eva, tienes que valorar muy bien lo que te interesa. Para hacer lo típico que no esté en las tierras altas, no se necesita 4x4. Peor para entrar al interior es imprescindible, salvo que vayas en excursiones organizadas (las hay a casi todos los sitios, aunque suelen ser caras). También hay algunos accesos que pueden ser complicados en AC (por ejemplo, Haifoss o Vesturdalur en el PN de Jokulsargljufur).

Por eso mucha gente coge 4x4. Ten en cuenta también que, aunque se puede ir en AC, circular por las carreteras de grava es mucho más cómodo y rápido en un 4x4.

De decantarte por un 4x4, también es importante que lo elijas de acuerdo a lo que vas a hacer. No todos los 4x4 valen para meterse en según que sitios.

Lo malo del 4x4 es que tendrás que renunciar a la libertad de la AC. Salvo que vayas de camping (en tienda de campaña, digo) o te líes la manta a la cabeza y alquiles un 4x4 pick-up. Esto último pude ser lo ideal para Islandia, pero no quiero ni pensar en lo que puede salir el alquiler.

KoldoS
04/03/2016, 02:04
Eva

Sí, posiblemente la combinación de 4x4 más caravana es una muy buena opción. Pero si los tienes que alquilar, se irá de presupuesto seguro. Habría que mirarlo.

Tampoco sé si será fácil combinar el alquiler de la AC unos días y de 4x4 otros. A bote pronto no me parece sencilla la planificación.

Respecto a Landmannalaugar, efectivamente está prohibido ir sin 4x4. Poder se puede, como bien sabes, pero…

Mirad lo que dice en este foro de furgos uno que se dedica a organizar viajes en camper (post 86 y sucesivos)

http://www.furgovw.org/index.php?topic=305557.75

KoldoS
04/03/2016, 22:35
Día 17 (jueves) Un baño con vistas al fiordo


Siglufjordur – Hofsos – Holar – Saudarkrokur

Recorrido día: 150 km (Total acumulado : 3906 km)
Siglufjordur – 82 – Hedinsfjordur – 82 – 76 – Hofsos – Grafarkirkja – 76 – 769 – Holar – 769 – 76 – 75 – 744 - Saudarkrokur


Despertamos sin lluvia, aunque con nubes bajas. No es lo que uno espera encontrar al abrir las persianas por la mañana, pero es bastante mejor de lo que teníamos ayer. El que no se consuela es porque no quiere.

De todas formas, aprovechamos para hacer una de esas reorganizaciones de la AC que hacemos cada cierto tiempo. Estamos en la tercera semana de viaje y toca sacar cosas del fondo del garaje para reponer género en los armarios. Así es que entre eso, las duchas, la carga de agua y el vaciado de las negras, salimos del camping pasadas las 11:00.

En el camping no hay dónde desaguar grises. No es algo extraño en los campings islandeses. Suele haber un lugar donde hacerlo fuera de ellos y, en este caso, el encargado nos dice que podemos hacerlo en la rampa de lavado de la gasolinera (66.14932, -18.90304).

Nos acercamos y, ya de paso, lleno también el depósito. Por cierto, en la rampa da lavado también hay una pistola de agua para lavar los vehículos. Como ya hemos podido comprobar, las condiciones meteorológicas y las características de las carreteras de grava, hacen que el lavado de los vehículos necesite ser frecuente. Por lo que aprovecho y le doy también una pasada de agua.

También aprovecho para sacar unas fotos del fiordo. Las nubes bajas solo permiten ver la parte inferior de las laderas. Aún así, es una bonita vista.

Después decidimos volver a Heidinsfjordur, para probar suerte y comprobar si se ve algo. Cuando salimos de Siglufjordur nos sorprenden unos edificios en los que ayer no reparamos. Parecen almacenes de pescado reconvertidos en tiendas o museos, porque hay bastante gente allí arremolinada.

Volvemos a pasar el túnel y paramos en el área de descanso de Heidinsfjordur (66.10479, -18.81898). La visibilidad es reducida, pero suficiente para comprobar que es un precioso paraje. Ideal para una pernocta solitaria.

Nos tomamos un café y retomamos ruta por la península de Trollaskagi. La niebla se mantiene en todo momento a una cota relativamente alta y nos permite ver una bonita costa, aunque nos esconde la parte superior de las montañas. Es una costa abrupta con muy buenos paisajes. Tiene que ser impresionante recorrerla con buen tiempo. Y se hace íntegramente por una buena carretera asfaltada. Lo cual se agradece.

Pasamos junto a uno de esos llamativos faros de color naranja chillón y vemos alguna otra coqueta área de descanso con mesita y buenas vistas. La verdad es que hay muchas repartidas por Islandia.

Llegamos a Hofsos sobre las 13:00 y nos dirigimos directamente a su piscina (65.89581, -19.40926). Hoy hace un día bastante frío y con algo de viento. Pero no lo dudamos. Abierta en el 2010, es una de las piscinas termales más llamativas de Islandia. Está construida sobre el fiordo y bañarte en ella es una experiencia absolutamente sorprendente. Más que en una piscina, sientes que te sumerges en medio del fiordo.

Además de la cubeta principal, hay un pequeño jacuzzi en el que se arremolina la mayor parte de la gente. Pero su agua está demasiado caliente para mi gusto. Así es que yo me quedo en la grande, jugando con mis hijos. A mi mujer le gustan ambas. Tiene un termostato menos sensible que el mío.

Al final, estamos en remojo más de 2 horas. Es una gozada estar al calorcito, mientras te asomas al fiordo apoyado sobre el borde de la piscina. El frío exterior es mitigado por el vaporcillo caliente que emana del agua y se está muy a gusto. Lo malo es que cuesta dar por finalizado el baño y tomar la decisión de salir del agua. Pero bueno, las duchas están al lado y los albornoces (imprescindibles en un viaje a Islandia) ayudan a mantener el calor en ese duro trance.

Por cierto, el edificio de la piscina tiene un diseño moderno con referencias a… las columnas de basalto. Motivo omnipresente en toda la isla.

http://blog.icelanddesign.is/hofsos-swimming-pool-by-basalt-arkitektar/

Tras la cura de relax, comemos a las afueras de Hofsos y salimos en busca de nuestro próximo objetivo: la Grafarkirkja.

Se halla a un par de kms del pueblo, pero nos cuesta dar con ella y tengo que preguntar en un supermercado. Tenía mal las referencias y la ubicaba a la altura del cruce con la 77, cuando en realidad se halla un poco hacia al sur. Está claramente indicada en la carretera y se accede por el camino que lleva a una granja, en cuyos terrenos se halla la pequeña iglesia. Por ello, el camino está cerrado con una puerta en la que un cartel emplaza a los visitantes a que la vuelvan a cerrar a su paso. Una vez superada la puerta, otra señal impide que te plantes en la granja y te remite a un minúsculo parking (65.87027, -19.37452), donde dejamos nuestra AC.

No sé dónde leí por primera vez acerca de esta turf-church, seguramente fue en el relato de algún viajero, lo que me extraña es que ninguna de mis guías (incluida la Lonely planet) hagan referencia alguna sobre ella. Porque realmente, es una potxolada. Se halla ubicada en un entorno maravilloso y está rodeada por un murete de tierra, al que se accede a través de un aterpe de madera.

Sin duda, es la turf-church que más nos ha gustado. Además, según la información allí disponible, es la más pequeña y la más antigua de entre seis iglesias de este tipo que aún se conservan en Islandia.

Fue restaurada a mediados del siglo pasado. Pero en su interior aún se conservan varios elementos originales. Los más relevantes son el púlpito y el altar con sus pinturas del siglo XVII.

Totalmente satisfechos con una visita que hemos realizado con calma y disfrutando en la soledad de este maravilloso entorno, retomamos camino pasadas las 18:30. Con este ritmo no llegaremos muy lejos.

Bajamos hacia el sur por la 76, completando la recomendable península de Trollaskagi, y nos desviamos por 767 para visitar Holar. No llega a media hora de carretera desde Hofsos y venimos atraídos por la que nuestra guía califica como la iglesia de piedra más antigua de la isla, que además debe contar con un buen número de obras de arte en su interior.

Aparcamos junto a lo que parece ser un hotel o residencia (65.73309, -19.11273) y bajamos a echar un vistazo. La catedral de Holar no aparenta ser exactamente una construcción de piedra, tal y como las conocemos por aquí. Más bien parece una construcción mixta. En la que a una nave construida en madera se le ha añadido un frontal de piedra arenisca, que destaca por su sobriedad. Pero, sobre todo, por el llamativo color rosáceo de la piedra. A un lado, pero separada de la nave, se eleva un esbelto campanario forrado con madera blanca. Y alrededor se extiende un cuidado cementerio con cruces y lápidas.

De las obras de arte del interior no puedo decir nada, porque a estas horas la catedral está ya cerrada. Aunque desde las ventanas se puede ver un bonito retablo de madera policromada.

En el mismo pueblo y a escasa distancia de la catedral, se pueden visitar también la Audunarstofa y la granja de Nybaer. La primera es una réplica de la residencia del obispo de Holar, que databa de 1315. Mientras que la granja fue construida en 1860 y es del estilo de la de Laufas. La Audunarstofa está cerrada, pero los tres cuerpos de la granja se pueden recorrer libremente, ya que permanece abierta.

A punto de dar las 20:00 salimos de Holar con la pena de no poder ver su entorno en condiciones. Se supone que es una bonita zona montañosa, que la guía Rother (ruta 37) describe como “alpina”, pero las nubes están muy bajas y no nos dejan admirar el paisaje.

Desandamos los 11 kms hasta la 76 y continuamos hasta el final del Skagafjordur, donde hay un enorme delta que los ríos han llenado de grandes cantidades de arena negra. Aquí reviso mis notas para definir nuestros próximos pasos. Tenía apuntadas Glaumbaer y Varmahlid. Ésta última para visitar la Víðimýrarkirkja y, sobre todo, como capital del rafting en el norte de Islandia. Pero la verdad es que el tiempo no parece acompañar para una actividad acuática de este tipo. Porque no creo que se desarrolle en un río de aguas bravas termales. Y ya hemos visto Laufas y dos turf-churches, por lo que desechamos dar el rodeo. Como siempre, todo no se puede y hay que elegir.

Así es que cogemos la 75 y acortamos por el delta para ir directamente al camping de Saudarkrokur, que tenemos fichado para hoy. Buena elección, porque la combinación de colores que nos encontramos es simplemente maravillosa: el negro de la arena, el verde y las tonalidades amarillas en la hierba de la ribera, los distintos azules del mar y los blancos-grises de unas nubes que luchan por escapar de las montañas que cierran este fiordo. Hasta se pueden ver zonas nevadas en lo alto.

El delta se pasa en dos tramos, ya que en medio hay una especie de isla. Allí, en un lugar privilegiado, hay un mirador con vistas sobre Saudarkrokur en el que dos ACs parecen preparadas para una estupenda pernocta (65.74643, -19.54897). Ganas dan de quedarse y dormir junto al pescador que mira al horizonte. En otro viaje ni lo hubiéramos dudado. Pero el miedo a gastar el gas en estas frías noches del norte, nos empuja a continuar.

Y así, a las 20:30 pasadas, llegamos a Saudarkrokur. El camping está junto a las piscinas municipales (65.74675, -19.64679) y hay muchísima más gente de lo que nos hemos encontrado hasta ahora. Al parecer, el fin de semana hay un festival deportivo y la gente ya ha empezado a venir. Se ven todo tipo de vehículos (algunos bastante curiosos) y, como no hay parcelas delimitadas, su disposición es un tanto caótica. De todas formas, tras dar una vuelta por la landa, no tenemos problemas para situarnos en un hueco con acceso a las tomas de electricidad.

En realidad, el camping es igual de básico que la mayoría de los que hemos usado. No deja de ser una landa anexa a la piscina en la que han habilitado unas tomas de luz y una caseta para las duchas, wáteres y demás servicios.

Por cierto, las duchas son de pago. Aunque, para compensar, este camping es uno de los pocos campings en los que la electricidad está incluida en el precio pagado con la camping-card.

Y así damos por finalizado un día que hemos podido aprovechar suficientemente. No es que haya hecho un día demasiado bueno en lo climatológico. Pero esto es Islandia y un día en el que no llueve es un buen día.


Gastos:



Piscina de Hofsos: 1700 ISK (11,93 €). Adultos 6000 ISK y niños 250 ISK.
Camping Saudarkrokur: 100 ISK (0,70 €) por la tasa.
Gasoil: 5775 ISK (40,35 €) a 205,5 ISK/l (1,439 €/l)



Itinerario
https://lh3.googleusercontent.com/QXIMNpus9LXUqVFRLwWLUdMGvOz_ONkA2iH5XdCBfRYZ7wDxdV bedT4SA1T5kDUMVmMsVvQvEodC=w1086-h526-no

Siglufjordur
https://lh3.googleusercontent.com/R4FbCC-6xA93sgqet1fvTC2L1p3-504RndbCngH24r21-mscZxMWwk_di0YYBATkTOs_i7pSopv8=w1620-h831-no

https://lh3.googleusercontent.com/PLJRQNYAVXC62OHNFViktqeVUzquxkGUCJY6Z4g8yxHTsu61tn cVhLcIGLOomX1rwhX8QeAAN3Dw=w1620-h864-no

Hedinsfjordur
https://lh3.googleusercontent.com/glMFkhdHl9NchZ2nhLzAizDTrm-E3bw8x1BDtUYcdrf6RhX57qufwZGCjhxeconZ4NunBUYnXIJG= w1467-h876-no

Trollaskagi
https://lh3.googleusercontent.com/usPYigIkillvf9dEul6neeXfybdodm35jm7zp4Toqy5ldFBaUc K42iqyctHrAbVwyIOMADHwJv1p=w1620-h825-no

KoldoS
04/03/2016, 22:39
Hofsos
https://lh3.googleusercontent.com/KtJwGdyFWqW_SJx3iiNH9VnGNchs0HCkLY1GhW5q_HFnbMlQfk SfXtGn--DsERlNUKP6AtZB0exE=w1313-h876-no

https://lh3.googleusercontent.com/0d4wkykQDLzhRadG-Ou8Y5ePnwo_AjjTRLNJLwIegdPlt-3u-0rBwSsng-6CgUegjGCfxEGy58qj=w585-h876-no

https://lh3.googleusercontent.com/8WOscqqevqZfSRTX2pXI0nNrigjYZhQI3ciNovdhueC6xPB375 7KYC-OJVXTxo7iJixn1b9d50vj=w1313-h876-no


Grafarkirkja
https://lh3.googleusercontent.com/9NXNI0WbNWtvE1BH7WwC7nZt-XCQ5fg_nQsjG6Xi8-oelJsIpIqPxT9mpzV2UqsRR89j_nawJilO=w1313-h876-no

https://lh3.googleusercontent.com/55wiR7lEUEjPSVne3v6odJdpSf88a4oSVYfdQl5bDsIQPx7aIg xnNKJhUW-0iw4dKlqHwlL-FAWE=w1620-h613-no

KoldoS
04/03/2016, 22:43
Holar

https://lh3.googleusercontent.com/Lk1raHMAP2cyJmwkaBNmeHOLHwr9Rg71_gW3SY5FOpd9XIhrdL CwvNJI19C7F8WUkg69E-VbTMqd=w1313-h876-no

https://lh3.googleusercontent.com/h3O3rIScdxCk3BdJcm_K4J0xOHWE7bshna0hk0A34M0vWLfuA7-l3c216woGbjxASQWkAhXcHaFZ=w1313-h876-no

https://lh3.googleusercontent.com/o-dcYSrCGA2s4zcylCxyQ-VUSYR516qHO8E-oDFkm--9iFizOPhdwpUvs1lapN3yFPF6p7aSeTA9=w585-h876-no

https://lh3.googleusercontent.com/P5NePf1pPDuGdcBKAH5NULWIOBwEajMzsEwdOxODzmFFoODRj0 VtDCsg-fjDBPBHqcHgrv1NZ0RR=w1620-h791-no

KoldoS
04/03/2016, 22:46
Carretera 75
https://lh3.googleusercontent.com/83yFyMsr7tw_rneoRgmNcIMc7bQEbMXcPdgZ-RolyXcDovHLsOiOIsPLCEVCyBf_-jUwcCrKXBpK=w1620-h796-no

https://lh3.googleusercontent.com/u8rRXOIZjQon6ON7w6ec6eSbUmN9XPmgEDU-whsc-0awvG72zxssIlIlMGU-M7Xr5Iez9C_RnwrK=w1620-h844-no

https://lh3.googleusercontent.com/5Kxk7lEi3ckOp03DsPFDNKiSkR2xw7Z9HproZbuncv8X_1G4h3 wQIdb7pYtD1NXDbMiei_nxr0Gu=w1620-h758-no

Mirador frente a Saudarkrokur
https://lh3.googleusercontent.com/jelBOjT_6WGq7OFHstkHwKy5si_2YuBQ9i97wj_8uI8kip-g0PovhI1gsEzFt7OijPf7TEXW5Z7L=w1453-h876-no

EvaV
04/03/2016, 23:43
Vaya ritmo de escritura, Koldo ! No hay quien te pille.

Las nubes pueden darle al día ese aire místico que tampoco es feo, si bien es cierto que el día que sale el sol todo luce distinto, incluso el ánimo se levanta automáticamente y estamos más activos, eufóricos.
Como bien dices, por lo menos no llovió en esta etapa.
Y así seguíais acumulando nuevos motivos para volver, hay que ver esta península con sol !

Cómo recuerdo los lavados de los vehículos con esas pistolas prácticamente omnipresentes en las gasolineras ! O está seco y hay polvo, o está mojado y hay barro, pero siempre toca lavar !

Qué lujo de piscina. Ves? Nosotros no llevábamos albornoz, o sea que la valiente que hacía fotos se congelaba directamente ...Otra buena idea para los viajeros a Islandia. Consuélate pensando que en un día soleado lo de la piscina, por contra, se disfruta menos. El gustirrinín que da el vapor caliente neutralizando el frío exterior ...

Preciosa la turf-church, y más con el aliciente de poderla disfrutar en solitario, con tranquilidad.

No recuerdo ningún faro naranjito, me falla la memoria, o no los vimos.

Una etapa sosegada, el espíritu lo agradece tanto como el cuerpo.

TWEETY
05/03/2016, 01:08
Hola Koldo. Déjame felicitarte, Por vuestro viaje, por vuestras fotos y por tu forma de relatar vuestras vivencias. Felicitaciones de nuevo, me estoy empapando de ello como si fuera una esponja.

Me interesa mucho todo lo que cuentas, ya que estoy intentando preparar MI VIAJE a Islandia. Digo intentando, ya que, además del coste del viaje, el principal handicap que se me presenta es que iria SOLO, pero solo solo, mi AC y yo. Esto me dá un poco de "yuyu". Tal vez deba de abrir un hilo en el foro para ver si se apunta alguna otra AC.

En principio, mi plan seria este, a ver que te parece : Como dispongo te tiempo, embarcaría en el Ferry el 28 de Junio o el 5 de Julio, y el regreso para el 25 de Agosto o 1 de Setiembre (prácticamente dos meses de excursión) Creo que tantos días es una forma de ir tranquilo, amortizar el coste del viaje (sobre todo el del Ferry), y tal y como has explicado, dejar el buen o mal tiempo en segundo plano, que hace malo para visitar algún sitio, pués esperas a que mejore, aunque vaya pasando algún día.

Ayer me pasaron la oferta del importe y fechas de pasaje , son estos datos que incluyo:

"""Buenas tardes,


El 25 de Agosto desde Islandia, ya no queda espacio para autocarvanas.


La naviera nos ofrece el siguiente itinerario:


Salida desde Dinamarca 5/7 – Cama en acomodación compartida (couchette) No quedan camarotes privados disponibles.


Regreso desde Islandia 31/8 – Cama en camarote cuadruple compartido (No quedan camarotes privados disponibles)



El precio total para un adulto con una autocaravana de hasta 7 mtrs de largo es de: 2.560,17 EUR


Para confirmar la reserva debe hacerse el pago con una tarjeta bancaria debito/crédito


Nota: Solo queda un espacio disponible el 31/8.



​Saludos cordiales,


Mónica R.
Direct Ferries ​"""

Repito, me dá un poco de reparo el hacer el viaje en Soledad, y además, tampoco me gusta mucho lo de la acomodación de camarotes compartidos que me ofrecen. Como he dicho, tal vez abra un hilo nuevo para buscar compañeros de viaje, aunque como se puede observar, las plazas del Ferry, vuelan.

De todas formas, y como experto en Islandia, te agradecería un comentario sobre el particular.
Nuevamente FELICIDADES.

KoldoS
06/03/2016, 01:19
Eva,

Es que casi dos horas de transporte público cada día dan para mucho. Aunque luego suelo retocar cosas y añadir detalles en casa, el grueso lo escribo en el autobus. Además, si no meto ritmo, no acabo nunca.

Tienes razón con lo de las nubes. Muchas veces los paisajes resultan más llamativos con esos cielos plomizos. Aunque la luz siempre levanta el ánimo.

Pues los faros nos llamaron la atención. Casi todos eran de color naranja o amarillo chillón. Supongo que será para que se vean bien desde el mar cuando está todo nevado. Pero eran muy distintos de los que conocemos por aquí.

Y sí, están siendo unas etapas tranquilas. Aunque pronto aparecerán las emociones fuertes...

KoldoS
06/03/2016, 01:38
Hola Tweety,

Gracias por los halagos y, sobre todo, por leer y participar en el hilo.

La verdad es que no sé muy bien qué decirte. Nunca he hecho un viaje solo y no estoy acostumbrado a ello. Por lo que no sé si me lanzaría a hacerlo (a Islandia o a cualquier otro sitio). Pero si sueles viajar así, supongo que Islandia no es un destino demasiado diferente a otros que hayas podido hacer. Seguro que es más dificil entablar conversación con los islandeses que, por ejemplo, con los irlandeses. Pero en los lugares turísticos y en los campings no es demasiado complicado hacerlo. O no más que en otros sitios.

Eso depende de tu manera de ser y de viajar.

Lo que no te va a resultar fácil es encontrar compañeros de viaje para tanto tiempo. Aunque quién sabe. Todo es plantearlo. Eso sí, de hacerlo, yo lo plantearía también en otros foros. Aquí la mayoría tenemos AC y nos planteamos el viaje en familia. Pero en otros foros de viajes hay gente que viaja de muchas formas y quizás les pudiera interesar. Porque supongo que te refieres a compartir viaje y gastos en tu AC. Ya que juntar más ACs a estas alturas no creo que sea posible (por el ferry digo).

Lo cierto es que dos meses allí te van a dar para mucho y vas a aprovechar muy bien el viaje y el costo del ferry. Lo que sí me parece es que tendrás que decidirte rápido. Como ves, las opciones que te quedan no son ya demasiadas y seguro que se irán reduciendo aún más. Tendrás que decidirte rápido.

Las fechas que te ofrecen son buenas. Entran dentro de la temporada en la que, a priori, hace mejor tiempo. Y el precio es el que es. No hay margen, salvo que te salgas de las fechas buenas.

Ah! y nada de experto. Únicamente soy de los que más recientemente he ido y puedo aportar información actualizada. Pero solo he ido una vez por allí.

TWEETY
06/03/2016, 02:21
Koldo,

Mi planteamiento de ir acompañado, no es en principio para compartir gastos. Prefiero viajar en mi autocaravana solo con el coste que eso representa, no me importa. Lo que si me importa es esa compañía de ir con más gente, poder conversar, cambiar impresiones,en las paradas o durante la marcha a traves de la emisora, o por si falla algo o tienes alguna avería en el vehículo o en uno mismo, etc. Más o menos estoy acostumbrado a ir por ahí solo . Estuve viviendo en Mexico durante 8 años, y acompañado únicamente de mi Tweety, que es el Hummer que puedes ver en mi link, me recorrí el sur de Mexico, Belice y norte de Guatemala. Allí, aunque la mayoría de las veces iba solo, terna la ventaja del idioma. En Islandia, esto seria diferente, ni el Islandés, ni el Inglés ( Unicamente Francés que allí creo me serviría de poco.

Sé, que la cuestión del pasaje se pone cada vez más dificil según pasan los días. Aunque con mi calendario abierto, siempre puedo cambiar fecha. Esto no es problema.

En principio, siempre viajamos con la AC , mi mujer Montse , nuestro perrito y yo juntos a todos lados. En esta ocasión, como en Islandia no nos dejan entrar nuestra mascota, mi mujer ha dicho que no la deja con nadie, y menos tantos días, así que si quiero ir , que vaya solo. Me quedo sin copiloto, sin interprete y sin compañía. Puedo acabar cogiendo moscas. Islandesas, eso sí.

Bueno, continuaré dándole vueltas al tema, aunque el arroz se está pasando.

Saludos.

KoldoS
06/03/2016, 16:43
Pues en ese caso, lo más dificil me parece que será encontrar billete para otras ACs. Quizás podrías preguntar en este foro y en otros de furgos por ver si hay gente que ya va a ir y les interesa hacerlo en compañía. Seguramente no te casarían todas las fechas, pero igual puedes hacer parte del camino en compañía y parte en solitario.

Dado que dominas el francés, tampoco sería mala idea hacerlo en foros de ACs francesas.

Ah! Y una cosa. Aún tienes el Hummer? Porque igual te podría interesar hacer el viaje en él, en lugar de la AC. Te abriría muchas posibilidades. Entre ellas el interior de la isla. Aunque en ese caso, sí que es importante ir en compañía. Siempre aconsejan ir a las High lands en expediciones de, al menos, dos vehículos. Por lo que pudiera pasar. Ya que por allí se depende de uno mismo.

Pero bueno, si has recorrido esos paises con el Hummer, seguro que no es algo que te extrañe.

Respecto a la mascota y consiguiente decisión de tu mujer, la verdad es que es una puñeta. Pero en Islandia y otras islas son muy estrictos con esas cosas. Están aislados y dependen mucho de que no les entre nada a lo que sus organismos no puedan hacer frente.

Ya siento no poder ayudarte demasiado.

EvaV
06/03/2016, 21:37
Y sí, están siendo unas etapas tranquilas. Aunque pronto aparecerán las emociones fuertes...
Suspense ...Continuará próximamente ...

KoldoS
06/03/2016, 21:59
Día 18 (viernes) Las penínsulas de Skagi y Vatnsnes


Saudarkrokur – Blonduos – Thingeyrar – Hvitsekur – Illugastadhir – Strandir (Vatnsnes)

Recorrido día: 227 km (Total acumulado : 4133 km)
Saudarkrokur – 744 – 745 – 74 – 1 – Blonduos – 1 – 721 – Thingeyrar – 721 – 1 – 716 – 711 – Hvitsekur – 711 – Illugastadhir – 711 – Mirador de Strandir


A pesar de haber mucha gente en el camping y de que ayer pensamos podría haber fiesta, la noche ha sido muy tranquila. El silencio se hizo pronto ayer noche y por la mañana los madrugadores se han movido sigilosamente. Se nota que la mayoría de los que pululan por aquí tienen un plan similar: la noche es para descansar, que los días son muy cañeros.

La cosa es que dormimos hasta la 10:00 y salimos del camping hora y media después, con todas las labores de intendencia resueltas.

A escasa distancia (11 km) tenemos la poza termal de Grettislaug. Pero nuestra guía define a la 748 como una resbaladiza carretera de grava y José Luis eleva dicha catalogación hasta el nivel de infame sucesión de baches. Así las cosas, y sabiendo que pozas no nos van a faltar, la hemos desechado y arrancamos por la 744 con la idea de acortar la península de Skagi por el interior.

De todas formas, esta idea no dura demasiado. Según salimos de Saudarkrokur ya vemos que las nubes bajas siguen ahí y que vamos a entrar en ellas en cuanto empecemos a subir. En esas condiciones no tiene mucho sentido atravesar los montes de la península, así es que cambio de planes. Dejamos la 744 y nos desviamos por la 745 para recorrer la carretera costera. Al menos veremos la costa y la parte baja de esas montañas.

Para más inri, travesuras del destino, vemos que el cielo luce bastante despejado en la península de Trollaskagi que recorrimos ayer. Parece que vamos con el paso cambiado. Eso, o que los del norte atraemos a las nubes como lo hace un imán al hierro.

Como ya sabíamos, toda la 745 es de grava. El piso es en general bastante aceptable, aunque tiene algunos tramos bastante malos. En todo caso, es una carretera lenta que te obliga a mantener velocidades en torno a los 50 km/h. La toulé ondulé es lo que tiene.

La costa de esta península es menos abrupta que la de Trollaskagi. Pero su parte este resulta bastante hostil para el hombre. Hay ríos (en uno de los cuales vemos un pescador que nos muestra su habilidad con la caña) y bastantes lagos, pero la tierra es muy pedregosa. La fina capa de musgo no consigue disimular lo árido del terreno.

En esta vertiente también vemos una preciosa cascada cayendo por el acantilado. Pero el paisaje cambia bastante al doblar la punta. En el lado oeste de la península, la tierra se vuelve más llana y amable. Hay campos sembrados y las granjas aparecen a menor distancia unas de otras. En al acceso a algunas de ellas han puesto unas curiosas señales hechas con troncos y ramas retorcidas.

El final de la 745 se nos hace un tanto pesado. Aunque hemos disfrutado de las vistas y pensamos que hemos acertado al venir por la costa, 80 kms de grava son muchos kms y se hacen largos. Así es que cuando a la altura de Skagastrond nos encontramos con el asfalto, casi damos saltos de alegría. Y para celebrarlo paramos a comer en un pequeño mirador.

Después de comer seguimos entre granjas y prados. Quizás sea la zona agrícolamente más explotada que hemos visto hasta ahora. Además, estamos de suerte y el tiempo mejora notablemente. Sigue habiendo nubes que van y vienen, pero los claros son cada vez más frecuentes.

En poco tiempo alcanzamos la ring road y llegamos a Blonduos sobre las 16:00. Ninguna de mis guías dan demasiadas razones para visitarla. Así es que nos limitamos a parar en su llamativa iglesia de corte moderno (65.66005, -20.27947). Está cerrada y nos quedamos sin ver el interior. Una lástima, porque tiene pinta de merecer la pena. En todo caso, solo por rodearla y verla por fuera la parada está justificada.

Continuamos ruta y paramos en la cuneta para ver pasar a unos auténticos ganaderos autóctonos dirigiendo su manada de caballos islandeses. Bonita estampa costumbrista.

Y un poco más adelante, nos desviamos por la 721 para conocer lo que nuestra guía define como la preciosa iglesia de piedra de Thingeyrar (65.55477, -20.40504). Llegamos justo cuando están cerrando, así es que también toca verla por fuera.

Respecto de la iglesia, es diferente a las que se pueden ver por aquí. De hecho, su piedra me recuerda a algunas iglesias alpinas. Se alza junto a la enorme laguna que los residuos fluviales han formado en el Hunafjordur y, al parecer, debe su nombre a las asambleas legislativas que se celebraban en ella. Desde el punto de vista artístico, lo más destacable es su retablo de alabastro del siglo XV, aunque desde las ventanas no lo podemos apreciar demasiado bien. No estoy muy seguro de que merezca la pena el desvío para verla solo por fuera. Aunque el entorno, todo hay que decirlo, es espectacular.

Pasadas las 17:00 reemprendemos la marcha con ganas de aprovechar una tarde que va mejorando a pasos agigantados. Y viendo que en mis notas lo tengo como opción B, desechamos acercarnos al cañón de Kolugljufur y decidimos centrar nuestro tiempo en recorrer la península de Vatnsnes, donde tengo anotado uno de los platos fuertes de la zona: el enorme troll de la playa que todos hemos visto entre las fotos de Islandia que nos empujaron a venir hasta aquí.

Lo malo es que el acceso se hace por carreteras de grava en bastante mal estado, que te obligan a ir en 2ª y dedicarle mucho más tiempo del que hacen pensar el número de kms que ves en el mapa. Así, nosotros tardamos más de 1h30 en cubrir una distancia que no andará lejos de los 50 kms.

Cuando llegamos a la señal que indica el acceso a Hvitserkur, veo que la pendiente es considerable. A simple vista, más de la que mi prudencia estima aconsejable para nuestra traqueteada AC. Y más aún sabiendo que no encontraré un piso demasiado fiable. Pienso que luego podemos tener problemas para subir y prefiero dejar la AC aparcada aquí arriba.

Bajamos andando hasta el parking (65.60352, -20.63979), donde hay varios vehículos, y seguimos el sendero que lleva al mirador. Cuando llegamos allí y vemos al troll, nos quedamos con la boca abierta. Es impresionante. Una enorme mole de piedra nada uniforme, en la que algunos dicen ver la forma de un elefante. No sé, a mi me recuerda más a un búfalo o bisonte con chepa que agacha la cabeza para beber agua.

En la orilla vemos a un extravagante turista en bañador que hace todo tipo de aspavientos, antes de meterse corriendo al agua para llegar hasta el troll, tocarlo y volverse a la misma velocidad. De todo tiene que haber en esta vida.

Mi hija y yo también bajamos hasta la playa por un empinado sendero y nos dedicamos a disfrutarlo desde todos los ángulos posibles. Así es como descubrimos su secreto. Visto desde un lado, la mole es extraordinariamente estrecha y en ella distinguimos una figura femenina con la melena al viento. Lo cual nos revela que, en realidad, se trata de una troll.

En esas estamos cuando mi hija se da cuenta que la marea está bajando lo suficiente como para intentar estrechar la mano de la distinguida troll. Y, calzada con sus katiuskas, encuentra un vado por el que llegar hasta ella. Si le llega a ver el del bañador, igual le da un mal.

Tampoco el paisaje de ambos lados es nada desdeñable. Sobre todo el lado derecho, que con la desembocadura del Sigridarstadavatn, presenta una preciosa imagen de postal.

Tres cuartos de hora y un sin fin de fotos después, reemprendemos el camino de vuelta a la AC. Pero cuando estamos a la altura del parking, el cielo se abre definitivamente y aparece esa maravillosa luz del atardecer nórdico. Y yo, que no puedo evitarlo, me vuelvo corriendo hacia el troll mientras mi mujer me dice que soy un enfermo. Y, como siempre, ella tiene toda la razón.

Si antes era impresionante, con esta luz ya no tengo calificativos. Además, la marea ha seguido bajando y se puede llegar hasta él sin mojarse.

Después de “sufrir” otro rato, me reúno con la familia que me esperaba sentada en una mesa junto al parking y subimos hasta la AC. Entre una cosa y otra nos han dado las 20:30. Qué se le va hacer, cuando llegan estos momentos hay que saber aprovecharlos. Es el slow travel que dice Eva.

Seguimos por la 711, bordeando la península de Vatnsnes. Es un mala carretera, pero ofrece unas bonitas vistas que se ven aún más realzadas con esta luz. Seguramente será por la luz con la que la recorremos y porque está todo despejado, pero creo que es la que más hemos disfrutado hasta ahora.

Una vez pasado el hotel de Geitafell, la carretera mejora un poco y puedo empezar a meter la 3ª en algunos tramos.

Así llegamos a Illugastadir (65.60760, -20.87907), donde paramos a ver su colonia de focas. Son ya las 21:30, pero aún hay luz y tenemos ganas de aprovechar la tarde. Después de varios días en los que la lluvia nos ha hecho acabar pronto la jornada, nos negamos a dar por terminado este bonito día.

Hacemos el agradable paseo que nos lleva hasta la cabaña de observación, donde coincidimos con una cuadrilla de españoles. En la cabaña hay prismáticos a tu disposición, pero la verdad es que las focas se ven a simple vista. Hay muchas y están descansando entre las rocas.

Tras un buen rato observándolas, ya nos dirigimos hacia la AC, cuando un turista me pregunta si he visto a las whales. Ballenas? Me pregunto para mis adentros. Y yo, muy seguro de mi mismo, trato de sacarle de su error. No, no. Aquí no se ven whales, aquí lo que se ven son seals y están ahí mismo.

Pero el hombre me mira como si fuera bobo y me insiste en lo de las whales. Solo que esta vez lo acompaña de un gesto en plan surtidor. Lo cual me deja descolocado y con cara de, efectivamente, ser bobo. Pero no nos da tiempo a seguir con esta conversación de besugos. Porque, de repente y justo en frente nuestro, oímos un resoplido y vemos el agua expulsada por… una ballena!!!!

No me lo puedo creer! Lo de la ballena digo. Porque lo que pensaba el turista del listillo que tenía enfrente lo entiendo ahora perfectamente.

Todavía alucinados con la sorpresa, seguimos un rato tratando de verlas. Pero solo aparecen una vez más. En realidad, la distancia a la que se hallan nos permite muy bien ver el chorro, pero no llegamos a distinguir su cuerpo. No importa, hemos visto ballenas donde nunca nos lo hubiéramos imaginado. Así es que salimos de aquí totalmente satisfechos.

Volvemos al parking, donde han habilitado un sencillo camping (1000 ISK/persona). Pero nosotros tenemos intención de llegar al de Hvammastagi, que entra dentro de la camping-card.

Con esa intención arrancamos y seguimos nuestra ruta por la 711. Pero tres cuartos de hora después, comprendemos que nuestra velocidad de crucero por esta carretera haría que llegáramos al camping a las mil y quinientas. Así es que cuando encontramos el mirador de Strandir no lo dudamos y paramos a cenar (65.52600, -20.96522).

Y ahora sí, en este perdido rincón de la península de Vatsnes y absolutamente solos, damos por concluido este muy bien aprovechado día que nos ha deparado inopinadas sorpresas.


Itinerario
https://lh3.googleusercontent.com/nips_GDgSSV6G8kKlOkthjKBwYDT-FZz4daG1AIrEZPHIi1riUGaD0fa5DZmHXQeoVaFlJX9NYUX=w1 017-h473-no


Pescador en Skagi
https://lh3.googleusercontent.com/kZFaLkyAuzao0QG-XyfUX2RXgkWXlVjXh0W4dNjG1dgV2_I1AYe924oz1qmTBmutye mlC3vavo0o=w1537-h876-no


Toulé ondulé en la 745
https://lh3.googleusercontent.com/DZxiIxKQsewjN-Ij9AXHmI0jyXz_w2KAdiQZUpvvmKVor7KjZvVp_T3WmhJ67Fl7 5qyVZxEBZbcQ=w1582-h876-no


Paisajes en la península de Skagi
https://lh3.googleusercontent.com/OKdf8wWcMnlLwEdqT9wDRCAySEFXZ9h_YmdlwvYks0hYwr5LBD T2EaHNs6ZAOXEoQzEeMlj9XceC=w1313-h876-no

https://lh3.googleusercontent.com/ibGO9RNswmvGZQyI3oVylnAN5kZY_xb1c3irRazqKNv3azp8C2 XzCIef-j0pPY2qssFntclSiXup=w585-h876-no

KoldoS
06/03/2016, 21:59
Paisajes en la península de Skagi
https://lh3.googleusercontent.com/Vw91xWzyBCyAYe1PbUqm2ipglFjYrQBocjlw9lqpcC9Y4WpWsF RP8P6ZZyCOc9-AVLkYZQRs2rnF=w1620-h821-no

https://lh3.googleusercontent.com/9zfQhzEk2JzS6Xw46IkN6RkQLJ_vI0UyqsxV_myikP3GcvV6gi cXrWnWXuN0XfKZy0_txs4J4kBo=w1313-h876-no

https://lh3.googleusercontent.com/Vt-g1oY0Na8bv5tnzvqVxDbsdGapefGoqZG25RgLrjaBmC8g_pUWp xyJ0cCCHWeQ0Yf6u0Gt0TUS=w1313-h876-no


Blonduos
https://lh3.googleusercontent.com/JvZWB_RfqmWqSxcFPeS-qQXp_otXG-NvlhYkJX_co2Y0EAQYvKLCUOlR-EyCbvCxYc2Ao7MdRX_Z=w761-h354-no


Estampa típica con caballos islandeses
https://lh3.googleusercontent.com/JBRmQ1E4PIX3ohrf0JJJsRVaCACPTLrplz5ptossjIeG8I0whm rs09tu0KSU_n6wtYRiWX5ND-7p=w1620-h850-no

KoldoS
06/03/2016, 22:00
Thingeyrar
https://lh3.googleusercontent.com/U4UBbZ0x0RszePwGMr9cdae61dvZQiP1rkscwGpNYxmzNpo6uf G2q-0OqftdGI-hojZuvmQ8RruW=w1289-h876-no

https://lh3.googleusercontent.com/AJK_M2NoJb5uSG7Tzj35Jz877CMK4DHwGYsv0JSjY0zPq3dSw4 lU-k1IfveUZfCEZhPCi5GqhWuE=w1620-h856-no


Hvitserkur
https://lh3.googleusercontent.com/wL-NK0_Ya2NaES0gchYx4hqMeyV9OiK14XWJm4a0L0NGn7a3dXFfD CjwAcuiF-hn3rRrOptnmvOO=w1313-h876-no

https://lh3.googleusercontent.com/1RpAdNOEYgAfcq9Qa5Ob_Cea7iTFbHJRY6ich1LFTR9MwD5cOd KtRbirxHi2UAzh9c-bbPHofLLs=w585-h876-no

KoldoS
06/03/2016, 22:00
Hvitserkur
https://lh3.googleusercontent.com/CWov8ShAHDe91atgxXnDOZHfnOk1SyvCFUPcop_gJhUD10MpPs ebJ-OcoNWyvc9q1T77a9WrFk75=w1313-h876-no

https://lh3.googleusercontent.com/gMlWZ-sxuluzrIbz3ilCxhCWyWf7Uz-jRljZIkecpMbKBJNX3hn4J6L3fSpKkr0HdzGoiLX70Jd2=w131 3-h876-no


Illugastadir
https://lh3.googleusercontent.com/rIK6xIIVF1H_Gwuoayah_1lofGA-89b6OT4aTbBZKjjDXfFZsZ7SfOUrcqVSXVWaZlq3Ktz6LdpO=w 1580-h876-no

Mirador de Strandir
https://lh3.googleusercontent.com/aLx81Epk4gpR5b-HHefJkvMZuZOYLubNizTiRxRjoxGz8MaAllulsDHEXqp1gzWSw hlk06EM5Eu1=w1620-h661-no

EvaV
06/03/2016, 23:21
No toca poza termal, pero es un gran día !
Y aunque durante un rato parece que sí que como buenos vascos atraéis a las nubes, el efecto imán se va atenuando con el día.

No debimos estar en Blonduos en el 97, porque no recuerdo la iglesia en absoluto, muy chula, leo que evoca un volcán.

Sí estuvimos en Hvitserkur, aunque no fuimos a ver su lado femenino, ni en ese momento apreciábamos todavía el slow travel (gracias por la mención en tu relato, un honor !). El turista en bañador se muere si os ve ir en katiuskas !!! El regalo de esa luz del norte ya es el acabóse.

Lo que había olvidado por completo y ahora he recordado viendo tu foto es que también fuimos a la colonia de focas. Pero nos llegan a decir los de las ballenas y nos dejan de piedra !

Preciosas vistas en el mirador para cerrar esta jornada !

TWEETY
07/03/2016, 19:07
Pues en ese caso, lo más dificil me parece que será encontrar billete para otras ACs. Quizás podrías preguntar en este foro y en otros de furgos por ver si hay gente que ya va a ir y les interesa hacerlo en compañía. Seguramente no te casarían todas las fechas, pero igual puedes hacer parte del camino en compañía y parte en solitario.

Dado que dominas el francés, tampoco sería mala idea hacerlo en foros de ACs francesas.

Ah! Y una cosa. Aún tienes el Hummer? Porque igual te podría interesar hacer el viaje en él, en lugar de la AC. Te abriría muchas posibilidades. Entre ellas el interior de la isla. Aunque en ese caso, sí que es importante ir en compañía. Siempre aconsejan ir a las High lands en expediciones de, al menos, dos vehículos. Por lo que pudiera pasar. Ya que por allí se depende de uno mismo.

Pero bueno, si has recorrido esos paises con el Hummer, seguro que no es algo que te extrañe.

Respecto a la mascota y consiguiente decisión de tu mujer, la verdad es que es una puñeta. Pero en Islandia y otras islas son muy estrictos con esas cosas. Están aislados y dependen mucho de que no les entre nada a lo que sus organismos no puedan hacer frente.

Ya siento no poder ayudarte demasiado.

Koldo, Ya no tengo el Hummer, lo vendí hace más de un año ( y todavía lo lloro, ¡No sabes cuanto!. Me dio muchas satisfacciones en los 10 años que lo he tenido) Cuando vendí en Hummer, me compré la AC, (Aunque ya es la tercera, después de cuatro caravanas). El Plan en Islandia, tal y como he comentado, era recorrerla con la AC,y allí en dos o tres ocasiones, alquilar un 4x4 ( Para quitarme el gusanillo del Hummer) Si quieres ver el Hummer, puedes entrar en mi blog de viajes, aunque ahora lo tengo un poco olvidado : trasmisombra.wordpress.com , aunque volviendo al tema que nos ocupa, creo que lo tendré que dejar para el próximo año, y organizarlo con más tiempo .

Continuo empapándome de vuestra narración, y disfrutando de tus fotografías.

KoldoS
07/03/2016, 23:02
Eva,

No, ese día no tocaba poza. Tampoco es cuestión de mal acostumbrarse a un bañito diario. Pero sí que fue un muy bonito día.

Tampoco te sé decir de cuándo es la iglesia. No tenía pinta de ser muy vieja. Por cierto, no había pensado en ello, pero ahora que lo dices sí que tiene la forma de un volcán.

Y no hay de qué por la mención. Cuando visito los lugares que he preparado me suelen venir a la cabeza muchas cosas que he leido y, al trasladarlas al relato me gusta citar las fuentes y dar al Cesar lo que es del Cesar. Lo malo es que muchas veces me falla la memoria y no recuerdo dónde lo leí o a quién se lo oí. Es lo que tiene el tener mala memoria.

Je, lo de las ballenas fue todo un puntazo. El turista aquél aún debe andar riéndose de mi. Yo al menos lo sigo haciendo cada vez que me acuerdo.

KoldoS
07/03/2016, 23:06
Tweety,

Pues cuando vayas a Islandia lo vas a echar de menos. He echado un vistazo a las fotos de tu blog y te imagino con ese peazo bicho por aquellas pistas del interior, haciendo vadeos y demás. Te ibas a sentir en tu hábitat al lado de los enormes 4x4 que se ven por allí.

Pero bueno, como dices, tendrás la oportunidad de alquilar algún 4x4 por allí y recordar viejos tiempos. Seguro que lo disfrutas. Si no es este año, será otro. Islandia no se va a mover de allí

KoldoS
09/03/2016, 15:41
4 – Los fiordos occidentales


Día 19 (sábado) Un jacuzzi con vistas


Strandir (Vatnsnes) – Kollafjordur – Drangsnes

Recorrido día: 201 km (Total acumulado : 4334 km)
Mirador de Strandir – 711 – 72 – 1 – 68 – Kollafjordur – 68 – 61 – 643 – 645 – Drangsnes


Hoy nos hemos despertado con buen tiempo. Parece que la mejoría de ayer tarde va a mantenerse. A ver si perdura.

Desayunamos y nos ponemos en camino. En los primeros kms noto que me cuesta meter las marchas cortas y que necesito hacer doble embrague para que entren bien. Pero, según vamos avanzando, el efecto se va diluyendo y dejo de notar resistencia al introducir las distintas marchas.

Llegamos a Hvammstangi en no demasiado tiempo y con ello acabamos de recorrer esta bonita, pero lenta, península de Vatnsnes. A partir de aquí retomamos el asfalto y, con él, una mayor velocidad de crucero. Atravesamos una zona de pastos y alcanzamos la ring road.

Por ella avanzamos hacia el sur, hasta que llegamos al final del profundo Hrutafjordur. Punto en el que abandonamos la 1 y cogemos la 68, para seguir bordeando la orilla oeste del fiordo. Hemos dejado atrás la ruta que siguen la mayoría de los turistas que llegan a Islandia para dos o tres semanas y nos adentramos en la remota zona de los fiordos occidentales.

La 68 es una carretera relativamente buena, en la que se van sucediendo los tramos asfaltados con los de grava. En todo caso, se nota que es una vía principal, ya que los tramos no asfaltados son mucho mejores que los que hemos recorrido por otras carreteras. El trazado de la 68, prácticamente en su totalidad, va siguiendo la costa de la bahía de Hunafloi y de los fiordos que se forman en ella. Por lo que vamos viendo unos bonitos paisajes costeros en los que destacan unos fiordos bastante abiertos.

La recorremos con calma, admirando el paisaje y parando de vez en cuando a sacar alguna foto. No hay casi tráfico, así es que no hay demasiados problemas por detenerte un momento, orillando la AC contra el borde de la carretera.

A la altura del Kollafjordur nos llaman la atención dos monolitos y paramos a echar un vistazo. Como hoy llevamos ya bastantes kms en nuestro camino hacia el oeste, damos un relajante paseo por la orilla y aprovechamos para comer aquí mismo (65.60598, -21.40905).

Tras la comida seguimos ruta y doblamos la punta que nos lleva al fiordo de Straingrimsfjordur (vaya nombrecitos). Aquí cubrimos el último tramo de grava antes de alcanzar el cruce con la 61, donde muere la 68. Un poco más adelante llegamos a Holmavik, localidad en la que debe de haber una buena oficina de turismo con información variada sobre los fiordos occidentales. Pero nosotros pasamos de largo. Creo que ya llevamos más información de la que podemos abarcar.

Seguimos y 11 kms más adelante abandonamos la 61, para desviarnos por la 643. Una de las pocas carreteras que se adentran hacia la inhóspita península de Hornstrandir. Aunque en realidad solamente hay dos vías de comunicación que siguen la línea de la costa (la 635 por el oeste y la combinación de las 643-647-649 por el este) y ambas tienen un alcance muy limitado. De hecho, no llegan siquiera a acercarse demasiado a esta gran reserva natural, a la que solo se puede llegar por mar y en la que hay interesantes rutas de varios días durante los que tienes que valerte por ti mismo. Ya que está completamente deshabitada.

Volvemos a encontrar tramos de grava y nos llama la atención la cantidad de madera acumulada en las orillas del fiordo. Cada cierto tiempo hay pilas de grandes troncos desnudos y erosionados por la acción de los elementos. Se nota que han sido traídos hasta aquí por el mar. A la vista del volumen arrastrado, parece que es una explotación bastante provechosa.

Tras 8 kms de 643, y ya sobre asfalto, llegamos al cruce con la 645. Carretera que llega directamente a Drangsnes, nuestro destino para esta noche. Pero aún no han dado las 17:00 y nos parece pronto. Así es que seguimos por la 643 con intención de dar la vuelta por la punta de Bjarnames.

Rápidamente empezamos a subir un puerto por una carretera de grava en buen estado y alcanzamos una zona con esa característica hierba quemada por el frío, que te anuncia la dureza de los inviernos. También hay lagos y aún se ven bastantes neveros. De árboles y arbustos altos, ni rastro.

Luego bajamos con unas bonitas vistas del Bjarnarfjordur, donde tengo apuntadas un par de pozas termales (como la de Gvendarlaug). Pero no paramos, porque ya tenemos hecha nuestra elección para el baño de hoy. La verdad es que habíamos dudado sobre la ruta en esta zona y llegamos a pensar en hacer los casi 140 kms (entre ida y vuelta) hasta Nordurfjordur. Que poco más o menos es el fin del mundo. Donde acaban estas carreteras y se halla la conocida poza de Krossneslaug.

Seguro que merece la pena, pero hace tiempo que lo hemos descartado y sacado de nuestro itinerario. Así es que en Bjarnarfjordur cogemos la 645, que nos llevará a Drangsnes y, posteriormente, al mismo punto que antes hemos dejado atrás.

Lo malo es que, por lo que se ve, esta parte de la 645 es poco utilizada y está en pésimas condiciones. Tengo que reducir mucho la velocidad. A pesar de ir zigzagueando para esquivar los baches, es imposible esquivarlos todos y vamos dando botes.

Mi mujer me pregunta desde atrás a ver dónde me he metido. Afortunadamente, las vistas del fiordo compensan la incomodidad del trayecto. Tiene multitud de islotes y coloridos entrantes de tierra en los que las ovejas pastan tranquilamente.

También la abrupta punta de Bjanarnes es espectacular. La rodeamos por una estrecha carretera que va siguiendo las ondulaciones del terreno y acaba pasando encajonada entre unas rocas, antes de doblar definitivamente hacia el Staingrimsfjordur. Las vistas son impresionantes.

Nada más dejar atrás la punta de Bjanarnes, nuestra vista se dirige hacia la isla de Grimsey. Donde, una vez más, nos llama la atención el color naranja del faro que corona su punto más elevado. Y la cosa es que distraído con él, olvido lo leído en la guía y no reparo en el troll Kerling, ni en su vaca Uxi, petrificados respectivamente en forma de un monolito y una roca cercanas a Gimsey.

Y así llegamos a Drangsnes, nuestro destino para esta noche. Encontramos el camping nada más entrar en la población, ya que se haya en la parte por la que hemos entrado nosotros (65.69160, -21.44094). Es otro camping con pocas concesiones a la galería. Aunque en este caso dispone de lavadoras y secadoras. Además, los baños y las duchas (sin fichas) están integrados en un edificio con pinta de polideportivo.

Nos instalamos y salimos a dar una vuelta de reconocimiento. Así vemos que el camping se extiende también al otro lado de la carretera, donde hay una landa y una caseta con servicios. Por lo que se ve, es un lugar bastante visitado.

Bajo andando hasta el puerto y echo un vistazo a la verdadera razón de nuestra visita. Que no es otra que los putxus termales, en plan jacuzzi, que hay al borde del mar. Después de leer la recomendación de José Luis, tuvimos claro que esta era una parada obligada. Y aquí estamos.

Las pozas son 3 y tienen agua a distintas temperaturas. Se hallan a un lado de la carretera (65.68843, -21.45057) y al otro están los vestuarios individuales con sus duchas. Lo malo es que ahora mismo hay bastante gente. Tanto dentro de los putxus, como esperando turno para entrar en los dos únicos vestuarios. Mejor esperamos un poco. Aún son las 18:30, pero para el resto de Europa se acerca la hora de cenar.

Con esa esperanza vuelvo a la AC y hacemos una pequeña merienda. Por cierto, nuestros vecinos son los alemanes con los que coincidimos en nuestra segunda noche islandesa. Tras el saludo de rigor, nos enteramos que vinieron en el mismo ferry y que marcharán también el mismo día. Seguro que coincidimos en más sitios.

También pasan a cobrar el camping. Al igual que en todos los demás, nos marcan una casilla de la camping-card y nos cobra la electricidad con tarjeta. Solo que esta vez le pregunto por la lavadora y me dice que funciona con monedas. Cuando le digo que no tenemos, me ofrece cobrar de la visa esas monedas que necesito y darme ese importe en efectivo. Así lo hacemos

Pasadas las 19:00 decidimos ir a las pozas. Dejamos los calzos y el cable para ocupar nuestro sitio en el camping (no hay parcelas) y vamos con la AC. Aunque hace muy buen tiempo, la temperatura es fresquita. Y no nos apetece esperar en la cola de los vestuarios, como los que he visto antes.

Cuando llegamos estamos de suerte y encontramos sitio para dejar la AC enfrente de los vestuarios, a escasos metros de las pozas. Dejamos la calefacción encendida para mantener el calorcito y salimos enfundados en nuestros albornoces.

Efectivamente, tal y como pensaba, se ha ido bastante gente y ahora hay sitio de sobra. Ha sido buena idea esperar un poco antes de venir.

La verdad es que todo lo que había leído es cierto e, incluso, se queda corto. Meterte en estas pozas termales, con todo el fiordo ante ti, es una experiencia única que recomiendo a cualquiera que vaya a Islandia. Más aún si tenéis la suerte de quedaros solos en ellas, como es nuestro caso durante un buen rato que disfrutamos plenamente. Sobre todo mi hijo, que libre de nuestra vigilancia para que no moleste a nadie, se dedica a jugar pasándose de una cubeta a otra.

Por cierto, mi hija y yo cumplimos con la tradición, al combinar las aguas termales con un par de zambullidas en el mar (aunque igual no es tanta tradición, porque el acceso al fiordo no está acondicionado). El contraste de temperaturas es tremendo, pero el calor acumulado en la poza lo hace llevadero. Ya he probado esta experiencia en las instalaciones de La Perla de Donostia y me gusta la sensación. Tonifica de verdad. Aunque creo que esta versión islandesa es bastante más heavy.

Sobre las 20:30, cuando empiezan a llegar los que supongo que ya han cenado, damos por terminada esta maravillosa experiencia. Nos duchamos en los vestuarios, que ahora tenemos para nosotros solos, y nos metemos rápidamente al calorcito de la AC, para volver al camping.

Antes de cenar, aún tenemos tiempo de ir al bar que hay junto a las piscinas (tienen muy buena pinta). Allí nos tomamos una cerveza y un buen pedazo de tarta, mientras navegamos por internet aprovechando su wifi. Hacía días que no nos conectábamos y hay que comunicarse con casa. El wifi es gratis, pero la consumición sale a precio de oro.

Y ya sin más, nos retiramos al camping. Cenamos, jugamos una partida de cartas y, cuando todos se van a la cama, yo me tomo un patxaran mientras pongo una lavadora y pienso en todo lo que hemos visto a lo largo de esta tranquila jornada. Finalmente, tras pasar la ropa por la secadora, vuelvo a la AC con una sonrisa en la cara al recordar el relajante baño en ese alucinante jacuzzi a la intemperie.


Gastos:



Camping Drangsnes: 2210 ISK (15,41 €) por electricidad (1000), tasa (110) y monedas (1100)



Itinerario
https://lh3.googleusercontent.com/zsEzkHUN0gWV3QAgV7HOG42QZASxbduwEAD0rP35CnOFNP7Erl 8EccRSyjMni8aPWsTwMLLdXlvd=w1117-h592-no


Camino de los fiordos occidentales
https://lh3.googleusercontent.com/QY2P02tfZrKGK_wSEMnKET2i2XtyUzQ1GRWeD-lWe1lIAGLXB_lxkDTOvOxrz_potNPIZ4sBjMkh=w1313-h876-no

https://lh3.googleusercontent.com/gCG-v0LMD0yQHQTll08P-z8iTcATCT7zkeO4h3skgtGge7OLXavkmOiuRQuggq6024UWsho 8fBhm=w1313-h876-no

https://lh3.googleusercontent.com/thZKtbnOH4XCyBG4xbN3K-W3ThQ4yTEBCMuEc9W_HxMI3o2OEuzFKPlvHttmE1WpmtjGkp8y WbOs=w1497-h876-no

KoldoS
09/03/2016, 15:42
Kollafjordur
https://lh3.googleusercontent.com/s8CBr83gO3_iuuV0EK41eszeHyTQCTVolTm-9XnOuVM_92dtTwY0BXjgdKXJcyZlHgyOkMPDKbZj=w613-h876-no

https://lh3.googleusercontent.com/8OON1uP_3wuBHrXinir_MjGVClzn6IpKOXbQE-1zpuJdoCHzjoO7g-noVVeqR-JiwemGnmBUdXJ6=w1313-h876-no


Explotación maderera “made in Iceland”
https://lh3.googleusercontent.com/O6CpwuGu-ex8cQ7dVM7HO4Lo2mb3vIAmf93-O-pjUoe33fDwBsvSIQS75ebgO2KeDl5I0OFXK39q=w1345-h876-no

KoldoS
09/03/2016, 15:44
Bjarnarfjordur
https://lh3.googleusercontent.com/DHRDZVU40RY62TQcOJzQmcQ_rt8Jv3Y2l4JtlVgPaaijEclQu8 65MFaTtKsAAglnhbvZpzhSsvYe=w1561-h876-no

https://lh3.googleusercontent.com/j4iJFoY6Q9UTsUlEAUhbm4hVAdwpg4ODmmvy5N2UHuoDta21th 9vAqigOQrvEd9HfQj37R_VwxsG=w1313-h876-no

https://lh3.googleusercontent.com/Y5s-si198BwuwSps2xz_X1Om5ycJ4Sgj_GEBo7o61I9DYwDMjHkSAm YjtYAKFDGFyGAFKbXOHQKS=w1313-h876-no


Carretera 645 en la punta de Bjanarnes
https://lh3.googleusercontent.com/VIahYGjC0tjPlyd431b81MFN-3-vJcOvLsrrVKU9OtBLFlIf1WXpQ3yl0Ol9RYsBpijXQkdq0dh3= w1620-h841-no

KoldoS
09/03/2016, 15:45
Grimsey
https://lh3.googleusercontent.com/Kj-j4SAr43_KXG3ADlGk-Cki92oycFn9segbCSJhOiC_733M_P0gikTcG_BRkpk9K--7dr0GA78A=w1558-h877-no


Drangsnes
https://lh3.googleusercontent.com/Nzc0CzQM1lOMwdC4uzTHwmFI_w8NqpON89-9zbMuP-sQ3JDer2ugUnBXjscu63N-qYjOrjebZFmq=w1168-h876-no

https://lh3.googleusercontent.com/bOzL1zzw_kP8zHMe-Ok5F3OY0_VyXPPF8GE9uelidol_da3u2pXHOT5qf2cXxjruv6D RWR6JSlw1=w1168-h876-no

sesaru
09/03/2016, 19:15
Con sol mejora la cosa! Los jacuzzis increíbles y vaya vistas!

Enviado desde mi C2105 mediante Tapatalk

jan
09/03/2016, 20:12
Unas fotos preciosas

palucos
09/03/2016, 21:08
Lo malo es que, por lo que se ve, esta parte de la 645 es poco utilizada y está en pésimas condiciones. Tengo que reducir mucho la velocidad. A pesar de ir zigzagueando para esquivar los baches, es imposible esquivarlos todos y vamos dando botes.

Mi mujer me pregunta desde atrás a ver dónde me he metido. Afortunadamente, las vistas del fiordo compensan la incomodidad del trayecto. Tiene multitud de islotes y coloridos entrantes de tierra en los que las ovejas pastan tranquilamente

(abstraerse) Dirigir [una persona] toda su atención a una actividad o pensamiento aislándose de lo que la rodea.

Esta es la mejor expresión que puedo decirte a la hora de contarnos como esquivas los baches mientras disfrutas de los fiordos , islotes y ovejas que pastan .
Gracias por compartirlos con nosotros .
Un saludo

KoldoS
09/03/2016, 23:02
Con sol mejora la cosa! Los jacuzzis increíbles y vaya vistas!

Enviado desde mi C2105 mediante Tapatalk

Sesaru,

Y tanto que mejora! Como decía Eva, las nubes dan un toque místico al paisaje, pero la luz tiene efectos milagrosos. Tanto en ese mismo paisaje, como sobre todo en nuestro ánimo. Por no decir lo que ganan las fotos con esa luz.

Muchas veces no tiene nada que ver lo que siente quien pasa por un lugar con buen tiempo y lo que siente otro que pasa por ese mismo lugar con lluvia o con un día tristón.

Y los jacuzzis una pasada. Ya lo había leído antes de ir, pero es cierto. Uno de los recuerdos más entrañables que te traes de allí son los baños en esas piscinas o pozas termales. Sobre todo, los que te tomas al acabar un bonito día.

KoldoS
09/03/2016, 23:02
Unas fotos preciosas

Jan,

Gracias por lo de las fotos. La verdad es que no es difícil sacar buenas fotos con aquellos paisajes. Y ya si tienes buena mano es la leche.

Por eso es un destino tan frecuentado por los profesionales y aficionados de la fotografía. Si se busca en la red, se encuentra auténticas maravillas.

KoldoS
09/03/2016, 23:03
Lo malo es que, por lo que se ve, esta parte de la 645 es poco utilizada y está en pésimas condiciones. Tengo que reducir mucho la velocidad. A pesar de ir zigzagueando para esquivar los baches, es imposible esquivarlos todos y vamos dando botes.

Mi mujer me pregunta desde atrás a ver dónde me he metido. Afortunadamente, las vistas del fiordo compensan la incomodidad del trayecto. Tiene multitud de islotes y coloridos entrantes de tierra en los que las ovejas pastan tranquilamente

(abstraerse)Dirigir [una persona] toda su atención a una actividad o pensamiento aislándose de lo que la rodea.

Esta es la mejor expresión que puedo decirte a la hora de contarnos como esquivas los baches mientras disfrutas de los fiordos , islotes y ovejas que pastan .
Gracias por compartirlos con nosotros .
Un saludo


Palucos,

Jo, pues no lo había pensado. Pero va a ser por eso por lo que no podía esquivar todos los baches. Y es que me abstraía con el paisaje!!!

Gracias a vosotros por seguir nuestras aventuras.

EvaV
09/03/2016, 23:46
Pero que cerca se ve Grimsey !! Estábais como a 200 km, supongo que eso es un buen teleobjetivo, ¿correcto?

Ese baño con el fiordo ante vosotros es envidiable !!! Y como señores, os quedáis solos, ducha y a la auto calentita, con cerveza y wifi en el bar. Si es que sabéis cuidaros ! Sin que falte el patxaran que remata la jornada.

KoldoS
10/03/2016, 00:14
Pero que cerca se ve Grimsey !! Estábais como a 200 km, supongo que eso es un buen teleobjetivo, ¿correcto?

Ese baño con el fiordo ante vosotros es envidiable !!! Y como señores, os quedáis solos, ducha y a la auto calentita, con cerveza y wifi en el bar. Si es que sabéis cuidaros ! Sin que falte el patxaran que remata la jornada.

Sí, fue un día muy de disfrutar.

Respecto a la isla, la foto la hice con un objetivo normal. Pero es que se trata de otra Grimsey! La de la foto está justo en frente de la costa de Drangsnes. No es la isla que está dentro del círculo polar.

Esto es algo que se da con frecuencia en Islandia. Hay bastantes lugares que comparten nombre. Supongo que tendrán algún significado típico. Así, a bote pronto, recuerdo haber visto otro Husavik (además del de las ballenas) y varios Hofn. Pero también creo recordar que había parajes (no pueblos) que compartían nombre.

Igual que hay bastantes Quintanas o que en muchos pueblos de Euskal Herria hay un barrio o zona llamados zelaieta o montorra.

KoldoS
13/03/2016, 01:11
Día 20 (domingo) Bordeando los dientes de sierra


Drangsnes – Litlibaer – Sendero a Valagil – Isafjordur

Recorrido día: 235 km (Total acumulado : 4569 km)
Drangsnes – 645 – 643 – 61 – Litibaer – Avistamiento de focas – 61 – Alftafjordur – 61 – Sendero a Valagil – 61 – Centro Investigación Zorro Artico – 61 – Isafjordur


Hoy, al arrancar, no he podido meter la primera. En frío me ha sido imposible y he tenido que salir en segunda. Mañana lunes busco un garaje para que le echen un vistazo. Me da la impresión de que la caja de cambios necesita algo más de lubricación. Porque, al igual que ayer, las marchas cortas van entrando cada vez mejor según empezamos a rodar kms. En caliente desaparece el problema. En fin, por una cosa o por otra, se ve que en vacaciones siempre tenemos que acabar pasando por un taller.

Salimos de Drangsnes por la 645, pero por el lado contrario a por donde entramos ayer. Y lo hacemos con todas las labores de carga y descarga realizadas. Bueno, con todas no. Me he despistado y no he cogido gasoil.

En un país como éste es importante prevenir y llenar el depósito siempre que se puede. Aunque también es cierto que, si no te sales de las vías principales, hay bastantes más gasolineras de lo que había leído en algún relato. En este caso, si no nos desviamos de nuestra ruta, tenemos unos 100 kms hasta la próxima gasolinera marcada en mi mapa. Así es que sigo adelante. Aún tenemos medio depósito y nos llega de sobra.

Recorremos la orilla norte del Steingrimsfjordur por una 645 que ahora sí es asfaltada y llegamos al cruce con la 643 por el que pasamos ayer. Después retomamos la ruta por la 61 (enteramente asfaltada) que rápidamente va cogiendo altura hasta llegar al altiplano de Steingimsfjardarheidi, una zona quemada por el hielo y la nieve del invierno. De hecho, aún se ve bastante nieve y la temperatura exterior es ahora mismo muy fría.

Atravesamos esta zona y bajamos con igual rapidez hasta el nivel del mar. Algo que se va a repetir con cierta asiduidad en nuestro periplo por los fiordos occidentales, donde las carreteras siguen los dientes de sierra que van conformando los fiordos. Pero, de vez en cuando, suben vertiginosamente para salvar una de esas enormes paredes que los cierran y vuelven a bajar hasta el siguiente fiordo tan rápidamente como han subido. A veces, con pendientes muy importantes.

Así bajamos al ramal más interior del enorme Isafjardardjup e iniciamos un interminable ir y venir por los fiordos menores que de él salen hacia el sur. Una preciosa carretera que se disfruta un montón si vas sin prisa, como es nuestro caso,. Pero que puede llegar a desesperar si se pretende avanzar rápido. Y no es que el piso sea malo o que las curvas hagan reducir demasiado la velocidad media. Sino que, como leí en algún sitio, da la impresión de que no se avanza. Miras al otro lado del fiordo, que está a poca distancia en línea recta, y sabes que tardarás bastante rato en llegar allí. Y cuando alcanzas ese punto, recuerdas que pasaste por allí enfrente hace ya un buen rato. Lo dicho, divertido si vas tranquilo, pero estresante si tienes prisa. Así es que mejor tomárselo con calma y disfrutar. Que los paisajes bien lo merecen y a un fiordo le sucede otro, a cada cual más bonito..

Al poco de bajar el puerto, llegamos al cruce con la F66. Justo después, al cruzar el río, se halla la poza termal de Gjörvidalslaug. Mis notas hablan de una poza pequeña y acogedora, a la que llega un agua humeante que brota directamente del manantial y que dispone de una cabaña para cambiarse. Muy tentador, pero una cosa es ir tranquilo y otra parar en cada esquina. Si hubiéramos pasado al atardecer, no perdonábamos la parada. Pero recién iniciada la jornada, seguimos adelante.

Más tarde, sobre las 12:30, paramos a tomar un café en una de esas magníficas terrazas con vistas que se encuentra en cualquier rekutxu a pie de fiordo.

Tras bordear por completo el primer diente de sierra, llegamos al hotel Reykjanes (65.92758, -22.43003) y paramos a llenar el depósito de gasoil. Junto al hotel hay otra piscina termal. Esta zona de Islandia está plagada de ellas y constituyen uno de sus atractivos turísticos. En este caso se trata de una piscina bastante grande y parece muy visitada. De hecho, en estos momentos hay mucha gente bañándose y en el parking se ven un par de autobuses. Parece claro que es un punto incluido en la agenda de los operadores de viajes organizados. Visto lo cual, y habiendo tantos putxus repartidos por ahí, no se lo recomendaría a nadie que viaje por su cuenta.

Acortamos el Mjoifjordur por un puente de dos carriles (algo inusual en Islandia) y continuamos con unas alucinantes vistas del Isafjardardjup, con el glaciar de Drangajokull al fondo. Hacemos varias paraditas y sacamos muchas fotos. El día ha salido espléndido y la visibilidad es absoluta.

No tenemos ojos para retener todo lo que hay a nuestro alrededor, vamos alucinando. Y cuando pensamos que el paisaje es difícilmente superable, al doblar la punta que nos lleva al Skotufjordur, nos damos de bruces con un decorado de fantasía. A nuestra derecha, la imagen del fiordo y del glaciar que nos han acompañado hasta ahora. Y, hacia la izquierda, una hermosa panorámica de los dientes de sierra que conforman los fiordos en el entorno de Isafjordur, la principal localidad de esta zona. Viendo lo que vemos, no podemos evitarlo y bajamos a estirar las piernas (66.05438, -22.76080). Una buena escusa para disfrutar como se merece un momento así, cuando la carretera te sorprende tras lo que piensas que solo es una curva más.

Después del paseo nos metemos de lleno en el Skotufjordur, para bordearlo en formato de ida y vuelta. Sin embargo, no avanzamos demasiado. Hay algo que llama nuestra atención y que nos obliga a parar otra vez. Hace un día estupendo y la temperatura es agradable. Así es que, cuando vemos una pequeña área con mesita (65.94476, -22.78449), no lo dudamos. Hoy comemos fuera!!

Dicho y hecho. Todo un lujo para un viaje por estas latitudes. Además, junto al área hay una modesta cascada, de estas que vas viendo caer por las laderas de los fiordos. Pero bueno. Esta es especial, porque nos decora este bonito comedor al aire libre.

Arrancamos de nuevo poco antes de las 17:00 y acabamos de recorrer este fiordo. Casi al final del mismo se encuentra Litlibaer (65.98590, -22.81504). Una pequeña casa rural, ambientada con utensilios tradicionales. Aunque actualmente parece estar dirigida a atender la parada de los autobuses turísticos, bien merece una paradita para verla y, una vez más, admirar este maravilloso entorno.

Antes de llegar a la casa, a mano izquierda, hay una construcción de piedra circular que, al parecer, es de origen celta. Y poco después de pasar la casa, hay un corto paseo que lleva hasta un observatorio desde el que se pueden ver focas y varios tipos de aves.

Seguimos adelante y encadenamos otros dos fiordos: el Hestfjordur y el Seydisfjordur (que comparte nombre con el del este, pero que queda muuuy lejos de la terminal del ferry). Al final del mismo, justo en la punta del diente de sierra que lo separa del Alftafjordur, encontramos otro maravilloso mirador (66.03955, -22.94308).

Un mirador abierto a tres fiordos: a la derecha el Seydisfjordur, a la izquierda el Alftafjordur y de frente el Isafjardardjup. Allá a donde mires las vistas son magníficas. Aunque la panorámica de la izquierda, con Sudavik y las montañas que lo rodean, destaca sobre las demás.

Un lugar perfecto para una pernocta, si el día lo permite. Porque también es cierto que puede resultar muy expuesto si el viento sopla con fuerza. Algo habitual en Islandia.

Había leído mucho sobre los fiordos occidentales, y estas primeras jornadas están superando todas mis expectativas. No se parecen a los fiordos noruegos más famosos (mucho más estrechos y verticales), pero tampoco diría que salen perjudicados en la comparación. Simplemente, son diferentes.

Van a dar las 18:30 y el sol luce todavía bastante alto por nuestra izquierda. Lo que me dificulta un tanto fotografiar el paisaje de ese flanco. Así, aprovechando que tengo un par de modelos predispuestos, me entretengo con los retratos.

Nuestro siguiente objetivo se halla cerca. Apenas tenemos que recorrer el tramo de carretera que nos separa de la cabecera del fiordo Alftafjordur. Siguiendo los pasos de José Luis, paramos allí para hacer el sendero a la cascada de Valagil (65.96661, -23.08694). Es un paseo de apenas 2 kms por el fondo de un valle atrapado entre montañas.

El camino es llano y sigue la cola del fiordo, hasta que este acaba desapareciendo y solo queda el pequeño curso de agua que trata de alimentarlo.

Nos dirigimos hacia el final del valle, donde creemos adivinar la cascada que da nombre al sendero. Más tarde comprobaremos que estamos equivocados. La cascada de Valagil está mucho más cerca y aparece a nuestra derecha sin previo aviso. En realidad son varios saltos, aunque el más espectacular es el superior.

Por lo que se ve, están acondicionando la zona más cercana a la cascada. Pero en estos momentos solo podemos llegar hasta el puente que salva el río, frente al último de los saltos. Hay mucha maleza y aún no han despejado la zona. Por lo que no podemos acercarnos más.

En cualquier caso, es otra bonita cascada y el paseo merece la pena. Tranquilo y ligero. Ideal para estirar las piernas después de un día con bastantes kms.

Para cuando llegamos a la AC son ya las 20:30 y arrancamos con intención de dirigirnos directamente al camping donde tenemos previsto pasar la noche. Pero al pasar por Sudavik vemos un cartel anunciando el Centro de Investigación del Zorro Ártico y paramos a echar un vistazo (66.03043, -22.99106).

Evidentemente, a estas horas ya está cerrado. Pero la parada no ha sido en vano, porque desde la valla se ven dos crías de zorro juguetonas que no paran quietas. Pasamos un rato divertido observando sus peripecias. Eso sí, entre su movimiento y la malla de la verja, no puedo sacar una foto decente.

Por cierto, su color me llama poderosamente la atención. Siempre había pensado que todos los zorros árticos eran blancos. Así los había visto siempre en los documentales y mi lógica lo justificaba por aquello del camuflaje en los paisajes nevados. Sin embargo, los cachorros que tenemos delante son de un color pardo oscuro. Y es que este animal cambia de pelaje con las estaciones. Pasa de un pelo blanco, largo y espeso en invierno, a uno corto y pardo cuando llega el “calor” del verano.

Antes de seguir ruta, nos fijamos en el cartel de la cafetería del centro que anuncia su red wifi. Probamos y diana! Es abierta. Por lo que aprovechamos para comunicarnos con casa.

Tras lo cual acabamos de recorrer este fiordo y doblamos la última punta de hoy para encarar el Skululsfjordur. En sus aguas se halla el istmo sobre el que se asienta Isafjordur. De todas formas, el camping de Tungudalur está un poco antes, justo en la cabecera del fiordo (66.06054, -23.20454). En un bonito enclave, junto a una cascada y con vistas de las montañas que rodean el fiordo.

Lo encontramos fácil, siguiendo las señales, y nos situamos cerca de la recepción. Pensamos que así podremos coger la wifi desde la AC, aunque luego comprobaremos que no es así. Para poder navegar en condiciones, hay que acercarse a la caseta que hace las veces de recepción y zona de servicios.

En el camping hay bastante gente para lo que hemos solido ver hasta ahora. No me extraña, porque es acogedor y económico. No en vano todos los servicios, incluidos la electricidad y la wifi, están incluidos en la camping-card y solo tenemos que abonar las tasas (que no llegan al euro).

Y poco más que contar de un magnífico día que hemos dedicado a recorrer una espectacular carretera. No sé si tendrá algún calificativo oficial, pero yo la catalogaría como carretera panorámica de alto interés turístico.

Bueno sí, una cosa más. Por lo que pudiera pasar mañana, hoy dejo la AC enfilada para salir de la parcela y con la primera marcha metida. Hombre precavido…


Gastos:



Gasoil: 12000 ISK (83,66 €) a 205,5 ISK/l (1,439 €/l)
Camping Isafjordur: 111 ISK (0,77 €) por la tasa.



Itinerario
https://lh3.googleusercontent.com/95LPbiWYMYecso882BX0Hgk8eK6UQ6MEQN8cHHUSR0Mlx_rwUV 5fnJkpx6WzaHQ16B-7Wexzr32q=w1210-h575-no


Altiplano de Steingimsfjardarheidi en la 61
https://lh3.googleusercontent.com/sFXkdtThdL5zDhAa5r6XXPT3RPCIT6Y1b9_JSFklJypilP6F8X WkXwRR3wUQBdhziPtuy6zg2PT9=w1614-h876-no


Bordeando los fiordos por la 61
https://lh3.googleusercontent.com/CgZXysFPdPE6_Eyk-vCepeVbGqGN3IdM5v1iEmC_OVglUwPZWw29o-B3LBVn9NH2juMPKS0eCkC0=w1313-h876-no

https://lh3.googleusercontent.com/VmSLQfS5VNd64P136xI-7duUFLzQK4x2wrgsomo9FB8nowW-c6ETvyvWSjwsoFNJj-Pk1pENHNB_=w1313-h876-no

https://lh3.googleusercontent.com/FvYP8cbCQzucnOVZtIfXIrPcx76q-YdDhsS9s1L25_8D_gGZVqzv589QGmKZl-Vqy8_ivInT77NA=w1620-h855-no

https://lh3.googleusercontent.com/AgRQIW8FDQob1pJlMrWSBqDofBvK6FAqBwS0eUp3fJjYah5mCV qmaEqWEYLv7e6VcNOajPuG7ArI=w1313-h876-no

KoldoS
13/03/2016, 01:12
Vistas panorámicas del Isafjardardjup
https://lh3.googleusercontent.com/MdHXbWR8HmpOTtexBcnO0Z7qiGqymCES_C7z3sxGjIk8NafxnC 0Kd0UIcvtgmxg7uiI-NkZvjHmQ=w1620-h677-no

https://lh3.googleusercontent.com/slskZbmHx0AA5OE_A_yi9pT_MdOsnnRfJ7nX7WWmqUaJ0VqBDD ZNx0bCNPZMiKcce31ZOgrIPelk=w1313-h876-no

https://lh3.googleusercontent.com/gwEIWP-R-XGBvsfwXq0OK_WZ4hz-uNWO1zOF5EqDcFo4mHTxoi3nw9PNhGF6KrElQBI7DR-POwWq=w1313-h876-no


Comedor al aire libe en el Skotufjordur
https://lh3.googleusercontent.com/XEA5z6pxAf4kqVqruZHNJ1BBLorOgaJnV5KRHPmdBr2bZ7VMD8 EnXTuQidHYPQH8g3YQTJGerUji=w1313-h876-no

https://lh3.googleusercontent.com/RYZ95s4ppxwfFxIN1QHAVG8BbX_9fx0F_A_swseL1FWTFyA64L qdjC7kzsvewC3pzTZpGizvn4gw=w585-h876-no

KoldoS
13/03/2016, 01:13
Litlibaer
https://lh3.googleusercontent.com/8sKFntTUtoD6e5YF9gGiQTBBuXrkNmBZ-1XGD3FgvJjiJR5kS92P12A4Qgsscfq3n7vxjhEWeI6i=w1508-h877-no

Glaciar de Drangajokull desde la 61
https://lh3.googleusercontent.com/Et1W-By82r7MHe-NpJj8jjqxKS_KF2dHVDhT6XpAXDEg1J2mzROVpZOINHryTcNS3 O7Gxqq6U82t=w1620-h523-no

Alftafjordur desde el mirador
https://lh3.googleusercontent.com/a6CqS029hmeM-zl1_rCM4teYEIGll5CvaE8jXxy7oA-GuQjnc3Qum5Bys_05c1317MzOGpJ3o5oK=w1313-h876-no

Isafjardardjup desde el mirador
https://lh3.googleusercontent.com/JUdiwVAR8K-cleOgklaVsMc5BDJWU5MYHHmKNR7Qu3pZFSqVrsxhX3Vg0myaG ImsZqIBPeuvQeCL=w1543-h876-no

Alftafjordur desde la 61
https://lh3.googleusercontent.com/yxbG8Nm99MLmE2REkDb5DIjXKYngBXwK1Ii3RE2OdFHvoADliL TY8PmqFfqU6CiqWvfdcQ3vfh2b=w1589-h876-no

KoldoS
13/03/2016, 01:13
Sendero a Valagil
https://lh3.googleusercontent.com/KWPZLLHXUz5Ly777mBNKZjU5Oc606qCkL8qY0nyLQvbwJp7Nr3 df6sNn2Z1rwwoye9Bo6pjwhe27=w1313-h876-no

https://lh3.googleusercontent.com/BcnWg5g-lalYp6bITDKgwxKRRjuvwtSMUDnrq-P2yQUrAEZvRlc_v5xsDf30Dmdsr5paXSUnU8bU=w585-h876-no

https://lh3.googleusercontent.com/TBDNsUSUrbBQgCqYw473FhRuWlkOX4PVWfvJs52AKtucDJDAp8 V5XyYh_I9_yRyB3ayUvP29z1aA=w585-h876-no

KoldoS
13/03/2016, 01:14
Cría de zorro ártico
https://lh3.googleusercontent.com/UWGUEMOaH_XDnKH0EUVmVVoxmocgxrAEPgxt1wnnv_CsYMVE8_ OjWfeA3LW0Ks_os4tAG2Z0PUyl=w1313-h876-no

Skululsfjordur
https://lh3.googleusercontent.com/e-ugaF8fZlz5izcbzm_BJOLIm-tqwG3xOwtMWNB__mQu8hWNSy4KBdaQr5nT8V-z1Y9wUfDZ7NQS=w1313-h876-no

EvaV
13/03/2016, 17:13
Koldo, sabía que había dos Viti, pero no que había dos Grimsey, tampoco que había ese segundo Seydisfjordur por el que acabáis de pasar.

Definición perfecta, las carreteras que siguen los dientes de sierra de los fiordos.

Qué maravilla de paisajes, y potenciados por el sol. Por fin habéis salido de las nubes y mañanas grises. Incluso con comida fuera, en una mesa con vistas.

Curioso el pelaje pardo de esas crías de zorro ártico. Tampoco yo sabía acerca del cambio de color según la temporada.

Lo del que iban a empezar las emociones no será por esa caja de cambios que empieza a manifestarse?

matrix
13/03/2016, 21:58
Koldo... precioso todo... me estan dando ganas de volver!!!!

KoldoS
15/03/2016, 00:10
Eva,

Caliente, caliente. Ese tema va a darnos muchos quebraderos de cabeza. Las cosas nunca se nos habían torcido de esa manera, pero...

Pero bueno, eso ya llegará.

Y sí, los paisajes de los fiordos occidentales me encantaron. Paisajísticamente hablando (me refiero al ir viendo paisajes mientras conduces) es una de las partes Islandia de la que mejor recuerdo guardo. Yo, desde luego, se la recomiendo a todos los que vayan con el suficiente tiempo a Islandia. Casi, casi, incluso para los que van tres semanas. A mi me gustó mucho más que las penínsulas del norte. Aunque también es cierto que en estas pillé lluvia o días tristones y en los fiordos tuvimos muy buen tiempo.


Matrix,

No me extraña. Yo acabo de venir de allí y también tengo ganas de volver. O sea que...

KoldoS
16/03/2016, 16:31
Día 21 (lunes) La cola de caballo


Isafjordur – Bolungarvik – Sudureyri – Flatery – Thingeyri – Dynjandifoss (Fjallfoss)

Recorrido día: 194 km (Total acumulado : 4763 km)
Isafjordur – 61 – Bolungarvik – 630 – Latrar Air Station – 630 – Isafjordur – 60 – 65 – Sudureyri – 65 – 60 – 64 – Flateyri – 64 – 60 – Thingeyri – 60 – Dynjandifoss (Fjallfoss)


Salimos del camping sobre las 11:00. Sin mayores problemas, aunque las marchas siguen como estos últimos días. Hemos cargado agua, pero no hemos podido desaguar, ya que el camping no dispone de instalaciones para ello. El lugar para hacerlo se halla en un área de servicio para ACs que hay antes de entrar en el centro urbano de Isafjordur. Cercana y gratuita para todo aquel que la necesite (66.06942, -23.15054).

Así es que, de camino al taller, paramos a vaciar grises y negras. Y ya que estamos aquí, con la pistola a presión le paso un agua a la AC para quitarle algo de polvo y barro.

Después buscamos un taller y le explico nuestro problema al mecánico, así como los síntomas que he notado. Trastea un poco con el pedal del embrague y pone mala cara. Su diagnóstico no coincide con el mío y me dice que el problema está en el clutch. Y, ante mi cara de “mi no entender”, me hace un gesto con las manos que identifico claramente como el embrague. Para rematar su juicio final, lanza una sentencia demoledora (clutch finito) y me asegura que él no puede arreglarlo. Mejor que vaya a otro taller mecánico, que se dedica a vehículos grandes.

Vaya bajón! Salimos de aquí con esa sentencia resonando machaconamente en nuestras cabezas y nos dirigimos a ese segundo taller. Allí nos dicen que “el manager” no nos puede atender hasta 15:00, porque ha tenido que ir con sus hijas al médico. Cómo? Y no hay un mecánico que le pueda echar un vistazo? Pues no, por lo que se ve, estas cosas las hace el “manager” en persona”.

Con toda la mañana por delante y sin muchas ganas de hacer nada, aprovechamos para acercarnos al supermercado Bonus de la localidad y hacemos la compra.

Pero eso no nos lleva demasiado tiempo y no queremos quedarnos parados mientras nos comemos la cabeza. Así es que pasamos de largo Isafjordur y enfilamos la 61 en dirección a Bolungarvik. Nuestra guía dice que se halla en un enclave increíblemente espectacular y en estos momentos necesitamos algo que nos distraiga.

Atravesamos un túnel de dos carriles (todo un lujo por esta zona) y aparecemos en un hermoso paraje. La modesta localidad de Bolungarvik se extiende por la orilla de una pequeña bahía, que es pinzada en sus extremos por dos auténticos colosos de piedra. Imponentes moles que se elevan vertiginosamente desde el mar.

Teníamos apuntada la visita a un museo, pero preferimos seguir la indicación de una señal que anuncia un mirador. Viendo lo que vemos desde aquí abajo, pensamos que puede ser un buen lugar para comer.

Y la verdad es que no nos equivocamos. Cogemos una carretera de tierra que lleva a Bolafjall (66.17837, -23.32994), un antiguo centro de observación de la OTAN, que ahora está destinado a otras labores de ayuda a la navegación. La carretera empieza a subir de inmediato y acaba haciendo un par de curvas que enlazan tramos con bastante desnivel. La verdad es que no sabemos que pensar. La AC sube sin ningún problema rampas del 10% por una carretera así. No sabemos lo que le pasará al embrague, pero desde luego no patina y agarra muy bien.

Paramos en el mirador y comemos aquí mismo. Antes de volver a Isafjordur, damos un paseo por la zona y descubrimos unas preciosas vistas panorámicas. Estamos en la cima de una de esas enormes montañas que caen al mar en vertical. La altura del acantilado es impresionante. Y eso que las nubes bajas no nos permiten verlo en su totalidad. Por encima de ese mar de nubes, podemos ver la península de Hornstrandir y parte de los fiordos que hemos ido salvando para llegar hasta aquí. Si duda, es un lugar al que merece la pena llegar. Las vistas son magníficas.

Pasadas las 14:30 emprendemos la vuelta. Ahora, al bajar, las vistas de Bolungarvik son incluso mejores. Lo tenemos de frente en la parte final de la bajada y han desaparecido las pocas nubes que habían quedado encerradas en esta zona. Por lo que el paisaje es más limpio y podemos admirarlo en toda su dimensión. Realmente maravilloso.

Para las 15:00 ya estamos en el taller esperando al manager, que se hace esperar un poco. Explico de nuevo toda la sintomatología, acompañado de mi hija que hace de intérprete cuando mi inglés “nivel medio” resulta insuficiente. El manager escucha atento, para después pasar a manipular la palanca de cambios y el pedal del embrague. Abre el capó y toca aquí y allá. Realmente no le lleva mucho tiempo confirmar el diagnóstico del otro mecánico. Me señala el pedal del embrague y me muestra su holgura. El embrague está tocado y hay que cambiarlo. De todas formas, no lo ve tan mal como el del primer garaje. Cree que puede seguir un tiempo trabajando como hasta ahora, sin más problemas que la dureza al meter las marchas cortas.

Con esa información y teniendo en cuenta todo lo que nos queda por delante, veo claro que es mejor cambiarlo cuanto antes y le pregunto cuánto le llevaría hacerlo. Pero él niega con la cabeza. Hoy cierran el taller y cogen vacaciones!!!

Cómo? Pues sí, al parecer esta es una semana festiva en Islandia y prácticamente todo el país (o al menos esta zona) cogen fiesta. Mi cara debe de ser todo un poema, porque el hombre se apiada de mi y se presta a hacerme las gestiones para que me puedan atender en un taller de Reykjavik que sí permanecerá abierto. O sea, que la solución definitiva está a unos 500 kms de distancia, muchos de ellos de grava. Vamos aquí mismo!

El hombre habla con el encargado de allí, le explica la situación y le da los datos de mi AC para que pueda localizar las piezas a cambiar. De todas formas, siendo FIAT, tendrán que pedirlas de fuera y eso supone que, como muy pronto, no llegarán antes de 4 o 5 días. Puede que hasta el lunes.

En fin, salimos de aquí agradeciendo al manager su amabilidad, pero con una sensación difícil de describir. Tenemos por delante 3 o 4 días para llegar a Reykjavik (tiempo más que de sobra) y rezar para que todas las piezas necesarias estén allí para entonces. Por lo que pudiera ocurrir, llevamos el teléfono del taller mecánico de Reykjavik. Nuestra idea es estar ya allí el jueves, dentro de 3 días.

Venga, que no decaiga el ánimo! Hay que ser positivo y tratar de aprovechar estos días. Y, para empezar, buscamos el conocido arco hecho con huesos de ballena. Está en un parque de la ciudad (66.07578, -23.12947) y, la verdad sea dicha, no es gran cosa. Creo que necesitamos algo más espectacular para venirnos arriba. Aunque, quien sabe, quizás es que no lo miramos con buenos ojos.

Isafjordur pueblo tampoco es nada del otro mundo. Al menos, en lo que se refiere a sus construcciones. Porque el emplazamiento es tan alucinante como el del resto de las poblaciones de los fiordos occidentales. Bueno, con esto sí, ya vamos levantando el vuelo.

Y así, pasadas las 16:00, abandonamos esta localidad que suele servir como base para descubrir esta zona de Islandia y para dar el salto a la inhóspita península de Hornstrandir.

Salimos por la 60 e inmediatamente nos metemos en uno de esos túneles que parecen diseñados para poner a prueba la sangre fría de los conductores. En este caso, el travieso ingeniero ha creado un túnel en forma de Y, con un cruce en el interior del mismo. El tronco de la Y, por el que hemos entrado, tiene un carril por sentido. Pero sus dos ramas son de un solo carril, con passing places y muy poca iluminación. La justa para señalar los apartaderos. Todo un reto.

Nosotros tomamos la rama de la derecha (la 65) para acercarnos a Sudureyri. Al salir del túnel nos encontramos con otro bonito fiordo. Muy abierto y con suaves colinas verdes en un primer término, pero sus paredes se van elevando a medida que el fiordo sale zigzagueando en busca del mar abierto.

Paramos en un parking a la entrada del pueblo (66.12900, -23.52372) y damos una vuelta en busca de los comercios locales. Nuestra guía dice que la práctica totalidad de esos negocios se agrupan en una cooperativa y que ofrece buenos precios (supongo que bajo el baremo islandés). Pero no vemos ni rastro de nada que se parezca a una tienda o comercio. Y tampoco a nadie a quien preguntar. Por lo que salimos de aquí igual que hemos entrado. Bueno, igual no. Mi hija sale un tanto contrariada.

De vuelta en la 60, atravesamos la cola del fiordo por típicos puentes de un solo carril y empezamos a subir el puerto que nos separa del próximo entrante de mar. En todo momento vamos rodeados de impresionantes paisajes. Si bien hasta ahora han predominado las carreteras que bordean los fiordos, en esta parte nos enfrentaremos a un continuo sube y baja. Como apuntaba Juanu, subiendo a las mesetas que se forman entre fiordo y fiordo, por sinuosas carreteras o pistas de grava que te regalan increíbles vistas de los valles interiores y de los propios fiordos.

Este tramo de la carretera está perfectamente asfaltado y la AC sigue respondiendo bien. Así es que subimos tranquilos. Aunque, teniendo en cuenta el diagnóstico, procuro no hacer demasiado uso del embrague. Curioso, hasta el paso por el taller, venía haciendo justo lo contrario. Ya que la cosa parecía mejorar con el doble embrague. Lo que hace el no saber!!

En la siguiente bajada llegamos al Dyrafjordur, bastante más amplio que los anteriores. Es una bajada fuerte, con rampas del 10%. Aunque al ser asfaltada, da menos yuyu que otras que encontraremos más adelante. Antes de llegar abajo ya vemos Thingeyri en la otra orilla. Aún tardaremos unos minutos en llegar allí y antes dejaremos atrás el desvío de la 624 a Myrar, donde mis notas sitúan al mayor criadero de eideres en la isla y algún otro punto de interés. Pero hemos perdido toda la mañana y el objetivo es ahora ir poco a poco hacia Reykjavik, sin desviarnos demasiado de la ruta más corta.

Así es que bordeamos un fiordo más y llegamos a las estribaciones de Thingeyri, donde se acaba el asfalto y empieza otra subida de aupa. Pero esta vez la carretera es de grava. Y es que a partir de aquí, la calidad de las carreteras bajará bastantes enteros y se alternarán tramos de asfalto con tramos de grava, siendo estos últimos mucho más numerosos y largos.

De todas formas, tras un primer tramo de subida, se llega a una zona que con este tiempo bien podría pasar por un valle suizo, con su preciosa alfombra de hierba y unos picos nevados detrás. Aunque un poco más tarde, las fuertes pendientes con tramos del 10% por una carretera llena de agujeros te recuerda que sigues en Islandia.

Y una vez arriba, al echar la vista atrás, compruebas asombrado que lo que acabas de subir es esa cosa marrón que serpentea por la ladera. Al fondo aún es visible el Dyrafjordur, componiendo una bonita panorámica. Y van…

Pero esto es Islandia y aquí hay que venir con la capacidad de asombro intacta. Porque de lo contrario corres el riesgo de que se te sature muy rápido. Nunca puedes estar seguro de que lo que estás viendo no va a ser superado a la vuelta de la esquina. Y este es uno de esos casos.

El tramo de 60 que recorremos es conocido como la Vestfjardavegur y su perfil altimétrico viene a ser una pirámide. Al alcanzar su punto más alto, prácticamente no hay llano. Se empieza a bajar casi de inmediato. Por eso resulta tan sorprendente ir mirando hacia atrás para ver cómo se va alejando el Dyrafjordur y, de repente, sin previo aviso, mirar hacia delante y encontrarte con una panorámica del Arnarfjordur que quita el hipo.

Ante algo así, no puedo evitarlo y freno bruscamente. Arrimo la AC a la cuneta y bajamos a deleitarnos con el paisaje. A estas alturas ya no me acuerdo de nuestros problemas mecánicos, salvo para tomar la precaución de dejar metida la primera siempre que paro.

Un paisaje grandioso en el que resulta difícil saber dónde acaba un fiordo y empieza otro. Aunque ahí abajo hay algo más que llama mi atención. Y no es otra cosa que esa amenazante carretera de tierra. Se adivina un buen porcentaje, pero esta vez toca bajarla y eso me tranquiliza un poco.

Cuando empezamos a bajar son las 18:30 y estamos cerca de nuestro destino para esta noche. Pero bajar este puerto nos lleva su tiempo y cuando llegamos a pie de fiordo nos encontramos un tramo de carretera muy malo. Casi hecho de menos el traqueteo de la toulé ondulé. Porque la cantidad de agujeros en el piso hacen que alcanzar la central eléctrica se convierta en un suplicio.

Eso sí, las vistas del Arnafjordur y del Borgarfjordur (un pequeño ramal del anterior) son tan hermosas como prometían. Además, la impresionante cascada de Dynjandifoss es visible en todo este último tramo de carretera. Realmente es tan espectacular como esperaba, aunque bastante más grande de lo que había imaginado.

La carretera mejora algo a partir de la central y acabamos de bordear el Borgarfjordur. Para darle aún más emoción, la cascada desaparece de nuestra vista un momento, mientras rodeamos la última punta, y vuelve a aparecer en todo su esplendor.

Paramos en su parking (65.73661, -23.20909), donde hay ya varios coches, ACs y furgos dispuestos a pasar la noche. Este es un punto que tenía apuntado desde hace tiempo como lugar de pernocta. Y es que esta maravilla es un lugar donde está permitido el camping libre. Por eso, además de los vehículos preparados, hay bastantes tiendas de montaña montadas por los que han venido en coche o en moto.

Son casi las 20:00 y mucha luz que aprovechar. Así es que salimos a ver la cascada de cerca. O para ser más exactos, debería decir que salimos a ver las cascadas. Ya que son varios los saltos. Dynjandifoss es la cascada superior, que es, sin duda, la más grande y hermosa. Pero hay 5 o 6 más, y cada una tiene su nombre marcado en una señal de madera (de abajo a arriba: Baejarfoss, Hundafoss, Hrisvadsfoss, Gongumannafoss y Strompgljufrafoss). De hecho, el conjunto que forman todas ellas tiene su propia denominación: Fjallfoss.

Pasamos un buen rato recorriendo todos los recodos de un sendero bien marcado para que no te salgas de él (Rother 40) y disfrutamos de esta maravilla de la naturaleza. La verdad es que hay muchísimas cascadas en Islandia, pero estéticamente ésta es sin duda una de las más bellas. Una auténtica cola de caballo.

Tras hora y pico “sufriendo” de lo lindo, bajamos a cenar a la AC. En el camino de bajada nos encontramos con Carlos, un agradable sevillano que viaja en moto y con el que charlamos un momento (hasta que mi hijo da por finalizada la conversación y decide que ya es hora de cenar).

De todas formas, después de meter a los niños en la cama, aún tengo tiempo de salir a pasear. Vuelvo a subir y camino bajo la tenue luz de la noche nórdica. Ya no hay nadie por aquí arriba y me siento a observarla en silencio, escuchando el sonido del agua al caer. Después dirijo mi mirada hacia el fiordo. Antes no me había fijado en él. Toda mi atención estaba puesta en las cascadas. Pero hay que reconocer que la vista es también magnífica.

No puedo mas que reconocer que este lugar de pernocta es un todo un lujo. Realmente he visto pocos sitios mejores para acabar un día en comunión con la naturaleza.

Al final, acabo bajando pasadas las 12 de la noche, cuando ya casi todos duermen. Me ha costado despedirme de un día extraño. Que ha empezado muy mal y que nos ha dejado con una gran intranquilidad. La verdad es que no estoy seguro de cómo va a acabar esta historia. Espero que no acabe con un viaje tanto tiempo deseado y que no nos robe demasiados días.


Gastos:



Gasoil: 5000 ISK (34,79 €) a 205,5 ISK/l (1,439 €/l)




Itinerario
https://lh3.googleusercontent.com/3ue7Ua08MzvtiRLEARE6_0tj_Nf8XnEJmhKIc3_SQU-_vMu7OP2CcPC_EwD3ce5iUDEyy8ddvtuN=w785-h338-no

Cascada junto a camping de Tungudalur
https://lh3.googleusercontent.com/c_nTj4wXvU-U004M8EiA_U_BsRCARw0an-HV_O1ap1l-kzlhGCM5IB58SMOC0Zapvvzu8_unA7St=w587-h878-no

Bolafjall: vista panorámica y carretera de acceso
https://lh3.googleusercontent.com/5rnwbSalciK-5r76eMYtc1hByT1YzYHoflJgJ7-vrr7RSMykErqeV7dT7a6Wv4lOlu1d1WrU3wYu=w1620-h713-no

https://lh3.googleusercontent.com/0L4-wo0AU4EMZ1UB7BgA8yauC9rHe_9WSou20MhZlPsc2Wnewd9Kjs xFEjUVj5Et4y3yxgTdENgg=w1620-h800-no

KoldoS
16/03/2016, 16:31
Bolungarvik
https://lh3.googleusercontent.com/s7lUChEimp9F7Dh8zCsC9NF3cO1VWi-Z7wl84rY7Yr0kDmyOWMdzup580r0jpKZNaVcP3fNWAENw=w156 3-h879-no

https://lh3.googleusercontent.com/RUEVTxpx-M0f4Gg9sIJeelenyGLLBw3Rrt51Jqb7vQc6yTl9rVRxhsa6FFA fb4GteOt11T5SUXx-=w1316-h878-no


Isafjordur
https://lh3.googleusercontent.com/xwqr0yyq0EauIM0BzbAhUIikmdWx-lhsnsvG0IAb0WpkxarnMje8K3I-p7sq1brLZzpMGSprRHNV=w1316-h878-no

https://lh3.googleusercontent.com/eUJX69CEceXC5GScVByR92PzKkpynRvxJllEiqFCWsnBUKDyWF vP_v7Pzxi5Tc78jzb0GFnFrnea=w587-h878-no


Acceso a Sudureyri
https://lh3.googleusercontent.com/vU2SWxX_CYuSpzD70Rprk7S5aWwFRYn2ie0dTB_0wgdYWgGKHe nJ0cppXoU0jZMeRNFyccEmyo01=w1431-h878-no

KoldoS
16/03/2016, 16:32
Flateyri y Onundarfjordur
https://lh3.googleusercontent.com/AKZgeisVTif5yjihOUC5B60SAax9LlP1erRQ6X2j9mphcEleia n_U2bBEGQEKrObwc6uQySgya-G=w1620-h650-no

https://lh3.googleusercontent.com/OSgHN0r_PZ-XVgDE9uBnJo903oo4LZnBejkBNKfhdary4AJqednGwd7nA7ag6 uGX8kIDW2LtsJgv=w1316-h878-no

https://lh3.googleusercontent.com/bifzj3aA3Xc8xZCo0_y8CWtou4SJxo31Ee9Zr7hE9upd9KiuUR mtwUebGW5XZhqfAv8XGCjZG6nU=w1316-h878-no

Thingeyri y Dyrafjordur
https://lh3.googleusercontent.com/eYQVjfYyV1g5ysNyDTUCiFemONHRysQNQhvtIlxRHavlyfVvpQ 6IaDAZAZ2BSIFehvnmEdNiEu1E=w1316-h878-no

https://lh3.googleusercontent.com/ajGUuH-o-AddVN0RM5LH9IkzY5cg7BQAsp-N4zK8N1jB2tCMl0zkQC7V4eYyYy28WMnAcWJuoE6Z=w1621-h871-no

KoldoS
16/03/2016, 16:32
Vestfjardavegur, vertiente hacia Dyrafjordur
https://lh3.googleusercontent.com/BqBgAZADjJn1ZUHsgRW-uS6C_MjhWvA24p6eltCBJ98AbBZFFh7BdYC2mYliOF0qTFKrfl wjnrba=w1418-h878-no

https://lh3.googleusercontent.com/1bWxg0rUXlMldoDaMDBtr1k6xjbAgLgf_qyE17fDDLMGEpsfJe pljUVrNUVXBGOCTpmMXoMoeKyz=w1316-h878-no

Vestfjardavegur, vertiente hacia Arnarfjordur
https://lh3.googleusercontent.com/RkjnTsie4SwZxm-eWxIa63AmSxuf4vGBptA98fdYhQfoJO_qSFPxxz9NrW-7YkGmZyFTCoFdhoKs=w1316-h878-no

https://lh3.googleusercontent.com/pKotTpYeic51F20BDCNEONvmvuCYU2y9H1c5dB90M-l84gXZnuSdL7T7D3C3dCrc0paXfjzHV2i0=w1477-h878-no

https://lh3.googleusercontent.com/HbxUZOMi3G-wgEaKPysH50GDzxDJy-IOTvtqIkPp3A_MzgppKT__n0U0VlUXH-SWTz0hIqFwsyW9=w1620-h822-no

KoldoS
16/03/2016, 16:33
Arnarfjordur
https://lh3.googleusercontent.com/OC6zQwH4GxWhNub2ereF1TZIzIEy913-5vuDOdyavpBKWdJzfwWUI18fyB70v99HiAEmOO4RQ61p=w1620-h870-no
https://lh3.googleusercontent.com/-DX53p99uxpABU341LBqeJBqt8Wm36bENZqHdslIUeS0pbnqRRo WKMUuYbArESq8tjAoTGSs7mNy=w587-h878-no



Fjallfoss/Dynjandifoss
https://lh3.googleusercontent.com/3ToF8shiQxRAg9mXfXzjG8MmTjn-L-PRnZoqUeECRGA2dC20wNMZo0qTkbhMhNTrK8RmM1XcwQLe=w58 7-h878-no

https://lh3.googleusercontent.com/F_N5Ajv0MWrip6Ge4qsSvXxbkRYcTwIirKn8zjtQmeOfU96Q-EuKn_e5NZrXoHznmH29Epg2c2sH=w1316-h878-no

Jose Luis Tenerife
17/03/2016, 00:33
He estado "fuera del foro" varias días y no he podido comentar este relato, tan entretenido...

Leyendolo, es un revivir, un volver a sentir vivencias, recuerdos, paisajes, y !que paisajes!. Y cuando he acabado con la última entrega de Koldo, pienso que debemos de volver.

Los paisajes al estilo de Noruega o Suiza son bellos, naturaleza plena. Pero los de Islandia son salvajes, tremendos. Se unen la quietud de un paisaje nevado sobre la furia de su suelo volcánico. Una mezcla explosiva.
Hace unas semanas nevó en Tenerife. Una belleza tan parecida a la de Islandia...

Koldo, sigue con este relato. Yo no puedo seguir con el mío por culpa mía y del Sr. Bill Gates con su windows 10, que en mala hora se instaló en mi ordenador. Y también por fiarme de Google y su nube. He perdido TODO. TODO.

Los apuntes en la libreta de "resorte" de mi mujer, nunca se pierden.

EvaV
17/03/2016, 01:15
Koldo, preocupante forma de empezar el día, con ese doble diagnóstico relatvio al embrague, menos mal que las piezas ya se ponen en movimiento para cuando lleguéis a Reikiavik.

Menudos paisajes de vértigo en la zona !

Cuando he visto Dynjandifoss la he recordado, del viaje del 97, aunque no recuerdo por qué fuimos.
Estuvimos en Látrabjarg (importante colonia de frailecillos), quise ver el punto más occidental de Islandia y con ella, de Europa. Pero el camino lógico no pasaría por Dynjandi...A nos er que fuera ex-profeso.
También recuerdo ese nombre, Hundafoss (la cascada de los perros), según cuentas, uno de los saltos del conjunto. Aunque hay otra Hundafoss cerca de Svartifoss, o sea que hecha un lío me quedo.
Y también recuerdo un conjunto de cascadas y David sujeto por su hermano en un pequeño puente para fotografiar el agua en una posición totalmente irresponsable y temeraria.

En fin, que es una maravilla de paisajes y de pernocta, un lujo tal como dices. Se ensancha el corazón al leerte.

EvaV
17/03/2016, 01:20
He estado "fuera del foro" varias días y no he podido comentar este relato, tan entretenido...

Leyendolo, es un revivir, un volver a sentir vivencias, recuerdos, paisajes, y !que paisajes!. Y cuando he acabado con la última entrega de Koldo, pienso que debemos de volver.

Los paisajes al estilo de Noruega o Suiza son bellos, naturaleza plena. Pero los de Islandia son salvajes, tremendos. Se unen la quietud de un paisaje nevado sobre la furia de su suelo volcánico. Una mezcla explosiva.
Hace unas semanas nevó en Tenerife. Una belleza tan parecida a la de Islandia...

Koldo, sigue con este relato. Yo no puedo seguir con el mío por culpa mía y del Sr. Bill Gates con su windows 10, que en mala hora se instaló en mi ordenador. Y también por fiarme de Google y su nube. He perdido TODO. TODO.

Los apuntes en la libreta de "resorte" de mi mujer, nunca se pierden.
Cierto, Tenerife nevado, otra maravilla, alguna foto te he visto compartir.
El país de hielo y fuego.
José Luis, nooooooo ! No puedes haberlo perdido TODO ! Mira que tendrás que volver a Islandia, esta vez con la libretita ...
Buah ! Yo perdí el vídeo del 97 y me pareció una tragedia, además no escribía relatos y se me va olvidando. También tendré que volver ...

KoldoS
18/03/2016, 00:07
Hola José Luis, qué alegría leerte!

Sí, es que todo viaje deja unos recuerdos imborrables que vuelven cada vez que lees o ves algo sobre ese lugar. A mi me pasa con todos los destinos por los que he pasado. Y un viaje tan especial como Islandia deja una huella aún mayor. No me extraña que te entres ganas de volver, a mi también me pasa mientras escribo o selecciono las fotos.

Cuando dices que nevó en Tenerife, te refieres a zonas bajas el parque natural? Porque en el Teide suele estar nevado de habitual en invierno, no? Sí, tiene que ser bonito.

Vaya, que pena el haber perdido la información del viaje! Espero que las fotos las tuvieras a buen recaudo.

Yo mis notas las suelo tomar en papel. Soy un poco antiguo para eso.

KoldoS
18/03/2016, 00:15
Preocupante, sí. Bueno, más bien fue como un shock. Por los síntomas que notaba, no había pensado en algo así. En fin. Seguimos camino de esa solución de emergencia.

Como se puede notar en el relato, los fiordos occidentales me encantaron. Era un continuo conducir mirando a un lado y al otro, y no saber cual era más bonito. Grandes espacios y grandes paisajes.

A Dynjandifoss iríais porque está en la ruta típica de los fiordos. Es más, lo que queda más a desmano es Latrabjarg. Y como fuisteis allí, pues no me extraña que pasarais por Dynjandi.

Mira tú, no sabía que Hundafoss significaba la cascada de los perros. Y ahora que lo dices, es cierto, también en Skaftafell hay una Hundafoss. No me acordaba,

KoldoS
04/04/2016, 23:14
Tras las vacaciones de primavera, retomo el relato con un largo día que siempre recordaré.

Tan largo, que he tenido que dividirlo en dos partes.

KoldoS
04/04/2016, 23:19
Día 22 (martes) El extremo oeste de Europa (1ª parte)


Dynjandifoss (Fjallfoss) – Reykjafjardarlaug – Latrabjarg – Berufjordur

Recorrido día: 353 km (Total acumulado : 5116 km)
Dynjandifoss (Fjallfoss) – 60 – 63 – Patreksfjordur – 62 – 612 – Latrabjarg – 612 – 62 – Terminal Ferry Baldur – 62 – 60 – Hotel Bjarkalundur (Berufjordur)



Otro día que nos despertamos con un tiempo alucinante. El cielo está totalmente despejado y hace una temperatura muy agradable. En este sentido, llevamos ya unos días en los que estamos de enhorabuena. A ver si sigue así.

Desayunamos y nos despedimos de este inigualable punto de pernocta. Son casi las 10:00 y arrancamos con la intención de seguir nuestro periplo por esta remota región islandesa. Una zona cuyos paisajes nos están apasionando.

Continuamos por la 60, que pronto abandona el fiordo y se prepara para trepar hasta lo alto de otra de esas moles separa-fiordos.

Durante los primeros kms se reproduce la rutina mañanera de estos días y tengo que conducir haciendo frente a la dureza en el cambio de marchas. Por lo que sigo cambiando lo menos posible. Realmente, la velocidad media en estas carreteras facilita la labor. Ya que solamente te tienes que mover entre la 2ª y la 3ª. La 4ª y la 5ª como si no existieran. De todas formas, la carretera de grava es bastante aceptable. Nada que ver con algunos tramos de ayer.

Cuando llegamos a la meseta de este alto, llaneamos un poco y pasamos por algunos puntos desde los que se pueden ver hermosas panorámicas de los fiordos. Primero vemos el que hemos tenido como decorado esta pasado noche y posteriormente circulamos sobre el Geirthjofsfjordur. Y, entre medias, un paisaje dominado por los neveros y los cursos de agua originados por el deshielo. Con tanta agua, incluso se ven zonas verdes.

En poco tiempo llegamos al cruce con la 63 y nos desviamos por ella para bajar al Sudurfirdir, donde la carretera vuelve a un trazado llano del tipo bordea-fiordos. De todas formas, nosotros no avanzamos demasiado. Ya que, a la vuelta de una esquina, el camino nos hace una oferta imposible de rechazar. Y es que juntar en el mismo momento un día primaveral con una piscina termal a pie de fiordo es algo que no se puede dejar pasar cuando viajas por Islandia.

Dicho y hecho, paramos junto a la Reykjafjardarlaug (65.62327, -23.47010) y nos preparamos para un relajante baño en este magnífico decorado. A unos metros de la piscina está la poza natural en la que se vierte directamente el agua ardiente que sale del manantial. Demasiado caliente para mi gusto. Por lo que nos conformamos con zambullirnos en la piscina, a la que se deriva el agua sobrante de la poza. Y se nota que es un auténtica poza/piscina termal. Porque, a diferencia de otras que hemos visto, tiene ese color azul verdoso característico del agua no tratada químicamente.

Junto a la piscina hay una caseta para cambiarse, pero nosotros optamos por una ducha en la AC después de pasarnos más de una hora a remojo. Y es que mi hijo se niega a dar por finalizado el baño y cuesta convencerlo para seguir ruta. Lo cual hacemos pasadas las 13:00.

Tras el baño, continuamos por la 60 y bordeamos el Fossfjordur. Otro de los múltiples pequeños fiordos en los que se va dividiendo el enorme Arnarfjordur al invadir los sucesivos valles glaciares. Y en este caso tiene sorpresa. Porque no esperábamos encontrar aquí una cascada que, al parecer, no merece ni un nombre propio (65.60233, -23.53789). Y es que se llama simplemente Foss (cascada). La verdad es que no nos parece tan poca cosa como para recibir semejante afrenta. Pero vaya usted a saber.

Y poco más adelante, unos kms antes de llegar a Bildudalur, dejamos atrás la grava y pasamos a circular sobre asfalto. No es que el piso tenga la calidad de una carretera media europea, pero es asfalto y eso es motivo de alegría para nosotros. Tras tantos kms de traqueteo, casi te llegas a acostumbrar a ello. Pero en cuanto empiezas a rodar en liso, vuelves a valorar lo que ello supone.

Dejamos Bildudalur a un lado y encaramos un nuevo sube-baja, que primero nos lleva hasta Talknafjordur y posteriormente a Patreksfjordur. Los paisajes siguen siendo de postal.
Pasamos Patreksfjordur sin parar y seguimos la carretera que bordea su fiordo. En poco tiempo alcanzamos el cruce de la 612, que lleva hasta el extremo oeste del continente europeo. A su punta más occidental. Al menos desde un punto de vista geopolítico, ya que geológicamente nos hallamos ya sobre la placa tectónica americana.

Una punta! Y encima la de todo un continente! Eso es demasiado para mi y, sin pedir permiso, me lanzo a recorrer los 50 kms que nos separan de ella. Al principio, quizás para engañar a los incautos como yo, la 612 también es asfaltada. Pronto descubriré que son apenas unos kms. Después de los cuales volvemos a un pésimo piso de grava, que ralentiza el avance hasta competir con el que hay que soportar en una gran ciudad a las horas punta.

Por el camino vemos un barco varado en una playa (65.51717, -23.83656). Paramos y comprobamos que se trata del Gardar, encallado en 1981. Al parecer, lo han dejado para la posteridad por ser el barco de acero más antiguo de Islandia. Aunque, curiosamente, fuera construido en Noruega allá por 1912.

No es la única excentricidad de este tipo que te puedes encontrar en Islandia. Así, entre los amantes de la fotografía es muy famoso el avión Navy R4D-9 estrellado en Solheimasandur (en el sur) y en la península de Snaefellsnes hay una playa con lo restos de otro barco naufragado. Incluso en esta misma carretera, un poco más adelante, nos encontramos con un viejo hangar junto al que yace el fuselaje de un avión de hélices americano. Por lo que se ve, o son muy dados a guardar estos vestigios del pasado o son poco proclives a retirar los restos de otros tiempos. Quién sabe.

Lo cierto es que estamos poco más o menos donde Cristo perdió su sandalia y las condiciones del entorno son tan duras que la producción de este tipo de restos es una tarea inconclusa. Se siguen generando aún hoy día. En eso iba pensando cuando me sobresalta un grito de mi mujer. Para, para!

Adios, ya hemos perdido algo! Pregunto si se nos ha caído alguna pieza en el último bache que no he podido esquivar. Pero desde atrás no llega ninguna respuesta. Al contrario, me vuelvo y veo a mi mujer salir del habitáculo para echar a correr por la carretera en sentido contrario al de la marcha. No sé qué pensar. El continuo traqueteo le habrá hecho perder ya el poco juicio que nos va quedando en esta vida loca que llevamos y habrá sentido un irrefrenable deseo de salir huyendo. Noto un sudor frío y pasan unos minutos interminables hasta que la veo aparecer con una sonrisa triunfal y una matrícula islandesa entre las manos!!

Sí, efectivamente, estas carreteras bacheadas son un suplicio para los vehículos. Nosotros vamos despacio para cuidar de nuestra casita con ruedas, pero los turistas no tienen piedad con los coches de alquiler y no es raro ver restos de vehículos abandonados por estas carreteras. Nosotros hemos visto ya varias matrículas, algún parachoques e, incluso, ruedas. La verdad es que asusta un poco.

Pero bueno, no todo lo que vamos viendo son restos olvidados. La carretera sigue bordeando las impresionantes moles de los fiordos y pasa junto a extensas playas de arena blanca. Hasta ahora no habíamos visto ningún arenal de este tipo por aquí y nos llaman la atención.

La última de esas playas es la de Breidavik (65.54914, -24.35115). Según nuestra guía, es una playa idílica que los islandeses tienen como la más hermosa del país. No sé si merecerá tal honor, pero lo cierto es que es un playa tan grande como bella. La mayor parte de la misma podría pasar por estar en una isla desierta. Solo en su parte más oriental hay señales de civilización. Poca cosa. Algunas casas, un par de granjas y una fotogénica iglesia.

Al atravesar lo que podríamos definir como el pueblo, hay dos cosas que llaman nuestra atención. La forma tan peculiar que tienen de señalizar las obras y un par de niñas que corren despavoridas ante el despiadado ataque de los pájaros. Había leído sobre ello, pero es la primera vez que lo veo. Las niñas tratan de seguir el consejo de llevar un palo en alto, aunque están tan asustadas que se olvidan de mantenerlo en esa posición y salen corriendo. Seguramente Hitchcock pasó por Islandia antes de pensar en rodar Los pájaros.

Al final de esa playa y lejos ya de las casas, pasamos junto a un área que parece preparada para acampar (65.51314, -24.49611). Tiene un pequeño parking y lo que parece ser un WC. Pienso que es un lugar ideal para acabar el día de hoy.

Y después de doblar la última curva, llegamos por fin a Latrabjarg, la punta más al oeste del continente europeo, su extremo occidental (65.50236, -24.52960). Todo un reto. Tenía dudas sobre si la carretera hasta aquí era apta para una AC, ya que no tenía información actualizada sobre ella. Pero, aunque está en muy malas condiciones, se puede hacer poquito a poco. Nosotros hemos tardado 1h30 en hacer estos 50 kms.

Aparco en posición de salida y dejo la primera metida. La cosa no ha sido sencilla, porque me ha costado meter la marcha atrás.

Hace bastante viento, por lo que salimos bien pertrechados y dispuestos a dar un paseo por estos acantilados que tienen una altura de más de 400 m. El faro de Bjargtangar es francamente espantoso. Es indigno de un lugar tan señalado y más bien parece una de aquellas casetas de cemento blanco en las que antiguamente se instalaban los centros de transformación. Así es que no perdemos tiempo con él y nos dirigimos directamente a la zona donde se supone que está la colonia de puffins.

No tenemos que caminar demasiado. Ya en la primera loma vemos a gente tumbada al borde del acantilado. Suponemos que están mirando los frailecillos. Pero cuando nos acercamos allí no podemos creerlo. Los tienen a metro o, como mucho, a metro y medio de distancia!!

En Borgarfjordur ya los habíamos visto de bastante cerca. Pero esto es otra cosa. Casi los podrías tocar si estiraras la mano. Esto es mucho mejor de lo que habíamos imaginado.

Nos pasamos más de 1h30 contemplando a los puffins. La idea era dar un paseo y seguir la ruta indicada en la Rother 41, pero no llegamos muy lejos. En realidad, los acantilados se ven desde todos los puntos y lo verdaderamente interesante son las aves que tenemos aquí mismo. Además, cualquiera mueve a mi hija. Se apodera de la cámara y llena la tarjeta con fotos de estos pajaritos tan simpáticos, a lo cuales lleva buscando desde hace tanto. La espera ha merecido la pena y tiene buena mano para la fotografía ornitológica. Se tumba y espera pacientemente a que los puffins cojan confianza y se le acerquen. A un par de ellos los tiene un buen rato a menos de 1 m. Y, como dice ella con orgullo, algunas de las fotos que hace son como las del National Geographic.

Cuando volvemos a la AC es ya bastante tarde, aunque no tenemos prisa. La idea es dormir por aquí y acabar el día dando un paseo por la playa. Para ir mañana hasta la terminal del ferry Baldur y ahorrarnos una porrada de kms en nuestro camino hacia Reykjavik.

Con esa idea volvemos al lugar donde hemos visto que se podía parar. En este sentido, reseñar que un cartel avisa del peligro de pernoctar en el parking del faro y emplaza a retirarse hacia las zonas de acampada habilitadas. Según dice el cartel, los cambios de tiempo en esta zona son muy bruscos y el viento puede ser muy peligroso, ya que toda la zona es muy expuesta y no hay dónde resguardarse.

Así es que nos despedimos de este emblemático lugar, desde el que dicen que es posible llegar a divisar la costa sur de Groenlandia (a unos 400 km en línea recta). Esto último no lo hemos comprobado, bien sea porque no se daban las condiciones para ello o bien porque nuestra vista cansada no da para tanto.


Itinerario
https://lh3.googleusercontent.com/UNoJ-397GNRKPCEV5BgTysZ5hQaGanbCkfRKqvpZNgd5n33aFiOVfDf WmHvgL4o6kNcs9IG64DrO=w1121-h582-no


Dynjandisvogur desde Dynjandi
https://lh3.googleusercontent.com/Nirtu4WIWxISa7oVF3JYhGzIFcnWSBD7Qs5tmln8kGv96DVbRh 8Kug9RGWBJ9-5dSEtI5TGjaUQ3=w1316-h878-no


Dynjandisvogur desde un puerto de la 60
https://lh3.googleusercontent.com/OhLdtPLkZ6SCkNNtSx3NbTB4AJL9cMNgpH2bo4fvlEiGs9MqxZ zL21IzBl585Gt0DG8XxYx9x0Se=w1620-h766-no


Paisaje del puerto de la 60
https://lh3.googleusercontent.com/3-FpYtuKOuva-jXwIVhLwEYWro17sENybpqxcDUzmtJnQ99kwFfpyyHr7iAFZSy GK0aQP78ntRVi=w1364-h878-no


Vista panorámica del Geirthjofsfjordur desde la 60
https://lh3.googleusercontent.com/_f6hpleIJSamv4xeyU7WGvx9Gwi2OcvrIByVCYwdHKTF2OzFaj IDxBmm_KczG0gSoYwICNo4DdDB=w1316-h878-no

KoldoS
04/04/2016, 23:20
Carretera 60
https://lh3.googleusercontent.com/V-A87n0mg2IPFxbOOzy58do0QIC1P0G1x-PcFgGzv0oULLojcfUYDMmhb97LNRXXRzqkJaPp_LzJ=w1316-h878-no


Reykjafjardarlaug
https://lh3.googleusercontent.com/XuZoieQ-Zzj10BD3uJHABS7YTaQ_fIzl66Ttzg-6sXblafUxEw7uI7OSRAjmLvLOr9lD7YoNpWOE=w1316-h878-no

https://lh3.googleusercontent.com/QUph-zPczRMcrRKxbovY5S-KJn_ERwk_T1CPdlX9zVGiH8A-QZs0XwwwKPPy-RVwcTLjJkeSn1HA=w1525-h878-no



Foss
https://lh3.googleusercontent.com/PzymdtBZhHgdDrtEzALxlipQ3yzzbkqJv11nNvg2_Qjy2JrAE3 iiowpNyzewblGk5jnwpqiDtUP-=w1316-h878-no


Bildudalur
https://lh3.googleusercontent.com/c-ssa9YMc-GSotLQ4EFR2ehG3gdYxnho6HGG0-xkazJbJiH8Gjwx6tvPrPckvs-sdalxnWbce3Hi=w1316-h878-no

KoldoS
04/04/2016, 23:21
Patreksfjordur
https://lh3.googleusercontent.com/vG_EBmj2XRMkh3dgJ9sSolRORDhO4FjWHtsbvnsEXDavbZP_Pn hmYHhnYI-NNWD5HOLMxH89aYbE=w1316-h878-no

https://lh3.googleusercontent.com/rRR0cSxdXBVISAzmd-fWfW8G1LMEMoOtTE3EditCXcIGKRRizKTTOi0GDGAqy_Dxapfr ZDu2yGwK=w1620-h731-no


Gardar
https://lh3.googleusercontent.com/rOAhKpu3MLWAFKhwm4440qLsCriWT53uVEnHRVtBYrAkIWEcC6 TXfyUqHSTI-9nL63vMwBl3fUdJ=w587-h878-no


Avión americano
https://lh3.googleusercontent.com/co569ocqfYgvwbtpHVvApfJR-xx6wW0Fkhd4H7xY1UJ9N4pD797nUS1qr57G3kwvNaGir95smaJ-=w1316-h878-no


Por la 612
https://lh3.googleusercontent.com/2fvW3xUQte7GuqQbB-l4aHf6QxNbYFO4A0IA1CwrfQSpzKBRRWsBFaRfzber4GIiDGj4 U5NF29jH=w1316-h878-no

KoldoS
04/04/2016, 23:21
Por la 612
https://lh3.googleusercontent.com/1CSCn9iQgIp15pDDk4avjMN6u47-9dENuzDMpuIOzkDzMmell8nx0vAHSQc5MRTlyj4PUiDdFgbX=w 1420-h878-no

https://lh3.googleusercontent.com/3c99lwpgjTEZ6_Hlc0DrNpGUJ-qaZvVj2GXIjWmZn1A682WMv3SoJeKrK4ighguLHfLbaJHcm7Dq =w1620-h790-no


Breidavik
https://lh3.googleusercontent.com/EpuOtwW0tFNF97fVARFsBKWMtTuPISrqLS5wha--OeWNCoVKmFikSFqXn-YxeGYiS3wv5_d3Ig8-=w1515-h878-no

https://lh3.googleusercontent.com/G9femEOBGRRDJ3tC_f0LKZtgTQslWX5_yLtQy8z9FOGWSAoAr3 7BRqZVKVsjJdQUbbvy9VVRH2Be=w587-h878-no

KoldoS
04/04/2016, 23:22
Puffins en Latrabjarg
https://lh3.googleusercontent.com/Z8KPgXWFCMM56AuhUH7UQw0e1Q_jRmB_X8wNmUO7_YtkqntHio Sib5anOtdCn6cRpXaJAisIDXSy=w1441-h878-no

https://lh3.googleusercontent.com/QVXK0XjmrURmtog-8RpRhgw1MQDBP7jn5H-osF9YYnooGRdJN-GxMxRhBVrmV1_vIjX3iSXMk6Ez=w913-h878-no

https://lh3.googleusercontent.com/_vihtjhT7KtbJvuYuVi_4ortDpWjaslVm7myJ0aGDZjbLJtKZ0 1InbTI1p51EBJVHPgYD9YbWRIo=w1491-h878-no

https://lh3.googleusercontent.com/A3xGGsnvcMP0t_7SpJSZuM55q31mJqT_g4Hymlnagq2eRf_xwC i7uiomAKnUsHFp9LakcU20-p1_=w1316-h878-no

https://lh3.googleusercontent.com/nxWcqCoL3ZLwLDXGJTqfpGtVv0PVW00XKwoT_934Sfo6q-of-8cbdAm1GTbTHHSHGl5YTzHeXz4j=w1316-h878-no

KoldoS
04/04/2016, 23:22
Día 22 (martes) Todo se tuerce (2ª parte)


Retrocedemos hasta la playa de Breidavik e inicio la maniobra de aparcamiento. Pero la cosa está complicada. Al salir del faro ya me ha costado más de lo habitual pasar a 2ª y ahora mismo no puedo meter la marcha atrás. Bueno, esto no puede seguir así. No nos podemos exponer a quedar atrapados en cualquier momento, por no poder dar marcha atrás para aparcar o para salir de algún sitio. Así las cosas, decidimos adelantar nuestra llegada a la capital. Hayan llegado las piezas o no, mañana mismo nos plantamos allí y a ver si pueden ir haciendo algo.

Retrocedemos lentamente por la 612 y pasamos de largo el desvío a la playa de Raudasandur (por la 614). En mis notas de viaje tenía apuntada esta larguísima playa de la que nuestra guía dice que adquiere tonos rosados y rojizos en función de la luz solar que incida en ese momento. Y, por lo que he leído, se puede llegar hasta allí en AC (así lo hizo alguien que se movió en AC de alquiler). Pero, dadas las circunstancias, seguimos hasta alcanzar la 62. Mi idea es dormir en el camping de Flokalandur, cercano a la terminal, y coger el ferry de la mañana (12:15) para acelerar nuestra llegada a Reykjavik. Y, ya de paso, quizás nos acerquemos a la poza termal que refería Joanu en su relato, para acabar el día de forma relajada.

Ja! De forma relajada, digo. Nada más lejos de la realidad, porque el destino nos tiene preparada toda una montaña rusa de emociones fuertes y pondrá a prueba nuestros nervios hasta límites insospechados. Y no tardaremos mucho en subirnos a esa rueda de la (mala) fortuna.

Según avanzamos por la 62 compruebo que las marchas van cada vez peor. Yo trato de exigirles lo menos posible y procuro circular con marchas largas (que por aquí son la 3ª y, a veces, la 4ª). Hemos vuelto al asfalto y eso facilita las cosas. Pero llegar al Breidarfjordur, que baña toda la costa sur de los fiordos occidentales, exige salvar una nueva pared.

Según nos acercamos a ella, su visión se va desfigurando en mi mente hasta parecerme un muro insalvable. Decidido, me lanzo hacia ella con todo. Con la cuarta metida cogemos la suficiente velocidad como para salvar las primeras rampas. Tras lo cual meto la 3ª y seguimos subiendo a buen ritmo. Bien, parece que la cosa funciona.

Lo malo es que el puerto no ha hecho más que empezar y vamos perdiendo velocidad bastante más rápido de lo que me gustaría. Como me temía, tras un trecho va llegando la hora de meter la 2ª. Cosa que intento antes de perder demasiada velocidad. No quiero quedarme clavado al hacerlo.

Embrago, coloco la palanca para meter segunda y nada. No puedo. Vuelvo a tercera y acelero a fondo, antes de intentarlo de nuevo. Doy un suspiro profundo y hago un segundo intento, poniendo en ello toda mi energía. Vaya, parece que ando sobrado de ella. Porque entrar no entra, pero me quedo con la bola de la palanca en la mano y el muelle sale disparado por los aires.

Glubs! Esto no puede estar pasando realmente. Creo hasta haber visto algo similar en alguna película tipo Buster Keaton. El tiempo parece que se detiene. Miro la bola en mi mano y luego al hierro desnudo que antes fue una bonita palanca de cambios. Acto seguido, ante la atónita mirada de mi hija, suelto la bola como si fuera una brasa candente y agarro el hierro como puedo, para hacer un agónico intento. Ahora con doble, triple o cuádruple embrague. A la porra las precauciones, la situación es desesperada y así lo exige.

Y como en esa película de humor negro en que se ha convertido nuestra road movie particular, la segunda acaba entrando en el último instante. Buff! Logramos subir el puerto con el corazón en un puño y sin valor para volver a cambiar de marcha cuando la pendiente va menguando. No paro hasta que no tengo la seguridad de haber llegado arriba del todo y encontrar un lugar apropiado para detenerme y poder volver a salir sin maniobras.

Cuando lo hacemos, analizamos la situación y vemos si podemos arreglar el desaguisado. La cosa es, que tras varias pruebas, el doble embrague me permite ahora volver a meter todas las marchas con relativa facilidad. No estoy seguro de haber actuado bien al reducir su uso al mínimo imprescindible. De hecho, en ningún momento he perdido tracción con las marchas metidas o semi-embragadas. No sé qué pensar, pero está claro que desde ahora vuelvo al doble embrague. De lo contrario no llegamos a Reykjavik.

Respecto a la bola y al muelle, mi mujer vuelve a sacar la cinta americana (imprescindible en una AC) y las recoloca en su lugar, atándolas como puede. Pero es evidente que no va a aguantar demasiado. El plástico de la bola se ha resquebrajado y ya no soporta la presión del muelle. Se vuelve a salir con facilidad. Viendo lo cual me asalta una duda. Si para meter la marcha atrás tengo que elevar el anillo sujeto por el muelle, cómo demontres voy a meter ahora esa marcha atrás?????

Que no cunda el pánico. Nadie nos obliga a ir marcha atrás hasta Reykjavik. Iremos como en las revoluciones: siempre p´alante, sin dar un paso atrás. El que no se consuela es porque no quiere.

Así llegamos a la terminal del ferry Baldur (65.52998, -23.19559). Paramos y confirmamos el horario que ya conocíamos. Un ferry a la mañana (12:15) y otro a la tarde (19:00). Para este último ya hemos llegado tarde y la oficina está cerrada. De todas formas, ahora que lo pienso, no había caído en un pequeño detalle. Cómo me las voy a arreglar para embarcar y meter la AC donde me digan, sin tener marcha atrás?

Está claro, al ferry no subimos. Solo nos queda seguir nuestro nuevo lema y tirar todo p´alante. Hay que bordear el Breidarfjordur por carretera. Hoy va a ser una larga jornada.

Animados por el buen estado de la carretera seguimos ruta. Pero en Flokalundur enlazamos con la 60, una larguísima carretera que combina el asfalto con unos tremendos tramos de grava. Se ve que no es una carretera demasiado utilizada. La “autopista” de salida de los fiordos es el propio ferry.

De esta forma vamos bordeando infinidad de fiordos, cuya belleza no estamos en condiciones de admirar en estos momentos. Los tramos de grava están precisamente en los lugares con mayor pendiente. Supongo que lo harán así porque ofrecerán una mayor tracción en condiciones de nieve o hielo. Pero el caso es que pasamos por tramos con pendientes superiores al 10%. Afortunadamente, la mayor (en torno al 15%) nos toca bajando. Da bastante yu-yu, pero mejor que sea para abajo.

Por cierto, hoy hay marea viva y la parte final de algunos fiordos está casi sin agua. La verdad es que, aunque no lo disfrutamos demasiado, es un anochecer mágico. El paisaje que vamos viendo está precioso bajo la luz de una maravillosa y enorme luna. No en vano, estos días la luna está en su perigeo. O lo que es igual, se halla en el punto de su órbita más cercano a la tierra. Por eso la vemos tan cercana y brillante.

Además, durante buena parte del recorrido se divisa la costa norte de la península de Snaefellsnes. En ella destaca el perfil de uno de los volcanes más famosos del mundo: el Snaefell, lugar donde Julio Verne situó la puerta de acceso al centro de la tierra.

Ya tarde, paramos a cenar en un área de la carretera (65.58922, -22.11087). Ideal para nosotros, ya que el acceso acaba en una rotonda para dar la vuelta. En ella hay ya un coche y una tienda de campaña montada. Por lo que también podría servir para una pernocta. Aunque nuestra intención es seguir adelantando camino.

Ah! Y toca cambiar de bombona. La primera se ha acabado y tenía que suceder en un día “redondo” como hoy. Las frías temperaturas del norte de Islandia se han notado en el uso de la calefacción y nos queda claro que hemos hecho bien en coger la camping-card. Yendo por libre no nos hubiera bastado con las dos bombonas que llevamos.

Cenamos y seguimos quemando kms, sin mucho que contar. Hasta que, a la altura de Berufjordur, un repentino y repetitivo ruido (tac-tac-tac) me hace parar de inmediato y muerto de miedo. Adios! La AC ha dicho basta. Horrorizado, me imagino que el embrague, los cambios o el propio motor han cascado. Me quedo inmóvil, con las manos en el volante y la mirada perdida. Sin valor para hacer nada. Lo único que alcanzo a pensar es que, al menos, no sale humo del capó.

La fortuna ha hecho que paremos en un lugar habitado. Justo a la altura de un hotel, del que sale un joven indicándome que ahí no puedo parar y que la mueva un poco más adelante al camping que hay allí mismo (65.55641, -22.10593). Y es que me he quedado casi a la altura de la puerta del hotel. Yo trato de explicarle en mi fluido inglés que la AC se ha averiado y que no puedo moverla. Ante lo que él asiente con la cabeza, mientras mira hacia abajo. Extrañado, me bajo de la AC con el temor a encontrar algo colgando. Es así como veo lo que me señala el chico… hemos pinchado!!!!

No me lo puedo creer! Vaya día! No sé qué más cosas nos pueden ocurrir.

De todas formas, he de confesar que el cielo se me ha abierto al ver la rueda pinchada. Yo ya pensaba que todo se había acabado. Y lo de la rueda es una puñeta, pero tiene solución.

El chico se ofrece a ayudarme, lo cual le agradezco. Pero le digo que me arreglo solo. Y así es como me veo cambiando una rueda pasada la media noche. Afortunadamente, en estas latitudes hay luz más que suficiente, por lo que no entraña más dificultad de lo habitual en estos casos. Es la segunda vez que me toca hacerlo en la AC y esta vez voy mejor preparado. Con mi nuevo gato hidráulico no hay color. La operación de sacar la rueda de repuesto de los bajos es mucho más sencilla. También uso el caballete para asegurar la AC una vez elevada. Toda precaución es poca. Y más en un día tan negro como el de hoy.

Eso sí, para cambiar la rueda delantera sigo usando el gato de tijera que vino con la AC. Por mucho que busqué, no encontré ningún gato hidráulico cuyo recorrido se adaptara a todas las necesidades de mi AC. Los que se adaptaban al recorrido para el cambio de las ruedas delanteras no alcanzaban para levantar la parte trasera (los puntos de apoyo están mucho más altos) y los que me valían para atrás no entraban luego en el hueco que queda delante cuando la rueda ha pinchado. Así es que me decidí por comprar el que puede levantar la AC por detrás, que al fin y al cabo es donde más peso se concentra y en donde tengo serias dudas de que el gato estándar aguante.

Y así, después de cambiar la rueda damos por finalizado un día que ha resultado ser agotador. Más psicológica que físicamente. Qué lejana queda ya aquella intención de acabar la jornada con un relajante baño!

Pero lo que resulta aún peor es la incertidumbre de lo que ocurrirá mañana. Qué podemos esperar? Llegaremos sin más problemas a Reykjavik? Tendrán una solución sencilla los problemas mecánicos que venimos padeciendo o se habrá acabado ya nuestro viaje? En el mejor de los casos, cuántos días perderemos y cómo nos las arreglaremos mientras reparan la AC? Encontraríamos algún vehículo de alquiler que nos permitiera hacer algo mientras tanto?

Demasiadas preguntas sin respuesta para dormir bien. Solo el cansancio acumulado hará que podamos conciliar el sueño.



Gastos:



Gasoil: 7001 ISK (48,99 €) a 205,5 ISK/l (1,439 €/l)



Snaefell desde algún punto de la 60
https://lh3.googleusercontent.com/WBdqnzcZh4JAPji5Ob8ZDnW-QXAAeJrR-Kze7qCCKTiXwtOYGZLLN81oDURXMRE1uFP5z_5ruj3g=w1620-h723-no

EvaV
05/04/2016, 00:05
Koldo, buen inicio, cielo despejado, para un día que no olvidarás en la vida.

Por lo menos tenéis baño mañanero !

Refresco a duras penas mi memoria. En Patreksfjordur hicimos noche en el 97. Íbamos en 4x4 de alquiler y hoteles, aunque creo que esa noche bien pudo ser una casa particular. No tenía persianas, como ninguna casa islandensa las tiene, y debíamos estar en alguna curva de la carretera, porque recuerdo ver en bastantes ocasones faros iluminando la habitación, un poco pesadilla.

En fin, volviendo a vosotros, disfrutáis de Latrabjarg, simbólico punto en Europa. El Cabo Oeste de Europa, y además con esa impresionante colonia de frailecillos. Dile a tu hija que si estas fotos que ha tomado, sí, son como las del National Geographic.

De verdad que no me puedo creer que todo lo que pasa a continuación os pase de verdad a vosotros !
Quedarse con la bola de la palanca de cambios en la mano en plena subida del puerto es algo que uno no puede imaginar que le suceda de verdad.
Constatar que no podréis tomar el ferry, que hay que rodear los interminables fiordos, viendo el Snaefell iluminado por la luna, cambiar de bombona, y cambiar una rueda pinchada pasada la medianoche...
No escribas una novela, el guión es demasiado inverosímil, todas esas cosas no pueden pasar en tan poco rato ...

Nos dejas agotados, muertos de sueño y con la incertidumbre de cómo continúa todo esto...

matrix
05/04/2016, 10:28
Uno no se cansa de admirar tanta belleza... impresionante!!
Felicidades por el reportqje!

KoldoS
06/04/2016, 00:30
Pues te lo puedes creer, Eva.

La verdad es que sí que parece un guión inverosímil. Pero ya se sabe, la realidad supera muchas veces a la ficción. Yo, desde luego, no recuerdo haber sufrido tal cúmulo de problemas en tan poco tiempo.

Aunque he tratado de contarlo con humor, el momento en el que saltó la bola de la palanca ha sido uno de los más tensos y surrealistas que he pasado en mi vida. Cuando logré meter la 2ª respiré un poco, pero no dejaba de mirar cómo había quedado la palanca y pensaba en el muelle. Hasta que no llegamos arriba, creo que en la AC no nos cruzamos más de dos o tres frases. El silencio era sepulcral.

Y bueno, con lo del pinchazo ya fue la releche. Ahora me río, pero aquél momento fue tremendo. De verdad que pensé que la AC había dicho basta y que hasta allí había llegado. Iba tan obsesionado con los cambios y el embrague, que no identifiqué el ruido de la rueda pinchada, ni lo sitúe allí abajo. También es cierto que el pinchazo fue fuerte y se desinfló muy rápido (no sé qué pisamos, pero era un bonito agujero). Además al ir por pisos muy poco lisos, la rodadura normal es bastante ruidosa y poco uniforme. Supongo que eso tb me despistó.

En fin, ya adelantaba que fue un viaje con emociones fuertes.

Respecto a la carretera de salida por el sur de los fiordos occidentales, sí que es bonita y nosotros la pasamos una noche muy especial (por el tema de la luna). Su luz y las mareas vivas daban al final de esos fiordos una imagen muy llamativa. Incluso me paré un par de veces a sacar alguna foto. Pero tampoco estábamos como para disfrutarlo.

De todas formas, era una carretera dura. Con tramos de pendientes fuertes y zonas de grava bastante malas. Salvo que se quiera visitar algo de por medio, yo recomendaría salir por el ferry Baldur. Que, por lo que he leído, pasa por entre un sin fin de islas e islotes y debe ser una travesía bonita. Nosotros pensábamos hacerlo, pero…

KoldoS
06/04/2016, 00:33
Uno no se cansa de admirar tanta belleza... impresionante!!
Felicidades por el reportqje!

Gracias Matrix.

Como he escrito en algún capítulo, la verdad es que Islandia es un país que te sorprende en cualquier rincón de la carretera. Impresiona de verdad.

WRAITH
06/04/2016, 00:48
Jod er Koldo me he puesto nervioso hasta yo, segun leia tu relato, a mi me da un jamacuco y acabo en el hospital jejejeje eres un artista consagrado en aventuras y desventuras varias.

Me dan escalofríos solo de pensar me ocurra a mi algo parecido. :icon_rendido:

KoldoS
06/04/2016, 23:32
Jod er Koldo me he puesto nervioso hasta yo, segun leia tu relato, a mi me da un jamacuco y acabo en el hospital jejejeje eres un artista consagrado en aventuras y desventuras varias.

Me dan escalofríos solo de pensar me ocurra a mi algo parecido. :icon_rendido:


Je! Tocayo, y qué te crees que me pasó a mi? Escalofríos, jamacuco y no sé qué cosas más me dieron. Pero bueno, son cosas que hay que asumir cuando sales por ahí. Mientras sea subsanable, todo se supera.

De todas formas, viajar siempre tiene sus dosis de aventura. Y si lo haces a países como Islandia (o si te sales de Europa), el viaje va a ser una aventura en si mismo. Podrá tener emociones más o menos fuertes, pero lo de la aventura está garantizado.

Además, el viajar por tu cuenta (como acostumbramos a hacer los AC-istas) te va ahorrar sorpresas y disgustos con los tour-operadores. Más que nada, porque el tour-operado eres tú mismo. Pero, a cambio, te va a tocar hacer frente tú mismo a todos los imprevistos que puedan surgir. Que en estos países, con mayor o menor importancia, suelen surgir casi siempre.

Supongo que esos riesgos son una parte importante del viaje. Aunque a veces nos las pasemos canutas o, incluso, den al traste con el viaje de forma prematura.

Y ahora vamos a ver si cuelgo la continuación de toda esta historia.

KoldoS
06/04/2016, 23:35
5 – El oeste de Islandia



Día 23 (miércoles) Resurgir de las cenizas como el ave fénix


Berufjordur – Reykjavik – Laguna azul – Grindavik

Recorrido día: 290 km (Total acumulado : 5406 km)
Berufjordur – 60 – 1 – Gardabaer (Reykjavik) – Kopavogur (Reykjavik) – 41 – 43 – Laguna Azul – 43 – Grindavik


El despertador suena pronto y arrancamos rápido, tras haber dormido poco más de 6 h. Tenemos muchos kms por delante y queremos estar lo antes posible en el taller. A cuyo responsable llamamos sobre las 9h20 para avisarle de que llegaremos hoy mismo y explicarle las últimas novedades. Debemos dar mucha pena, porque nos trata muy amablemente y nos dice que nos atenderán en cuanto lleguemos.

Por el camino a la capital encontramos un taller de vulcanizados y paramos a ver si podemos reponer el neumático pinchado. Pero no tienen nuestra medida (215/70R15CP). Ni aquí, ni en la central. Nos dicen que lo busquemos en Reykjavik, en algún taller más grande. Así lo haremos.

Por la 60 alcanzamos la ring road poco más al sur de donde la abandonamos para iniciar nuestro periplo por los fiordos occidentales. Pasamos por el túnel de peaje bajo el mar en Akranes y llegamos a la capital sobre las 13:00, sin ninguna novedad. Después de lo de ayer, esto no deja de ser una novedad en sí mismo. Las marchas han entrado razonablemente bien con el doble embrague y no he tenido necesidad de usar la marcha atrás.

Ahora toca buscar el taller mecánico, que en realidad está en Gardarbaer, una población del extrarradio de Reykjavik. En esto tenemos suerte, ya que lo encontramos rápido a pesar de no contar con la ayuda de un navegador. Y es que, a falta de tecnología moderna, comprobamos que la técnica tradicional del “pregunta – avanza un poco – vuelve a preguntar” sigue funcionando a la perfección.

El único problema es que, en el último momento, me paso de largo el taller y me meto en una calle sin salida. Vaya, esto sí que es un inconveniente serio. Afortunadamente, junto a un espacio abierto veo una amplia rampa que nos saca del apuro. Quien necesita marcha atrás cuando tienes de tu parte a la fuerza de la gravedad? Así es que, poco a poco, con la primera contra la rampa y dejando caer la AC hacia atrás, consigo dar la vuelta y, ahora sí, aparcar junto al taller (64.09176, -21.89903).

Bajo y pregunto por el encargado, que me atiende con la misma amabilidad que por teléfono. Me dice que en cuanto se libre un mecánico, echará un vistazo a nuestra AC. Cosa que ocurre enseguida. El mecánico es un hombre serio y con cara de pocos amigos, al que acompaño hasta la AC y le explico todo lo que nos ha pasado.

El hombre manipula la palanca y acciona repetidamente el pedal del embrague con cierta virulencia. Ni siquiera mira dentro del capó. Se sube a la AC, arranca, mete la primera y trata de salir con el freno de mano metido. Un par de cosas más y se baja, para acercarse al encargado y decirle algo mientras niega con la cabeza. Solo he sido capaz de entender no sé qué de una bomba, pero sus gestos me han parecido pesimistas. De todas formas, nos dice que va a dar una vuelta y probarla. Cosa que, ante mi sorpresa, hace saliendo del aparcamiento marcha atrás!

Mientras tanto, nosotros nos quedamos sentados en un sillón de la oficina. Nuestra moral está por los suelos y formamos una imagen de lo más almodovariana: una familia derrotada y con la cabeza gacha, esperando un veredicto que no tiene visos de ser nada benevolente.

A su regreso, el mecánico vuelve a hablar con el encargado y después se dirige a mi. Con el mismo semblante serio de antes me dice que el embrague está bien, que el problema estaba en la bomba manual que se acciona mediante el pedal del embrague. Eso es al menos lo que yo le he entendido. Pero miro su cara y todo apunta a que me está dando malas noticias. Así es que le pregunto si pueden arreglar la bomba.

Pues bien, el mecánico me suelta un lacónico “the pump is now ok”. Entonces? La verdad es que no entiendo nada. Él se debe dar cuenta y me explica que el embrague no tiene ningún problema. Que ya he visto como el motor respondía al soltar el embrague y cómo trataba de mover la AC. Al dar la vuelta ha ido a ver cómo se comporta en cuestas y ha visto que está bien. El problema estaba en la bomba manual accionada por el pedal del embrague. Me indica que ese pedal estaba mucho más bajo que los demás y que por eso se ha dado cuenta. Que al accionarlo repetidamente, lo que ha hecho ha sido bombear más fuerte y meter presión al circuito. Por eso ahora el pedal está a su altura y ofrece una resistencia más homogénea. Antes su recorrido era muy corto y casi no bombeaba, mientras que ahora bombea bien y los cambios entran correctamente. Incluida la marcha atrás. No tiene por qué pasar de nuevo. Pero si ocurre, me dice que haga lo mismo que ha hecho él.

No me lo puedo creer! Algo que se solucionaba de una forma tan sencilla casi da al traste con nuestras vacaciones. Madre mía, y es que un buen mecánico no tiene precio! Eso sí, no me quiero ni imaginar con qué cara dará este hombre las malas noticias, si esa es su expresión al dar las buenas.

Tampoco sé qué pensar de los mecánicos de Isafjordur. Porque al final era cierto lo que yo pensaba al ver los síntomas. Era un problema de lubricación. Por eso funcionaba mejor con doble embrague. En fin, que si no llegan a coger vacaciones, salgo de allí con un embrague nuevo y un montón de euros menos. Y todo ello sin necesidad alguna.

Por cierto, lo que hace el no saber, el tema de la marcha atrás tampoco tiene mayor relevancia. Al elevar la anilla, lo único que haces es levantar un tope mecánico que te impide engranar la marcha atrás en un descuido. Y la misión del muelle es asegurar que ese tope está en su sitio cuando no se levanta la anilla. O sea, que volvemos a tener marcha atrás, sin más que elevar la anilla como antes y asegurarnos después de que el tope vuelve abajo. Algo que compruebo que ocurre por la simple acción de su propio peso.

Bien por el taller! Pedimos la cuenta por su tiempo, por el mogollón de galletas que nos hemos comido para matar la ansiedad y por todas las molestias que se han tomado para solucionarnos el problema (no sé qué harán con las piezas del embrague cuando les lleguen). La verdad es que son los 80 euros que más gustosamente he pagado nunca en un taller mecánico.

La cosa es que salimos de aquí con una alegría que no nos cabe en el pecho. La verdad es que ya pensábamos que esto se había acabado. Lo hemos pasado fatal.

Nuestro siguiente paso es buscar un taller de vulcanizados donde cambiar el neumático pinchado. Conociendo las carreteras islandesas, no quiero andar por ahí sin rueda de repuesto. Así es que nos dirigimos a Kopavogur (otra ciudad del cinturón de Reykjavik) a donde nos han aconsejado ir en el taller mecánico. (64.11397, -21.89753)

Allí nos atiende un simpático chaval que tras un buen rato comunicándonos en inglés con mi hija de traductora inglés-euskera, nos empieza a hablar en castellano al identificar como tal lo que mi mujer me dice en esa lengua. Vaya sorpresa! El chaval nos dice orgulloso que nunca ha estado en España, pero que lo ha aprendido en la escuela. La verdad es que lo habla estupendamente y nos sorprende que se pueda alcanzar ese nivel sin haber ido nunca a España o a un país hispanoparlante. Estos países nórdicos no dejan de sorprenderme nunca. Un chaval que se dedica a cambiar las ruedas en un taller, además de su idioma materno, habla perfectamente inglés y castellano. Vaya nivel!

Esto facilita las cosas, porque nos sirve de interlocutor con el encargado. Le explicamos lo que queremos y nos dice que tampoco aquí tienen esas medidas, pero que las va a buscar en otros sitios. Lo malo es que, tras un buen rato, vuelve y nos comunica que no las ha encontrado en ningún taller de los muchos que ha consultado. Me dice que puedo tratar de buscarlos en otro sitio, pero que ha consultado a los mayores distribuidores y casi se atreve a asegurarme que no los hay en toda Islandia.

Ante esa tesitura, él me aconseja cambiar los dos neumáticos del eje delantero y poner la medida que suelen utilizar las ACs islandesas (205/70R15C). Me asegura que son compatibles con las que yo llevo y que él ha puesto infinidad de ellas. Que está más que demostrado que las ACs (incluso más grandes que la mía) circulan de forma segura con estas gomas por las carreteras de Islandia. Yo no estoy nada convencido, pero tampoco tengo mucha elección. Es eso o ir sin rueda de repuesto.

Así es que salimos de aquí con dos neumáticos nuevos, pero con diferentes medidas en el eje delantero y en el trasero. En cuanto llegue a casa, las cambio y vuelvo a poner todas iguales. Pero, de momento, tendré que acabar nuestra aventura islandesa con esta con nueva configuración. Y habrá que rezar para que no pinchemos delante en una zona aislada. Porque ahora llevo rueda de repuesto para el eje trasero, pero no para el delantero. O sea, que hemos solucionado la cosa a medias.

En fin, para cuando logramos solventar todos las cuestiones mecánicas son las 16:00 pasadas. Estamos cansados y, sobre todo, tenemos mucha tensión acumulada. Así es que no encontramos mejor plan para esta tarde que acercarnos a la Laguna Azul (63.88157, -22.45414) para soltar un poco de estrés y resurgir de nuestras cenizas como el ave Fénix.

Con esa intención salimos de Reykjavik por la autovía que la une con el aeropuerto (la 41) y, tras coger el desvío por la 43, llegamos en unos 40 min a una de las grandes atracciones de Islandia. La laguna azul suele ser para los turistas que llegan al país en avión su última escala antes de volar hacia sus lugares de origen. Pero para nosotros tiene que ser un punto de inflexión. De aquí en adelante todo va a ir sobre ruedas. Seguro que sí!

Lo cierto es que pasamos toda la tarde disfrutando de unas instalaciones francamente agradables. La mayor parte del tiempo estamos a remojo en las aguas termales de la piscina principal, pero también hacemos uso de las saunas (seca y húmeda). Una cura de relax en toda regla, que aprovechamos también para probar los beneficios de las máscaras faciales que te ofrecen en la piscina. A parte de lo gracioso de vernos con la cara embadurnada, la verdad es que sí te suavizan la piel.

En resumen, una experiencia recomendable, que ya habíamos probado en su hermana del norte y que no nos ha importado nada repetir. Lo necesitábamos.

Finalmente, salimos de la laguna poco antes de las 21:00 y nos dirigimos hacia el sur, atravesando un impresionante campo de lava. Una gran extensión de terreno cubierta por una inmensa colada oscura, cubierta de musgo y con algún que otro brote de flores. Realmente me gusta este paisaje, aunque la escasa luz de ahora mismo me impide plasmar en la cámara todo lo que ven mis ojos. Los días van para adelante y se nota que hemos bajado rápidamente hacia el sur.

De esta forma llegamos a Grindavik, en cuyo camping (63.84329, -22.42209) tenemos la intención de pernoctar. En este caso se trata de un camping con unas instalaciones similares a las que te puedes encontrar en otros países europeos. En esto también se nota que hemos salido de las remotas regiones del norte y que hemos llegado a la “civilización”. Las parcelas están delimitadas, hay zonas de estar comunes y los servicios están muy bien (nuevos, limpios y con las duchas sin monedas). El único pero es que la wifi (de pago) está ahora fuera de servicio. Pero bueno, tampoco es algo que nos preocupe demasiado. Aunque a mi hija no le parece nada bien.

Y este es el final del día 0, en el que iniciamos un nuevo viaje después de nuestro resurgir. Esta noche voy a dormir a pierna suelta.



Gastos:



Gasoil: 7000 ISK (48,91 €) a 205,5 ISK/l (1,439 €/l)
Peaje túnel Akranes: 1000 ISK (6,99 €)
Taller mecánico: 11495 ISK (80,32 €)
2 Neumáticos: 41495 ISK (289,95 €)
Entrada laguna azul: 19000 ISK (132,77 €)
Camping Grindavik: 1111 ISK (7,77 €) por electricidad (1000) y tasa (111)




Itinerario
https://lh3.googleusercontent.com/OjMzbCaPeaR9a4o1n-MUUybGyzTzdjJC1i1O2nfI7MqIKozMixufl5gU8G2tK9LTEPjv oLExWg1l=w891-h486-no


Exterior de la Laguna azul
https://lh3.googleusercontent.com/4xgDwIxln8t32bPHOSSgd2bY274H_MXFlJ_y6P8G11qWPjy-mTCq3Pf2ZADE99j-WH3wPzODEXrw=w1316-h878-no


Campo de lava desde la 42
https://lh3.googleusercontent.com/u67IGFx-9BfeGSi4307_IlYjeO0MOjLpvjsfYXY-mxCd89lIHxLw5LToD3PCmeVi3H3ImR0sodnY=w1316-h878-no

https://lh3.googleusercontent.com/Pjy7ynQ7kpwZN31uZHPC6UnOJS7ZpBc2GnbH6cxLWI_qVdeXTA MKma9UDL34okjC2avyZS-qZzWI=w1441-h879-no

EvaV
06/04/2016, 23:50
Buenoooo !!! Qué peso nos quitas de encima, Koldo !
Precisamente te iba a preguntar si habías conseguido de alguna forma poner la marcha atrás. Yo sin saber para qué servía la anilla, daba por supuesto que algo habrías intentado. Mira que ver al mecánico salir marcha atrás ...
(me parto con la frase "Eso sí, no me quiero ni imaginar con qué cara dará este hombre las malas noticias, si esa es su expresión al dar las buenas.")
Otra frase para quedarme con ella, por lo descriptiva: "Nuestra moral está por los suelos y formamos una imagen de lo más almodovariana: una familia derrotada y con la cabeza gacha, esperando un veredicto que no tiene visos de ser nada benevolente."

Después de tanto sufrimiento, problema solucionado con el embrague.
Y zapatos nuevos, aunque no sean como los de atrás.

Final de joranda en la Blue Lagoon, relax a tope ...(ya sólo os faltaba cenar en el restaurante Perlan de Reykjavik para brindar por todo ello).
Preciosas fotos de los campos de lava. Me encantan !!!

Venga, familia, a jugar. Día cero. Cámaras, luces y acción !

palucos
07/04/2016, 11:20
Uff , que alivio , después de la tensión que nos has hecho vivir :icon_yes:

mensaka36
07/04/2016, 12:35
Ufffff,parece que va uno en la Ac,que manera de contarlo...Adelante!!!

WRAITH
07/04/2016, 13:57
jajajaja acabo de abrir una botella de ribeiro para celebrarlo, no es para menos...

:icon_mrgreen: cuñaooo que tensión, nos acabas de quitar de encima.

antomomo
07/04/2016, 14:14
En Agosto iré a Islandia pero, tras leer varios hilos, aún me queda la duda de si las bombonas de propano tienen allí la misma toma que en España. Llevo dos, pero seguro que voy a necesitar alguna más. ¿Es fácil cambiarlas en Islandia? .
Felicidades por esas narraciones tan amenas.

KoldoS
09/04/2016, 18:39
Eva, lo de la marcha atrás acabó siendo una arlotada, producto de no tener ni idea de mecánica. Al preguntarle sobre ello, el mecánico quitó el protector y me enseñó cómo iba el tema. Cuando lo vi, me entró la risa floja. Lo que hace el no saber. Más de 300 kms pensando que no teníamos marcha atrás y era una auténtica bobada.

En fin, una vez solucionado, todo se ve de otra manera. Pero vaya momentos que pasamos!

KoldoS
09/04/2016, 18:43
Palucos, Mensaka, Koldo,

Gracias por viajar (y sufrir) con nosotros.

Seguro que, al final, esa segunda acabó entrando porque había mucha gente allí, empujando para que engranara.

KoldoS
09/04/2016, 18:54
En Agosto iré a Islandia pero, tras leer varios hilos, aún me queda la duda de si las bombonas de propano tienen allí la misma toma que en España. Llevo dos, pero seguro que voy a necesitar alguna más. ¿Es fácil cambiarlas en Islandia? .
Felicidades por esas narraciones tan amenas.

Pues no sé decirte. Por lo que anduve indagando, el tema de cambiar o cargar las bombonas en Islandia no estaba nada claro. Parece ser que en algún momento sí que se podían cargar en una gasolinera (creo que en Reykjavik). Pero las últimas informaciones que leí (no recuerdo dónde) decían que ya no era posible.

Pero, como te digo, todo eso es información que recabé aquí y allá. Nada de primera mano.

Esa es la razón por la que decidimos coger la tarjeta camping card y tirar de campings bastante más de lo que hemos hecho nunca.

Y, si te sirve mi experiencia, a nosotros no nos hubiera llegado con dos bombonas. La primera se nos acabó al de 2 semanas en Islandia (llevábamos ya una veintena de días fuera). Y la otra nos aguantó hasta el final del viaje. Pero también te digo que se acabó en la siguiente salida que hicimos (solo nos duró un par de días más, también usando la calefa porque fue en invierno).

De todas formas, todo esto es relativo. Fundamentalmente, depende del uso que hagas de la calefacción. Que es lo que más consume. En el norte nos hizo bastante frío (en el sur, menos) y nosotros la ponemos a la noche para que no baje mucho la temperatura.

Independientemente de lo que al final hagas, yo te recomiendo que lleves un calefactor eléctrico. Vas a poder ahorrar mucho gas los días que entres en camping.

antomomo
09/04/2016, 19:10
KoldoS, gracias por tu respuesta. He leído por varios sitios lo de recambiar las bombonas y no hay forma de encontrar información de primera mano, ni siquiera saber si la toma es igual a la de España, . Gracias.

KoldoS
10/04/2016, 22:50
Día 24 (jueves) La capital y la península de Reykjanes


Grindavik – Península Reykjanes – Reykjavik – Akranes

Recorrido día: 175 km (Total acumulado : 5581 km)
Grindavik – 425 – Faro y punta de Reykjanesviti – 425 – Puente entre 2 continentes – 425 – 427 – 42 – Fulipollur y Seltun – 42 – 41 – Reykjavik – 1 – 51 – Akranes


Hoy nos hemos despertado tarde. Se ve que necesitábamos dormir. Así es que salimos del camping bastante tarde, después de desayunar, tomar unas reparadoras duchas y llevar a cabo todas las labores de carga y descarga. Por cierto, este camping tiene la mejor zona de servicio para ACs que hemos encontrado hasta ahora. Todo muy accesible y en una misma zona. Con mangueras específicas para cada uso y separadas entre sí. Muy cómoda.

Cogemos la 425 en dirección oeste y en pocos minutos llegamos a la punta de Reykjanesta (63.81279, -22.71622). Lugar en el que se levantó el primer faro de Islandia. Aunque el actual es de una época posterior. De todas formas, lo que más llama la atención de este lugar son las moles que se levantan hacia el mar a modo de grandes miradores naturales. Desde aquí se ve perfectamente la isla de Eldey, una especie de monolito cuasi-cilíndrico que surge en vertical por encima del agua. Es una zona donde se pueden ver muchas aves y en el que se aprecia claramente cómo la colada de lava llegó hasta el mar.

Cerca de aquí está la zona geotérmica de Gunnuhver (63.81911, -22.68211), pero he leído que no merece la pena si has pasado por Hverir y desechamos acercarnos a verla. Lo que sí hacemos es seguir un poco hacia el norte por la misma 425, para visitar un lugar que despertó mi curiosidad en cuanto oí hablar de él. Se trata del puente entre dos continentes (63.86652, -22.67617), una pasarela que une las placas tectónicas euroasiática y americana en un punto en la que éstas son visibles y apenas están separadas por unos pocos metros. No es nada espectacular, pero resulta curioso y divertido pasar de una placa a otra por este puente. Para, posteriormente, pasar bajo el mismo mientras paseas entre ambos continentes.

El problema es que tiene un parking demasiado pequeño para el interés que despierta. Tenemos suerte de encontrar un hueco para dejar la AC. Aunque también es cierto que no será muy habitual encontrarte con una expedición de ACs italianas como la que vemos aquí. Madre mía, si son una veintena! La verdad es que no comprendo qué gracia puede tener viajar en un grupo tan grande cuando vas a un país donde no hay problemas de infraestructuras o de seguridad. Será que soy raro o tengo alma de lobo solitario? Quién sabe. Lo que también me pregunto es cómo habrán conseguido los billetes del ferry para todos.

A continuación regresamos a Grindavik y continuamos por la 427 hasta el cruce con la 42. Carretera ésta última que tomamos para cruzar la península de Reykjanes de sur a norte. Paramos a comer en el parking que hay junto a las ruinas de una antigua iglesia y recorremos esta bonita carretera que nos sorprende con unos paisajes que no esperábamos. La verdad es que no tenía muy claro si merecía la pena recorrer esta península del sureste islandés. Y quizás sea una de las partes que desecharía en un viaje de 3 semanas. Pero, si se tiene tiempo, resulta aconsejable dedicarle algún día.

Así, en este mismo tramo de la 42 se puede admirar un fondo con esas montañas de colores típicas de Islandia, recorrer un no menos característico campo geotermal a pie de carretera en la zona de Krisuvik (con Fulipollur a una lado y Seltun al otro) (63.89579, -22.05255) y bordear varios lagos, entre los que destaca el profundo Kleifarvatn (63.92613, -21.99746).

La cosa es que, entre parada y parada, invertimos bastante más tiempo del que teníamos planeado y llegamos a Reykjavik pasadas las 18:00. Demasiado tarde como para hacer una visita detallada de la ciudad. Incluso para nuestro estilo de visita relámpago a las grandes ciudades, 2 o 3 horas no nos van a permitir ver muchas cosas. Así es que toca seleccionar muy bien los objetivos.

Con esa idea entramos y buscamos un sitio céntrico donde dejar la AC para dar una vuelta rápida. Sin darnos cuenta nos damos de bruces con la conocida escultura de Jon Gunnar Arnason llamada Solfar (la nave del sol) (64.14754, -21.92284). Entramos en la vía lateral donde hay unas cuantas plazas destinadas a una parada rápida y tenemos la suerte de que justo se libra un hueco para meter la AC. Bajamos y observamos de cerca esta llamativa obra que recuerda a un drakar vikingo con los remos extendidos. Es sencilla en sus líneas, pero tiene algo. Me gusta y creo que tiene una ubicación perfecta, orientada hacia la bahía.

Nuestro próximo objetivo se ve desde aquí mismo. Pero tenemos que mover la AC. El parking de la escultura es muy útil precisamente por ser de estancia reducida. Así es que vamos con la AC hasta el edificio Harpa (64.14999, -21.93175) y paramos en una plaza para minusválidos. Tampoco será una visita muy larga y la tarjeta de nuestro hijo nos permite aprovechar estas oportunidades. De otro modo, con lo que nos cuesta moverle, en las ciudades nos sería muy difícil visitar muchas cosas.

El edificio Harpa es un moderno auditorio en el que, sobre todo, destaca su fachada acristalada. La forma de combinar esos cristales en tres dimensiones y el hecho de que la mayoría sean hexágonos irregulares, me recuerda a los panales de las abejas. Aunque no todo el edificio es visitable, se puede acceder al interior y recorrer parte de sus pasillos. También hay una tienda, donde compramos algún souvenir.

Tras la breve visita, volvemos a la AC y nos movemos. Más que nada, porque no queremos ocupar esta plaza de aparcamiento durante demasiado tiempo. Así vamos hasta la Hallgrimskirkja (64.14190, -21.92579). No nos cuesta mucho encontrarla. La verdad es que resulta fácil moverte por el centro de Reykjavik con la única ayuda de un pequeño mapa turístico. No es que sea demasiado grande.

Aparcamos en una calle cercana y ahora sí, nos movemos a pie con la tranquilidad de haber dejado la AC bien estacionada en una plaza de uso normal.

De la catedral no puedo decir nada que no se pueda encontrar en cualquier guía turística. Solo confirmar que su interior respeta a rajatabla la sobriedad típica de las iglesias nórdicas y que lo verdaderamente llamativo es su fachada. A diferencia de su hermana menor de Akureyri, ésta sí que me parece excepcional. No llega a tener ningún elemento concreto que se pueda destacar, pero el conjunto resulta de gran belleza. Y la imitación a las columnas de basalto aquí sí que es evidente.

A estas horas la subida a la torre está ya cerrada. Por lo que nos vamos paseando hacia el puerto, no sin antes saludar al insigne Leifur Eiriksson, cuya estatua se alza en un lugar privilegiado, justo delante de la catedral. No en vano, se supone que este explorador vikingo fue el primer europeo en pisar el continente americano, mucho antes de que lo hiciera un tal Cristóbal Colón.

Bajamos por una animada calle comercial, en la que compramos un bonito jersey de pura lana islandesa y nos hacemos con las pegatinas que luciremos en nuestra AC como recuerdo de nuestro paso por estas tierras.

Y, tras un corto paseo, llegamos a la zona del puerto. Nuestra intención es dar por finalizada nuestra visita a la capital, probando los tan alabados perritos calientes del puesto callejero de Baejarins. Mundialmente conocido tras la visita del expresidente americano Bill Clinton, quien tampoco pudo resistirse a la tentación de probarlos.

Sin embargo, antes de encontrarlo, mi hijo piensa que no merece la pena perder el tiempo buscándolo y decide que tenemos que cenar en un establecimiento que llama su atención. Y, como él sabe ser muy convincente, acabamos cenando en una agradable taberna, donde aprovechamos su wifi para contactar con casa.

Y ya sin más, volvemos a la AC y abandonamos Reykjavik pasadas las 22:00. Es tarde y nos dirigimos directamente al camping de Akranes (64.32608, -22.06742). Es el más próximo incluido en la camping-card que se haya en dirección norte, ya que mi intención es retomar nuestra ruta en un punto no demasiado lejano a donde tuvimos que interrumpirlo. Afortunadamente, solo hemos perdido día y medio. Por lo que nuestro siguiente objetivo será la península de Snaefellsnes.

Por cierto, como apunte curioso diré que el túnel bajo el mar de Akranes es bastante más caro en este sentido que en dirección sur. Vaya usted a saber el por qué.

El camping se halla a la entrada de la población y es bastante grande. Aunque se nota que estamos en una zona muy poblada y cercana a la capital, ya que está a tope y no encontramos sitio en la zona con conexión eléctrica. Como es tarde y no hace frío, nos alejamos y situamos en una amplia landa, donde damos por acabado el día. Tampoco son horas de empezar a dar vueltas.



Gastos:



Gasoil: 10001 ISK (69,94 €) a 199,5 ISK/l (1,395 €/l)
Peaje túnel Akranes: 1300 ISK (9,08 €)
Cena Reykjavik: 12410 ISK (86,80 €)



Itinerario
https://lh3.googleusercontent.com/cndYJk_OKHIaq63WW0Ev301ySE8gpjYyj6Z3m_Wrut_rslRKd_ CPpMiEufS8YBZWtL3Lf7mpK0LH=w1046-h497-no


Reykjanesta
https://lh3.googleusercontent.com/ZTaL3_jhy_j3KkPsWGGzPx8PxDX0GdW-QzoFAA2YKprCvn6oa_LugmOYXazCUNpLV1GkzVTTN5d9=w1316-h878-no

https://lh3.googleusercontent.com/ZZ8gdelzZS3WfzYTHgJMQKNRNyZBWeFA1C2PAEqL6MGEB4qWXR yOGPoc9HG2hbN7xx6cP21hqFc7=w1560-h878-no


Puente entre 2 continentes
https://lh3.googleusercontent.com/YUnlnf-UmVhQfTq9nZ2JWujJoj_5jAwWemOWtoI5C5qyAPvDzdiOor15G 2QmOh0nM6Raf2jnfQtd=w1316-h878-no


Caravana de ACs italianas
https://lh3.googleusercontent.com/K85q2HytJHXXfymyru1LpbQZxsYeIjl74JMMKy9k0bZ7-vSgyiVyax3z1oxdEZZotcwB-Sr49mHW=w1621-h473-no

KoldoS
10/04/2016, 22:54
Montañas de colores desde la 42
https://lh3.googleusercontent.com/PhUCuEmIpC_MQEeIQCCPJfxuEZ9DgXsSKLtzXBH_EIvS7CMaf_ pqQmOtVFblBBHu1_k6LBflON-P=w1463-h878-no

https://lh3.googleusercontent.com/UbLpBEwrh0lJEBLLv2WbuwQx7_Zq4UHriWAepUOJommAZQpMfE EBVTNVY1R6IEaMBSwOem5zO6WV=w1474-h878-no


Trío de ovejas
https://lh3.googleusercontent.com/nWDoWZPJunj0evfP1wnpyf36ifkHW3b4r6uyB_289Uw0k4J7Wd EDllk6QXdnAh4yjytO_SPIZoLN=w1620-h804-no


Paisaje con caballos en Krisuvik
https://lh3.googleusercontent.com/T-bq5ZF7kC4OXNfQjOgCzm7rPPNN7sWADTOPfvyxheDMmFgiB7WO tVHcL_2JsDmOqk1k_LdC2Bgb=w1620-h698-no

KoldoS
10/04/2016, 22:55
Área geotermal de Seltún
https://lh3.googleusercontent.com/wlzDEUEd4ILiWau20YkxRFiYnAI0yDiIODSnfP-fN1Vl_2JXbPpuFzPKwOT2bItsCWseOOEAGh82=w1316-h878-no

https://lh3.googleusercontent.com/bCANTOLOblq8Rqa0zaXx9vU00Kw_N6sgv1vxiRKExJ6aiVdbC-ZQ3WkkvQ_bwFQcR7TS_tC-YLy1=w1316-h878-no


Kleifarvatn
https://lh3.googleusercontent.com/qcQFF5CMbR9CyatSvPcsTy51LIYFuVdZMgynUrrIJdQ4mSOvBt Ff-1E5MHDYj_WrTTz2U_TERKSc=w1477-h878-no

KoldoS
10/04/2016, 22:56
Solfar (la nave del Sol)
https://lh3.googleusercontent.com/nm4NFXMY7c9l4RfMTM24D97Rrz4t6s2eaJVDIYL3vV3x5hduTM HNX_vtZQ8dE7WOPNIMxwmJ5mYo=w1316-h878-no

https://lh3.googleusercontent.com/c2XXfZ3gHNYSKR2XP8LuUzv-hgdugQlxW3o8xRETVppec8sjQvPjKjUFrFhZmJEfLBT0fOcwHh QY=w1316-h878-no

Edificio Harpa
https://lh3.googleusercontent.com/YZ7MjcpHCvrUVJm5RvWWyvOWJuK8kUyp3O2QSqfP3qrMAATqL2 UXz4OEwXTtEyfgXpiHrxIfocva=w1316-h878-no

https://lh3.googleusercontent.com/Ook6lysvwhece3bl1FMveA5rpAxYu-_KeyK_5gsdmeDcwA1TblwghjVUBs00l7oAtTU204eerefh=w14 53-h878-no


Hallgrimskirkja
https://lh3.googleusercontent.com/f3neYDfHlPq_0YVLPsPzZihZAYLTW67Vu34wwGffodQL4L6c7A gs5DCM5Vromk0zYyS0XIfi8KMW=w1316-h878-no

EvaV
10/04/2016, 23:27
Koldo, no había oído antes hablar de ese puente entre continentes ! Estos italianos lo encuentran todo ! Bueno, ellos y tú !
Sí estuvimos en Krisuvik en el 97, pero me pregunto qué nos llevó allí, ya que creo que no es un lugar excesivamente popular aunque sí bonito. Supongo que la guía que leí en ese momento.
Sin embargo no estuvimos en la emblemática Solfar, habrá que volver a Islandia ! Coincido totalmente contigo en que tiene algo.
Tampoco estuvimos en el Harpa, pero éste veo que se inauguró en el 2011, o sea que quedamos disculpados habrá que ir también !
Ni existía el túnel de Akranes en el 97, que es cuando anduvimos por Snaefellness. Eso sí, había obras, mucho polvo en la carretera, veo que el túnel se inauguró en el 98, o sea que igual estaba relacionado.

El trío de ovejas islandés, cierto ! Graciosa foto de esos tríos lanudos que frecuentan los parajes del país.

Bueno, genial, os tenemos de nuevo al 100% de facultades, retomando el viaje.
Pues que sea otra de palomitas !

Pepi-Mataro
12/04/2016, 17:54
Hola KoldoS,

yo si que llevo unas cuantas de palomitas :icon_palomitas:.

Tan solo con las fotos, una ya tiene en que soñar!!! Se que tardaré en hacer un viaje de estos, pero el dia que lo haga, no me voy a perder nada y todo será gracias a tu relato :icon_yes:.

Las ovejitas y los caballos, dos maravillosas fotos, pero aunque te haga referencia a estas, me he quedado con todo lo demás ehh :icon_wink:.

He quedado muy sorprendida de los cambios de paisajes y del tipo de vegetacion, montañas verdes y otras rojizas, las de colores son realmente especiales, vegetación espesa y otra, practicamente nula, bueno, un contraste espectacular y digno de visitar.

Y por lo demás, que es un viaje sin anécdotas, aunque a veces uno prefiera que sean más ligeritas!!! :icon_mrgreen:

Un beso.

palucos
12/04/2016, 20:31
Buenas Koldo , este mes en la revista El Camping y su Mundo , la portada es "" ISLANDIA en Autocaravana "" , resumido en 7 páginas con fotos .
Un saludo

KoldoS
14/04/2016, 00:25
Eva, ya veo que vais a tener que volver. Igual que yo. Acabo de estar y ya sé de unas cuantas cosas que se me han quedado en el tintero y que me encantaría poder hacer.

El puente no es nada del otro mundo, pero es una cosa curiosa. No recomendaría a nadie desviarse mucho para llegar hasta allí. Pero si se anda cerca, bien vale pasarse un momento.

KoldoS
14/04/2016, 00:38
Pepi,

Nada, cualquier año de estos os animáis y os vais para allá.

Lo de las fotos no tiene nada de mérito. Allí es imposible no hacer buenas fotos. Y los que saben de verdad, hacen verdaderas maravillas. De hecho, es uno de los destinos favoritos de los aficionados a la fotografía.

Y sí, hay paisajes muy diferentes. Pero, sobre todo, son paisajes muy diferentes a lo que se pueden ver en otros países. Muchas veces, parece que estás en otro mundo. Sobre todo, por esos colores que parecen irreales.

Je, de acuerdo con lo de las anécdotas. Pero a ver si los próximos viajes no son tan heavys.

KoldoS
14/04/2016, 00:39
Buenas Koldo , este mes en la revista El Camping y su Mundo , la portada es "" ISLANDIA en Autocaravana "" , resumido en 7 páginas con fotos .
Un saludo

Pues habrá que echarle un vistazo. Gracias por el apunte.

antomomo
14/04/2016, 02:08
KoldoS. Dentro de unos meses iré a Islandia por lo que te agradecería me dijeses cuales son esos sitios que se te han quedado en el tintero. No me gustaría quedarme con la misma sensación.
Gracias anticipadas.

TWEETY
14/04/2016, 23:11
Impresionante toldo. He continuado siguiendo tu hilo y la verdad es que es de alucine. Te sugeriría, ya que tienes material suficiente y esa facilidad de comunicación, hicieses un libro monográfico sobre ese viaje. En el fondo, en nuestro idioma existe muy poca bibliografia sobre las AC. y concretamente sobre los viajes con ellas. Mira esta empresa alemana, que además de hacer los clásicos fotolibros o álbumes fotográficos, edita libros con fotos a precios muy interesantes, sin que tú debas hacer grandes desembolsos y que ella mismas e encarga de vender por unidades. ( o al menos eso es lo que he podido entender). El enlace es :http://www.blurb.es .

Este año se me ha pasado la oportunidad de visitar Islsandia, pero a partir de ya, empiezo a trabajarlo para el año próximo. Tal y como comentaba, el plan es pasarse allí unos dos meses y medio, y para no tener que ir solo, voy a abrir un hilo a ver si podemos reunirnos tres o cuatro AC, ponernos de acuerdo y hacer la "excursión". Para ello, cuento, abusando de tu amabilidad y tiempo,si llegado el momento necesitare ampliar información. Abriré el hilo en un par de semanas.

Un saludo.

KoldoS
16/04/2016, 16:35
KoldoS. Dentro de unos meses iré a Islandia por lo que te agradecería me dijeses cuales son esos sitios que se te han quedado en el tintero. No me gustaría quedarme con la misma sensación.
Gracias anticipadas.

Hola antomomo,

Más que nada son sitios que he tenido que desechar al no tener tiempo para todo. Diría que pudimos ver la gran mayoría de los sitios que nos planteamos. Pero nunca hay tiempo para todo y siempre hay cosas que tienes que dejar. De todas formas, los puntos más relevantes y que más nos costaron desechar los voy comentando en el relato aunque no vayamos.

Y, por otro lado, hay algunos sitios a los que no fuimos porque quedan fueran de nuestra alcance. Bien por ir en AC o bien porque no nos atrevimos a ir con nuestro hijo. Así, a bote pronto, te diría que la excursión al Askja es imprescindible o alguna que te lleve a Thorsmork. Y no te digo nada de poder hacer la ruta desde Landmannalaugar hasta Skogar o una excursión por Hornstrandir.

También pasé mucha envidia por no poder hacer esas excursiones imposibles para nosotros (por presupuesto). QUien pudiera haber participado en una de esas excursiones que hacen hasta Groenlandia para recorrer parte de su costa sur o sobrevolar la caldera de Askja y el glaciar de Vanatjokull en helicóptero o en avioneta!!!

En fin, muchas cosas, algunas pequeñas y otras grandes. Pero como te digo, la mayoría de ellas las menciono en el relato. Y si me acuerdo de alguna otra cosa, no te preocupes que lo diré en el hilo.

Que suerte, dentro de poco te vas para allá!

KoldoS
16/04/2016, 16:40
Impresionante toldo. He continuado siguiendo tu hilo y la verdad es que es de alucine. Te sugeriría, ya que tienes material suficiente y esa facilidad de comunicación, hicieses un libro monográfico sobre ese viaje. En el fondo, en nuestro idioma existe muy poca bibliografia sobre las AC. y concretamente sobre los viajes con ellas. Mira esta empresa alemana, que además de hacer los clásicos fotolibros o álbumes fotográficos, edita libros con fotos a precios muy interesantes, sin que tú debas hacer grandes desembolsos y que ella mismas e encarga de vender por unidades. ( o al menos eso es lo que he podido entender). El enlace es :http://www.blurb.es .

Este año se me ha pasado la oportunidad de visitar Islsandia, pero a partir de ya, empiezo a trabajarlo para el año próximo. Tal y como comentaba, el plan es pasarse allí unos dos meses y medio, y para no tener que ir solo, voy a abrir un hilo a ver si podemos reunirnos tres o cuatro AC, ponernos de acuerdo y hacer la "excursión". Para ello, cuento, abusando de tu amabilidad y tiempo,si llegado el momento necesitare ampliar información. Abriré el hilo en un par de semanas.

Un saludo.

Muchas gracias por los piropos, Tweety. Pero creo que eso de escribir un libro son ya palabras mayores. Aunque me gusta escribir sobre mis viajes y luego poder recordar todos esos detalles, soy consciente de mis limitaciones. Creo que mis relatos cumplen su cometido y están bien para un foro. Pero no lo veo para publicarlo en un libro. No sería capaz de hacer las correcciones necesarias, ni de resumirlo, ni de entresacar el polvo de la paja.

Pero ya te digo. Me has alegrado el día.

Respecto a tu viaje, a ver si tienes suerte y podéis formar un pequeño grupo. Esta vez andas con tiempo. Y si necesitas información, pregunta. Los que ya hemos ido por allí estaremos encantados de responder.

KoldoS
16/04/2016, 23:43
Día 25 (viernes) El sur de la península de Snaefellsnes


Akranes – Raudfeldsgja – Arnarstapi – Malarrif – Djúpalónssandur – Holaholar – Saxholl – Skardsvik – Olafsvik

Recorrido día: 216 km (Total acumulado : 5797 km)
Akranes – 51 – 1 – 54 – 574 – Cañón de Raudfeldsgjá – 574 – Arnarstapi – 574 – Londrangar y faro de Malarrif – 574 – Paseo de Djúpalónssandur a Drtvik – 574 – Holaholar – 574 – Saxholl – 574 – 579 – Skardsvik – 579 – 574 – Olafsvik


Nos despertamos pronto y arrancamos rápido. Ni siquiera tenemos necesidad de entretenernos cargando y descargando, porque vamos vaciando día a día. Así es que salimos del camping con ganas de aprovechar bien el tiempo en un día que ha vuelto a salir soleado.

Hacemos de un tirón los poco más de 100 kms que nos separan de la península de Snaefellsnes y empezamos a recorrer su costa sur siguiendo la carretera 54. He leído mucho sobre ella y tengo curiosidad por saber si está a la altura de las ponderaciones recibidas. Y es que el italiano Bini la calificaba como uno de los lugares más bellos de Islandia y Gundi, un guía especializado en viajes por este país, escribía que ir a Islandia y no visitar esta península era como repetir curso. Teniendo en cuenta todo lo que hemos visto hasta ahora, estas opiniones han puesto el listón muy alto.

De esta forma, iniciamos nuestra vuelta a la península, siguiendo el trazado de la 54 hasta que ésta tuerce hacia el norte. Momento en que la abandonamos para tomar la carretera 574, que nos llevará a bordear el parque natural del glaciar Snaefellsjokull.

En todo momento circulamos con hermosas montañas de colores a nuestra derecha. El sol mañanero las ilumina, proyectando las sombras de algunas nubes y acentuando el contraste entre las distintas tonalidades. Mientras tanto, por nuestra izquierda empiezan a asomar las hermosas playas de esta zona. En alguna de ellas, como la de Ytri Tunga beach, dicen que se pueden ver focas.

La primera parada la hacemos en el cañón de Raudfeldsgjá (64.79818, -23.63757), una tremenda hendidura que se adentra en la pared. No es que sea un cañón espectacular, pero se convierte en una pequeña aventura para los más pequeños. Sobre todo si tienes katiuskas y puedes ir algo más allá de donde el riachuelo mantiene a la mayor parte de los visitantes. Visitantes entre los que también encontramos una familia catalana, que viaja en una furgoneta de alquiler y con la que charlamos un momento.

Tras la mini excursión, comemos en el propio parking y avanzamos un poco hasta Arnastapi. Aparcamos junto al monumento al troll (64.76626, -23.62793) y salimos a recorrer uno de los paseos más alabados de la zona (Rother 48). Se trata de un breve recorrido por este bello tramo de costa basáltica, de apenas 3 kms, que separa las localidades de Arnastapi y de Hellnar.

Primero nos asomamos al mirador que hay detrás del troll y después caminamos hacia la derecha hasta llegar a Hellnar, atravesando un campo de lava y entreteniéndonos con las curiosas formaciones que nos vamos encontrando. Después seguimos el sendero de la izquierda para llegar en pocos minutos al arco de lava más fotografiado de Islandia. Esta es la parte del sendero que más me gusta. Ya que, además del arco (Gatklettur), se ven unos curiosos islotes de lava, unas espectaculares vistas de las montañas del interior y varios cavidades que el mar ha ido formando en la costa. Puntos que son marcados con señales de madera, indicando sus respectivas denominaciones: Musargja, Midgja, Eystrigja, Pumpa…

El paseo termina en el puerto de Arnastapi, que resulta ser muy fotogénico. Cosa que no se puede decir de su faro, que más bien parece un búnquer mirando al mar.

Sin duda es un lugar en el que merece la pena hacer una parada relajada y hacer este interesante paseo. Si se dispone de poco tiempo, mejor optar por el tramo entre el troll y Arnastapi.

Después del paseo, seguimos ruta. Son las 15:30 pasadas y aún nos queda mucha tarde por delante. Más aún con una climatología tan buena como la que disfrutamos ahora. Lástima que el viento, casi siempre presente, limite mucho la subida del termómetro.

Apenas 8 kms más al oeste, paramos en el parking de los acantilados de Thfubjarg (64.73770, -23.77539), desde donde se puede caminar hasta los pilares de roca de Londrangar (a 650 m) y hasta el faro de Malarrif (1,6 km).

Desde el mirador de los acantilados se tiene una vista que puede justificar una parada rápida a aquellos que viajen sin mucho tiempo. Pero nosotros preferimos bajar hasta el campo de lava y acercarnos hasta las rocas de Londrangar. Tienen una forma curiosa. Y, aunque nuestra guía hable de pilares, yo veo claramente que se trata de una esfinge moldeada al estilo egipcio. El faro, que es muy poco “islandes” y tiene forma de cohete, no nos atrae en la distancia y nos ahorramos ese doble km de ida y vuelta hasta él.

Por cierto, parece que los problemas técnicos no se han acabado para nosotros. La cámara de fotos me ha empezado a fallar. En cuanto saco el zoom, me empieza a dar el temido error 99. Ya lo sufrí en mis inicios con la EOS 400D, cuando usaba los objetivos heredados de la réflex analógica. Y al final tuve que sustituirlos por un nuevo objetivo todoterreno, compatible 100% con las cámaras digitales. Por eso sé que se trata de un error genérico que no indica nada en sí mismo. Solo dice que algo ha fallado, pero que no puede identificar cual es el origen de ese fallo.

Vaya, es un fastidio que me limita mucho el rango de velocidades y de aperturas que puedo usar con el zoom. Por las pruebas que hago, casi estoy convencido de que el problema está en el objetivo. Y no me extrañaría que estuviera relacionado de alguna manera con la humedad que ha soportado, sobre todo en las cascadas por las que hemos pasado. Por eso probaré varios métodos caseros para extraer la humedad que haya podido quedar atrapada dentro. Solución que me permitirá salvar bastantes fotos, pero que de ninguna manera solventarán el problema del todo. Así es que, a partir de ahora, la calidad de muchas fotos no será la que yo hubiera deseado.

Siguiendo por la 514, dejamos a un lado la cueva de lava de Vatnshellir (que nuestra guía traduce como la cueva del agua) (64.74761, -23.81765) y llegamos hasta la playa de Djupalonsandur (64.75361, -23.89479). Una bonita playa, protegida por unos no menos llamativos castillos de lava, con arco de piedra incluido. Se supone que esta playa es de arena negra, aunque yo más bien diría que es de piedras negras. De todas formas, hay dos curiosidades que la hacen destacar sobre otras playas de similares características.

La primera de ellas es que aquí permanecen los restos del buque británico Epine, naufragado frente a la costa en 1948. La verdad es que hoy día no quedan de él más que unos pocos hierros roñados y desperdigados. Aunque no deja de resultar fotogénico, pienso que en cualquier otro lugar hubieran sido retirados hace tiempo. No así en Islandia. Aquí los dejan para la posteridad en memoria de los marineros fallecidos (solo se salvaron 5 de 19). Será por eso que, incluso, se emplaza a los visitantes a respetar esos restos con un explícito “Please, do not disturb the remains”.

Mientras que la segunda curiosidad la constituyen las 4 piedras que se usaban para probar la fuerza de los aspirantes a marino: Fullsterkur (full-strong) de 154 Kg, Halfstrekur (half-strong) de 100 Kg, Halfdraettingur (porteador medio) de 54 Kg y Amlodi (débil) de 23 Kg. Por lo que se ve, para poder enrolarse en un barco había que se capaz de levantar la de 54 Kg y de ponerla sobre una roca que hay tras ellas. Como no tengo ningún interés en cambiar de oficio, no veo necesario demostrar que ninguna de ellas supone un problema para alguien que ha llegado del país de los harrijasotzailes (levantadores de piedras).

De aquí mismo sale un sendero que te lleva tras un corto paseo hasta la playa de Dritvik, contigua a la anterior y muy similar a ella. Por el camino se pueden ver unos curiosos círculos concéntricos hechos con piedras. Al igual que una especie de túmulo funerario que vimos en Grindavik, estos círculos me sorprenden porque nunca he leído nada sobre monumentos megalíticos en Islandia y la época de su colonización me hace dudar de su existencia. En todo caso, ignoro por completo cual es su origen y significado, ya que no he podido encontrar ninguna referencia a estas formaciones.

Pasadas las 18:00 retomamos ruta. Circulando por una carretera con largas rectas, a cuyos lados se van sucediendo una serie de montículos aislados. Son pequeños conos volcánicos, entre los que destacan los cráteres de Holaholar y Saxholl.

El cráter de Holaholar (64.78490, -23.92206) estaba entre mis notas de viaje porque me había llamado la atención que se pudiera entrar hasta dentro con el vehículo. Una curiosidad que no he querido dejar pasar de largo. Así es que sigo la pista de grava hasta el final y paro en el centro del cráter, después de haber pasado por la brecha que hay en uno de sus lados. Me hace gracia y más aún a mi hija, que se ríe sin piedad al ver a su padre tan ilusionado por una nimiedad así.

Un poco más adelante, paramos también junto al volcán Saxholl (64.85106, -23.92438) y subo hasta su cima por un sendero bastante resbaladizo. Desde aquí arriba se tienen unas bonitas vistas. En primer término el campo de lava de Neshraun, cubierto por un manto verde-amarillento del que emergen otros pequeños cráteres. Y, al fondo, las montañas que señalan el inicio del parque nacional del Snaefells.

En la bajada me entretengo en una de sus laderas, observando las rocas volcánicas y las llamativas formas que ha dibujado el amasijo de lava al solidificarse.

Un poco más adelante, justo al llegar a la costa norte de la península, nos desviamos por la 579 hasta la playa de Skardvisk (64.88086, -23.98561). Nuestra guía habla de una preciosa playa de arena dorada, rodeada de lava negra y bañada por un mar azul turquesa. Una descripción que eleva nuestras expectativas y provoca que nos quedemos un poco fríos al verla tras bajarnos de la AC. Es posible que nuestra impresión se vea demasiado afectada por la escasa luminosidad de una tarde plomiza, que en esta zona ya adelanta el cambio meteorológico anunciado para mañana en las previsiones. Pero a nosotros no nos parece nada del otro mundo. Además, las mareas vivas de estos días dejan a la playa casi sin arena.

En fin. Una pequeña decepción en nuestra última visita de la jornada. Un día que ha dado bastante de sí y en el que, tras la parada técnica de estos días pasados, hemos tratado de aprovechar bien el tiempo.

Siguiendo esta misma carretera se puede llegar hasta el faro de Ondverdarnes, ubicado en la punta de la península de Snaefellsnes. Mi primera intención era llegar hasta una punta tan señalada. Pero en algún relato leí que la carretera empeoraba mucho a partir de Skardvisk y desaconsejaban seguir más allá.

Razón por la cual lo desechamos, desandamos el camino hasta la 574 y nos dirigimos a Hellisandur, en cuyo camping (64.91206, -23.88937) tenemos la intención de pasar la noche. No está muy lejos, así es que llegamos en un ti-ta. Pasamos junto a la larguísima antena de comunicaciones (412 m de altura), erigida por los americanos durante la guerra fría, y encontramos el camping a la entrada de la población. Pero cuando vamos a instalarnos, caemos en la cuenta de que en este camping no hay electricidad. Por lo que decidimos seguir hasta el siguiente, que está a unos 10 kms.

De todas formas, antes de seguir reviso, mis notas y veo que en Hellisandur tengo subrayados dos puntos de interés. Al parecer, aquí se halla la iglesia Ingjaldsholl, primera en el mundo que se construyó con cemento. Sin embargo, mi familia no comparte en absoluto mi curiosidad al respecto y acuerda por unanimidad dejar el cemento para otra oportunidad. Son ya más de las 20:00 y consideran mucho más interesante llegar al camping cuanto antes e invertir el tiempo en cosas más relajantes. Como, por ejemplo, en una buena ducha. Qué se le va a hacer! Donde manda la tripulación, no manda el conductor.

Aunque el conductor también tiene sus triquiñuelas y, disimuladamente, paro un momento para tratar de comprobar lo que dice otra de mis notas. Y es que Hellisandur es la población más occidental de la península y la única desde la que se ve el glaciar de Snaefellsjokull. Desgraciadamente, mi intento es en vano, ya que las nubes cubren toda la parte interior donde se halla el glaciar. Mala suerte.

Y ya sin más preámbulos, cubrimos la distancia que nos separa de Olafsvik y nos acomodamos en su camping (64.88908, -23.68784), donde damos por finalizado un bonito día.


Gastos:



Gasoil: 5539 ISK (38,74 €) a 185,2 ISK/l (1,296 €/l)
Camping Olafsvik: 500 ISK (3,51 €) por electricidad y tasa.



Itinerario
https://lh3.googleusercontent.com/h3zLViI4sMBm92xI2xKWbASuiOpvX6UMLHdkab55ejZWNfWTWw 8bJGTowtcB1UvLRanLcQ93Hn2G=w1258-h580-no


Sur de Snaefellsnes
https://lh3.googleusercontent.com/jZGIugSC-NF22WgRTVKRgB15CayRgDwTDWQyo5C16LqjeK1bWXDo7vwJP_m GInwj-_M2rQCWZnGz=w1523-h878-no

https://lh3.googleusercontent.com/VhdIfmqYRuxuam6JXRA0s4kQShWpJyav7WpnJIpolzKJTEmsx0 fUpvVACIJGWLF7RV81dQXqI2cG=w1316-h878-no


Cañón de Raudfeldsgjá
https://lh3.googleusercontent.com/CWLMjMiLrKbt0ah9hhSN_-P5maG4R1sueIAbsoA_iGynZvWfZQUMvXaxWMs_ipjsoB7fuSoA QCgm=w587-h878-no

https://lh3.googleusercontent.com/S37gVJknTHk0_WYUJF6G-Ro9lAiuWRq_wrRcFHo3NidGf9rh9mOCF36-qYQWDReXtedvEIZ21Eu5=w587-h878-no

KoldoS
16/04/2016, 23:48
Arnastapi: el troll
https://lh3.googleusercontent.com/dqSn7D1zezxzvJ1aRhiicmBgZ-wGCeRwfFLCQmL_VXCbEtjHLq7noWCkibCisuKxKpMyP3cypZT6 =w1316-h878-no

Arnastapi: Gatklettur
https://lh3.googleusercontent.com/QvAmVc5iNGlQW8IjTqdA37PozCYzsqdMEkpR-VMlvD5i8cRmlugslXx4KJnmihsTIJa4Qx6Qtvk0=w1316-h878-no

Paseo a Arnastapi
https://lh3.googleusercontent.com/RNzgXkByA6DeKeSz7kHF_25zb5BeUAmItR5iJuJ8HBoBZKONE_ LwKb25TZx0RzisVN1685lkn4lj=w1316-h878-no

Arnastapi
https://lh3.googleusercontent.com/DNOE4SlvZnQwp0oonbj9e4CAn80dGe9GnOVfxMn5mts7hVeeST nIKCKzq8SqJl1ewuVCzB4UPaot=w1316-h878-no

Londrangar
https://lh3.googleusercontent.com/zUE0J7E_ZekQalrUm4VHmJltVhY85CMbPk69kOUrZmZH_58-_qc1yrkM3qoBpgW0tJNPDuRamg0n=w1316-h878-no