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Ver la versión completa : Haere Mai. Un viaje a Nueva Zelanda



jota
27/08/2016, 22:32
Hola, hace mucho que no vengo por el foro. Acabamos de llegar de Nueva Zelanda y quiero compartir con vosotros mi experiencia.

Un saludo.


Haere mai (https://es.glosbe.com/mi/es/haere%20mai)



Un viaje a Nueva Zelanda


Estoy en Omihi Beach (https://www.google.es/maps/search/Omihi+Road,+Waipara,+Regi%C3%B3n+de+Canterbury,+Nu eva+Zelanda/@-42.4915847,173.5220212,296m/data=!3m1!1e3), en la Costa Este, veinte kilómetros al Sur de Kaikoura. Hemos aparcado en un destartalado camping de caravanas, casi desierto en este época del año, encajonados de un lado por la playa y del otro por la carretera y la vía férrea. Gente que ha dormido aquí se queja de que el ruido de los camiones y los trenes les perturbaba el sueño. Yo no sé si el sonido de las olas tapa el estruendo del tráfico, o si el demoledor cansancio causado por el jet-lag minimiza todo lo demás, el caso es que he dormido ocho horas a intervalos. Cuando me levanto son las 6 AM. En el móvil tengo las dos horas. Y en España son las ocho post meridiem. Qué difícil resulta representarse una realidad tan distinta, abolida hace apenas dos días: allí, por la tarde; aquí, amaneciendo. Allí, un caluroso verano; aquí, un invierno no demasiado frío, al menos de momento, pero sí con los árboles sin hojas y esa inconfundible nitidez de la luz crepuscular que desvanece los contornos y las cosas. La luna ha empezado a menguar. Poco a poco se vislumbra el horizonte (amanece a las ocho). Dentro de unas horas iremos a ver las ballenas.

Pero vayamos al principio: resulta tópico comenzar un relato de este género diciendo que un viaje comienza mucho antes de empezar, pero es que casi siempre resulta ser cierto. Hace años que Nueva Zelanda se nos representaba como el reto de ser el destino más alejado de casa (para eso son las antípodas). Y como tal un sueño irrealizable. ¿Irrealizable? Bueno, si empieza uno por poner límites mentales, pues entonces ya sí que no hay vuelta de hoja. En cambio, cuando ese algo te lo planteas siquiera como meta a medio plazo, pues entonces todo cambia.

Terminaba el verano de 2015. Acabábamos de vender nuestra autocaravana, que nos había regalado viajes por toda Europa durante diez años. Llevábamos tiempo pensando en otra más cómoda que se adaptara a los cinco que somos ahora mismo en la familia: tres humanos y dos cánidos. Pero entonces se interpuso la siguiente reflexión: si nos embarcamos en un préstamo para afrontar el fuerte desembolso que supone un vehículo de este tipo, no habrá viajes transoceánicos durante mucho tiempo. Por otro lado, también ocurre que durante el año apenas si salimos por España: las escasas y penosas infraestructuras, la intensa vida nocturna y, sobre todo, la insidia de campings y ayuntamientos que se dedican a perseguir autocaravanistas es tal que, gradualmente, nos ha desanimado para usar la auto en otra época que no sea durante las vacaciones de verano. Para largarnos lejos, se entiende.

Pero sobre todo el mayor problema que teníamos era que a la hora de coger un avión no sabíamos dónde o con quién dejar a Chandra y a Marco. Hasta que se cruzó en nuestro camino Pico Chaparral. (http://residenciayescuelacaninapicochaparral.blogspot.com .es/) Descubrí esta residencia canina por casualidad, en una visita a nuestro veterinario. Como este colabora con protectoras de animales y le suponemos bastante sensibilidad hacia los animales, decidimos hacer la prueba: en Navidades nos iríamos a Argentina (otro destino pendiente), y Chandra y Marco se quedarían dos semanas de pensionado. En cierto sentido era una prueba para todos: era la primera vez que nos íbamos a separar de nuestros perritos, pero también iba a ser la primera vez que Inari iba a montar en avión. Creíamos que cinco años era ya una edad en la que podíamos encarar un recorrido trasatlántico.

El viaje, como todos los de paquete turístico era breve y proporcionalmente caro, pero constituía la única posibilidad de viajar a Argentina en invierno (o sea, en verano de allí) y poder bajar hasta Ushuaia y el Perito Moreno. El vuelo Madrid-Baires fue para Inari un suplicio: se mareó con las turbulencias y estuvo vomitando durante tres horas seguidas. En cambio, los cuatro vuelos internos y el de vuelta, sin problemas.

Quienes también parecían haberlo pasado bien, o por lo menos no mal del todo, fueron Chandra y Marco, así que en cierta medida se evaporó el sentimiento de culpabilidad asociado al abandono. Lo que más pena nos dio fue no poder explicarles cuándo íbamos a regresar. O, por lo menos, que volveríamos a recogerlos.

De modo que como el viaje a Argentina fue un ensayo superado a satisfacción por todas las partes, en enero empecé a preparar el viaje a Nueva Zelanda. Y digo empecé porque esta parte de la logística doméstica recae por completo sobre mi humilde persona.

Así que me puse en contacto con Nueva Zelanda Viajes (http://www.nzviajes.com/), con quien ya había hablado antes de Navidades, para solicitar fechas y presupuesto. Había escogido esta agencia de viajes porque tenía de ella buenas referencias y porque podía gestionar desde España algo muy importante: el alquiler de una autocaravana: después de la última experiencia de avión y hotel, teníamos claro que el viaje sería así o no sería.

Ahora que escribo esto con los pies apoyados en el salpicadero, salto en el tiempo y regreso a mi vieja autocaravana, la que nos llevó a Cabo Norte (https://www.google.es/maps/place/North+Cape/@71.1709533,25.7836598,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xf9f9b4271afddf7e!8m2!3d71.17 09533!4d25.7836598), a las arenas de M´hamid (https://www.google.es/maps/place/Mhamid,+Marruecos/@29.849545,-5.7846345,11.71z/data=!4m5!3m4!1s0xdbe62978e766f85:0xf9f632f8267252 40!8m2!3d29.8257743!4d-5.7234007), al brumoso puerto deTallinn (https://www.google.es/maps/place/Tallin,+Estonia/@59.4246589,24.458069,10z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46929499df5616bf:0x400b3 6d18fc6270!8m2!3d59.4369608!4d24.7535746)o al palacio de Ishak Pasha (https://www.google.es/maps/place/Ishak+Pasha+Palace/@39.5203516,44.1270131,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4014b9932507216b:0xd7812 1b3411ceaa1!8m2!3d39.5203516!4d44.1292018), pegadito a la frontera iraní y a los pies del monte Ararat. Hay hábitos que acaban reflejando un patrón y un estilo de vida.

De modo que en febrero ya teníamos reservados los vuelos y el vehículo. Teniendo en cuenta que salimos a mediados de julio, hay quien se sorprende (yo entre ellos) de esta premura a la hora de planificar un viaje. Realmente no sé si es interés de las agencias por pescar al cliente o si de verdad es necesario reservas pronto los vuelos porque así salen más baratos. El caso es que pasar cinco meses con el ochenta por ciento del presupuesto abonado es una sensación rara, tanta que el momento de partir parece que no va a llegar nunca, y cuando se aproxima pues sencillamente no te lo crees. La verdad es que Caroline fue una profesional de lo más competente que atendió en todo momento mis dudas y supo adaptar el viaje a nuestras inquietudes y necesidades.


21 de julio
Y por fin llegó el momento. Como siempre que emprendo un largo viaje, durante los días anteriores todo se me vuelve un poco irreal, y al mismo tiempo experimento una resistencia a salir de lo cotidiano, por muy anodino que sea en ocasiones. En cambio, me sorprendo de lo poco que me cuesta hacer la maleta, y lo fácil que me resulta seleccionar ropa de invierno pese a hallarnos a treinta y cinco grados centígrados.

Son las once de la mañana y la puerta del garaje se abre y da paso a nuestra salida triunfal. Nos acercamos primero a Sietepuertas a realizar algunas gestiones. Durante los últimos días han surgido una serie de complicaciones burocráticas de esas que se empeñan en amargarte la vida y amarrarte al duro banco de lo cotidiano cuando tú ya solo sueñas con volar. A las doce ponemos rumbo a Madrid. De camino hacemos escala en Pico Chaparral. Para mi sorpresa, Chandra y Marco reaccionan bastante bien, supongo que aquí termina la incertidumbre que les asaltó cuando nos vieron hacer las maletas, y que ha hecho valer la máxima canina según la cual más vale lo conocido que lo por conocer. El caso es que se van con sus cuidadores relativamente contentos.

Hora y media después llegamos a San Sebastián de los Reyes, al parking de larga estancia donde dejaremos el coche durante un mes. Desde aquí, un microbús nos lleva a la T-4. Por la calle los termómetros marcan treinta y ocho grados centígrados. Cuando descargamos el equipaje descubrimos que mi bolso se ha descosido por un lateral, y pienso que realmente tiene o tengo la negra: cuando Argentina, en su viaje de estreno, el recepcionista de un hotel lo agarró con tal brío que reventó el asa por un lateral, y tuve que pedir prestados aguja e hilo para paliar el desaguisado. Ayer estuve repasando el rudimentario remiendo y a fe que tuve que hacerlo bien, porque ahora lo que se ha descosido ha sido el lado opuesto. Por suerte vengo escarmentado, porque traigo aguja, dedal, tijeras e hilo, de manera que aquí me ves, en el suelo de la Terminal, efectuando una reparación de emergencia, preguntándome si estas toscas puntadas aguantarán una viaje hasta la otra punta del planeta.






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Barajas




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Boeing 777



Por fin llegamos a la puerta de embarque. Resulta sorprendente lo rápido que se pasan las horas cuando llegas a un aeropuerto, es como si las coordenadas del espaciotiempo se alteraran y todo transcurriera a un ritmo nuevo, inquietante y difuso.

A las veintiuna treinta entramos en el avión. Se trata de un Boeing 777 de Emirates. Es curioso cómo esta compañía, inexistente hace tres décadas, se ha hecho gradualmente con el control de los vuelos a medio mundo mientras que Dubai -cuatro mil kilómetros cuadrados y dos millones de habitantes-, ha pasado de ser una finca de jeques petroleros a diversificar su economía convirtiéndose en generador de grandes proyectos e innovación tecnológica y arquitectónica, como por ejemplo el rascacielos más alto del mundo.



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Despegamos a las veintidós treinta. Como ya es de noche, es como si nos llevaran a través de un túnel y no vemos nada del Mediterráneo. Las siete horas de este primer vuelo se me hacen relativamente cortas. El avión no va del todo lleno, y tengo la inmensa suerte de que no me han puesto a nadie detrás que me muela los riñones (envidio los asientos de primera, que tienen por detrás una especie de caparazón que los convierte en invulnerables).

Sin embargo, duermo poco porque Inari, tumbado sobre su madre y sobre mí, tiene un sueño inquieto y se empeña en propinarme patadas.

Cada asiento lleva en su parte posterior una pequeña pantalla donde puedes conocer los pormenores del vuelo (velocidad, altitud, temperatura exterior, hora local, distancia recorrida y por recorrer) y la trayectoria del avión, así como ver el exterior desde la posición del piloto o desde la panza del aparato. Cuenta además con un repertorio casi infinito de películas, series, música y juegos. Yo me veo Eye in the Sky, (http://www.filmaffinity.com/es/film269092.html) una película del año pasado que trata de la utilización de drones en conflictos bélicos y las subsiguientes víctimas colaterales.





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A bordo




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Parcelas de riego en Arabia Saudí



Al aterrizar hemos divisado entre la calima el Burj-Khalifa, (https://es.wikipedia.org/wiki/Burj_Khalifa)pero la luz no era muy buena para sacarle una foto, y las ganas tampoco. Desembarco en estado de somnolencia profunda. En España son las cinco y media de la mañana y aquí dos horas más, así que ya es de día. Nos bajan del avión en las pistas, y el bofetón de calor es importante: la temperatura es más o menos la que teníamos allí, pero el grado de humedad no; en mi cuerpo despiertan sensaciones dormidas, tal vez del cálido y húmedo Caribe que embotaba el cerebro y ablandaba los sentidos.

Me doy cuenta de que el aeropuerto de Dubai es enorme, el autobús tarda cerca de quince minutos en llevarnos a la terminal. Todos los aviones que se ven las pistas pertenecen a Emirates. ¿Acaso ninguna otra compañía hace escala aquí?




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Llegamos a Dubai



Llegamos al control de personas y equipajes, y nos sometemos al ritual y casi concentracionil protocolo de despojarnos de todas nuestras pertenencias. Como observo que hay quien se quita los zapatos y quien no, me los dejo puestos, y al pasar por el arco detector este pita. El vigilante me ordena que vuelta hacia atrás con un lacónico "Shoes". Me quito las zapatillas, las dejo en una caja de la cinta y vuelvo a pasar. Como mi calzado no lleva ningún elemento metálico, queda claro que quien observa a través de las cámaras hace saltar la alarma cuando lo cree conveniente. A mí deben de verme una cara de lo más sospechoso, pero no solo aquí: en el control de Barajas precio al embarque también hice saltar el detector aun no llevando nada de metal y entonces, para mi sorpresa, el vigilante cogió una tira de lo que parecía papel, la restregó por diferentes partes de mi cuerpo y después la introdujo en una especie de escáner. Debe de haberme quedado un aura de mi época de joven subversivo que pone nerviosos a los policías, porque ni disfrazado de honrado padre de familia cuelo.




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Aeropuerto de Dubai



El aeropuerto de Dubai es grande por fuera, pero también por dentro: tardamos una eternidad en llegar a la terminal asignada, pero en todos sitios hay clases, como demuestran los grupos de hindúes ricos que son transportados en vehículos eléctricos. Por el camino constatamos que hemos cambiado de planeta: policías y empleados lucen casi todos una barba a lo Ahmadineyad. También se ven tipos ataviados al estilo que todo el mundo conoce aunque no haya venido jamás: kandurainmaculadamente blanca, cabeza cubierta con la gutra y el móvil en la oreja. Por lo que respecta a las mujeres lucen chilabas oscuras y pañuelo tapando el pelo. Y en chirriante contraste con esta parafernalia étnico-religiosa, las tiendas del duty-free abarrotadas de alcohol y todos los objetos de seducción de la sociedad de consumo. Con la que está cayendo ahí fuera, me pregunto qué extraños encajes de bolillos tendrán que realizar los Emiratos en estos tiempos inciertos de rigorismo religioso y terror fundamentalista.




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Todos de Emirates




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Airbus 380




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Airbus 380



Teníamos tres horas hasta la salida del vuelo, aunque una parte la hemos consumido en los controles de acceso y caminando por el aeropuerto. Una vez allí, me doy un paseo para matar el rato. La falta de sueño hace que me sienta físicamente mal. Creo que, si existe el purgatorio, será parecido a la zona de tránsito internacional de un aeropuerto, donde te sientes exhausto, aburrido, nadie entiende tu idioma ni tú a la señorita de megafonía que no para de salmodiar números de vuelo, de los que solo entiendes Wahid (el uno). También hay muchísimas cosas para comprar, pero se venden en una moneda que tú no tienes, y que tampoco sabes a cuánto equivale. Para colmo, y tal como nos avisó un amigo, los grifos solo dan agua caliente, incluida la máquina para beber que en teoría sirve para que salga fresquita. Por suerte, en Barajas nos hicimos con bebida suficiente una vez pasado el control, porque a este amigo nuestro por una botella pequeña (de agua) le cobraron trece euros, ahí es ná.

Cuando se acerca la hora nos vamos a la puerta de embarque. Allí un señor vestido de civil nos pide los pasaportes, y al comprobar que somos españoles sonríe y dice "Hola". No se trata de un trabajador del aeropuerto, sino de un policía; su uniforme es un elegante terno azul. Lo sé porque he visto a varios subidos a un vehículo con los distintivos del cuerpo. Convenimos en que es mucho más simpático que sus colegas españoles. Pasado este punto, llegamos a un mostrador. Allí otro señor, este de color negro e igualmente simpático, me pregunta con delicadeza infinita si llevo liquor, mientras inspecciona mi mochila. Respondo que solo agua y Toblerone. Me hace tirar en una papelera el contenido de mi cantimplora, pero el registro es tan poco concienzudo que no ve las otras dos botellas, una de agua y otra Coca-Cola, que van debajo. En cambio, al que viene detrás de mí sí que veo que se la quitan.

Pasamos a una segunda zona de embarque, donde puedo volver a llenar la cantimplora, por fortuna con agua fría. La gente está sentada muy tranquila, al parecer sin prisas. Nosotros en cambio sí nos dirigimos hacia la puerta de embarque, que esta vez parece la definitiva. Se trata del famoso Airbus 380, el avión de pasajeros más grande del mundo. En él viajaremos algo más de quinientos pasajeros. De las dos plantas que tiene, la de arriba está reservada a asientos VIP, cabinas y literas, de manera que nosotros solo oleremos la sentina. Este modelo de avión lleva volando unos desde 2007, cada unidad cuesta la tontería de 432 millones de dólares, y se han construido hasta la fecha 196 aparatos, de los cuales 81 han sido para Emirates. Así que es cierto que el emir tiene perras de verdad.

El embarque se demora un rato más de lo previsto, y en pista también nos hacen esperar. Para cuando el avión arranca son las once de la mañana, hora local. Como suele ocurrir en estos casos, el plan de vuelo tiene suficiente margen para recuperar el retraso, pero catorce horas hasta Sidney no nos las quita ni Dios.



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Dubai




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Dubai. Burj Al Arab




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Dubai. Palm Island



El Airbus parece más amplio que el 777: los asientos son más anchos, y entre mis rodillas y la fila delantera sobran unos benditos diez centímetros que vienen muy bien cuando te quieres estirar. Nuestra consola de a bordo es también más grande y moderna, y además puedes acceder a una cámara en la cola del aparato que recuerda a las que se ven en los aviones de combate. El repertorio de entretenimiento es el mismo, pero la falta de sueño me impide mantener la concentración, de manera que escojo algo ligero como London has fallen (http://www.filmaffinity.com/es/film994525.html), estrenada en abril y que va de una cadena de megaatentados en la capital británica. Al final del viaje me animaré con la nueva de Michael Moore Where to Invade Next (http://www.filmaffinity.com/es/film554416.html), una película-documental en la que el director viaja a una serie de países europeos para analizar sus bondades en asuntos tan variopintos como educación, derechos de los trabajadores, participación social, tiempo libre y régimen penitenciario (España no sale). Sin embargo, en este flamante gran avión el programa de navegación no funciona (confío en que no pase lo mismo en la cabina de vuelo), de manera que durante catorce interminables horas te resignas a la rayante representación del avioncito que no acaba de despegar de Dubai, ya que hay pantallas murales que no puedes evitar mirar. Es una pena, porque el recorrido es épico y a uno le gustaría saber por dónde va: Golfo Pérsico, Mar Arábigo, Sur de la India, Golfo de Bengala, Malasia, Indonesia, Nueva Guinea y Australia de cabo a rabo.

Volamos hacia el atardecer, así que cuando queremos darnos cuenta ya se ha hecho de noche. Si sumamos a esto el desfase horario, la desorientación temporal empieza a hacer mella. Además, tanto tiempo dentro de un avión dan mucho de sí. Al viajar en la oscuridad y no saber por dónde vamos, salvo cuando hay turbulencias la sensación es de que la aeronave reposa alegremente en el espacio en lugar de moverse a novecientos kilómetros por hora.

He leído sobre los problemas circulatorios que puede acarrear el estar tanto tiempo pegado al asiento, así que una vez cada hora o dos me voy a dar una vuelta. En la parte delantera descubro que hay un espacio diáfano bastante grande, justo donde arrancan las escaleras que suben al cielo de los privilegiados. En esta zona hay nada menos que seis aseos y el espacio suficiente para poder esparcirte sin molestar a nadie, que es lo que ocurre en el pasillo. Me llevo a Inari y permanecemos allí cerca de una hora. Los niños están muy bien considerados en estos vuelos o, al menos, en esta compañía: tienen preferencia a la hora de embarcar, existe un menú especial para ellos, son los primeros en comer y reciben regalos en cuanto suben al avión. Las azafatas nos sonríen, y una le pregunta en español por su nombre.

Dura vida la de los auxiliares de vuelo: todo el día de aquí para allá, machacados por la falta de intimidad, los reducidos espacios y los continuos cambios horarios. Son todos gente joven, imagino que cuando pasan de los treinta y cinco se buscarán un puesto en tierra, quizá con menos glamour pero más descansado. Es curiosa la mezcla de nacionalidades: hay gente árabe, negra, oriental y alguna -no mucha- blanca. Curiosa sociedad esta que parece anticipar el futuro, sin chauvinismos ni localismos cutres.

Al final uno renuncia a dormir seguido y echa una cabezada cuando ya no puede más. Cuando por fin llegamos a Sidney aún es de noche. Se ve mucho tráfico en la carretera de la costa, imagino que es de los que van a trabajar. Pienso en esta ciudad, no más grande que Madrid pero donde vive uno de cada cinco australianos o el equivalente a todos los habitantes de Nueva Zelanda.

Cuando aterrizamos hay que esperar un poco a que bajen los ricos, esas invisibles criaturas de la clase superior que viajan contigo pero a los que jamás ves. Son las seis de la mañana, según horario local. Llevamos volando ya veinticuatro horas.

En mayor o menor medida, todos los aeropuertos se parecen, y el de Sidney no es una excepción, de manera que no parece que te halles a la otra punta del mundo sino en un espacio-tiempo paralelo, el que comunica todos los aeródromos del mundo con su impersonalidad, su descomunal tamaño y su inconfundible aire de lugar de paso. También aquí, nada más llegar, no te queda otra que sortear las atiborradas y luminosas estanterías del duty-free. Cuesta trabajo pensar que haya quien se deje tentar por los relojes caros, las botellas de whisky y esos perfumes que con solo mirarles el precio se te quita el hipo; supongo que pertenecen al elitista mundo de los que desembarcan antes.

-¿Tú te conformas con poco?
-Es que con mucho no he probado.

Pero se engaña quien cree que estos lugares son entes informes y estáticos; más bien constituyen organismos que degluten a diario cientos de miles de pasajeros. Y tú, viajante de su tracto digestivo, tienes que procurar no quedarte atascado en alguno de sus meandros. Al llegar al control de aduanas sospecho que algo no marcha bien: nosotros no tenemos por qué salir de la zona de tránsito internacional, y al otro lado ya es Australia. Además, como vamos de paso no hemos rellenado el formulario de entrada. Esperamos pacientemente la cola a ver qué nos dice nuestro poli. Este mira nuestros pasaportes y billetes, escucha la explicación de Bego y no sabe muy bien qué partido tomar. Entonces se acerca una especie de supervisor que está detrás y nos dice que por allí no podemos salir, que la zona de tránsito internacional la hemos dejado atrás. Descubrimos nuestro error: aquí la conexión con otros vuelos está antes del duty-free, mientras que en Dubai iba después. Los neones de la tienda libre de impuestos, junto a la caraja que llevamos encima, nos han desorientado como si fuéramos mariposas nocturnas.

Ahora que ya estamos encaminados, nuevo control. Se ve que cada aeropuerto no se fía en absoluto de la labor de los demás, y te registran aunque no hayas salido del circuito de los vuelos. A Bego la hacen pasar por un escáner de esos que te desnudan sin tocarte, y cuando mi mochila sale del escáner es apartada por un hábil drible de rodillos. Otra vez el líquido: me quitan la botella de Coca-Cola que había sobrevivido al chequeo de Dubai y de nuevo tengo que ir a vaciar el agua de la cantimplora, a los servicios, que caen a tomar por saco. Cuando regreso de nuevo como un niño bueno, la poli que nos supervisa me dice algo de un test. Como no la entiendo muy bien, me saca unas hojas plastificadas donde, entre tropecientos idiomas, me muestra el texto en español, que más o menos dice:

Ha sido usted seleccionado aleatoriamente (y dale con la aleatoriedad) para realizar un test de explosivos. Si usted acepta someterse al mismo y este da positivo, queda a disposición de la autoridad policial para ulteriores investigaciones.

Vaya, se ve que aquí miran más por las garantías individuales, porque en Barajas nadie me preguntó nada cuando me restregaron el papelito por todos sitios. Le digo que sí, a ver. Además, aquí son más modernos: en lugar de la tira de reactivo, tienen un aparatejo que recuerda vagamente al sensor con el que hacen las ecografías. Eso sí, en negro, como corresponde a un artefacto policial. Da negativo, claro. ¿Qué esperaban? Nos dejan por fin en paz, pero yo ya estoy frito.

Encontramos el camino hacia nuestra sala de embarque. Como allí hay wifi, busco mi móvil y descubro entonces que me lo he dejado en una de las bandejas del último registro. Como siempre que hay que lidiar en inglés, Bego va por delante y le pregunta al tipo del escáner:

-Hemos perdido un móvil. ¿Lo ha visto?
-¿De qué color ?
-¿Cómo que de qué color? Ese que tienes ahí encima.

Uf, menos mal. Me imagino a la policía científica destripando el terminal que se ha dejado en el control algún peligroso terrorista.



https://2.bp.blogspot.com/-EmZzw-cqsxs/V8HuiDIWdaI/AAAAAAAAF88/eiu7WtKPfsoSMfqDtnMF6oInQ58-sEQ3wCEw/s640/sidney-christ.jpg (https://2.bp.blogspot.com/-EmZzw-cqsxs/V8HuiDIWdaI/AAAAAAAAF88/eiu7WtKPfsoSMfqDtnMF6oInQ58-sEQ3wCEw/s1600/sidney-christ.jpg)


Regresamos a la sala de embarque. Empieza a amanecer sobre Australia, ocho husos horarios de diferencia con España. Esto sí que parece el fin del mundo, ¿es posible ir todavía más allá? Pues un poquito, otras tres horas más de avión. Este vuelo también sale con retraso, pero ya no miramos el reloj, lo único que queremos es llegar.

Al despegar vemos el edificio de la Ópera a lo lejos, y cruzamos los dos mil kilómetros del Mar de Tasmania. una minucia comparado con lo que llevamos encima. Sin embargo, hasta les da tiempo de servirnos una comida.

Cuando queremos darnos cuenta aparecen debajo unas montañas afiladas y nevadísimas, parecen recubiertas de la harina que echábamos de pequeños sobre los Nacimientos. Son los Alpes del Sur, una cordillera singularmente densa. Luego aparecen las tierras verdes y los signos de actividad humana: lindes de fincas, casas, carreteras... A continuación, el aterrizaje. Estamos en Christchurch. Hemos llegado.

Son las tres de la tarde hora local, diez más que en España, y estamos en las antípodas; si hiciéramos un agujero, apareceríamos al lado de Mondoñedo.



https://4.bp.blogspot.com/-MOaZ3b1eLf8/V8G7_rLE8ZI/AAAAAAAAF8U/othT9VQHUmI54Ls-2Wgpq2JCtMoylRKMwCEw/s640/antipodas.jpg (https://4.bp.blogspot.com/-MOaZ3b1eLf8/V8G7_rLE8ZI/AAAAAAAAF8U/othT9VQHUmI54Ls-2Wgpq2JCtMoylRKMwCEw/s1600/antipodas.jpg)

Resta ahora el otro particular purgatorio de los aeropuertos, la cinta de recogida de equipajes. ¿Estarán aquí nuestros bolsos, después de veinte mil kilómetros y dos transbordos? Primero sale el de Bego, y cuando lo recojo se me acerca una policía muy sonriente y me dice algo del passport. Válgame Dios, parece que la pinta de mafioso me ha seguido hasta aquí. Le respondo que lo tienemy wife, que un poco más allá está sentada en el suelo con mi hijo, que se ha dormido, y la buena mujer me deja en paz.

Y es que justo antes de aterrizar Inari entró en estado catatónico, y sigue así tras desembarcar. Alguien del personal de tierra nos ofrece una silla de ruedas, y todo el mundo nos mira compungido porque piensa que llevamos un pobre niño enfermo, cuando en realidad está machado. Y hablando de agotamiento, yo temía el final del viaje, pero llegado este momento me encuentro con que a medio gas también se puede funcionar, aunque todo vaya más lento. Treinta y dos horas desde que despegamos de Barajas y cuarenta y tres desde que salimos de casa, ya no noto ni el cansancio. Pasamos el control biológico, donde un policía muy simpático pregunta si traemos alimentos frescos y comprueba las suelas de nuestros zapatos. Un escáner más, otra policía también muy simpática que examina nuestro pasaporte y documento de entrada, pregunta por nuestro hotel y la empresa de autocaravanas y ahora sí, ya estamos en Nueva Zelanda. El recibimiento me anima mucho: se diría que a diferencia de otros países, donde te reciben con hostilidad o indiferencia, aquí eres muy bienvenido. Haere mai.

NelEA4FUN
27/08/2016, 23:50
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Nel

Jose Luis Tenerife
28/08/2016, 00:43
No puede ser... Pero si fue ayer. Inari cinco años. ¿Ya? ¿Cinco años?

Hace bastante que no te leo por estos lares y comienzas un relato, justamente, donde nosotros lo comenzaremos dentro de un mes.
Las casualidades de la vida. Te seguí por el reino de trapisonda unos meses después de tu regreso y ahora se vuelve a repetir...
Para Nueva Zelanda, lo tenemos todo programado, pagado y cerrado con NZViajes, Caroline... Y comenzamos con el vuelo de la misma compañia, las mismas escalas, ...

Permiteme que me suba en tu relato. Será adelantar vivencias.

Un abrazo.

jota
28/08/2016, 08:26
La vida está llena de extraños recovecos.

Lo mejor de vuestro viaje es que vais a tener más luz, y menos frío (espero) en la isla del Sur. El problema no es que haya que abrigarse más, sino que se forma hielo en las carreteras con mucha frecuencia y te cierran los puertos de montaña, que tienen... de quinientos a ochocientos metros sobre el nivel del mar.

No hace falta que te recomiende a Caroline, ya has visto que es una mujer eficiente y trabajadora.

Inari cumple seis dentro de dos meses.

Un saludo

Juanma

jota
28/08/2016, 08:47
Ayer se me olvidó incorporar al relato alguna de estas fotos de la llegada a Christchurch y de los Alpes del Sur.

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matrix
28/08/2016, 10:41
Me encantará leer tu experiancia, es uno de mis viajes soñados.

romulus
28/08/2016, 11:15
Magnifico relato que he leido de un tiron. Y es que Nueva Zelanda es uno de los mas sorprendentes y bellos paises que conozco y que me trae imborrables recuerdos.
Estuve en Wellington, pero fue en barco, por motivos profesionales y creo recordar que en el 73. Otros tiempos, otra historia.
Gracias por contarnoslo.

merot
28/08/2016, 13:37
El viaje que casi todos queremos realizar.

Gracias por compartirlo.

jota
28/08/2016, 14:09
El viaje que casi todos queremos realizar.

Gracias por compartirlo.

Y a vosotros por leerlo :icon_smile:

fcofinito
28/08/2016, 19:34
Buenas tardes

Gracias por compartir este viaje. Lo leeré con muchas ganas

La verdad que Nueva Zelanda es un país maravilloso. Tuve la suerte de poder viajar hace unos años y alquilar por primera vez una autocaravana allí y el recuerdo es inolvidable

Un saludo


Francisco

atender1
28/08/2016, 19:44
Echábamos ya de menos que "salieras a dar una vuelta" has tardado pero ha valido la pena...seguimos tu relato...por cierto anoche en Discovery Max estaba siguiendo el programa que hacen de control de aduanas de Sidney y después, antes de acostarme di con tu relato por facebook y......tachannnn cuando leí lo que te paso en la aduana....es como si te estuviera viendo....son la repera casi igualico que aquí...
Bueno seguiremos tu relato....
Saludos.
Ave.

jota
29/08/2016, 15:55
Echábamos ya de menos que "salieras a dar una vuelta" has tardado pero ha valido la pena...seguimos tu relato...por cierto anoche en Discovery Max estaba siguiendo el programa que hacen de control de aduanas de Sidney y después, antes de acostarme di con tu relato por facebook y......tachannnn cuando leí lo que te paso en la aduana....es como si te estuviera viendo....son la repera casi igualico que aquí...
Bueno seguiremos tu relato....
Saludos.
Ave.

Gracias :icon_smile:

jota
29/08/2016, 15:59
ISLA SUR


155864

El vestíbulo del aeropuerto de Christchurch sorprende, ya que por su tamaño más parece el de una estación de autobuses. Una vez aquí, lo primero es lo primero: me acerco a la oficina de cambio. Por quinientos euros me dan setecientos once dólares neozelandeses, descontadas las tasas, de lo que se deduce que la moneda local equivale aproximadamente a 0,7 euros. Más adelante, cuando paguemos con tarjeta, nos darán el cambio a 0,66-0,67. Al igual que sus colegas aduaneros, la chica que me atiende lo hace cálidamente y me desea una feliz estancia. ¿Están aquí todos diplomados en simpaticología?

Siempre que salgo de la zona euro me gusta fijarme en los billetes y monedas y, si me gustan, traerme alguno de recuerdo. Sin duda aquí el más chulo es el billete de cinco dólares (http://www.sopitas.com/609089-nueva-zelanda-billetes-mas-bonitos-del-mundo/), con Edmund Hillary (muy joven) por un lado y el pingüino de ojos amarillos por otro. De las monedas me quedo con la de un dólar (http://www.globalexchange.es/portals/0/Images/Monedas/640_dolar_neozelandes_monedas.png), que lleva el kiwi.

Lo segundo es acercarse al mostrador de Vodafone, un poco más allá, a comprar una tarjeta de prepago de 25 dólares, que además de llamadas trae 500 megas de datos. Así podremos estar comunicados aquí y también llamar a casa, aunque esto último resultará un fiasco, ya que cuando marque el número internacional saldrá una voz diciendo que no dispongo de crédito suficiente para esta llamada (?) Entonces, ¿cuántos dólares necesito para hablar con España?

Lo tercero es llamar al Hotel Sudima, que está aquí al lado pero que envía un shuttle para recogernos. Durante el rato que esperamos en la acera siento la nitidez del aire y los tenues rayos del sol poniente. Noto lo raro que resulta sentir frío. ¡Estamos en invierno!

La conductora es una chica negra, por descontado también muy atenta y agradable. Nos dan la habitación, que es estupenda, y me siento tan eufórico que todavía me quedan ganas de ir a recepción para que me activen el wifi. La recepcionista, aparentemente maorí, no es capaz y va a buscar a otro empleado, que es un joven de rasgos orientales. Menuda mezcla.

Son las cinco de la tarde y ya estamos duchados y cambiados. Nos metemos muy contentos en la cama (Inari, desde hace un rato) y dormimos doce horas seguidas. Creo que desde mis tiempos de adolescencia y trasnocheo no había planchado una almohada con tanta intensidad.


23 de julio

A las cinco de la mañana nos vamos despertando, aunque no nos ponemos en marcha hasta eso de las siete. El desorden circadiano se nota sobre todo en una mayor lentitud a la hora de organizarse y de localizar lo que buscas que cada momento entre el caos de equipaje en que se ha convertido la habitación. Finalmente conseguimos recogerlo todo, desayunamos lo que nos ha sobrado del viaje más unas infusiones gentileza de Sudima y salimos a recepción.



https://1.bp.blogspot.com/-wZd8vL_mxHw/V8Q7YlCB9wI/AAAAAAAAF-o/O993qVKHL_oIc97Otn189yLYN_XjeDeGACLcB/s640/023.jpg (https://1.bp.blogspot.com/-wZd8vL_mxHw/V8Q7YlCB9wI/AAAAAAAAF-o/O993qVKHL_oIc97Otn189yLYN_XjeDeGACLcB/s1600/023.jpg)


Sudima Hotel


Ayer nos pareció entender que el shuttle del hotel podía llevarnos hasta donde la autocaravana, pero por lo visto no entendimos bien: son los de Maui los que vendrán a buscarnos si los llamamos. Solo hay que esperar diez minutos, porque aeropuerto, hotel y recinto de autocaravanas están todos juntitos. Tienen un parking inmenso, y hay un montón de ellas. También son amplias las instalaciones interiores. Aquí tampoco parece haber nadie de mediana edad trabajando cara al público, porque es una chica muy joven quien se hace cargo de nosotros. Tras una profusa fase de papeleo, vienen las instrucciones del funcionamiento interno y de lo que podemos y no podemos hacer con la bicha. Cuando se entera de que hemos tenido autocaravana parece que se relaja.

El vehículo es una Mercedes Sprinter. Viene con retrocámara y navegador con un giga de datos al que es posible acoplar el móvil mediante wifi (suena bien, aunque funcionará solo a veces). Mide siete metros de largo, y se pueden montar dos comedores: el de atrás, que se transforma en cama, y otro delantero, ya que los asientos de la cabina son giratorios; este segundo apenas lo utilizaremos un par de días. El salón se transforma en cama grande, y el asiento para el tercer pasajero es un lecho plegable para alguien que no mida más de 1,70. Lo más diminuto es el baño (no me extraña que no lo saquen en ninguna publicidad), aunque eso ya lo imaginábamos; lo peor es que solo tiene un grifo. Sé que esto no debería ser problema, es un sistema que he visto en otras autocaravanas: el tubo de la ducha se escamotea y puedes usar la alcachofa para tener agua en el minilavabo. Solo que aquí no lo han previsto, de manera que algo tan sencillo como lavarse las manos resulta imposible. Nos pasaremos todo el viaje usando la pileta del fregadero hasta para lavarnos los dientes.



https://4.bp.blogspot.com/-agLBJ48ewmc/V8Q5OTaEuyI/AAAAAAAAF98/0vsn2j8aGAssNk5lKDGV0dEc778oZX5MgCLcB/s640/DSC_6768.jpg (https://4.bp.blogspot.com/-agLBJ48ewmc/V8Q5OTaEuyI/AAAAAAAAF98/0vsn2j8aGAssNk5lKDGV0dEc778oZX5MgCLcB/s1600/DSC_6768.jpg)


El lavabo imposible


Otro problema de la Maui (https://www.drivenow.com.au/travel-centre/maui/maui-3-berth-ultima-plus-ts-motorhome.jspc) Ultima (https://www.drivenow.com.au/travel-centre/maui/maui-3-berth-ultima-plus-ts-motorhome.jspc) Plus (https://www.drivenow.com.au/travel-centre/maui/maui-3-berth-ultima-plus-ts-motorhome.jspc) es la estrechez del habitáculo en su parte central, donde además coinciden la cocina, el fregadero, de manera que si alguien está trabajando en esta zona no puedes pasar de un lado al otro del habitáculo. Como además la puerta del baño no es corredera sino de bisagras, hay que avisar cuando estás dentro y quieres salir.



https://4.bp.blogspot.com/-hRR3V2E9dto/V8Q51SwMmEI/AAAAAAAAF-M/2QPLgs1aLA0kFapY5k12NCymvpy5dLRTwCLcB/s640/DSC_5679.jpg (https://4.bp.blogspot.com/-hRR3V2E9dto/V8Q51SwMmEI/AAAAAAAAF-M/2QPLgs1aLA0kFapY5k12NCymvpy5dLRTwCLcB/s1600/DSC_5679.jpg)


Habitación con vistas




https://2.bp.blogspot.com/-022ssIHCNDY/V8Q51X_JwiI/AAAAAAAAF-Q/S7o40zGYw3oRj5-CwCKvjp2QrxC419eFgCLcB/s640/DSC_5700.jpg (https://2.bp.blogspot.com/-022ssIHCNDY/V8Q51X_JwiI/AAAAAAAAF-Q/S7o40zGYw3oRj5-CwCKvjp2QrxC419eFgCLcB/s1600/DSC_5700.jpg)


Con siete metros por banda


Algo que nos llama la atención y que la diferencia de sus equivalentes europeas es el alto nivel de acristalamiento: más que vehículo pensado como autocaravana parece uno destinado al transporte de viajeros (menos mal que se les ha ocurrido poner cortinas. Al principio pienso que la intención es reducir costes, pero luego me fijaré en las particulares y veo que son idénticas. Y es que al igual que las viviendas, que cuentan con enormes ventanales, está claro que a los neozelandeses les gusta que la luz entre hasta el fondo. Esto supongo que dará bastantes problemas de aislamiento, menos mal que tenemos calefacción de gasoil.



https://3.bp.blogspot.com/-xAYIM3j81Lo/V8Q5hXAXfRI/AAAAAAAAF-E/NsQI871z-MEHN2X8DYwo7vWN0vBPijaywCLcB/s640/DSC_4687.jpg (https://3.bp.blogspot.com/-xAYIM3j81Lo/V8Q5hXAXfRI/AAAAAAAAF-E/NsQI871z-MEHN2X8DYwo7vWN0vBPijaywCLcB/s1600/DSC_4687.jpg)


Y, sin embargo, te quiero




https://2.bp.blogspot.com/-qAroLiQeDg8/V8Q5hJ-E78I/AAAAAAAAF-A/8SGGrZWwHtYstRrI7A39gCBki6AHOJqswCLcB/s640/DSC_4734.jpg (https://2.bp.blogspot.com/-qAroLiQeDg8/V8Q5hJ-E78I/AAAAAAAAF-A/8SGGrZWwHtYstRrI7A39gCBki6AHOJqswCLcB/s1600/DSC_4734.jpg)


Camino del Monte Cook


Nos la ponen en la línea de salida, y todavía tenemos que volver a preguntar dos veces, porque no sabemos dónde se enciende la corriente del habitáculo y porque no sabemos utilizar la palanca del cambio, que es automático; esto sin duda es una ventaja, porque no me imagino manejando siete marchas con la mano izquierda. Finalmente resulta todo muy sencillo: cuenta con una posición de parada (P), que equivale al freno de motor. A continuación viene la marcha atrás (R), luego el punto muerto (N) y por último la marcha hacia adelante (D), con unos signos más y menos a derecha e izquierda: al parecer, puedes ajustar el cambio manualmente si consideras que el vehículo va sub o sobrerrevolucionado. Parece muy complicado al principio, pero se revelará genial cuando veas que no tienes que preocuparte de ir cambiando, y que cuando haces un stop cuesta arriba te quedas parado sin necesidad de echar el freno de mano, y puedes luego reanudar tranquilamente sin necesidad de jugar con acelerador y embrague, lo cual es bien fastidioso en vehículos tan pesados. Desde luego, cuando me compre otra auto procuraré que traiga cambio automático.



https://4.bp.blogspot.com/-8TV1C8gfUj8/V8Q5pM594dI/AAAAAAAAF-I/awWXTWc7qTsfXtMqFbh9usGKkuN8DcUuQCLcB/s640/DSC_6366.jpg (https://4.bp.blogspot.com/-8TV1C8gfUj8/V8Q5pM594dI/AAAAAAAAF-I/awWXTWc7qTsfXtMqFbh9usGKkuN8DcUuQCLcB/s1600/DSC_6366.jpg)


Este volante me lo han cambiao


Todo esto lo descubriré durante los próximos días, porque de momento estoy concentrado en conducir por la izquierda y tomar las rotondas en consonancia. Bien es verdad que ya lo había hecho en Gran Bretaña, pero con mi propia autocaravana. Ahora, llevando el volante a la derecha, no calculo bien la distancia hasta el borde externo de la carretera, y cada vez que me acerco demasiado, Bego lanza un alarido. Aún así, me acabo comiendo algún bordillo. Esta será la parte más difícil de Nueva Zelanda. En general aquí la conducción parece tranquila y respetuosa, aunque esta primera impresión sufrirá modificaciones más adelante, como veremos.

Así las cosas, regresamos al hotel, aparcamos en la puerta y cargamos el equipaje. Parece imposible que podamos meterlo todo, y todavía nos falta la compra

-Deben diez dólares de wifi -nos dicen cuando vamos a devolver las llaves.
-Pues ayer, cuando me conecté, el sistema daba a elegir entre la opción de pago y otra gratuita por veinticuatro horas.
-Ah, en ese caso de acuerdo. Si se acogieron a esa opción...

Entre unas cosas y otras son las once y media, y estamos transidos de hambre. Al lado del hotel está la Spitfire Square, un centro comercial con muchas tiendas, un súper y una cafetería. Debe de ser muy reciente, porque en las imágenes de Google Earth (https://www.google.es/maps/@-43.4920268,172.5429268,446a,20y,57.06h,44.9t/data=!3m1!1e3) no está, y el sitio lo ocupa, curiosamente, la sede de Maui.



https://1.bp.blogspot.com/-7WqC6K1pBO0/V8Q7CYOFEaI/AAAAAAAAF-k/RFh6frzUxE4bed35bymwdQ6TNeyyuOzxwCLcB/s640/DSC_4421.jpg (https://1.bp.blogspot.com/-7WqC6K1pBO0/V8Q7CYOFEaI/AAAAAAAAF-k/RFh6frzUxE4bed35bymwdQ6TNeyyuOzxwCLcB/s1600/DSC_4421.jpg)


Spitfire Square


Pedimos un menú de almuerzo, al estilo local. Luego, más reconciliados con nuestro estómago, nos dividimos: Bego se va al Countdown, que es el súper; Inari y yo acercaremos la auto. Sorprenden los horarios de apertura: todos los días semana, de siete de la mañana a 10 de la noche (imagino que aprovecharán la madrugada para reponer). Descubriremos que esta práctica es común en toda Nueva Zelanda, pero solo para las tiendas de alimentación; el resto de negocios suele cerrar a las cinco de la tarde.



https://1.bp.blogspot.com/-7Nej7c_jgsM/V8Q6fCgkJEI/AAAAAAAAF-c/Q2vcp0T7iYET0ycJcWXvP6sEu4CsBy-vwCLcB/s640/20160820_103312.jpg (https://1.bp.blogspot.com/-7Nej7c_jgsM/V8Q6fCgkJEI/AAAAAAAAF-c/Q2vcp0T7iYET0ycJcWXvP6sEu4CsBy-vwCLcB/s1600/20160820_103312.jpg)


¿Qué diríamos en España de semejantes horarios?


Aprovecho el tiempo para ir colocando cosas. Se manifiesta ahora la importancia de traer bolsos plegables en lugar de maletas rígidas porque estas, sencillamente, no cabrían en el exiguo espacio. Cuando llega la super-compra sí que tengo la sensación de que es imposible que todo eso quepa. Y sin embargo, en virtud de una extraña magia, cada cosa parece encontrar su sitio, y nos vamos adaptando al nuevo espacio autocaravanil como un flan a su molde.



https://1.bp.blogspot.com/-5hSwqU0pyvc/V8Q6rbcyTMI/AAAAAAAAF-g/fLamcS4dlpwyca36m1rd9sHx96E2CZ9igCLcB/s640/20160723_134843.jpg (https://1.bp.blogspot.com/-5hSwqU0pyvc/V8Q6rbcyTMI/AAAAAAAAF-g/fLamcS4dlpwyca36m1rd9sHx96E2CZ9igCLcB/s1600/20160723_134843.jpg)


Cartel bilingue en el Countdown. Pronto descubriremos que el maorí es un idioma muy divertido


Pese a todo, hay algo que nos sobra: en los arcones de la parte trasera, junto con más trastos, tenemos tres sillas y una mesa plegables que vendrán muy bien en épocas de tiempo idílico y primaveral, pero que no tienen objeto ahora, en pleno invierno. De modo que decidimos volver a Maui y dejarlas allí. Durante el trayecto me pierdo por una zona en obras con vallas y conos estrechando peligrosamente la calzada, pero al final consigo llegar sano y salvo.

Y ahora es cuando llega el momento de empezar realmente el viaje. Nuestro primer destino es Kaikoura, 180 km. al Norte. Se trata de una distancia grande teniendo en cuenta el tipo de carretera y mi ritmo de conducción, pero eso es algo que ya traía asumido. Hemos arrancado a las cuatro, hora y media más tarde se nos hace de noche, y para colmo nos internamos en zona montañosa, con curvas y recurvas. Todo eso, sumado a mi cansancio, hace que lo pase realmente mal.

20 kilómetros antes de Kaikoura nos quedamos en el Kaikiura Omihi Reserve, (https://www.google.es/maps/place/1785+Kaikoura+S+Rd,+Oaro+7374,+Nueva+Zelanda/@-42.4913806,173.5097702,14.4z/data=!4m5!3m4!1s0x6d30adcf98f72d01:0xa6e3ba8832e89 007!8m2!3d-42.4908604!4d173.5224143) que es un camping de pago. Bueno, lo de camping es mucho decir, en realidad se trata de un largo descampado entre la carretera y el mar, pero en esta zona Campermate dice que no existen opciones gratuitas, y además queremos conectarnos al corriente eléctrica porque el nivel de batería del habitáculo nos parece demasiado bajo. Aparcamos junto a un poste donde hay una caja oxidada con tomas de corriente. Para nuestra frustración, comprobamos que está cerrada con candado. La recepción cae 1 kilómetro más al Norte, y no creo que esté abierta a estas horas. Entonces, de una caravana próxima asoma un señor mayor con bastón y que renquea. Nos dice que él puede abrirnos el armario de la electricidad, y nos pide 30 dólares por la pernocta. Parece un tanto atípico darle dinero a un vecino campista, pero como efectivamente tiene llave del candado pues nos fiamos. Con la conversación se nos ha llenado la auto de una especie de moscas. Aterrorizados, preguntamos si son las temidas sandflies (https://en.wikipedia.org/wiki/Sandfly). Responde que no, lo cual no es óbice para que nos encerremos a cal y canto y matemos una a una a las molestas intrusas.

Es nuestra segunda noche en Nueva Zelanda, aunque primera en autocaravana. Dice Miquel Silvestre que un viaje es como una caja de bombones cuyo contenido te vas comiendo con fruición. Nosotros llevamos uno.




Kilómetros etapa: 165.

Kilómetros viaje: 165.

Jose Luis Tenerife
29/08/2016, 22:37
La edad de Inari... Pues si. El tiempo pasa. Hay que aprovechar, que esto se acaba...

Bueno, ya vamos en la AC... (he alquilado la misma). Vuestro principio será nuestro final. Comenzaremos en Auckland, isla norte, hacia la sur, Christchurch.

Y va la primera pregunta: ... pero en esta zona Campermate dice que no existen opciones gratuitas... ¿Campermate? Supongo que es esta aplicación: http://www.campermate.co.nz/
¿Estaba en el navegador de la AC?
¿Conoces esta otra?: https://play.google.com/store/apps/details?id=au.com.angryrobot.wikicampsnz

Sigo esperando el siguiente bombón.

criscris
29/08/2016, 23:23
Caray jota, que pedazoo de viaje!! Seguimos atentamente!!:icon_palomitas:

jota
30/08/2016, 09:52
La edad de Inari... Pues si. El tiempo pasa. Hay que aprovechar, que esto se acaba...

Bueno, ya vamos en la AC... (he alquilado la misma). Vuestro principio será nuestro final. Comenzaremos en Auckland, isla norte, hacia la sur, Christchurch.

Y va la primera pregunta: ... pero en esta zona Campermate dice que no existen opciones gratuitas... ¿Campermate? Supongo que es esta aplicación: http://www.campermate.co.nz/
¿Estaba en el navegador de la AC?
¿Conoces esta otra?: https://play.google.com/store/apps/details?id=au.com.angryrobot.wikicampsnz

Sigo esperando el siguiente bombón.

Ya sabes que los niños en casa ajena se crían muy rápido :icon_smile:

Ten mucho cuidado conduciendo en los alrededores de Auckland, especialmente hacia el Norte. Tuvimos un par de sustos bastante gordos, cosa que no nos esperábamos porque en principio los neozelandeses son bastante cívicos al volante.

Me descargué Campermate por recomendación de alguien que estuvo allí, y nos ha ido estupendamente. La otra no la conozco.

Hay zonas (p. Ej. Bay of Islands) que son muy turísticas y por tanto hay pocas zonas de aparcada gratuitas. Un poco como en España :icon_smile:. De todos modos, NZ tiene una infraestructura para ir por libre que ya quisiéramos nosotros.

Feliz viaje.

jota
30/08/2016, 09:53
Caray jota, que pedazoo de viaje!! Seguimos atentamente!!:icon_palomitas:

Será un placer :icon_razz:

jota
31/08/2016, 10:39
Haere mai. Un viaje a Nueva Zelanda (3) (http://juanmahoyas.blogspot.com.es/2016/08/haere-mai-un-viaje-nueva-zelanda-3.html)


24 de julio
Temperatura al amanecer: 4 ºC
Segundo bombón, quiero decir segundo día. Dormimos, nos despertamos, volvemos a dormirnos y a las cinco Inari y yo no sabemos ya qué hacer, salvo esperar a que amanezca. La atmósfera parece tranquila aunque, en ocasiones, súbitas rachas de viento sacuden la autocaravana.

El sol sale a las ocho, pero a las siete y media ya se empieza a ver. Hemos dormido con la calefacción apagada, y hace un frío que pela. Salgo a dar un paseo. El mar se encuentra a unos pocos metros, y me impresiona haber pasado la noche a orillas del Pacífico. Brillan las olas con el sol en este día despejado, e inmensas bandadas de anátidas vuelan a ras de agua, a unos trescientos metros de la playa; nunca había visto aves marinas en tan gran número. Una foca que juguetea en el rompiente de las olas recuerda que estas son tierras australes.




https://1.bp.blogspot.com/-46jjtdJiHfI/V8aPkmFT2RI/AAAAAAAAGAA/XmxUBMtRAw8KxU1oQDmTA6SjDlx9Kz24ACEw/s400/033.jpg (https://1.bp.blogspot.com/-46jjtdJiHfI/V8aPkmFT2RI/AAAAAAAAGAA/XmxUBMtRAw8KxU1oQDmTA6SjDlx9Kz24ACEw/s1600/033.jpg)


Amanece sobre el Pacífico



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Nos apresuramos porque a las diez tenemos que estar en Kaikoura, ya que hemos reservado pasaje en el barco que sale a avistar ballenas. Esto de organizar todo y recoger dos camas lleva su trabajo, sobre todo porque es tarea nueva.

Arrancamos después de desengancharnos de la luz (resulta imposible dar al contacto si estás enchufado, qué maravilla) y recorremos los 20 curvosos kilómetros hasta Kaikoura. La península sobre la que se asienta este pueblo es donde, según una leyenda maorí, el semidiós Maui puso los pies cuando pescó la Isla Norte de las profundidades del mar. Maui parece un trasunto de Prometeo, pues quiso librar a los seres humanos de la muerte y pereció por ello.

Una vez llegados, extraviamos la dirección del centro ballenero, cosa que no comprendo porque la traemos en el navegador y el sitio es bastante pequeño. Me cuesta bastante maniobrar para dar la vuelta, y luego está la asignatura pendiente de los bordillos.

Al final toda nuestra prisa resulta inútil: el viento ha soplado toda la noche (ya nos hemos enterado) y las condiciones del mar son malas. Han suspendido el barco de las diez y el de las diez y media. Nos dicen que estemos aquí a la una y cuatro, por si les fuera posible organizar esa salida.

Este momento en el que se le suele caer a uno el alma a los pies. Habida cuenta de que la ruta que tenemos planificada recorre la isla a partir de Christchurch en el sentido de las agujas del reloj, era bastante expuesto -al menos durante esta época del año- pegarse el viaje de ida y vuelta a Kaikoura para luego exponerse a que cancelaran el safari. Si vinimos hasta aquí es porque tenemos una carta en la manga, y esta se halla 26 kilómetros más al Norte. Quedan dos horas y media hasta la presunta salida del barco, así que nos dará tiempo.

Al salir de Kaikoura bordeamos una llanura litoral por la que sopla el viento con bastante intensidad. Después, a partir de Hapuku, las montañas se pegan a la costa y vamos más protegidos. De vez en cuando caen pequeñas cortinas de agua pese a hallarse el cielo despejado, y es que las nubes se hallan ancladas sobre las montañas, y en las montañas hay nieve.




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Centro ballenero de Kaikoura



Así las cosas, llegamos a Ohau Point. A primera vista no es más que un estrecho aparcamiento junto a la carretera, pero si bajas y te asomas verás un montón de focas dormitando. Me animo y salto el pretil; a un ejemplar joven le doy un susto de muerte. Las demás me miran desde las rocas, algunas con ese gesto tan gracioso consistente en curvar la cabeza totalmente hacia atrás y mirarte del revés. Es muy emocionante, porque nunca había visto estos animales en libertad tan de cerca, aunque mantengo una distancia razonable (los carteles indican que no te acerques a menos de cinco metros. También advierten de que si las focas se sienten acorraladas pueden morder).




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Ohau Point




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Ohau Point




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Ohau Point




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Ohau Point



Después volvemos a la auto y avanzamos 800 metros hasta otro aparcamiento. Allí, al otro lado de la carretera, arranca el Ohau Stream Walkay, un sendero que en menos de diez minutos te lleva a, como dice la publicidad local, the cuttest place, el lugar más lindo. Y no exagera: en una charca alimentada por una cascada de ensueño están las crías de foca retozando.


https://vimeo.com/180730872

https://vimeo.com/180729462

Serán una veintena y se lo pasan muy bien, ajenas a los humanos que las observamos. Al parecer suben torrente arriba porque aquí se sienten más seguras. Cada dos o tres días, cuando tienen hambre, bajan a la costa a que sus madres las alimenten. El espectáculo emboba. Es muy divertido y muy tierno, sobre todo ahora que apenas estamos aquí una docena de adultos y otra de niños pequeños; he leído en prensa que en otras épocas la masificación es tal que pone en peligro a las crías, especialmente cuando quienes vienen no son personas respetuosas, sino cenutrios (youngsters) gritones y maleducados.




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La cascada




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La guardería




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El juego



Regresamos al centro ballenero. Por el aspecto desolado de la entrada sabemos que no habrá safari antes de que el recepcionista nos lo diga. Este toma nuestros datos para devolvernos el dinero de la reserva, pero en casos así el dinero no supone más que un triste consuelo, y la sensación es de que has perdido algo.

En fin. Nos conformaremos con nuestras foquitas.

Comemos en el aparcamiento. El centro ballenero se halla instalado en la antigua estación ferroviaria. Circulan los trenes de mercancías hacia el Sur con paso soñoliento. Al echar un vistazo a la normativa de tráfico para guiris, descubro que en NZ existe tres tipos de paso a nivel (ninguno elevado): a) Con luces y barreras automáticas. b) Solo con luces. c) Sin luces ni barreras. ¡Y yo que he cruzado la vía unas cuantas veces, pensando que estaba fuera de uso! A partir de ahora miraré primero, no vaya a ser.


Terminado el refrigerio, y pese a que el calorcito dentro de la auto nos vuelve remolones, regresamos a Chistchurch. Por suerte, la ruta es conocida. aunque al menos ya sabemos lo que nos vamos a encontrar: la carretera tiene muchos cambios de humor, pero en general es peor que cualquier autonómica en España, y eso que es la State Highway 1, que va desde el final de la Isla Sur a la punta de arriba dela Isla Norte, y con la que conviviremos durante buena parte del viaje. Lo peor sin duda son los camiones: prácticamente todos llevan doble remolque, y circulan a una velocidad de escándalo. Tal vez no superen la limitación de cien kilómetros por hora que tienen todas las carreteras de Nueva Zelanda, ya sean autopistas o caminos de cabras, pero si el sitio es un poco estrecho el cruzarte con ellos es como si se te viniera la muralla china.




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Camino de Chirstchurch



Al llegar a la ciudad nuestro propósito es ir al Countdown de ayer para comprar lo que se nos olvidó, que no es poco. Sin embargo, la oscuridad y las obras hacen que nos perdamos un par de veces. Bego ha resultado elegida intendente para este viaje. Mientras esperamos a que regrese, miro cuáles son las opciones para dormir esta noche. Queremos salir de Christchurch porque queremos un sitio tranquilo, pero también porque no vamos a visitar la ciudad. No sabemos cómo marchará la reconstrucción del centro, arrasado casi por completo durante el terremoto de (https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Christchurch_de_febrero_de_2011)2011 (https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Christchurch_de_febrero_de_2011). A mí me gustaría visitar la catedral de cartón (http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-346421/premio-pritzker-2014-catedral-de-carton-de-shigeru-ban-en-nueva-zelanda) construida por Shigeru Ban, arquitecto japonés, pero me siento aún muy torpe para callejear por una ciudad en obras y, sobre todo, andamos mal de tiempo si queremos ver todo lo que nos hemos propuesto. Un mes parece mucho tiempo, pero enseguida nos daremos cuenta de que se nos va a quedar corto.

La aplicación Campermate (http://www.campermate.co.nz/)es estupenda, ya que tiene geolocalizado casi cualquier recurso que necesite un autocaravanista, desde una lavandería a sitios donde recargar la bombona del gas. Los campings, por llamarlos así, los divide en tres categorías: gratuitos, low-cost (hasta 30 dólares) y caros (a partir de ese precio). Nosotros pagaremos 30 dólares solamente en la noche de Kaikoura; dos o tres veces pernoctaremos en zonas de acampada del DOC (el Departamento de Conservación), a quince dólares por noche, y el resto gratis. Estos últimos sitios por lo general no tienen servicios de ningún tipo, pero a través de la aplicación aprenderemos a localizar las dump station, donde puedes soltar las grises y negras y casi siempre llenar. A diferencia de España, donde cada lugar de vaciado es de su padre y de su madre, aquí deben de estar homologadas, porque vayas donde vayas son siempre iguales. Lo que más me gusta es el sistema para evacuar las grises: con la auto nos han dado una manguera, un extremo la cual se conecta a la salida de las mismas y el otro lo metes en el desagüe. Todo muy limpio y muy eficiente. Deberíamos aprender por estos lares.




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Sistema de vaciado kiwi



Otro concepto utilísimo a importar es el de self-contained vehicle (https://www.nzmca.org.nz/self-containment). Se trata de una certificación que se renueva cada cuatro años y cuyo sello llevas en el parabrisas, y que garantiza que la autocaravana en cuestión está preparada para no emitir efluentes contaminantes. Que el agua sucia y la caca te las llevas puestas, vaya. En muchas de las áreas gratuitas solo se permite este tipo de vehículo, aunque como siempre hay quien se lo salte a la torera.

En dichas elucubraciones ando cuando siento unos golpecitos en el cristal. Es un chico con aspecto oriental. No entiendo muy bien lo que dice, pero me enseña una foto en su móvil: es el cuadro de testigos de un vehículo, y quiere saber si conozco el significado de uno que se le ha encendido. Colijo que es el conductor de una auto parecida a la nuestra que ha aparcado ahí al lado. Lo que me enseña está bastante borroso, pero le sugiero que podría ser el indicador de una puerta abierta (a nosotros nos pasa con la corredera, que para que cierre bien hay que darle unos empujones de espanto). Se despide.

Para salir de Christchurch, recorremos los interminables suburbios que se extienden hacia el Sur. Aunque llevamos poco de viaje, nos hemos dado cuenta de dos detalles relativos al urbanismo: la primera, que el poblamiento es tan disperso que muchas veces los pueblos no son más que puntos testimoniales sobre el mapa, ya que están formados por granjas repartidas aquí y allá, sin indicios de casco urbano por ningún sitio. La segunda que una ciudad como esta, de cuatrocientos mil habitantes, ocupa una extensión de al menos el doble de la que tendría en España debido a que existen muy pocos bloques de viviendas y sí en cambio muchas casas de planta baja. Finalmente hemos decidido irnos a dormir a Chamberlains Ford (https://www.google.es/maps/place/Chamberlains+Ford/@-43.6839628,172.3653937,14.25z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x11b491e1513f6686!8m2!3d-43.688669!4d172.370269), un área aparcada gratuita a unos 30 kilómetrosa orillas del río Waikirikiri (en inglés se llama Selwyn River, pero hay que reconocer que es más divertido en maorí). Tengo un poco de miedo de circular por secundarias, pero en resumidas cuentas no se diferencian mucho de la SH 1. Cruzamos el río y damos con el área sin dificultad. En un extremo hay un coche, y en el otro una camper. Nos ponemos en medio. Todo está muy oscuro y muy tranquilo. Buenas noches.


Kilómetros etapa: 297.

Kilómetros viaje: 462.

Xavier i Silvia
02/09/2016, 12:14
Desde que he vuelto de vacaciones que estoy pendiente del Facebook para seguir tu maravillosos relato. Veo que también lo publicas en AcPasion. Lo seguiré por aquí ya que me es mucho más fácil.

CAPITAN TAN
02/09/2016, 12:44
Hombre Juanma !!! que placer volver a leerte, mayor placer sería reencontrarnos algún día, pero todo se andará :icon_biggrin:

Cargoleta
02/09/2016, 13:37
Ufff, vaya viaje!!
Y que envidia mas sana :icon_wink:

Seguiré atentamente el relato!

Saludos

Jose Luis Tenerife
02/09/2016, 14:15
Ya sabes que los niños en casa ajena se crían muy rápido :icon_smile:

.......

Feliz viaje.

Nunca había oído esa frase. En casa ajena. Es una realidad.

Gracias por los deseos, pero falta algo mas de un mes.
Estoy en la fase:" ... durante los días anteriores todo se me vuelve un poco irreal, y al mismo tiempo experimento una resistencia a salir de lo cotidiano, ..." .
!Y con unos nervios.! ...

jota
02/09/2016, 17:32
Desde que he vuelto de vacaciones que estoy pendiente del Facebook para seguir tu maravillosos relato. Veo que también lo publicas en AcPasion. Lo seguiré por aquí ya que me es mucho más fácil.

Bienhallado :icon_smile:

jota
02/09/2016, 17:33
Hombre Juanma !!! que placer volver a leerte, mayor placer sería reencontrarnos algún día, pero todo se andará :icon_biggrin:

Hola, Capi. Me alegro mucho de leerte. ¿Dónde has ido este verano?

Un abrazo.

jota
02/09/2016, 17:34
Ufff, vaya viaje!!
Y que envidia mas sana :icon_wink:

Seguiré atentamente el relato!

Saludos

Aquí estaremos para lo que queráis preguntar.

Un saludo.

jota
02/09/2016, 17:35
Nunca había oído esa frase. En casa ajena. Es una realidad.

Gracias por los deseos, pero falta algo mas de un mes.
Estoy en la fase:" ... durante los días anteriores todo se me vuelve un poco irreal, y al mismo tiempo experimento una resistencia a salir de lo cotidiano, ..." .
!Y con unos nervios.! ...

Cuando te des cuenta el Día D habrá llegado.

Esa frase que citas la usamos mucho en Extremadura.

Sigue preparando, aunque nunca estarás preparado del todo para lo impreparable (la cita es mía) :icon_razz:

jota
02/09/2016, 23:10
25 de julio
Temperatura al amanecer: 2 ºC
Menos mal que anoche pusimos la calefacción, porque se ve escarcha en la hierba: es la constatación de que, aunque al otro lado del globo se estén torrando, aquí es invierno.



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Chamberlains Ford


Después de desayunar salgo a dar un paseo con Inari. Hace sol. El área es mucho más grande de lo que parecía anoche, y al fondo se ven vehículos grandes, tipo autobús, con pinta de llevar aquí muchos días. A la vuelta nos encontramos con un joven que me saluda amigablemente: es quien me abordó anoche en el súper. Cuenta que él y su pareja son de Singapur, y que van a estar por aquí un mes con la autocaravana. Se le ve un poco verde en todo lo relativo al tema, porque pregunta muchas cosas acerca del vehículo. Cuando nos marchamos se despiden los dos muy amigablemente.

Cuando te mueves en viaje organizado conoces exactamente cuál es el guión, pero si lo haces por libre surge inevitablemente la Segunda Pregunta Trascendental: ¿Dónde vamos hoy? Esta cuestión sería para nosotros casi irrelevante de no ser por el factor tiempo: son más los sitios que ver que tiempo disponible. Nueva Zelanda Viajes nos proporcionó una sugerencia de itinerario que en la práctica supone ir de un sitio para otro con la lengua fuera. Además, tenemos dos condicionantes (aparte del regreso, claro): un crucero por el Milford Sound el 1 de agosto y el ferry a la Isla Norte el día 9. Naturalmente, esto nos afecta y mucho a la hora de planificar.

Pero eso nos cae ahora muy lejos. El dilema inmediato hoy es: ¿Monte Cook o Akaroa? Yo había pensado dejar este último sitio de lado, pero la Península de Banks, con forma de rueda dentada, nos atrae como un imán. Iremos pues a Akaroa, y mañana a Monte Cook.

Nos aproximamos a nuestro destino a través de carreteras locales, las cuales se hallan en muy buen estado. Circulamos entre fincas, muchas de ellas habitadas, que se dedican a la cría de caballos (resulta divertido ver a estos con abrigo). Sorprenden los setos que flanquean la carretera: no están constituidos por arbustos, sin por árboles hechos y derechos podados de tal manera que alcanzar un grosor de hasta tres metros y una altura de por lo menos diez; parece un trabajo de jardinería realizado por gigantes. Más adelante veremos este mismo tipo de poda en hileras de árboles en mitad del campo, y entendemos que su función es la de cortavientos. Ahora bien, para realizar esta tarea deben de utilizar una sierra telescópica enorme.



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Curiosa plantación de árboles. A la derecha, seto descomunal





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Bahía de Akaroa


Desde nuestro lugar de pernocta hasta Akaroa hay 80 kilómetros, aunque en el mapa no lo parezca. Pero es que la carretera primero da vueltas y revueltas, y después bordea el interior de un inmenso cráter transformado ahora en bahía. La Penísula de Banks se originó hace ocho millones de años, y tuvo su origen en dos gigantescas erupciones volcánicas, de ahí su forma tan característica. La zona fue originalmente poblada por colonos franceses, y los habitantes actuales deben de tenerlo a gala, a juzgar por la cantidad de carteles que se ven en esta lengua, de modo que aquí conviven, en estrecha mescolanza, los nombres ingleses, franceses y maoríes.



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Área de Akaroa


El pueblo se ve muy tranquilo, como corresponde a la temporada baja. Por lo visto, en verano se ve invadido por innumerables turistas que descienden de los grandes cruceros que fondean aquí desde que el terremoto de 2011 destruyó el puerto de Lyttelton. Paramos en una de las ocho plazas gratis que hay aquí para pernoctar, justo enfrente de un camping (igualito que en España) a tomarnos un té. A continuación buscamos el muelle, y lo encontramos con el tiempo justo para apuntarnos a un safari de delfines con Akaroa Dolphins (http://www.akaroadolphins.co.nz/about/akaroa/). Se trata de una empresa familiar: la hija cobra los tickets, el papá dirige el catamarán, y la mamá se ocupa de los pasajeros y les ofrece bebida y pastas caseras. Todos muy agradables, con una vocación de servicio que abruma. También tienen un perro que escruta atentamente el horizonte y olfatea los delfines. Lleva puesto un salvavidas, porque en ocasiones se emociona tanto que hay que rescatarlo del agua con un gancho.



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Antiguo muelle





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Puerto de Akaroa




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De safari acuático con el perro delfinero



El barco zarpa aunque somos pocos a bordo. Conocemos a una pareja muy maja de madrileños que están de luna de miel.
Nos movemos por el interior de la bahía realizando breves paradas. Divisamos algunos leones marinos y una pareja de pingüinos azules, pero a los delfines no se los ve por ninguna parte. Antes de subir nos advirtieron de que había mala mar (otra vez), de modo que me pertreché de Biodramina. Hice bien, porque el capi nos asomó a mar abierto, donde la olas eran aterradoras: la proa del catamarán se alzaba hacia el cielo y a continuación caía en un profundo valle de color esmeralda. La sensación era de montaña rusa total. Yo me había sentado en la proa, y fue divertido hasta que las salpicaduras se tornaron brutales remojones. Hice cuanto pude por arrastrarme a un lugar más protegido, y justo en ese momento el timonel debió de pensar que ya habíamos tenido bastante, porque cambió el rumbo.

-Te veíamos ahí fuera y parecías el capitán del barco -me dice el madrileño.
-Es que con el oleaje no podía moverme del sitio.

Agradezco la broma, pero lo cierto es que estoy empapado de pies a cabeza. Lo peor es la cámara: pese a que he procurado protegerla está chorreando, y lo peor es que se trata de agua salada. La seco como puedo, pero no estoy seguro de que no me vaya a dar un disgusto nada más empezar el viaje.



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La Roca Elefante




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Bahía de Akaroa



Ya pensábamos que volvíamos de vacío a puerto cuando los encontramos: son delfines de Héctor (https://es.wikipedia.org/wiki/Cephalorhynchus_hectori), de los que solo quedan unos cuantos miles. Entre nosotros, yo creo que el capitán sabía perfectamente dónde encontrarlos, y lo ha dejado hasta el final para que así sea todo más emocionante. Los delfines de Héctor son también los más pequeños; juguetean delante del barco y se meten entre las quillas para competir con él (nadan sorprendentemente rápido). Al final nos vamos todos con muy buen sabor de boca.



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Delfines de Héctor




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Delfín de Héctor




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Regreso al puerto




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Fire & Ice



Camino de la auto nos encontramos conFire & Ice, (http://www.fireandice.co.nz/) una joyería especializada en piedras. Se halla ubicada en una casita de dos plantas, pintada de amarillo y con la puerta en la esquina. Una plaquita indica que estamos ante un historic building (en Nueva Zelanda, a todo lo que pasa de un siglo de antigüedad se le atribuye el epíteto de historic) aunque, la verdad sea dicha, este edificio, construido en madera, recuerda a los del Lejano Oeste. Cada cual se compra algo; yo elijo unaBlue Goldstone; (https://www.google.es/search?q=Blue+Goldstone;&espv=2&rlz=1C1GIWA_enES708ES708&biw=1280&bih=590&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiQt8n_xfHOAhWKPxQKHcPhAhUQsAQIGw) me seduce esta piedra, porque cuando la giras bajo la luz brilla y fosforece como el cielo estrellado.

Tras un breve almuerzo emprendemos el regreso, pero ahora lo hacemos por la Summit Road,una carretera escénica que crestea por las sierras de la península. Como está atardeciendo, las vistas son muy chulas. Pero la velocidad media es de 25 kilómetros/hora, de manera que cuando queremos salir a campo abierto ya es noche cerrada. Había pensado ir haciendo camino hacia Monte Cook antes de dormir, pero entre el sueño cambiado y las dos Biodraminas llevo una caraja de espanto. Por ello decidimos quedarnos en el Waihora Park Domain (https://www.google.es/maps/dir/-43.727665,172.5846375//@-43.727789,172.5836076,16z). Se trata de un enorme terreno privado que cuesta diez dólares por vehículo y donde no ves a nadie: el check-in te lo haces tú y depositas un sobre con la ficha y el dinero en una especie de hucha de seguridad. A la vuelta descubro un grifo que nos vendrá bien para repostar mañana.



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Vistas desde The Summit Road




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Vistas desde The Summit Road





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The Summit Road





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Sol poniente desde The Summit Road


Tenemos el cassette de las negras hasta arriba, así que lo vacío en un water del bloque de servicios. De regreso a la auto me deslumbran las luces de un vehículo. Algunos letreros escritos a mano me han hecho barruntar que la dueña es un poco maniática en lo que respecta al tema de los residuos, de modo que temo que sea ella y venga a echarnos la bronca. Pero a la segunda vuelta el coche se detiene y apaga las luces. Son excursionistas, como nosotros.




Kilómetros etapa: 147.

Kilómetros viaje: 609.

zosso5
03/09/2016, 01:27
Gracias por compartir vuestras experiencias en semejante viaje , muy bien relatado u muy interesante ,ya estoy deseando leer la siguiente entrega ,saludos

jota
03/09/2016, 01:31
Gracias por compartir vuestras experiencias en semejante viaje , muy bien relatado u muy interesante ,ya estoy deseando leer la siguiente entrega ,saludos

Mañana me pongo :icon_smile:

Un saludo.

jota
03/09/2016, 18:55
26 de julio
Temperatura al amanecer: -2 ºC

¡Dos grados bajo cero! Es lo que marca ahora el termómetro de la auto, pero a saber cuánto ha hecho esta noche, porque vemos el suelo helado de la fuerte pelona. Tanto es así que cuando me acerco al grifo que encontré ayer descubro... que está congelado, lo mismo que la manguera. Nuestro gozo en un pozo: puede tardar horas en volver a salir agua, así que habrá que agenciársela en otro sitio.



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¿Leche o suavizante?




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Amanece, que no es poco




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Alpaca


Arrancamos cuando empieza a salir el sol. Impresionan los alrededores de la carretera, tan blancos. Vamos con cuidado por miedo al hielo, especialmente al -muy temido por aquí- black ice (http://www.newzealand.com/in/article/beware-black-ice/). (http://www.newzealand.com/in/article/beware-black-ice/)Serpenteando por secundarias, tras 16 kilómetros llegamos a Coes Ford un área que, como la de anteanoche, también está a orillas del río Waikirikiri. Aquí existe un bloque de servicios, y está permitida la acampada a vehículos no self-contained. A juzgar por la cantidad de gente joven, la afición al camping-car en este país es enorme, sobre todo si tenemos en cuenta la época que es y el frío que hace. Pero seguimos sin agua, porque los grifos aquí también están congelados, y de todos modos nos daría igual porque no hay ninguno con rosca al que podamos acoplar nuestro adaptador.



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Carreteras heladas


Atravesamos el río y seguimos por una larga y recta carretera, al fondo de la cual se ve ya la cordillera con nieve, nuestro destino de hoy. 18 kilómetros más adelante llegamos a la SH 1, mucho más ancha y de mejor factura que al Norte de Christchurch. También con más tráfico. Aquí ya no hay hielo, y consigo poner el vehículo a la horrísona velocidad de 100 kilómetros/hora. Cruzamos el río Rakaia, cuyo cauce es un inmenso pedregal de más de un kilómetro de ancho por donde el agua serpentea en meandros.



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Rakaia River


Al llegar a Ashburton Inari dice sentirse mal, de modo que paramos un rato. Aprovecho para buscar en Campermate, y así descubro que hay un camping a dos kilómetros escasos. Aunque más que un camping parece un parque, pues tiene muchísimo espacio, árboles centenarios y un estanque enorme con patos. Bego va a recepción a ver si nos dan agua. Vuelve diciendo que el dueño no está, y que hay al cargo una señora que no entiende muy bien del asunto, pero que dice que si la encontramos que la cojamos. Damos con la estación de descarga, donde hay un grifo en el que pone claramente agua no potable. Claro, aquí es donde la gente enjuaga los cassettes, pero esto se soluciona quitando la manguera y el adaptador originales y poniendo los nuestros. Por supuesto, nosotros no bebemos nunca jamás el agua del depósito, ni tampoco la usamos para cocinar, sino que la compramos en el súper. Aquí en Nueva Zelanda la marca agraciada es Pure Dew Water Ultra Distilled, que viene en unas garrafas cuadradas de diez litros las cuales se acoplan perfectamente al escalón de la puerta corredera. Son tan sólidas que con la primera de ellas fabricamos el cubo para las bolsas de la basura (la auto trae uno, pero atornillado en el interior de los arcones; es un sitio tan inaccesible que me pregunto si alguien lo habrá utilizado alguna vez).



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Nos separamos de la costa. Pasamos cerca de Geraldine y cruzamos Fairlie. Aquí enseguida se nota que en cuanto te alejas de la costa empieza a escasear la población: la primera de las dos localidades cuenta con 2.200 habitantes, la segunda con algo más de setecientos. Y Tekapo, hacia donde nos dirigimos, no llega a los cuatrocientos. A medida que nos internamos en el territorio, las cumbres nevadas que cierran el horizonte empiezan a tomar relevancia. Lo que sorprende es que, pese a hallarnos a solo a unos 700 metros sobre el nivel del mar, la nieve cubre toda la ladera. Desde donde estamos ahora tampoco se ve el arranque de las montañas.



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Alpes neozelandeses

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Hacia lo salvaje

Tras pasar la diminuta población de Kimbell, la carretera rodea el Monte Dobson. Lo despoblado y salvaje del terreno, las interminables extensiones boscosas y los ríos recuerdan mucho a la imagen que tengo de Canadá. Yendo por aquí te sientes un poco pionero. Más adelante el paisaje se vuelve gradualmente desolado. Pese a hacer sol, llama la atención que la temperatura exterior no sobrepase los tres o cuatro grados centígrados.



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Lago Tekapo




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Lago Tekapo




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Monte Cook




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Lago Tekapo




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Lago Tekapo


A eso de las doce llegamos a Tekapo. Pese a su amenazador nombre, resulta un sitio precioso. Paramos en un aparcamiento-mirador con unas vistas impresionantes del lago. Comemos unos sándwichs y después salimos a dar un paseo. Descubro que aquí está expresamente prohibido quedarse a dormir y, sin embargo, tienen una dump station. Ahora que ya no la necesitamos.

Inari se lo pasa bomba rompiendo el hielo de los charcos. Luego inspecciona el cadáver de un conejo semi-momificado (debe de haber muchos por aquí, el suelo está lleno de excrementos). Por último, nos acercamos a la orilla del lago, cuya zona menos profunda tiene la superficie congelada. Pasamos el rato arrojándole piedras y viendo cómo se deslizan los patos al aterrizar, como si fuesen hidroaviones.




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Zona congelada del lago




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Patos patinadores




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Aire bajo el hielo




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Tirando piedras (https://photos.google.com/photo/AF1QipMSvK4nqAPlHxvIySH1v_ceUpV2sAk652lSLcXh) (pinchar con en el ratón)




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El sol empieza a declinar y aún nos quedan 50 kilómetros hasta nuestro destino, que es el Lago Pukaki. Antes de marcharnos paro a repostar gasoil. Como dentro de la auto aún hace calorcito, me he quedado en manga corta y así bajo, pese a los tres grados que hay fuera. Creo que incluso la chica de la gasolinera me mira con cara rara.



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Camino de Pukaki


Desde Tekapo a Pukaki no se cruza ni un solo lugar habitado. Si antes parecía que nos hallábamos en Canadá, ahora el paisaje recuerda unas veces a la meseta de Anatolia y otras al altiplano de Perú. Como un huracán, nos adelanta un trailer doble y un rato después le vuelvo a alcanzar, el conductor parece haberse dormido hablando por el móvil. Le adelanto con muchísimo reparo y diez minutos después lo tengo otra vez encima. Cuando me aparto en el aparcamiento de la presa suspiro de alivio al poder quitarme de encima a semejante energúmeno.

Analizamos ahora las posibilidades de pernocta. La más interesante es la Lake (https://www.google.es/maps/@-44.1846593,170.1507312,17z) Pukaki (https://www.google.es/maps/@-44.1846593,170.1507312,17z) Reserve, (https://www.google.es/maps/@-44.1846593,170.1507312,17z)una pequeña península que hemos dejado a poco más de un kilómetro, al otro lado de la presa. Los comentarios de anteriores usuarios dicen que hay bastante barro, pero aun así probamos. Accedemos por un camino de tierra y con muchos baches, todos llenos de agua congelada, hasta que hallamos un claro entre dos bosquetes. No hay nadie. ¿Será seguro dormir aquí solos, entre tanta wilderness? Aparcamos y nos vamos a ver atardecer a la orilla del lago. La puesta de sol tras la cadena de montañas nevadas es inenarrable.



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Atardecer en el lago Pukaki




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Atardecer en el lago Pukaki




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Orilla del lago. Puede apreciarse el color turquesa de sus aguas




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Pukaki es más grande que Tekapo: mide 31 kilómetros de largo por 5,5 de ancho, y tiene una superficie de 179 kilómetros cuadrados. Originalmente era menos profundo, pero al construir la presa su nivel subió 46 metros. La mitad de la producción hidroeléctrica de Nueva Zelanda es generada por las centrales de estos dos lagos.

Cuando volvemos a la auto descubrimos que ha llegado otra como la nuestra, además de tres furgonetas. El encanto de la soledad se ha roto, pero me siento afortunado de dormir en un sitio tan maravilloso, tachonado de estrellas.


Kilómetros etapa: 272.
Kilómetros viaje: 881.

EvaV
03/09/2016, 20:25
Lo he leído del tirón, me encanta !!! Qué alegría tenerte de nuevo por aquí, maestro !

Empecé con la lectura desde el teléfono móvil en Facebook este domingo en la autocaravana, de regreso de Austria, en cuanto entramos en tierras españolas, pero la reentré ha sido de órdago y además he estado 3 días en Düsseldorf.
Yo también prefiero seguirte desde aquí.

Impresionantes parajes ! Estuvimos en Nueva Zelanda en el 98, ha llovido ya un poco. El nuestro fue un viaje poco común, organizado, pero mediante transportes públicos (no íbamos en un autocar con el mismo grupo de turistas todo el rato) y con algunas extensiones en coche de alquiler.

Tengo grandes recuerdos y algunos creo que voy a revivirlos con vosotros, o sea que me tienes pegada a la pantalla y esperando otra entrega.
Lástima lo del safari de ballenas, nosotros sí pudimos hacerlo, aunque no en el primer intento y fue una experiencia inolvidable e inigualable. La majestuosa cola de los cachalotes en su lenta inmersión es algo que pervive en los recuerdos.

No obstante, no os faltarán emociones y experiencias en el precioso país.
La sola vista del Pacífico, de esa luz del amanecer, de los Alpes nevados, son ya un atractivo difícil de superar.

jota
03/09/2016, 20:35
Lo he leído del tirón, me encanta !!! Qué alegría tenerte de nuevo por aquí, maestro !

Empecé con la lectura desde el teléfono móvil en Facebook este domingo en la autocaravana, de regreso de Austria, en cuanto entramos en tierras españolas, pero la reentré ha sido de órdago y además he estado 3 días en Düsseldorf.
Yo también prefiero seguirte desde aquí.

Impresionantes parajes ! Estuvimos en Nueva Zelanda en el 98, ha llovido ya un poco. El nuestro fue un viaje poco común, organizado, pero mediante transportes públicos (no íbamos en un autocar con el mismo grupo de turistas todo el rato) y con algunas extensiones en coche de alquiler.

Tengo grandes recuerdos y algunos creo que voy a revivirlos con vosotros, o sea que me tienes pegada a la pantalla y esperando otra entrega.
Lástima lo del safari de ballenas, nosotros sí pudimos hacerlo, aunque no en el primer intento y fue una experiencia inolvidable e inigualable. La majestuosa cola de los cachalotes en su lenta inmersión es algo que pervive en los recuerdos.

No obstante, no os faltarán emociones y experiencias en el precioso país.
La sola vista del Pacífico, de esa luz del amanecer, de los Alpes nevados, son ya un atractivo difícil de superar.

Bienvenida al duro tajo :icon_razz:

KoldoS
05/09/2016, 00:27
Nueva Zelanda, uno de mis sueños imposibles. Al menos de momento, porque después de haber cumplido el de Islandia, ya no descarto nada. Igual para cuando vuelva a cumplir otra década. Y es que no pienso esperar a cumplir otros 50 años para lanzarme a por otro de mis sueños imposibles.

De momento, me apunto al hilo y empiezo a leer en cuanto tenga un momento.

Ah! Y yo tb me alegro de volver a leerte, jota. Te seguí por Escocia y me encantó llevarte de guía en el salpicadero. Seguro que este relato tb lo uso algún día.

jota
05/09/2016, 01:35
Nueva Zelanda, uno de mis sueños imposibles. Al menos de momento, porque después de haber cumplido el de Islandia, ya no descarto nada. Igual para cuando vuelva a cumplir otra década. Y es que no pienso esperar a cumplir otros 50 años para lanzarme a por otro de mis sueños imposibles.

De momento, me apunto al hilo y empiezo a leer en cuanto tenga un momento.

Ah! Y yo tb me alegro de volver a leerte, jota. Te seguí por Escocia y me encantó llevarte de guía en el salpicadero. Seguro que este relato tb lo uso algún día.

Ya sabes que de imposible nada :icon_smile: Yo pienso ir por Islandia un día de estos.

Gracias por contarme lo de Escocia. Está claro que uno llega a más gente de lo que cree.

Un saludo.

Xavier i Silvia
05/09/2016, 10:58
Que maravilla de paisajes! Pienso que el principal problema de viajar a NZ en nuestro verano, aparte del frio, son las horas de luz. A que hora amanece y oscurece???
Como muchos de los que te seguimos, sueño con Nueva Zelanda y si algún día suena la flauta se hace realidad, tendremos que viajar en agosto si o si.

Un saludo

elviria
05/09/2016, 18:54
Ofu J, que largo se ha hecho el periodo de lactancia, ya pronto está pidiendo las llaves del campito para "no molestaros" los fines de semana. Bonito viaje pareja. Un saludo. Esperamos algún capítulo más......

Africardo
05/09/2016, 20:33
Vaya 'peazo' de viaje.
Me quedo por aquí (prometo no molestar, salvo que si véis babas en la pantalla serán mías)

Gracias por compartirlo con nosotros, y tan detallado.:icon_yes:

jota
06/09/2016, 13:47
Que maravilla de paisajes! Pienso que el principal problema de viajar a NZ en nuestro verano, aparte del frio, son las horas de luz. A que hora amanece y oscurece???
Como muchos de los que te seguimos, sueño con Nueva Zelanda y si algún día suena la flauta se hace realidad, tendremos que viajar en agosto si o si.

Un saludo

http://www.timeanddate.com/sun/new-zealand/christchurch?month=8&year=2016

http://www.timeanddate.com/sun/new-zealand/auckland?month=8&year=2016

Date cuenta de que el sol sale en Auckland casi veinticinco minutos antes que en Christchurch, mientras que por la tarde no hay tanta diferencia. Ello es debido a que la isla Norte escora más hacia el Este, y también porque está más cerca del Ecuador.

jota
06/09/2016, 13:49
Vaya 'peazo' de viaje.
Me quedo por aquí (prometo no molestar, salvo que si véis babas en la pantalla serán mías)

Gracias por compartirlo con nosotros, y tan detallado.:icon_yes:

Se puede preguntar, ¿eh? :icon_yes:

lofini
06/09/2016, 14:03
Hola:

Menudo viaje. Me apunto al carro de leer tu relato. Aún no he terminado de leer lo que has publicado hasta ahora. Pero estoy en ello. Y me encanta.

Saludos

jota
06/09/2016, 14:40
Hola:

Menudo viaje. Me apunto al carro de leer tu relato. Aún no he terminado de leer lo que has publicado hasta ahora. Pero estoy en ello. Y me encanta.

Saludos

Se tarda menos en leer que en escribir :icon_biggrin:

jota
07/09/2016, 18:21
Haere mai. Un viaje a Nueva Zelanda (6)


27 de julio
Temperatura al amanecer: 2 ºC.

¿Dos sobre cero? ¿Cómo es posible que haya cuatro grados más de temperatura aquí, junto a las montañas, que en una llanura al lado de la costa? Quizá sea la gran masa de agua del lago que amortigua el frío; sin embargo, los charcos del suelo siguen congelados.
Nos levantamos a tiempo para ver la salida del sol, lo que no es mucho madrugar porque amanece a las ocho. Las aguas del Pukaki refulgen tranquilas con los primeros rayos; los árboles y la nieve, de telón de fondo.



https://3.bp.blogspot.com/-wTzOaG84vyU/V9A36F7kWbI/AAAAAAAAGFY/zpTtYp8Qog4wDAPlxERi1amZzVee8LquwCEw/s640/091.jpg (https://3.bp.blogspot.com/-wTzOaG84vyU/V9A36F7kWbI/AAAAAAAAGFY/zpTtYp8Qog4wDAPlxERi1amZzVee8LquwCEw/s1600/091.jpg)


Monte Cook al amanecer



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https://4.bp.blogspot.com/-OmiSeM5_AI4/V9A36Q_2bII/AAAAAAAAGFc/cjyT80sQj6k3V_eUl9vTr6uief1xa-uuACEw/s640/093.jpg (https://4.bp.blogspot.com/-OmiSeM5_AI4/V9A36Q_2bII/AAAAAAAAGFc/cjyT80sQj6k3V_eUl9vTr6uief1xa-uuACEw/s1600/093.jpg)

Después empaquetamos y seguimos en busca del Monte Cook. Aoraki lo llaman los maorís, que significa El que perfora las nubes. De entre los múltiples modos de colonización, uno de ellos -seguramente no el más sutil- consiste en suplantar la toponimia original por una nueva. Así, sin tocar nada físicamente, se usurpa el territorio que antes fue de otros.

Cruzamos de nuevo la presa y bordeamos el Lago Pukaki por su lado Oeste. Como venir hasta aquí supone una considerable inversión en kilómetros, por un instante valoré la posibilidad de suprimir esta parte del itinerario y seguir hacia el Sur bordeando la costa. Cuando preparo los viajes procuro enterarme lo menos posible para no malograr la experiencia del descubrimiento, así que no sabía gran cosa del Monte Cook, salvo que se trataba de la montaña más alta de Australasia. Ahora que veo el sitio en cuestión sé que no me habría perdonado el dejarlo de lado, porque justo aquí comienzan las sorpresas y la ruptura de las ideas preconcebidas: esperábamos una carretera de montaña, estrecha y sinuosa, como corresponde a la aproximación a un pico de 3.724 metros; en lugar de eso y se la ve ancha y bastante llana. Después, cuando nos acercamos a la cordillera, el terreno no se eleva gradualmente sino que la llanura simplemente termina al pie de la montaña. Es como si, tras crear la planicie, Dios hubiera sembrado los picos encima, cual si de objetos decorativos se tratara.



https://2.bp.blogspot.com/-7C1-j7d_PII/V9A361c9t_I/AAAAAAAAGFo/5hZ0VsOlukAyRxsbyD56fi9q_CJf71g0QCEw/s640/094.jpg (https://2.bp.blogspot.com/-7C1-j7d_PII/V9A361c9t_I/AAAAAAAAGFo/5hZ0VsOlukAyRxsbyD56fi9q_CJf71g0QCEw/s1600/094.jpg)


Monte Cook brotando en la llanura




https://1.bp.blogspot.com/--CAVsWj1Dnk/V9A36yfEh9I/AAAAAAAAGFk/84-opISU_GEzPczVzkz2SaVSBIoE8QuDACEw/s640/095.jpg (https://1.bp.blogspot.com/--CAVsWj1Dnk/V9A36yfEh9I/AAAAAAAAGFk/84-opISU_GEzPczVzkz2SaVSBIoE8QuDACEw/s1600/095.jpg)


Sorpresa astronómica: en el hemisferio Sur la luna menguante es una D, no una C




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One Lane Bridge




https://2.bp.blogspot.com/-w0MP8qOOUiQ/V9A4V7ZNwvI/AAAAAAAAGFs/5JH0QNvexqwb-SVEmdoYdLhgexaiisj-wCLcB/s640/096.jpg (https://2.bp.blogspot.com/-w0MP8qOOUiQ/V9A4V7ZNwvI/AAAAAAAAGFs/5JH0QNvexqwb-SVEmdoYdLhgexaiisj-wCLcB/s1600/096.jpg)


Del llano al monte en un pis pas


En la parte alta del Lago Pukaki nos encontramos por primera vez con una modalidad carreteril que a partir de ahora se repetirá ad infinitum: los One Lane Bridge, esto es, puentes de un solo carril, donde por un lado tienes la preferencia y por otro no. Ahora que no hay casi nadie es rarísimo cruzarse con otro coche, pero imagino que en otras épocas del año circular por aquí debe de ser bastante complicado.

La segunda sorpresa es que Monte Cook pueblo no existe como tal, sino que es más bien una colonia de vacaciones, ahora casi vacía. Buscábamos el Centro de Información, pero nos extraviamos por el laberinto de edificios y renunciamos a ello. Además, ya nos hemos dado cuenta de que no lo necesitamos, porque tenemos una aplicación estupenda en el móvil a la que vamos a sacar mucho partido este año. Se llama Maps.me (http://maps.me/es/home), y mediante ella descargas los mapas para luego poder usarlos offline, y es tal la cantidad de información y la riqueza de detalles que da vergüenza que sea gratuita. Por venir vienen las rutas de senderismo, los monumentos naturales, e incluso esa institución neozelandesa importada de Escocia que son los public toilettes: en los lugares más remotos e impensados del país te los puedes encontrar, siempre con papel higiénico y en bastantes ocasiones limpios requetelimpios.



https://1.bp.blogspot.com/-nxkG1po4Igw/V9A5GLtMcTI/AAAAAAAAGF8/0qWNZ0eXowovTrxzckdoBjfDUnQM_PwPwCLcB/s640/097.jpg (https://1.bp.blogspot.com/-nxkG1po4Igw/V9A5GLtMcTI/AAAAAAAAGF8/0qWNZ0eXowovTrxzckdoBjfDUnQM_PwPwCLcB/s1600/097.jpg)


Camino de Kea Point


De modo que salimos del pueblo y nos metemos por un desvío que vimos justo al llegar que llamado Hooker Valley Road, y que tras dos kilómetros te aproxima a la zona de las excursiones. Llegamos a un aparcamiento y estacionamos junto a una autocaravana de chinos (llama la atención la cantidad de orientales que hacen turismo por aquí). A la hora de caminar, nos hubiera gustado ir por el Hooker Valley Track, cruzar el río del mismo nombre y aproximarnos a la base de esas montañas que parecen brotar de la tierra. Sin embargo, toda esa zona permanece en umbría y sopla muchísimo viento, así que nos decantamos por el Kea Point, un paseo cortito de 15 minutos ida. Lo de cortito es un decir: inmediatamente aparece hielo en el camino que vuelve muy difícil la marcha. Una familia de cuatro que vienen mucho peor equipados que nosotros -vaqueros y zapatillas- se da la vuelta en cuanto la cosa se pone durilla. Entonces arrecia el viento, y tampoco puede seguir Inari; él y su madre deciden esperarme mientras trato de llegar al mirador.



https://4.bp.blogspot.com/-Y2Cy_uwcHSo/V9A5FevWeDI/AAAAAAAAGF0/7OJW5HWBStwWeKYNc7tM7ZDsyf5zmjLXACEw/s640/098.jpg (https://4.bp.blogspot.com/-Y2Cy_uwcHSo/V9A5FevWeDI/AAAAAAAAGF0/7OJW5HWBStwWeKYNc7tM7ZDsyf5zmjLXACEw/s1600/098.jpg)


Monte Cook en la ventisca



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Resulta sorprendente cómo lo que en otras condiciones será un paseo idílico puede transformarse en una pequeña odisea. Continuar por el camino sin crampones resulta misión imposible, así que avanzo campo a través. Pero caminar entre las rocas y la nieve también puede ser peligroso, además de agotador. Para añadirle más salsa al asunto, cuando menos te lo esperas se levantan unas rachas asesinas que, literalmente, te tiran al suelo. No recuerdo haberme visto en un vendaval semejante. Cuando atravieso sitios expuestos, aprovecho las pausas del viento para cruzar a toda prisa. Francamente, paso miedo.



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Sol y viento


Conforme asciendo, las vistas se vuelven impresionantes. Ante mí destaca el murallón delMonte Sefton, de 3.151 metros, al que el furioso viento arranca cortinas de nieve. Me desasosiega una masa de nubes que se está colando a toda velocidad entre las montañas. ¿Y si se me echa encima una ventisca y no soy capaz de bajar?


https://2.bp.blogspot.com/-1q5uNzlhoJ8/V9A5HdXufmI/AAAAAAAAGGM/ur4ICImDLRUgkmlfIe6xg4C_-VULqc1SgCEw/s640/102.jpg (https://2.bp.blogspot.com/-1q5uNzlhoJ8/V9A5HdXufmI/AAAAAAAAGGM/ur4ICImDLRUgkmlfIe6xg4C_-VULqc1SgCEw/s1600/102.jpg)



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Lago Mueller




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El dichoso selfie



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Finalmente alcanzo el mirador, que es una plataforma de madera. Subo con muchísimo cuidado, porque el hielo hace rampa en los escalones. La belleza y la soledad del sitio son maravillosos y a la vez aterradores, con el Mueller Lake en primer plano y el Monte Cook detrás.

No quiero estar aquí, pero tampoco cambio este momento por nada. Trato de inmortalizarlo con un selfie, y tengo que agarrar el teléfono con las dos manos porque se me vuela. Los que sí salen disparados son el gorro de lana y un guante, y estoy a un tris de perderlos.

La bajada es más rápida que la subida, sobre todo con este vientecillo de espaldas que me hace correr donde no quisiera. Con tanta nieve da miedo meter el pie en un agujero y lesionarse. Por fortuna, esto no ocurre y alcanzo a Bego y a mi hijo, que ya han comenzado el regreso.



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Auto querida


Llegados al calorcito de la auto, comemos algo y tomamos un té. Luego volvemos a la carretera principal, y apenas 700 metros hacia el Sur está el desvío hacia el Tasman Valley, que tiene 7 kilómetros y algunos puentes de un solo sentido. Solo por el recorrido en coche valdría la pena llegar hasta aquí: el paisaje se vuelve señoranillesco (http://viajandonuestravida.com/guia-de-localizaciones-de-el-senor-de-los-anillos/): si no rodaron exteriores aquí fue en valle de al lado.


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La carretera termina al pie de una morrena lateral de unos cien metros de altura, hasta cuya cima se puede subir mediante una larguísima escalera. Aquí no hay hielo en el camino y por eso el sitio se halla bastante concurrido. Al llegar arriba, aparte del otra vez fuerte viento, tienes majestuosas vistas del Tasman Lake y del Glaciar Tasman, el mayor de la Isla Sur (27 kilómetros de largo por 4 de ancho). Majestuosas pero no bonitas: el lago tiene un color terroso, y en la superficie del glaciar el deshielo ha dejado al descubierto un revoltijo de tierra y piedras. Un panel fotográfico muestra cómo se halla en una fase de retroceso tan acelerado que en pocos años llevará a su desaparición (en 1973 el Lago Tasman ni siquiera existía). Cuesta imaginarse que hace 17.000 años este glaciar se extendía hasta el extremo Sur del Lago Pukaki, 60 kilómetros más abajo. Por si fuera poco, el terremoto de 2011 hizo que se desprendiera un iceberg de 1,3 kilómetros de largo por 300 metros de altura. El agua desplazada por la ruptura saltó del Tasman al Pukaki, donde levantó olas de tres metros y medio.



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Lago Tasman




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Lago Tasman




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Lago Tasman




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Lago Tasman. Al fondo, el glaciar


Regresamos a la auto y emprendemos camino, que nos quedan más de 200 kilómetros hasta la costa. Desandamos la orilla del Pukaki entorpecidos con un fuerte viento lateral. Luego bajamos por Twizel, Omarama, Otematata... De nuevo tierras duras, deshabitadas y desde luego menos atractivas que lo que acabamos de ver; sin embargo, el camino se ve amenizado por una cadena de lagos con aprovechamiento hidroeléctrico; esto sí que es construir embalses con poco esfuerzo.

Son las cinco cuando llegamos a Oamaru. Venimos buscando un sitio donde es posible ver pingüinos azules cuando regresan a sus nidos al anochecer. El precio por ver este espectáculo que la naturaleza da gratis son 28 dólares por persona, y no los cobra el Departamento de Conservación ni alguna ONG que luche por la supervivencia de los pingüinos, sino el dueño del terreno adyacente. Justo al lado hay un espigón que se adentra en el mar, pero nada más llegar se nos acerca una tipa con aires de controladora, la cual nos dice que aquello es zona privada, y que por razones de seguridad (de seguridad del propio bolsillo, se entiende) la cierran al oscurecer. Bego y ella mantienen un rifirrafe verbal y la mujer se marcha ofendida, tanto que cierra la puerta de acceso dejando a dos parejas dentro. Por fortuna para ellos, la valla no es difícil de saltar. Desde el aparcamiento se ven las gradas que han montado para ver la triste exhibición. La mitad se hallan vacías, y la otra la ocupa una excursión de chinos. Me pregunto si los potentes focos que alumbran la orilla no molestarán a los pobres pingüinos, y si el DOC no tiene nada que decir acerca de este abuso.

Volvemos a la auto. Enciendo en móvil y localizo en Google el sitio en cuestión. Escribimos unareseña (https://www.google.es/maps/place/Oamaru+Blue+Penguin+Colony/@-45.1091036,170.9803224,16.68z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x56b9102aa5e0cbab!8m2!3d-45.1100683!4d170.9794749)dándole tan solo una estrella y calificándolo de disappointing. Es nuestra pequeña venganza.

Tras la fallida intentona pingüinera nos vamos al Countdown, y después a buscar el sitio de pernocta. Hoy se trata del Campbell Bay Reserve, (https://www.google.es/maps/@-45.1927212,170.8970889,16.25z) unos 16 km. hacia el Sur. Salimos por la SH 1 y a continuación giramos a la izquierda y hacia la costa por una carretera que tiene el épico y cinematográfico nombre de Thousand Acre Road. Pasamos Kakanui (pueblo y río), y tras una descomunal cuesta llegamos a destino.

No las traemos todas consigo, porque los comentarios dicen que existen planes para cerrar este freedom campsite. Sin embargo, lo encontramos abierto aunque, eso sí, con bastante barro. Bajo con una literna a examinarlo: afortunadamente, se trata de una capa superficial, porque el suelo está durísimo. Como no queremos tentar a la suerte, en la hierba ni entramos. Más tarde llega otra auto, y a tenor de la seguridad con que se coloca parece que hubiera dormido aquí más noches.

Un rato después se pone a llover.


Kilómetros etapa: 303

Kilómetros viaje: 1.184

EvaV
07/09/2016, 23:07
Qué gusto da leerte, maestro !!
Sigo vuestras andanzas.
Pese a la ventisca, lo del Monte Cook te lo llevas puesto.

David ya se ha descargando el Maps.me, gracias por compartir el hallazgo !!!

jota
07/09/2016, 23:16
Qué gusto da leerte, maestro !!
Sigo vuestras andanzas.
Pese a la ventisca, lo del Monte Cook te lo llevas puesto.

David ya se ha descargando el Maps.me, gracias por compartir el hallazgo !!!

Gracias, Eva. No sabía si maps.me era popular o no. Yo llegué a ella por casualidad. Miras en un sitio conocido y verás que en ocasiones trae más información que Google Maps.

Bienvenido Tomás
08/09/2016, 00:56
Kaixo Jota: En primer lugar felicitarte por el relato in situ, pero deberían "prohibir" la publicación de ésta clase de viajes. Estoy limpiando el ordenador y la mesa como nunca; cuanto babeo. Ahora en serio, parece que con la lectura nos haces trasladarnos y con tu narración haces vivir más de cerca la aventura. Al ser de Bilbao; puedo ir cuando quiera:icon_partiendo:, pero de momento cuanta envidia y cuenta con un lector y admirador más. Ondo ibili eta eskerrik asko!!! (Que te vaya bien y muchas gracias!!!)

jota
08/09/2016, 01:21
Kaixo Jota: En primer lugar felicitarte por el relato in situ, pero deberían "prohibir" la publicación de ésta clase de viajes. Estoy limpiando el ordenador y la mesa como nunca; cuanto babeo. Ahora en serio, parece que con la lectura nos haces trasladarnos y con tu narración haces vivir más de cerca la aventura. Al ser de Bilbao; puedo ir cuando quiera:icon_partiendo:, pero de momento cuanta envidia y cuenta con un lector y admirador más. Ondo ibili eta eskerrik asko!!! (Que te vaya bien y muchas gracias!!!)

Kaixo, Tomás. Zer moduz? (aquí también entendemos el vasco).
Estoy de acuerdo en la prohibición de publicar viajes como este. Alguien me preguntaba si no había penurias; las hay, y están al caer. :icon_martillo:
Veo por tu perfil que eres de Bilbao provincia, así que no vale: tendrás que esperar un poco para ir a las Antípodas. :icon_razz:

Ahora en serio: lo mejor de un viaje es compartirlo con quien lo sepa apreciar. Me parece que es tu caso. Por aquí estaré hasta que lo termine, y quedan unos pocos días.

Gero arte eta ondo pasa :icon_mrgreen:

Xavier i Silvia
08/09/2016, 09:43
Juanma, es un "lujazo" leer tus viajes, es como si lo viviera en vivo y en directo. Tengo ganas de N.Z.!!!!

jota
08/09/2016, 12:14
Juanma, es un "lujazo" leer tus viajes, es como si lo viviera en vivo y en directo. Tengo ganas de N.Z.!!!!

Ya vaaaa :icon_cafe:

Jose Luis Tenerife
08/09/2016, 13:44
... Cierto, Juanma, la vida da muchas vueltas,... Y casi siempre regresa, en algún momento, a la misma situación en la que estabas.

Hay refranes sobre ello:
- Cada uno recoge lo que siembra.
- Quien bien siembra, bien recoge.
- Quien siembra vientos, recoge tempestades.

Con ello te quiero decir que tu relato es una siembra importante. Bastante mas importante de lo que tu crees.
Por ello te agradezco nuevamente tu trabajo.

Hable con Caroline, saludos; ya conocía tu relato por tu blog: http://juanmahoyas.blogspot.com.es/ (lo pongo así para que lo podamos ver los ignorantes del idioma internet)

Una cosa que no tengo clara: En los transfer de los aeropuertos de Dubai y Sidney, comentas que tienes que realizar de nuevo los controles de seguridad. ¿Has salido de la parte internacional del aeropuerto?
Cuentas del precio del agua. Yo sé que todo en un aeropuerto es caro, pero ¿tanto?.

Y sobre la aplicación de google maps.me (http://maps.me/es/home) es un invento casi milagroso. Y gratis.
Puedes planificar un recorrido "virtual" sobre el Google Earth, haces tu archivo.kmz . Te lo envías por correo. Abres el correo en el dispositivo donde tengas instalada la aplicación. Abres el archivo.Kmz y el solito se instala en maps.me . Ya tienes en el mapa los sitios donde quieres ir...

Lo mas dificil, para mi, es planificar el recorrido. Soy bastante nulo. Voy con el día a día, cuando se dispone de tiempo. En este viaje el tiempo está limitado.

Lo mejor es pedir el recorrido (archivo.kmz) a personas que ya hicieron este viaje: Carhec. (http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?49378-Viaje-a-Nueva-Zelanda&highlight=zelanda)
Desde aquí mi agradecimiento a Rafa. (Carhec) Ha sido de una gran ayuda. Toda la información de su hilo, de su trabajo hacia los demas,..

Como tu, Juanma, lo estás haciendo en este momento.

jota
08/09/2016, 14:16
Una cosa que no tengo clara: En los transfer de los aeropuertos de Dubai y Sidney, comentas que tienes que realizar de nuevo los controles de seguridad. ¿Has salido de la parte internacional del aeropuerto?
Cuentas del precio del agua. Yo sé que todo en un aeropuerto es caro, pero ¿tanto?.

Y sobre la aplicación de google maps.me (http://maps.me/es/home) es un invento casi milagroso. Y gratis.
Puedes planificar un recorrido "virtual" sobre el Google Earth, haces tu archivo.kmz . Te lo envías por correo. Abres el correo en el dispositivo donde tengas instalada la aplicación. Abres el archivo.Kmz y el solito se instala en maps.me . Ya tienes en el mapa los sitios donde quieres ir...

Lo mas dificil, para mi, es planificar el recorrido. Soy bastante nulo. Voy con el día a día, cuando se dispone de tiempo. En este viaje el tiempo está limitado.

Lo mejor es pedir el recorrido (archivo.kmz) a personas que ya hicieron este viaje: Carhec. (http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?49378-Viaje-a-Nueva-Zelanda&highlight=zelanda)
Desde aquí mi agradecimiento a Rafa. (Carhec) Ha sido de una gran ayuda. Toda la información de su hilo, de su trabajo hacia los demas,..

Como tu, Juanma, lo estás haciendo en este momento.




Buenas, José Luis:

Aunque no salgas de la zona de tránsito internacional eres de nuevo registrado, interrogado y cacheado. No sé si esto se lo debemos a los terroristas o a aquel Trío de las Azores (no son músicos) que nos prometieron que invadían Irak para hacerl del mundo un lugar mucho más seguro.

Desconozco cuánto cuesta el agua en Dubai o Syney, solo sé lo que me contaron. De todos modos ya sabes que en pagando con moneda extranjera...

Lo de los archivos kmz no lo sabía. De todos modos, los viajes los planifico en plan guerrillero: llevo toda la información además de un mapa de papel con los sitios de interés señalado y una vez allí me muevo según sople el viento. Es que hoy día con Internet puedes hacer el viaje desde casa y entonces, al llegar allí, ¿qué te queda? Por eso yo voy sabiendo lo imprescindible, y cuando ya me quedan pocos días hago un planning :icon_smile:

Escribir el relato del viaje es, en cierta manera, revivirlo. Y viene bien hacerlo, porque estando allí pasan tantas cosas, y es todo tan rápido...

jota
08/09/2016, 17:59
28 de julio

Temperatura al amanecer: 5 ºC.

El sitio donde hemos dormido está al borde de un acantilado, así que en cuanto desayunamos bajamos a la playa. Caen un par de chubascos, pero enseguida sale el sol, con arcoiris doble incluido. Sorprende la cantidad de madera que hay varada en la arena; algunos de los troncos son enormes, y conservan rastros de quemado, por lo que supongo que son árboles muertos en incendios que el agua arrastró al mar, y que el mar devolvió a la orilla. Durante el paseo nos cruzamos con varias personas, solas o paseando a sus perros. Todas saludan amablemente, y hay en sus rostros un no sé qué risueño, tan distinto a los semblantes pesados y hoscos a los que uno está acostumbrado.



https://2.bp.blogspot.com/-zo6cagK3xsg/V9GHmOKQSlI/AAAAAAAAGHY/baVCtfS9vtor8QdN9JnOtSlqwb5g-25wQCEw/s640/115.jpg (https://2.bp.blogspot.com/-zo6cagK3xsg/V9GHmOKQSlI/AAAAAAAAGHY/baVCtfS9vtor8QdN9JnOtSlqwb5g-25wQCEw/s1600/115.jpg)


Madera en la playa




https://1.bp.blogspot.com/-kTR96FAr6ew/V9GHlhCAIeI/AAAAAAAAGHQ/NR1h3Ar3SmIGLvH5c9fLxDzht0hH7bjzQCEw/s640/116.jpg (https://1.bp.blogspot.com/-kTR96FAr6ew/V9GHlhCAIeI/AAAAAAAAGHQ/NR1h3Ar3SmIGLvH5c9fLxDzht0hH7bjzQCEw/s1600/116.jpg)


Después de la lluvia



Arrancamos y proseguimos hacia el Sur, dirección Moeraki. Entre Hampden y dicho pueblo están los Moeraki Boulders, unas enormes y curiosas esferas de piedra a orillas del mar. Existen dos aparcamientos: uno muy anunciado con bar y tienda de recuerdos, y otro sin. Elegimos el segundo, aunque haya que caminar un poco por la playa.



https://4.bp.blogspot.com/-nj3BEFr8N5M/V9GHl0CE2AI/AAAAAAAAGIY/pgXvH6y_btkYQiPTwkIDDN3OAfifv6_2gCEw/s640/117.jpg (https://4.bp.blogspot.com/-nj3BEFr8N5M/V9GHl0CE2AI/AAAAAAAAGIY/pgXvH6y_btkYQiPTwkIDDN3OAfifv6_2gCEw/s1600/117.jpg)


Moeraki Boulders



https://3.bp.blogspot.com/-pGByBBqaLDI/V9GHmR3y5TI/AAAAAAAAGIY/-orP0iSAbkArVywRodVKUme1VWjyi5CWQCEw/s640/118.jpg (https://3.bp.blogspot.com/-pGByBBqaLDI/V9GHmR3y5TI/AAAAAAAAGIY/-orP0iSAbkArVywRodVKUme1VWjyi5CWQCEw/s1600/118.jpg)
Moeraki Boulder

Teóricamente es necesario esperar a que baje la marea, pero nosotros llegamos allí hora y media después de la pleamar y ya vemos asomar sus enigmáticas cabezas. A medida que desciende el agua aparecen más. Están formadas por limo endurecido cementado por calcita, y según dicen tardaron unos cuatro millones de años en originarse en el lecho de un mar poco profundo, poco después de la extinción de los dinosaurios. Con el paso del tiempo la erosión las ha dejado al descubierto. Algunas se han partido como sandías, y otras aparecen semienterradas en el blando barro que conforma el acantilado de la orilla. Incluso las rocas que pisamos no son tales, pues se deshacen debajo de nuestras botas.


https://1.bp.blogspot.com/-DKQffhTA7Mk/V9GHmmhk4TI/AAAAAAAAGIY/ZD4Sjkq3XaQ1fjgqsOEtwbotrpuTGtsUgCEw/s640/119.jpg (https://1.bp.blogspot.com/-DKQffhTA7Mk/V9GHmmhk4TI/AAAAAAAAGIY/ZD4Sjkq3XaQ1fjgqsOEtwbotrpuTGtsUgCEw/s1600/119.jpg)
En parejita

https://2.bp.blogspot.com/-0Po8skrZ7VE/V9GHnKiZf_I/AAAAAAAAGIY/iqd1kYgKZ-Mf9f6vbotuUtpdO9DpuN8bACEw/s640/120.jpg (https://2.bp.blogspot.com/-0Po8skrZ7VE/V9GHnKiZf_I/AAAAAAAAGIY/iqd1kYgKZ-Mf9f6vbotuUtpdO9DpuN8bACEw/s1600/120.jpg)
Como una sandía

A medida que baja la marea llegan más paseantes. Dos parejas de orientales nos demuestran que esto de los valores de la proxémica (https://es.wikipedia.org/wiki/Prox%C3%A9mica)no rige por igual en todas las culturas: estamos sentados sobre una de las rocas, y con toda la playa que hay se acercan a nosotros, husmean, merodean y hablan entre ellos a gritos a apenas un metro de distancia, como si estuviéramos en el metro de Hong Kong, o como si allí no hubiera nadie. Te sientes tan violento y ridículo que no queda otra que mirarles con sorna y marcharte tú, o esperar a que se marchen ellos.


https://3.bp.blogspot.com/-zcU8dhOKmyA/V9GHnVbOG_I/AAAAAAAAGIY/jN1TWn_XrP8Y5N4MFNIYnKKipvellstUQCEw/s640/121.jpg (https://3.bp.blogspot.com/-zcU8dhOKmyA/V9GHnVbOG_I/AAAAAAAAGIY/jN1TWn_XrP8Y5N4MFNIYnKKipvellstUQCEw/s1600/121.jpg)
En ocasiones aflora la calcita

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Extraterrestres

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Posadero

Violación del espacio personal aparte, debemos de estar muy contentos y muy relajados, porque la mañana se ha ido en un suspiro. Volvemos a la auto con hambre, así que preparamos un ligero lunch. Entonces descubrimos que el cuarto de baño se ha inundado. ¿Cuándo vaciamos la última vez? Pues hace ya dos días. Está claro que el depósito de las grises es aún más pequeño que el de las limpias, y eso que este solo tiene 80 litros de capacidad. ¿Qué hacemos ahora? Si solo fuera agua de ducha... Pero ahí va también la del fregado de platos, con toda su grasilla, y eso huele. Hay que deshacerse de ellas lo antes posible, así que en cuanto cojo el desvío hacia Moeraki y me orillo en camino forestal. Estoy a punto de abrir el grifo cuando siento que una descomunal fuerza invisible detiene mi mano. "Juanma, pero ¿qué haces?" Miro a mi alrededor y no veo a nadie. En ese momento experimenté gran temor, pues no supe si aquella voz venía de las alturas o resonaba dentro de mi cabeza. "Señor, vacío las grises. Ya sé que va contra el espíritu de nuestro gremio y que cometo un gran pecado, pero es que tengo el baño lleno de agua". "No soy el Señor, ******, sino San Cofronisio de Anatolia, patrón de los autocaravanistas, y he sido enviado para evitar que cometas este gran sacrilegio. Porque sé que primero vaciarás, y luego irás y lo cascarás por todos los hilos y las redes sociales, que tú eres así de ***********." "No sé qué decir", contesté. "No digas nada, que así estás más guapo. Debería darte vergüenza a ti, un viajero experimentado, hacer y sobre todo decir estas cosas, que hacen mucho daño", repuso mi invisible interlocutor. "Anda, vete y no vuelvas más a pecar. Y haz el favor de vaciar esas malolientes aguas en una dump station". Aquello me acabó de descolocar, porque no sabía que los santos antiguos también supieran inglés. Pero no dudé en hacerle caso y me marché de allí como alma que lleva el diablo.


Tras el sobrenatural incidente, entramos en Moeraki (esto es un decir, pues no existe casco urbano sino poblamiento disperso) y nos desviamos por la Lighthouse Road -lo de road es también licencia poética, en realidad se trata de un camino de tierra- que en 4 kilómetros nos lleva a Katiki Point. En algunos puntos el recorrido es bastante estrecho, confío en que al volver no nos encontremos con alguna autocaravana como las que hay aquí aparcadas. El faro, de madera, se construyó en 1878. Un letrero indica que entras en una Historic Reserve, y que se trata de un lugar sagrado donde está prohibido comer. La información está en inglés y maorí. Un estrecho sendero de unos 600 metros entre alambradas te lleva hasta el final de la península. Y de repente aquí están, tumbados plácidamente ocho o diez leones marinos. Porque finalmente va a resultar que son eso, leones marinos, y no focas. Todo viene de la confusión entre seal y fur seal. Sin embargo, la forma infalible de distinguirlos es que las primeras no tienen pabellones auditivos, mientras que los segundos sí. Más tarde repasaré las fotos de Ohau Point y compruebo que, efectivamente, eran idénticos a estos.





https://4.bp.blogspot.com/-8xo03ihk-R4/V9GHoCblq3I/AAAAAAAAGH0/5MxjWdOXQo45YW9hDHeH0IpjBDHLAJF4QCEw/s640/124.jpg (https://4.bp.blogspot.com/-8xo03ihk-R4/V9GHoCblq3I/AAAAAAAAGH0/5MxjWdOXQo45YW9hDHeH0IpjBDHLAJF4QCEw/s1600/124.jpg)


Faro de Katiki Point



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Ah



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qué


Dicen las advertencias que cinco metros es la distancia máxima de aproximación, y cinco metros es justo lo que te toleran antes de abrir los ojos y ver quién anda por ahí. Uno de los ejemplares bosteza desmesuradamente, no sé si es sueño o es que me está avisando; no obstante, los enormes dientes que muestra inhiben mi deseo de confraternizar más estrechamente. También hay cuatro crías, mucho más desconfiadas que sus progenitores y por tanto dispuestas a huir al menor signo de peligro. Resulta emocionante estar tan próximos a estos animales sin fosos, vallas o rejas de por medio. Ahora no lo sé, pero aunque los vamos a ver en más ocasiones, nunca será tan enternecedoramente cerca.


https://1.bp.blogspot.com/-HrRGclHeEws/V9GHpUQjfHI/AAAAAAAAGIA/tSHQCtBrmzQMl8xgqeYno6gIQsOqtHSbgCEw/s640/127.jpg (https://1.bp.blogspot.com/-HrRGclHeEws/V9GHpUQjfHI/AAAAAAAAGIA/tSHQCtBrmzQMl8xgqeYno6gIQsOqtHSbgCEw/s1600/127.jpg)
descansada



https://2.bp.blogspot.com/-ApaVplIyDNQ/V9GHpg9LjAI/AAAAAAAAGIE/5F0Yw5wtdRIAosq1I5TsWMOq1lgS1aVmwCEw/s640/128.jpg (https://2.bp.blogspot.com/-ApaVplIyDNQ/V9GHpg9LjAI/AAAAAAAAGIE/5F0Yw5wtdRIAosq1I5TsWMOq1lgS1aVmwCEw/s1600/128.jpg)


El maorí es fácil. Kia tupato!




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vida




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Las crías de ojos profundos




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Las crías de ojos profundos


De regreso contemplamos las playas de arena dorada que se extienden al pie del acantilado y a las que está prohibido acceder. En esto que llegan dos pingüinos de ojos amarillos (https://es.wikipedia.org/wiki/Megadyptes_antipodes) que, con paso solemne, salen del agua camino de sus nidos. Está es considerada como la especie más rara del mundo (se calcula que existen unos 6.000 individuos, entre los cuales solo 1.500 parejas se hallan en edad reproductora). Este animal es sumamente tímido, lo cual explica las mallas de ocultación instaladas en el lateral del camino.



https://1.bp.blogspot.com/-gFcK9JDHgOc/V9GHqTa5q8I/AAAAAAAAGIM/tcq2LSlz270hotTBriIpRT0cuQ97AZcMACEw/s640/130.jpg (https://1.bp.blogspot.com/-gFcK9JDHgOc/V9GHqTa5q8I/AAAAAAAAGIM/tcq2LSlz270hotTBriIpRT0cuQ97AZcMACEw/s1600/130.jpg)


Los esquivos pingüinos


Como seguimos necesitando llenar y vaciar, exploro nuestro itinerario buscando la instalación apropiada. Hay una, ubicada en una gasolinera en Waikouaiti, que nos cae de camino, pero al llegar descubrimos que esta ha sido reconvertida en taller y no nos parece conveniente entrar a pedirl agua. Nos desviamos hasta Warrington, donde existe un punto de llenado y vaciado. Según los carteles también permiten quedarse, y Bego propone que lo hagamos, pero yo prefiero llegar a Dunedin para empezar mañana la visita temprano. Ojalá le hubiera hecho caso.

Entramos en la ciudad cuando ya ha oscurecido. Buscamos un sitio de aparcada permitida en un lugar llamado The Oval, (http://www.google.es/maps/@-45.8896672,170.4964762,18z)junto a un campo de deportes y que, al decir de quien comenta enCampermate, se trata de un lugar de lo más tranquilo. Cuesta encontrar sitio porque el aparcamiento se halla atestado de vehículos propiedad de los clientes de The Kensington, un pub cercano. Al cabo de un rato llega una furgoneta con una tabla de surf en la baca y se coloca a nuestro lado, pero guardando las distancias. Por último llega una camper verde fosforito, de una empresa de alquiler enfocada al público joven, y se encaja entre el surfero y nosotros. En fin. Por la ventana observo que en ella viajan dos parejas, y que tienen que andar muy escasos de sitio, porque han ocupado los asientos delanteros con dos enormes maletas. También deben de tener mucha hambre, porque se apresuran a preparar la cena.

Habíamos pensado en salir a cenar a una pizzería, pero al final nos dio pereza y nos quedamos en casa. Cuando miro hacia nuestros obligado vecindario comprendo por qué tenían tanta prisa: encima de la mesa veo varias botellas, entre ellas una de whisky. Me parece que la noche pinta mal.

Una hora después, como era esperable, la juerga ha subido de tono: música, risas. Como no tienen servicio dentro, pues hacen sus necesidades fuera, tanto ellos como ellas. Y como deben de pensar que son pocos, pues invitan al surfero solitario a que se sume al jolgorio, lo que lógicamente implica juerga en la calle y puerta corredera abierta a un metro de nuestras cabezas. No estamos dispuestos a que nos amarguen la noche, así que nos vamos bastante cabreados, porque si hay algo de veras horrible en esto de la autocaravana es buscar a oscuras un sitio para pernoctar. Ganas nos dan de denunciarlos y que les empapelen. Por beber, o por mear en la calle, o por ambas cosas.

Seguimos Princes Street hasta Manor Place donde, teóricamente también nos podríamos quedar, pero los vehículos están aparcados en batería y nosotros sobresalimos demasiado. Aquí todo son cuestas, así que seguimos calle arriba hasta dar con un tramo milagrosamente llano. A continuación viene la cuestión peliaguda: ¿dónde nos ponemos? No queremos molestar a nadie aparcando en su puerta; además, no sabemos si las autoridades serán muy estrictas con el tema de las pernoctas urbanas. Finalmente nos quedamos frente a la Asociación de Sordos de Otago. Un sensor de movimiento nos detecta y se enciende un foco, pero al quedarnos quietecitos regresa la oscuridad.

¿Nos dejarán dormir aquí?


Kilómetros etapa: 124

Kilómetros viaje: 1.308

Africardo
08/09/2016, 21:01
Repito entrada en el hilo:

I M P R E S I O N A N T E :icon_yes:

Tan detallado, buenas fotos (las 'pelotas' de roca no las había visto en mi vida). Lástima que no esté a la vuelta de la esquina, sino a la vuelta del mundo...

Además cada vez que haces una entrada con la temperatura del lugar (y con la que está cayendo por aquí, cerca de 40 graditos) pienso: ¡qué alegría de clima!
jajaja

Por aquí quedo esperando la próxima entrega. Gracias de nuevo por instruirnos y deleitarnos con tan estupendo viaje.

Un saludo.

jota
08/09/2016, 21:48
Repito entrada en el hilo:

I M P R E S I O N A N T E :icon_yes:

Tan detallado, buenas fotos (las 'pelotas' de roca no las había visto en mi vida). Lástima que no esté a la vuelta de la esquina, sino a la vuelta del mundo...

Además cada vez que haces una entrada con la temperatura del lugar (y con la que está cayendo por aquí, cerca de 40 graditos) pienso: ¡qué alegría de clima!
jajaja

Por aquí quedo esperando la próxima entrega. Gracias de nuevo por instruirnos y deleitarnos con tan estupendo viaje.

Un saludo.

Sí, lo de la temperatura es para contrastar :icon_biggrin:

Gracias por leerme. Un saludo.

EvaV
08/09/2016, 23:27
Me has hecho recordar los pingüinos de ojos amarillos !
Bueno, en realidad yo me refiero al pingüino emperador, que tiene la zona de los oídos de color amarillo brillante.
Entonces no serán los mismos ...

Pero se me habían olvidado ! Precisamente compramos ropa con el dibujo de los pingüinos en la tienda de un museo dedicado a la Antártida (International Antarctic Centre) situado en el aeropuerto de Christchurch.

Chulísimos los boulders ! Los leones marinos ! Y la los troncos en la playa. En Canadá (isla de Vancouver) estuvimos en alguna extensa playa, también llena de troncos devueltos por el mar.

Preciosas fotos y narración. A ver si os habrán dejado dormir en vuestro nuevo emplazamiento ...

jota
09/09/2016, 07:51
Me has hecho recordar los pingüinos de ojos amarillos !
Bueno, en realidad yo me refiero al pingüino emperador, que tiene la zona de los oídos de color amarillo brillante.
Entonces no serán los mismos ...

Pero se me habían olvidado ! Precisamente compramos ropa con el dibujo de los pingüinos en la tienda de un museo dedicado a la Antártida (International Antarctic Centre) situado en el aeropuerto de Christchurch.

Chulísimos los boulders ! Los leones marinos ! Y la los troncos en la playa. En Canadá (isla de Vancouver) estuvimos en alguna extensa playa, también llena de troncos devueltos por el mar.

Preciosas fotos y narración. A ver si os habrán dejado dormir en vuestro nuevo emplazamiento ...

Está bien esto de sacar recuerdos del desván.

http://marcos-marcosnavarro-marcos.blogspot.com.es/2012/05/todos-los-tipos-de-pinguinos-hay.html

El que vimos es el megadyptes, el cuarto empezando por el final.

Xavier i Silvia
09/09/2016, 09:49
Curiosas las "piedras", las fotos chulísimas!
Está claro que en todas partes hay individuos indeseables!

Jose Luis Tenerife
09/09/2016, 13:37
Curioso lo de las pelotas...

Por aquí les llamamos Huevos del Teide. Los nuestros son mas grandes...:icon_biggrin:

Carhec
09/09/2016, 14:04
https://lh3.googleusercontent.com/7k7X_Im7br4b1zyPWo9_PCwwUdDzXBJZFogtC4WkwKknXy2rKO uqfHgn7NqNNoheeCRHMlfHeiYDZw=w1366-h768-no

https://lh3.googleusercontent.com/j2Vm0gdwOEuHVCsIuh-Cz31LLOrPmEkDqK1mHQ2Nags2YBfKi1iCaTU2BWbpIQWauEU9z N9FgQfDNA=w1366-h768-no

https://lh3.googleusercontent.com/jkdQMbDb-OnsLCHANgTEWgfr26aVVOaEJV9dle8di0lSqY90dJQKkg0bmXt 4H4ZMAFSraPQN0HGlwQ=w1366-h768-no

jota
09/09/2016, 17:37
Pues desde 2010 no han crecido nada :icon_biggrin:



https://lh3.googleusercontent.com/7k7X_Im7br4b1zyPWo9_PCwwUdDzXBJZFogtC4WkwKknXy2rKO uqfHgn7NqNNoheeCRHMlfHeiYDZw=w1366-h768-no

https://lh3.googleusercontent.com/j2Vm0gdwOEuHVCsIuh-Cz31LLOrPmEkDqK1mHQ2Nags2YBfKi1iCaTU2BWbpIQWauEU9z N9FgQfDNA=w1366-h768-no

https://lh3.googleusercontent.com/jkdQMbDb-OnsLCHANgTEWgfr26aVVOaEJV9dle8di0lSqY90dJQKkg0bmXt 4H4ZMAFSraPQN0HGlwQ=w1366-h768-no

jota
09/09/2016, 17:38
Curioso lo de las pelotas...

Por aquí les llamamos Huevos del Teide. Los nuestros son mas grandes...:icon_biggrin:

Serán del Teide de Bilbao...

Garram
09/09/2016, 19:17
Gracias Jota. Estoy viviendo tu viaje con gran emoción y envidia sana. No sabía nada hasta hoy que he podido entrar en AC y es fenomenal. Un saludo

jota
09/09/2016, 21:45
Gracias Jota. Estoy viviendo tu viaje con gran emoción y envidia sana. No sabía nada hasta hoy que he podido entrar en AC y es fenomenal. Un saludo

Nada, gracias a ti por leerme :icon_smile:

jota
10/09/2016, 12:30
29 de julio
Temperatura al amanecer: 4 ºC.

Noche tranquila pese a nuestros recelos, no parece que ningún vecino se haya molestado, y si ha pasado la Policía pues tampoco. Ganas no faltan de volver al Oval para obsequiar a nuestros resacosos amigos con un concierto de claxon en toda regla, pero desistimos. No obstante, después de desayunar nos movemos de sitio para así pasar del dudoso estado de pernoctantes al más honorable de estacionados. Intentamos acercarnos un poco más al centro pero en vano: hay pocas plazas, son pequeñas y limitadas a una hora. Al final nos quedamos en una bocacalle de Manor Place.



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Princes Street



Desde aquí hasta nuestro destino hay poco más de un kilómetro, pero se hace eterno porque hay que cruzar enormes calles con semáforos de pulsador que tardan lo suyo en darte paso (y que enseguida vuelven a rojo como no espabiles). Es la primera ciudad que visitamos, y constatamos que el trazado urbano es similar al de Estados Unidos. Son, como dice Loreena McKennitt (https://es.wikipedia.org/wiki/Loreena_McKennitt), calles que han perdido el sentido de la historia; aquí todo está diseñado para mayor gloria del Dios Coche, y ni siquiera vemos una sola zona peatonal. Realmente es un país de contrastes, esta Nueva Zelanda.

Hace un frío que pela, y el viento sopla sin piedad por las desangeladas avenidas. Pasamos junto a restaurantes y tiendas de lo más variopinto, con grandes marquesinas sujetas con tirantes metálicos o cadenas que cubren parte de la acera. Entramos en una parafarmacia a comprar repelente para las sandflies. Es un local muy grande, de aire antiguo, en el que contrastan las antiquísimas estanterías con los modernos embalajes. Hay varias empleadas jóvenes, pero nos atiende una señora mayor que parece la dueña. Es toda una dama; sus ojos, claros y su semblante, dulce. Me la puedo imaginar perfectamente en cualquier lugar del Imperio, como Kenia o la India, y se me ocurre que fueron mujeres como ella, y no soldados o funcionarios, quienes hicieron posible el Rule, Britannia! Nos da un montón de explicaciones sobre cómo aplicar el producto, aunque cree que en esta época sandflies vamos a ver pocas. De paso le compramos un lote de seis magnetos-kiwi para regalar a la familia.



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Magneto-kiwi



El nombre de Dunedin deriva de Dùn Èideann, que es como se llama Edimburgo en gaélico. Y realmente muchas cosas recuerdan a Escocia, desde una tienda de tartanes (https://es.wikipedia.org/wiki/Tart%C3%A1n)a la estatua de Robert Burns (https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Burns) que preside El Octágono. Al ser Nueva Zelanda un país angloparlante yo me imaginaba que sus habitantes serían socialmente estreñidos como los ingleses, pero no ha sido así. Y es que irlandeses y escoceses son de otra pasta.

Pasamos por el i-Site aunque realmente no necesitamos información turística; lo que queremos ver está cerca: la fábrica de Cadbury y la estación de tren.

Cadbury está en el 260 de Cumberland Street, enfrente de un Countdown que luego nos vendrá muy bien. Faltan veinte minutos para la siguiente visita, y aprovecho el tiempo muerto para arrimarme a una cabina que hay en el lado opuesto de la calle con wifi gratis. Miro la prensa española por si ha ocurrido algo nuevo, pero veo que no: el país se debate entre el horrísino calor, el desgobierno y la captura de Pokémons. Francamente, no sé cuál de las tres cosas será peor.



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Cabinas con wifi




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Cadbury



A las once ya he desconectado y estoy dentro. Como guía nos toca una chica maorí, y yo me paso la visita mirándola fascinado. Su cara y su cuerpo son anchos y poderosos, de mujer guerrera, y transmite una vitalidad de animal salvaje al que la civilización aún no ha echado a perder. Al mismo tiempo es risueña y su humor, contagioso; se pasa la hora de la visita riendo y gastando bromas de las que no entendemos ni la mitad, salvo cuando se mete con los australianos. Nos explica el proceso de fabricación del chocolate, y en cada sala nos regala alguna golosina que guardamos avariciosamente en una bolsita. El recorrido es, después de todo, una evocación de la infancia a través de los dulces. La fábrica, aunque modernizada por dentro, denota el estilo severo de los años treinta del siglo pasado. No permiten entrar con cámara de fotos, y sin embargo el recuerdo que conservo me lleva -salvadas las diferencias- a la película de Tim Burton Charlie y la fábrica de chocolate (http://www.filmaffinity.com/es/film679957.html), (http://www.filmaffinity.com/es/film679957.html) basada en la novela homónima de Roald Dahl (https://es.wikipedia.org/wiki/Roald_Dahl). Cuenta el escritor que, cuando estaba en el internado, comía chocolatinas de la marca Cadbury que esta les regalaba, y que ese es el arranque de la historia. Imagino que, antes de rodar, el director visitaría alguna fábrica de la marca, y de ese modo la misteriosa alquimia que produce el chocolate aparece en cierto modo retratada en el film.

Cadbury fue fundad en 1824, y ahora es una multinacional con sesenta mil empleados. Resulta sorprendente esa capacidad anglosajona para hacer negocio con un descubrimiento de los españoles, y ello a pesar de que durante mucho tiempo fue el secreto mejor guardado: cuando corsarios ingleses u holandeses capturaban un galeón y encontraban el cacao hecho bolitas pensaban que era ¡caca de oveja!

En el grupo hay un maorí de pelo ya canoso y que físicamente es como la guía, chaparro, fuertes espaldas y cara de buena persona. Ambos parecen mantener una complicidad basada en gestos y palabras que nos excluye a los demás. Viene con una europea, aparentemente su esposa, y cuando llega la hora de marcharnos se despiden de la chica con una ternura especial.



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El autor con su guía


Antes de irnos pasamos por la tienda. Tienen una infinita variedad de chocolates, cada uno con su textura y sabor particular. Compramos tres tabletas a tres dólares cada una. No me parecen baratos, pero luego los veré en las tiendas al doble de precio.

A continuación nos acercamos a la estación de trenes, según la guía uno de los edificios más fotografiados de Nueva Zelanda. Llamativo sí que es, pero bonito... Nos gusta más por dentro, aunque rehusamos subir al piso superior donde está el Hall of Fame donde se glorifican los grandes hitos del deporte especialmente el rugby, la religión nacional. Luego nos vamos a ver dos locomotoras antiguas que descubrimos ayer al llegar, y que guardan celosamente en grandes vitrinas. Una está al lado de la estación, y la otra en el hall de entrada del Museo de los Primeros Pobladores, que es gratis. Nos gustaría verlo, pero como de costumbre tiempo es lo que nos falta.



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Estación de Dunedin




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Estación de Dunedin




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Solo por el nombre ya dan ganas de subirse



Volvemos a por la auto y, como a la venida, llegar hasta ella nos cuesta muchísimo. Estacionamos en el aparcamiento del Countdown (limitado a 90 minutos) y Bego va a buscar la comida a un Fish and Chips que vimos antes. Mientras, ojeo un ejemplar del Otago Daily Times (https://www.odt.co.nz/regions/queenstown/snow-disrupts-transport-south)que me he traído y encuentro una noticia que no me gusta nada: se nos viene encima una ola de frío que puede cortar carreteras. Entre otras cosas, la previsión es nieve por encima de los 200 metros. Súbitamente se me viene a la memoria un día de aquellas Navidades en el puerto de El Pireo, justo antes de embarcar para Santorini, cuando leí el aviso del frente frío que se nos echaba encima. "Bueno -pensé-, el Mediterráneo siempre es calentito". Pues bien, aquel temporal trajo la primera nieve a Atenas en cuarenta años y nos dejó tres días incomunicados en Naxos. Por la tele solo sintonizábamos canales en griego, donde se veían los quitanieves del ejército y lo único que entendíamos era megala problemata.

Cuando vuelve Bego le cuento la movida. Negras nubes se ciernen sobre la ciudad, y empieza a llover. Cancelamos con harto dolor nuestra visita a la península de Otago y salimos rumbo a Los Catlins. Al salir de Dunedin vamos a una gasolinera a descargar grises. Cuando doy la vuelta al vehículo para coger agua, me doy cuenta de que la rosca del grifo es más pequeña que la que traemos. En nuestra vieja autocaravana esto no habría sido un problema, ya que llevábamos encima todos los adaptadores del mundo mundial. Pero aquí nos han dado solo uno, el más corriente, y con ese tiramos.

Son unos 80 kilómetros por la SH 1 rumbo Sur hasta Balclutha, que tiene una calle principal llena de negocios al estilo de las del Lejano Oeste. Tampoco podía faltar la tienda dedicada exclusivamente a bebidas alcohólicas, que aquí se denomina Liquorland. Veremos muchísimas a lo largo de nuestro viaje, casi siempre llamadas Liquors o Spirits, y el encanto de lo prohibido exhala tal morbo que incluso siendo abstemio te entran unas irresistibles ganas de parar y atiborrarte de bebercio.

Ha parado de llover y se hace de noche. Nos desviamos a la izquierda por secundaria hacia Owaka, de donde nos separan 30 kilómetros. Aquí paramos para llenar y vaciar. Un tipo desde la casa de enfrente con pinta de guerrillero checheno nos observa con aparente displicencia; es posible que no le guste que vacíen aquí autocaravanas, y que él o un amigo suyo hayan arrancado el cartel indicador (nos ha costado bastante dar con el sitio). Los entiendo: si tenemos en cuenta que la población de Owaka, que es la capital de la zona, asciende a 306 habitantes, es normal que no quieran recibir más visitas.

Seguimos camino hacia Jack´s Bay, (https://www.google.es/maps/@-46.4980804,169.7085273,17.94z) un lugar de pernocta que traemos recomendado por una carretera de asfalto que más tarde se transforma en pista de tierra (si el nombre Owaka parece japonés, ¿qué decir de Hinahina?). Cruzamos el río Catlins por un puente donde dice Peso máximo: 2.500 kg. Y nosotros ¿cuánto? Confío en que esta limitación tenga márgenes generosos. Al llegar a Jack´s Bay, desconcierto: hay un cartel de No Camping. Seguimos adelante y nos quedamos en un aparcamiento frente a unas casas, al menos una de ellas habitada. Esto de construir en zona protegida, al lado mismo de una playa que alberga leones marinos me da un cierto regustillo hispánico a construcción ilegal y ulterior expulsión de las autocaravanas. Francamente, no esperaba encontrármelo en este remoto lugar. Pasa un pick-up aparentemente haciendo la ronda. No nos dice nada. Supongo que el que sea invierno ayuda.



Kilómetros etapa: 125

Kilómetros viaje: 1.433

KoldoS
10/09/2016, 21:11
Bueno, pues ya me he puesto al día. Precioso viaje y, como siempre, contado de una manera muy amena. Me he echado unas risas con vuestras peripecias en los aeropuertos y tú aura de la época de joven subversivo.

La verdad es que tiene que ser agotador un viaje tan largo. Y pasar un buen tiempo hasta que el cuerpo empieza a funcionar con normalidad.

La camper parece muy maja. Aunque, acostumbrado a la AC, esa estrechez en el pasillo se nos haría muy rara e incómoda. Supongo que todo será acostumbrarte.

por cierto, comentas que se te hizo más raro conducirla, que cuando fuiste a Escocia con la tuya. En mi caso, yo creo que me acostumbre antes a conducir con un coche local, que llevando la mía. A pesar de tener que manejar los cambios con la izquierda, me pareció más fácil conducir por la izquierda si yo iba en la derecha y por el centro de la Calzada. Más que nada, por el tema de la visibilidad en adelantamientos y en cruces. Aunque tb es cierto que en un caso iba con un coche y en el otro, con el trast de mi AC.

KoldoS
10/09/2016, 21:20
Lástima lo de las ballenas. Pero bueno, lo habéis compensado con un buen número de focas, leones marinos y pingüinos. Seguro que Inari alucinaba.

Preciosos los paisajes. Y con poca gente. Eso es lo bueno de ir en invierno, que habrá muchísimos menos turistas (no hay que ver más que la diferencia entre las fotos de Carhec y las tuyas). La contrapartida es el frío y el hielo. Todo no puede ser. Y, al menos a mi, me es imposible sacar un mes fuera de nuestro verano. Así es que...

Yo tb tomo nota de la aplicación maps.me. No la conocía, pero tiene muy buena pinta. A ver si me la descargo y le echo un vistazo.

Bueno, y quedo a la espera de la próxima entrega. Ya me tienes enganchado

KoldoS
10/09/2016, 21:23
No puede ser... Pero si fue ayer. Inari cinco años. ¿Ya? ¿Cinco años?

Hace bastante que no te leo por estos lares y comienzas un relato, justamente, donde nosotros lo comenzaremos dentro de un mes.
Las casualidades de la vida. Te seguí por el reino de trapisonda unos meses después de tu regreso y ahora se vuelve a repetir...
Para Nueva Zelanda, lo tenemos todo programado, pagado y cerrado con NZViajes, Caroline... Y comenzamos con el vuelo de la misma compañia, las mismas escalas, ...

Permiteme que me suba en tu relato. Será adelantar vivencias.

Un abrazo.


Pero que me dices, que estas ya en capilla para las antípodas?

Jose Luis, tú nos quieres matar de envidia. Vaya racha de viajes alucinantes que te estás metiendo entre pecho y espalda!

Que tengas un viaje estupendo y luego nos lo cuentas.

Que envidia!!!

jota
10/09/2016, 21:41
Lástima lo de las ballenas. Pero bueno, lo habéis compensado con un buen número de focas, leones marinos y pingüinos. Seguro que Inari alucinaba.

Preciosos los paisajes. Y con poca gente. Eso es lo bueno de ir en invierno, que habrá muchísimos menos turistas (no hay que ver más que la diferencia entre las fotos de Carhec y las tuyas). La contrapartida es el frío y el hielo. Todo no puede ser. Y, al menos a mi, me es imposible sacar un mes fuera de nuestro verano. Así es que...

Yo tb tomo nota de la aplicación maps.me. No la conocía, pero tiene muy buena pinta. A ver si me la descargo y le echo un vistazo.

Bueno, y quedo a la espera de la próxima entrega. Ya me tienes enganchado

El frío más o menos se soporta. Lo peor son tantas horas de oscuridad, los días dan poco de sí.

jota
11/09/2016, 13:05
30 de julio
Temperatura al amanecer: 5º C.

Me despierto y aún es de noche. Al retirar la cortina veo el cielo estrellado. Aunque no identifico la mayoría de las constelaciones del hemisferio Norte, resulta evidente que estas que veo ahora me son por completo desconocidas. Hasta que, repente, asombro mayúsculo: estoy viendo Orión, el cazador. Pero... ¡está del revés! Menuda impresión, y qué prueba más irrefutable de que nos hallamos cabeza abajo. Otra sorprendente constatación de ello es la luna: cuando salimos de España terminaba el cuarto creciente y empezaba la luna llena. ¡Y aquí está de nuevo en cuarto creciente! Claro; en el hemisferio Norte, cuando la Luna crece, su parte iluminada tiene forma de D y aquí, como la vemos invertida, pues se transforma en una C. Incontestables pruebas de humor cósmico de las que casi nadie es consciente. Por cierto, no consigo localizar la Cruz del Sur.

No hay leones marinos a la vista. ¿Tendrá que ver la presión humana, o quizá esos perros que corretean libremente por la playa pese a estar prohibido? Respecto a esta cuestión los neozelandeses tienen el corazón partío: aman mucho a sus mascotas, y al mismo tiempo son conscientes de que son una amenaza de primer orden para la vida salvaje.



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Amanecer en Jack´s Bay




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Instrucciones


El cielo se ha encapotado de nuevo, pero de momento la lluvia nos respeta. Justo al lado de donde hemos dormido arranca el sendero que lleva al Jack's Blowhole. El camino primero asciende, y a continuación bordea el acantilado a considerable altura. Caminamos con precaución porque hay mucho barro y está muy resbaladizo.

Observo la costa al otro lado de la bahía, donde se distingue claramente lo que era la vegetación original, relegada a quebradas y lugares abruptos, en contraste con los terrenos deforestados, que se dedican a pasto para vacas y ovejas merinas. Contemplando a estos últimos animales nos acordamos de cuando los vimos hace apenas seis meses en La Patagonia, y pensamos en su extraordinario viaje durante la Edad Media de África a la Península Ibérica, y más tarde de allí a los territorios de ultramar, al otro lado del mundo.



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Bosque primigenio en primer plano. Deforestación para pastizal al fondo




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El blowhole


Empleamos en llegar unos veinte minutos. El blowhole tiene 56 metros de profundidad, y se halla comunicado con el mar por un túnel de unos 200 metros. El agua ruge siniestra allí abajo, y en su superficie se aprecia el reflejo de la luz que de vez en cuando oscurece una ola.

A la ida habíamos oído un misterioso canto que salía de la espesura, pero no pudimos identificar el ave. A la vuelta la vemos tranquilamente posada en un árbol: es un tui (https://www.youtube.com/watch?v=Xk02PJBUODE). Aunque jamás hayamos visto a este pájaro, lo identificamos por las plumas blancas que luce en el pecho, semejantes a bolitas de algodón. Resulta increíble la variedad de notas y sonidos que es capaz de emitir. Los maoríes, cuando quieren expresar que alguien habla muy bien, dicen que canta como un tui. Lo cierto es que no se le ve intimidado por nuestra presencia, y cuando nos marchamos continúa con su concierto como si tal cosa.

Nos ponemos en marcha. Próximo destino, Purakaunui Falls, aquí cerquita. Por fortuna no es necesario volver a pasar por el puente de los dos mil quinientos kilos. Nos llueve por el camino, y cuando llegamos al aparcamiento está diluviando, de modo que nos pertrechamos con toda nuestra ropa impermeable. Delante de nosotros van unos escoceses -perdón, quise decir neozelandeses- con zapatillas, pantalón corto e impermeable de un euro; a su lado parecemos exploradores polares. La cascada no es gran cosa, al menos con esta luz, pero tenemos nuestra primera experiencia de bosque primigenio, con sus increíbles helechos arborescentes.



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Los helechos arborescentes




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Helecho arborescente




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Purakaunui Falls




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Helecho arborescente


Nuestro plan hoy era ir a las Cathedral Caves, pero como resulta que están cerradas y el suelo resbalará muchísimo por la lluvia, desistimos. Además, eso de poderse quedar atrapado con un crío si no calculas bien el horario de las mareas lo cierto es que da un poco de yuyu. Recuerdo una película que vi de pequeño, en la que a una joven le pilló en la playa la subida de la marea y no le quedó otra que trepar por las paredes de un agujero semejante al blowhole. La imagen de la chica agarrándose a las rocas con uñas y dientes con el tétrico mar rompiendo debajo de ella impactó profundamente mi alma de niño.

De manera que cambiamos de planes y nos vamos al Nugget Point, para lo que es preciso pasar de nuevo por Owaka y después girar a la derecha hacia Kaka Point (nótese lo escatológico del idioma maorí). Bordeamos la costa por un camino de tierra en pésimas condiciones. Comemos en el aparcamiento y después caminamos hasta el faro. Se trata de un cabo muy bonito, con vistas impresionantes que recuerda al Fisterra gallego. Para amenizar la tarde, se despeja un poco y sale el sol. No vemos leones marinos, pero se los oye en la base de los altísimos acantilados.



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Aparcamiento en Nugget Point




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Cabo y faro




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Faro




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No se ven leones




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Atardecer de terciopelo


A eso de las cuatro y media nos vamos a Roaring Bay, que está aquí al lado, para ver si logramos avistar pingüinos de ojos amarillos. Dado que son animales muy tímidos, han construido unhide para poder observarlos, está prohibido bajar a la playa después de las tres, y además se pide encarecidamente no hacer ruido ni dar gritos. Nuestro gozo en un pozo cuando vemos a tres niñas en edad pre-cenutrial (ya nos habíamos cruzado con ellas camino del faro) corriendo alrededor del hide y tratando de subirse al tejado. Sus madres, que deben de ser una versión neozelandesa de lasmaris, se hallan dentro del refugio y ni siquiera las reprenden, pese a los numerosos carteles que advierten que molestar a los pingüinos está perseguido por la Ley. Con estas tres vociferantes campando a sus anchas, ¿qué esperan ver? Finalmente, para alivio nuestro, se aburren y se marchan.

Al quedarnos solos entramos en el hide. Dice la información que la mejor forma de ver un pingüino es que él no te vea a ti, y funciona. Un rato después aparece el primero. A continuación llega un hombre muy simpático, tal vez un naturalista local, que nos presta sus estupendo prismáticos. Entonces empiezan a salir del agua uno, dos, tres, cuatro, cinco. Es un momento maravilloso: van hacia los nidos, pero antes se detienen en la vereda, en fila india, como esperando algo. Tal vez que se les sequen las plumas.



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En el hide




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Tres pingüinos


El buen señor se marcha por donde ha venido. Nos quedamos un rato más, pero son ya casi las seis, hora del oscurecer. Desandamos el estrecho camino que nos ha traído a Nugget Point y empieza otra vez a llover. Aprovecho que pasamos de nuevo por Owaka para llenar limpias y vacias grises y negras (somos ya casi del pueblo) y después seguimos camino hacia Waikawa (https://www.google.es/maps/dir//-46.622501,169.1345472/@-46.6226945,169.133919,289m/data=!3m1!1e30). Entre estos dos pueblos hay 64 kilómetros, y resulta asombroso cómo un recorrido tan corto puede transformarse en un pequeño infierno. Al ser tan mala la previsión del tiempo, Bego es partidaria de parar cuanto antes, pero como no vemos ningún sitio apropiado yo me empeño en seguir. Llueve y llueve, y la temperatura baja a un grado centígrado. Los kilómetros caen como con cuentagotas. La carretera tiene muchísimas curvas, y no nos cruzamos con ningún coche. Vemos brillar hielo en el arcén, lo cual resucita otro de nuestros fantasmas griegos: la noche que estuvimos a punto de quedarnos atrapados en el Monte Parnaso al congelarse bruscamente la carretera, y cómo salimos de allí in extremis.

Conduzco despacísimo. sin quitar ojo al termómetro. Faltan solo ocho kilómetros para destino, y apenas cuatro para el cruce salvador que nos llevará hasta la bendita playa. Justo entonces la carretera asciende y se adentra ligeramente hacia el interior, y de repente el asfalto muda su clásico color negro al del refresco granizado. Cero grados. Antes nos adelantó un coche y aún son visibles sus huellas en el pavimento; procuro conducir sobre ellas, pese a que su eje es más estrecho que el nuestro. Finalmente y con mucho sofoco llegamos al cruce de marras y descendemos hacia Waikawa. Encontramos lo que parece el área, al lado de unos aseos públicos. Cerca se ve una casa iluminada, e increíblemente, pese a la lluvia y al frío, están celebrando una fiesta en el porche.

Al aparcar hemos quedado ligeramente inclinados hacia la izquierda. No nos hemos recuperado del sofoco cuando vemos que empieza a salir agua de debajo de uno de los arcones. Así que el insistente goteo que llevamos oyendo en la zona del baño desde el principio del viaje ha dado por fin sus frutos. Como en las películas de terror, tras la distensión y el alivio otra vez tensión: alarma general, periódicos al suelo, blasfemias y maldiciones varias. Aunque de algo ha de servir nuestra experiencia en goteras: en cuanto me sereno doy la vuelta a la auto y la coloco mirando en dirección opuesta, así por lo menos la inundación saldrá hacia el exterior.

Como cada vez que tenemos avería, nos acostamos frustrados y tristes.


Kilómetros etapa: 151
Kilómetros viaje: 1.584

EvaV
11/09/2016, 15:39
Más recuerdos que afloran a mi memoria gracias a tu relato! Los helechos! ¿Puedes creer que estaban ya en muy segundo (o tercer) plano?

Las estrellas, una bella visión nocturna. Cierto, una de las señales de estar boca abajo, jajaja. Mi noción es menor que la tuya, acaba con las dos Osas. Pero disfruto buscándolas allí donde voy, en el balcón de casa en verano, antes de ir a dormir. O en Austria, al sacar a los perros a dar su paseo nocturno.

En cuanto al corazón partío, es propio de países muy amantes de su naturaleza. Y dan envidia. Porque saben respetar. Mascotas, naturaleza, gentes ...En todas partes hay "maris", como tú dices, pero en distinta proporción.

jajaja, cómo me he reído con tu comparación de vuestro equipo de explorador polar, versus la ligera indumentaria de los autóctonos. Eso me ha pasado en algunos destinos, tienen un total desprecio por la lluvia, se nota que lo hace a menudo y forma parte de su cotidianidad.

Qué emoción cuando empezaron a salir los pingüinos del agua ! Tendréis que pedirles unos prismáticos a los reyes magos. Es algo en lo que a menudo pienso, pero seguro que si no eres ornitólogo o aficionado, se quedarían en más de una ocasión en la autocaravana (me paso el día sacando cosas de la mochila, para llevar menos peso).

Y rematando el día, un par de emociones. La climatología y conducción en tensión, ¡y la gotera!

jota
11/09/2016, 16:39
Qué emoción cuando empezaron a salir los pingüinos del agua ! Tendréis que pedirles unos prismáticos a los reyes magos. Es algo en lo que a menudo pienso, pero seguro que si no eres ornitólogo o aficionado, se quedarían en más de una ocasión en la autocaravana (me paso el día sacando cosas de la mochila, para llevar menos peso).

Tenemos prismáticos de observación, y se quedaron en casa :icon_martillo:


Y rematando el día, un par de emociones. La climatología y conducción en tensión, ¡y la gotera!

No se vayan, que aún hay más. :icon_razz:

Xavier i Silvia
12/09/2016, 10:59
Alucino con los helechos!!!

Pregunta: como se queda el cuerpo ante una inundación el la Ac?

jota
12/09/2016, 12:32
Alucino con los helechos!!!

Pregunta: como se queda el cuerpo ante una inundación el la Ac?

Tenemos varias experiencias al respecto con nuestra ex-autocaravana. Nos entraba agua por el techo, y yo no hacía más que repasar el Sikaflex hasta que en un taller de Gijón dieron con la tecla: se había aplastado el tubo del enfriador y era por allí por donde entraba el agua.

En otra ocasión, estando en Las Landas, me puse al llenar el depósito de limpias y me olvidé que tenía abierto el tapón que lo cierra por arriba. Me di cuenta cuando el agua empezó a salir por todos lados.

Y por último en Ulm se nos derritió la toma de agua del enfriador, que salía del boiler. Fue en un área de autocaravanas, supongo que más de uno miraría pensando que éramos vaciadores desaprensivos :icon_pirata:

jota
12/09/2016, 13:25
31 de julio

Temperatura al amanecer: 1,5º C

En cuanto clarea miro por la ventana y veo que la nieve está ahí mismo, sobre las colinas. Hay que hablar con Maui. Dije que teníamos una avería, pero en realidad son dos: no sé cuándo nos hemos dado cuenta de que la nevera enfría de más. Estaba al 3 y la puse al 1, pero como si tal cosa: hoy la leche está congelada, y por mucho que he mirado los interruptores no existe ninguna posibilidad de desconectar el electrodoméstico, que funciona exclusivamente a batería. En España todo el mundo se queja de que su frigo no enfría lo suficiente, y aquí es al revés; debe de ser cosa de las Antípodas.



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La nieve, casi a nivel del mar


Hay que hablar con Maui, pero el móvil dice que no hay cobertura. Como aquí al lado hay un Centro de Información, en cuanto desayunemos iremos para allá a ver si nos informan de cómo están las carreteras y de paso llamar. En Nueva Zelanda la mayoría de sitios públicos y empresas tienen un teléfono que comienza por 800, lo que significa que la llamada desde cualquier teléfono del país es gratuita. Igualito que los 902 de España, ¿verdad?

Mientras mi familia termina de prepararse, salgo a inspeccionar. Realmente el área de aparcada no es aquí, sino un poco más hacia la orilla. Anoche a oscuras no la habríamos encontrado, pero aun dando con ella no nos habríamos metido: se trata de un espacio de hierba que se halla tan encharcado que puedes quedarte empantanado, con lo cual sumaríamos otro problema a los que ya tenemos. Me acerco a los impolutos servicios públicos y entonces oigo un ruido similar al que hace un coche moviéndose por la grava, pero no se trata de eso, sino de granizos tan grandes como canicas. Corro a refugiarme bajo el tejadillo de entrada, y espero a que escampe.

Cuando llegamos al Centro de Información, chasco mayúsculo: está cerrado. Vaya, con mal tiempo e incomunicados. Megala problemata.

En todos los viajes llega un momento de desamparo en que tocas fondo, todo se te viene abajo y te preguntas amargamente qué necesidad tienes de meterte en este berenjenal con lo bien que se está en casita, y ese momento es ahora: enfrente del edificio hay un pick-up blanco y unos tíos jóvenes alrededor, todos con aspecto resacoso y de no haber pegado ojo. Se hallan parados delante de la casa donde ayer había jolgorio, y que resulta ser un bungalow de alquiler. Antes han venido con su coche a darse una vuelta hasta donde estábamos, y ahora no nos quitan ojo; por algún motivo, parece que les molestamos. Para volver a la auto cruzamos la carretera dejando entre ellos y nosotros un espacio prudencial, y justo entonces dos trozos de nieve vuelan sobre su vehículo en nuestra dirección. Por fortuna no nos dan, pero menudos sinvergüenzas. Seguro que vienen a emborracharse a estos andurriales porque en su pueblo ya no les quieren.

Arrancamos y pasamos junto a ellos sin decir nada (aunque los embestiría con gusto) y vamos a Curio´s Bay, 6 kilómetros carretera abajo, una playa rocosa donde hay un bosque del Jurásico petrificado. Para verlo hay que esperar a la marea baja, que ahora está casi arriba, pero te haces una idea. Sin embargo, lo que cuesta imaginarse es que hace ciento ochenta millones de años esta dura línea de costa era un cálido bosque. Con el temporal el sitio luce espectacular, olas tremendas rompen en las rocas y montones de granizo se acumulan en los charcos.



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Curio´s Bay con el temporal




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Aquí debajo hay un bosque petrificado


Lo bueno de los momentos de crisis es que a partir de ahí siempre mejoran las cosas: aparece una pareja de mediana edad y les preguntamos por el estado de las carreteras. Responden qu ellos han venido desde Invercargill y que hasta allí se puede circular perfectamente. Eso nos anima. También cuando volvemos a la auto descubrimos que ya tenemos cobertura; es posible que habitualmente la haya, y que se averiara anoche con la tormenta. Llamamos a Maui para llorarles por el escape de agua y el mucho frío de la nevera. Quedamos en que pasaremos por la sede que tienen en Queenstown mañana o pasado. A continuación toca cancelar el crucero por el Milford Sound, esto último con harto dolor. Pero es que desde ayer sabemos que la carretera hasta ese sitio se halla cortada por nieve y desprendimientos, y que seguirá así por lo menos hasta mañana. Además, estamos a 350 kilómetros, y las condiciones atmosféricas no invitan precisamente a largos desplazamientos. En fin, otra vez será.



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Vivir con la amenaza


Para salir a la carretera general debemos volver a Waikawa, pero como no queremos cruzarnos otra vez con los anormales nos vamos por una pista de tierra más cercana a la costa que llega hasta Fortrose. Ya nos hemos dado cuenta de que este tipo de vía en Nueva Zelanda ofrece bastante confianza, así que nos aventuramos. Sin embargo, a los pocos kilómetros nos asusta un cartel que dice que el camino puede inundarse con marea alta, y de hecho en algunas zonas el mar lo invade parcialmente. Ya habíamos visto algo similar en Hinahina, pero aquí es peor. Parece que en estas tierras la subida del nivel del mar no es un problema del día de mañana, sino para hoy mismo.



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El mar, al ladito del camino


En mitad de la inundación me cruzo con un trailer enorme. Como él no frena, me toca hacerlo a mí, y al reanudar suena un ruido espeluznante en la parte trasera del chasis, como de metal retorciéndose. Oh, Dios mío. Bego piensa que hemos pinchado, y yo que un alambre se ha enredado en el eje. Bajamos y miramos: no hay nada. Arranco de nuevo y a los cien metros empieza a caer agua de la luz de cortesía que hay junto al retrovisor interior. No me lo puedo creer, ahora tenemos una gotera.

San Cofronisio de Anatolia debe de habernos echado una maldición a cuenta de las grises del otro día, porque sino no se explica. Valoramos si dar la vuelta y volver a la carretera, no sea que todavía nos tengan que remolcar. Por fortuna el ruido no se repite. Pasamos cerca de Slope Point, el punto más al Sur de la Isla del Sur, valga la rebuznancia. Seguimos Continuamos sin más incidentes, llegamos a Waipapa Point. El viento aquí sopla fortísimo y nos bambolea cosa fina. Entre nosotros yla Antártida no hay absolutamente nada, salvo dos mil seiscientos kilómetros de tumultuoso océano; esto sí que es de veras un confín.



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Faro de Waipapa Point




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Waipapa Point




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La tormenta que se nos viene


Cuando sale el sol, sin embargo, la luz se vuelve hechizante. Buen sitio para un parque eólico, aunque todavía no hemos visto ninguno (tampoco placas solares, se ve que esto de las renovables no les mola a los neozelandeses). Hay dos coches y una furgoneta en el aparcamiento, pero enseguida se marchan y nos quedamos solos. Visto que encadenamos una avería tras otra da un poco de miedo, pero hay que reconocer que la soledad en los sitios es una de las mejores cosas de este viaje.



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Ruge el mar




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y sale el sol




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Esta foto es la primera que saca mi hijo. No será muy buena, pero...


Después de comer, Inari y yo nos vamos hasta el faro. Mar adentro descarga agua una tormenta negrísima y aparentemente estática. Sin embargo, el viento viene de esa dirección de lo que deduzco que, aunque esto sea Nueva Zelanda, acabará acercándose. Pero es que la playa de arenas doradas se ve tan bonita, y la esperanza de que al otro lado de esa punta haya leones marinos... Quiero llegar hasta allí, pero no podemos: una brisa húmeda que conozco bien me dice que va a llover. Nos damos la vuelta, pero ya es tarde, y empieza a arrear que da gusto. Corremos y corremos, pero la auto está lejos. Inari al menos lleva chaqueta y pantalón impermeables, pero yo solo la parte de arriba, así que llego con los pantalones y los calcetines empapados. Al final ya ni corremos. Entramos en casa, nos secamos y cambiamos. Más tarde sale un sol espléndido con pinta de no haber roto un plato, pero ya se nos han quitado las ganas de paseo.



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¿Lluvia? ¿Qué lluvia?


Proseguimos en dirección Fortrose. Las feroces ráfagas de viento nos persiguen un buen trecho tierra adentro. Llegamos a Invercargill. Aquí comienza la SH 6, que seguiremos prácticamente hasta salir de la isla. Y un poco más abajo, en Bluff, arranca la ya conocida SH 1, que abarca las dos islas de punta a punta. En su extremo Norte va hasta Cape Reinga, adonde nos gustaría llegar antes de acabar el viaje.



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Cruce de caminos




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Windows




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Huyendo tierra adentro


Invercargill lo vemos de pasada. Parece un lugar bastante anodino, sobre todo con el frío y la lluvia. Es una de las ciudades más meridionales del mundo, y la sensación es de que la vida debe de ser bastante dura aquí.



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La nieve, tan cerquita




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Y las nubes, amagando


Después de la terrorífica experiencia de anoche hemos decidido parar antes de que oscurezca, de manera que repostamos gasoil y enfilamos la carretera que como una flecha sube hacia el Norte. A las seis menos cuarto entramos en el diminuto pueblo de Limehills, donde aparcamos junto al campo de rugby. Aquí también debería de haber mucho barro, pero por fortuna para nosotros han extendido una gruesa capa de grava.


Kilómetros etapa: 136

Kilómetros viaje: 1.720

Xavier i Silvia
14/09/2016, 10:53
Tenemos varias experiencias al respecto con nuestra ex-autocaravana. Nos entraba agua por el techo, y yo no hacía más que repasar el Sikaflex hasta que en un taller de Gijón dieron con la tecla: se había aplastado el tubo del enfriador y era por allí por donde entraba el agua.

En otra ocasión, estando en Las Landas, me puse al llenar el depósito de limpias y me olvidé que tenía abierto el tapón que lo cierra por arriba. Me di cuenta cuando el agua empezó a salir por todos lados.

Y por último en Ulm se nos derritió la toma de agua del enfriador, que salía del boiler. Fue en un área de autocaravanas, supongo que más de uno miraría pensando que éramos vaciadores desaprensivos :icon_pirata:



Entonces "No Problem", eres un experto en el tema! :icon_rolleyes::icon_rolleyes:

jota
14/09/2016, 12:41
1 de agosto
Temperatura al amanecer: -0,5º C

Veo unas alpacas redondas forradas de plástico que durante la noche se han cubierto de blanco; no sé si es hielo o es que ha caído algo de nieve. Lo que sí está congelado es el parabrisas. Doy al contacto con aprensión, pero por fortuna arranca a la primera. Dejo el motor encendido y la calefacción orientada hacia el cristal.

Antes de salir hemos vuelto a llamar al servicio técnico. Les decimos que estamos a 140 kilómetros de Queenstown, y calculamos que llegaremos en un par de horas si las condiciones de la carretera lo permiten. El trazado es liso y bueno, con poco tráfico. Paramos en Lumsden a soltar grises, pero de nuevo no podemos llenar porque en esta ocasión el paso de rosca del grifo es demasiado grueso (ya veníamos prevenidos por Campermate).



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Hacia las montañas


Como en el resto del viaje, nos llaman la atención las casas. Al contrario que por nuestros lares, donde todas son de sólida construcción cementera, aquí están hechas de madera y chapa, y dan sensación de ligereza y provisionalidad, no sé si tiene que ver con la frecuencia de los terremotos. Los ventanales son grandes, están desprovistos de rejas y orientados al Norte para aprovechar la luz del sol. Algunas parecen muy invitadoras para meterse a vivir. Las más antiguas son enteramente de madera, y sus porches recuerdan al Sur de los Estados Unidos. También vemos algunas abandonadas. Al parecer, pertenecían a granjeros que se arruinaron ¡con la crisis del 29!

Otra imagen típica que ves desde la carretera son los inmensos rebaños de ganado. Vacas, pero sobre todo ovejas. Ahora mismo viven en Nueva Zelanda ocho millones de cabezas de ganado bovino y cuarenta y cinco millones de ovino, que en sus buenos tiempos llegaron a ser setenta. Al parecer están sustituyendo a las segundas por las primeras porque el negocio de la leche es más rentable. Nos da pena de las que vemos ahora, confinadas en cercados que son auténticos barrizales, sin una brizna de hierba. Además, con ese suelo contraerán todo tipo de enfermedades en las pezuñas. Otras, las más afortunadas, tienen al lado un campo enorme de lo que parecen escarolas que el ganadero les dosifica convenientemente mediante el procedimiento de desplazar de modo gradual un cercado eléctrico.



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Lago Wakatipu




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Lago Wakatipu


A partir de Kingston asomamos al Lago Wakatipu, y el aliento de nos corta de tanta belleza. Lo alimenta el río Dart, que fluye desde el Norte. Después gira bruscamente hacia el Este, y más adelante lo hace de nuevo hacia el Sur. En total, una N invertida o un número cuatro de ochenta kilómetros de longitud. Lo que le vuelve hermoso son las montañas que caen a plomo sobre el agua, semejantes a las de un fiordo. Y eso que hoy el tiempo no acompaña. Presumen los neozelandeses de que el índice de pureza del lago está en el 99,9. Aunque no sea tanto, se trata de toda una hazaña habida cuenta de que tiene a Queenstown como población ribereña. Me pregunto cuál sería su índice de pureza en caso de encontrarse en España.

La sede de Maui no está en Queenstown sino en Frankton, un pueblo aledaño donde se encuentran el aeropuerto y la muchos establecimientos comerciales. Llegamos y empezamos mal: el chico de la recepción, un tanto displicente, nos dice que como habíamos quedado a las once treinta y ya son las doce y veinte, pues los mecánicos se han puesto a trabajar en otra cosa. Le replica Bego que no habíamos quedado a las once y media sino a las doce, y que en cualquier caso veinte minutos de retraso son disculpables teniendo en cuenta que no conocíamos la carretera y que había numerosos avisos por hielo. Creemos que el reproche por la tardanza tiene como fin minimizar la lista de averías, a todas luces para un vehículo que solo tiene diez meses. Además, esta mañana hemos tenido que tirar verdura y tomates congelados, con la rabia que nos da tener que tirar comida.

Un hombre que aguarda sentado en la zona de clientes y que ha seguido la conversación aborda a Bego para decirle que no podemos consentir esto, y que tenemos que hacer es pedir que nos cambien la autocaravana. Menos mal que no la hemos comprado.

Dejamos la llave al chulillo de recepción y nos vamos a un centro comercial que hay cerca. Hace frío y llueve. No existe ninguna galería a cubierto donde meterse, así que entramos a comer en un chino. Elegimos el menú lunch, que resulta ser un plato combinado más bien escaso, sobre todo si lo comparamos con lo que te ponen en España en un restaurante similar. Aún no hemos terminado cuando nos llaman los de Maui: que ya está arreglada la autocaravana. Muy rápido nos parece para tanto desperfecto.

Al volver nos atiende una chica, bastante más agradable que su compañero. Aprovechamos para pedirle que nos cambien las sábanas y las fundas de las almohadas. También sale el mecánico, quien nos dice que han cambiado el frigo completo.

A continuación nos vamos a una gasolinera que hay cerca para echar gasoil, hacer el cambio de aguas y reponer la bombona, pues cuando cogimos la auto en Christchurch nos dijeron que esta podía durarnos sobre diez días, y llevamos nueve. Por inercia del procedimiento español pedimos que nos la cambien; viene la dependienta con una nueva y se ve incapaz de roscarla, así que opta por llenar la que traíamos y devolvérnosla. Afortunadamente, porque la nueva costaba 32 dólares, mientras que el relleno solo han sido 18 y pico. Intento ponerla y tampoco soy capaz, hasta que tanteando descubro que la rosca va al revés, y que lo que normalmente es aflojar en este caso es apretar.



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El Earnslaw, para dar paseos por el lago




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Lago Wakatipu en Queenstown




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Puerto de Queenstown


Nos vamos para el centro, lo que no resulta fácil debido a la intensidad del tráfico. Queenstown tiene unos dieciséis mil habitantes, pero en la comarca vive una población tres veces mayor, y además tiene turismo de invierno. Como la ciudad se halla encajonada entre las montañas y el lago, pues todo el tráfico se comprime en Frankton Road, dando lugar a grandes atascos en hora punta (a la ida y a la vuelta de las estaciones de esquí). Además, ya vamos conociendo los pecados al volante de los neozelandeses: uno es la manía de llevar encendidas las luces antiniebla en cualquier circunstancia (al menos tres o cuatro de cada diez lo hacen). El segundo es saltarse la preferencia de paso (hay aquí muy pocos Stop y muchos Give Way, pero para bastantes conductores son meramente indicativos. Descubrimos que la rotonda de la gasolinera es particularmente peligrosa; cada vez que pasemos por aquí nos llevaremos un susto.

Encontramos aparcamiento de pago a un dólar la hora en un descampando junto al cruce deStanley con Ballarat Street, y bajamos caminando hasta la orilla del lago por Mall Street, atestada del tipo de negocios que llenan los lugares muy turísticos y que hace que se parezcan tanto unos a otros. Buscamos el observatorio subacuático, y a fe que nos cuesta dar con él. Se halla en el muelle viejo, y es como un acuario inverso: tú desciendes bajo el nivel del agua y allí, a través de planchas de metacrilato de cuatro dedos de espesor, ves las enormes truchas arcoiris, los salmones, las anguilas y los patos que bucean desde la superficie para buscar bichillos en el fondo. Bajan envueltos en una capa de aire, lo que les confiere un curioso color plateado. Si quieres más movimiento, echas un dólar en una ranura y una maquinita riega la superficie con cebo. Entonces pájaros y peces parecen enloquecer, y en apenas unos instantes ya no queda nada.



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Truchas y salmones




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Truchas y salmones




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Anguila


Después nos vamos dando un paseo a los jardines victorianos, situados sobre una pequeña península. Hay aquí árboles enormes, entre ellos varias sequoias traídas desde California. En el parque vemos unos extrañas cestas con cadenas pinchadas en el suelo. No se me ocurre cuál puede ser su utilidad hasta que veo a un grupo de jóvenes con discos de plástico en la mano. Están jugando al frisbee (https://www.google.es/search?q=frisbee+queenstown&rlz=1C1GIWA_enES708ES708&espv=2&biw=1280&bih=590&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0tKDPvY7PAhWJvhQKHas_B7kQ_AUIBigB#imgr c=INaqz1eQ6P80dM%3A), y nosotros nos hemos metido en mitad del campo de lanzamiento. Nos apartamos antes de que nos arreen un discazo.



https://3.bp.blogspot.com/-luNTCmuOWwk/V9kmQNYFhuI/AAAAAAAAGM4/NA-MVkHAm307wwDzJMVYuHDmDKTxFunRACEw/s640/186.jpg (https://3.bp.blogspot.com/-luNTCmuOWwk/V9kmQNYFhuI/AAAAAAAAGM4/NA-MVkHAm307wwDzJMVYuHDmDKTxFunRACEw/s1600/186.jpg)


Árbol en los jardines victorianos


Volvemos a la auto y regresamos a Frankton para hacer la compra. De camino anochece y nos encontramos, aunque en dirección contraria, el monumental atasco de los que vuelven de la nieve. Mientras entra Bego en el súper me quedo con Inari. Mientras él ve una película en la tablet, yo busco un sitio para dormir. Campermate ofrece dos lugares gratuitos muy cerca de aquí, a orillas delrío Shotover. Pero de los comentarios deduzco que en esta ciudad se dedican a hacer la vida imposible a las autocaravanas, por muy self-contained y certificadas que estén. Sé que en este país prevalece el Derecho, y que si te cae una multa injusta la puedes recurrir, pero estamos de vacaciones y no hemos venido a pleitear. Así que decidimos irnos a dormir al Lago Hayes, del que tenemos buenas referencias.

Cuando regresa Bego de la compra tengo una mala noticia: el insistente goteo que parecía haberse detenido sigue ahí, dale que dale. Y por lo que respecta a la nevera, habrá que creerles cuando dicen que la han cambiado, pero la leche sigue congelada, y para colmo los muy brutos han dejado el regulador de temperatura al máximo. Desmoralización absoluta. No sabemos si tirar como podamos o si ir a Maui mañana a ponerles verdes. Decidimos consultarlo con la almohada.
Pero las emociones del día no han terminado: recorremos los nueve kilómetros hasta el Lago Hayes y a oscuras nos cuesta muchísimo encontrar la bajada, sobre todo por el intenso tráfico que te agobia y e impide ver nada. Lo conseguimos solo para descubrir que toda la zona de la orilla es un horrible charquizal. Damos la vuelta como podemos y nos quedamos en el camino, fuera de la zona permitida, marcada por unos postes. No bien he parado el motor cuando aparece una capuchina que insiste en pasar. Le explicamos al conductor cómo está aquello, pero le da igual. Nos orillamos como podemos. Realmente los hay imprudentes.

Como ya estamos otra vez en marcha y aunque nos encontramos desazonados y agotados, decidimos probar otro sitio. A 12 kilómetros está el Karawau Bridge (https://www.google.es/maps/place/Kawarau+Gorge+Suspension+Bridge/@-45.0089938,168.898367,16.5z/data=!4m5!3m4!1s0xa9d5213311c8feff:0xcd88aab76ca6f 0f4!8m2!3d-45.0095604!4d168.9015495), que como es de 1901 está considerado como historic (me pregunto qué pensarían si les dijera que en Sietepuertas el Puente Nuevo data del siglo XVI). Aquí, en el estacionamiento donde paran los que vienen a tirarse del puente, es posible pernoctar de cinco de la tarde a nueve de la mañana. Está al lado de la carretera y no dejan de pasar camiones, pero nos da igual. Por miedo a que se nos inunde de nuevo el suelo aparcamos inclinados hacia la derecha, aunque para ello haya que ponerse perpendiculares a las líneas que delimitan el aparcamiento. En el fondo es lo mismo, porque estamos solos.


Kilómetros etapa: 183
Kilómetros viaje: 1.903

Javier Cordero
14/09/2016, 22:54
"San Cofronisio de Anatolia, patrón de los autocaravanistas"....JAJAJAJA MEPARTO!!!

Xavier i Silvia
15/09/2016, 10:31
Me ha impresionado el árbol de los jardines victorianos!

jota
15/09/2016, 13:10
"San Cofronisio de Anatolia, patrón de los autocaravanistas"....JAJAJAJA MEPARTO!!!

Algún patrón hay que tener, ¿no? :icon_biggrin:

jota
15/09/2016, 13:11
Me ha impresionado el árbol de los jardines victorianos!

Pues espérate a ver los kauris de la Isla Norte :icon_mrgreen:

Jose Luis Tenerife
15/09/2016, 13:23
Serán del Teide de Bilbao...

Estos son alguno de los huevos...

Compara tu mismo:


http://www.holaislascanarias.com/sites/default/files/resource/dnm/4_23.jpg http://www.holaislascanarias.com/sites/default/files/resource/dnm/5_21.jpg

Jose Luis Tenerife
15/09/2016, 13:37
https://1.bp.blogspot.com/--CAVsWj1Dnk/V9A36yfEh9I/AAAAAAAAGFk/84-opISU_GEzPczVzkz2SaVSBIoE8QuDACEw/s640/095.jpg (https://1.bp.blogspot.com/--CAVsWj1Dnk/V9A36yfEh9I/AAAAAAAAGFk/84-opISU_GEzPczVzkz2SaVSBIoE8QuDACEw/s1600/095.jpg)


Sorpresa astronómica: en el hemisferio Sur la luna menguante es una D, no una C








Para explicar a los niños lo del creciente y menguante de la luna, nuestros maestros utilizaban aquello de:
La luna es una mentirosa. Si está en forma de C, no está creciendo, está menguando. Y si tiene forma de D,...

Los del otro lado, supongo enseñan diciendo que la luna dice la verdad.

Todo en esta vida es "asigún".

______________________________________

Edito el mensaje. Porque esto lo leí después:




.... Hasta que, repente, asombro mayúsculo: estoy viendo Orión, el cazador. Pero... ¡está del revés! Menuda impresión, y qué prueba más irrefutable de que nos hallamos cabeza abajo. Otra sorprendente constatación de ello es la luna: cuando salimos de España terminaba el cuarto creciente y empezaba la luna llena. ¡Y aquí está de nuevo en cuarto creciente! Claro; en el hemisferio Norte, cuando la Luna crece, su parte iluminada tiene forma de D y aquí, como la vemos invertida, pues se transforma en una C. Incontestables pruebas de humor cósmico de las que casi nadie es consciente....

Jose Luis Tenerife
15/09/2016, 14:03
Pero que me dices, que estas ya en capilla para las antípodas?

Jose Luis, tú nos quieres matar de envidia. Vaya racha de viajes alucinantes que te estás metiendo entre pecho y espalda!

Que tengas un viaje estupendo y luego nos lo cuentas.

Que envidia!!!

Koldo, vivimos en la AC mas tiempo que en casa. Esa es una de las ventajas de estar jubilado.
Si te cuento las desventajas, no acabamos.

Este viaje lo tengo en proyecto desde los 20 años. Trabajaba en tu ciudad, en una empresa de radionavegación. Estaba cerrado el canal de Suez y los superpetroleros se hacían a trozos en la ria, (Santurce) y se soldaban en alta mar. Verdaderos monstruos.
Hablaba con los radiotelegrafistas y se me caía la baba por los lugares y cosas que me contaban... Eso si que era envidia. No existe la envidia sana.

De momento te toca currar y sentir envidia... No te preocupes que muy rápidamente te llegará tu hora... La de jubilata. No deseo el mal a nadie.

Después de dos meses por Irlanda, verano en casita, ahora nos vamos mes y medio a las antípodas, despues ... (en estudio) y el regreso a casa será para Navidad.
Vienen los hijos a casa y está feo que falten los padres.

Jose Luis Tenerife
15/09/2016, 14:40
.... nos llaman la atención las casas.... Los ventanales son grandes, están desprovistos de rejas y orientados al Norte para aprovechar la luz del sol.







Justamente, hacia el Norte.
Mira que son raros esta gente.

Jose Luis Tenerife
15/09/2016, 14:47
https://3.bp.blogspot.com/-xAYIM3j81Lo/V8Q5hXAXfRI/AAAAAAAAF-E/NsQI871z-MEHN2X8DYwo7vWN0vBPijaywCLcB/s1600/DSC_4687.jpg

Ya tengo tomada la matrícula.
Esperemos que ...

Jose Luis Tenerife
15/09/2016, 14:56
"San Cofronisio de Anatolia, patrón de los autocaravanistas"....JAJAJAJA MEPARTO!!!

Pues dicen de San Cofronisio, que es un santo muy milagrero. Aunque poco conocido.

Otro santo, también muy devoto de todos nosotros, San Google, cuenta de el:

https://www.google.es/search?q=San+Cofronisio+de+Anatolia&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjahb2ltZHPAhWDQBoKHegFDU0Q_AUICSgC&biw=1366&bih=681

Aunque siempre nombrado por el mismo autor.

jota
15/09/2016, 19:37
Pues dicen de San Cofronisio, que es un santo muy milagrero. Aunque poco conocido.

Otro santo, también muy devoto de todos nosotros, San Google, cuenta de el:

https://www.google.es/search?q=San+Cofronisio+de+Anatolia&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjahb2ltZHPAhWDQBoKHegFDU0Q_AUICSgC&biw=1366&bih=681

Aunque siempre nombrado por el mismo autor.

Por mi parte, en la Wikipedia Alternativa he encontrado lo siguiente:

San Cofronisio de Anatolia (c. 135 d. C. - 207 d. C.) Viajó por todo el Imperio Romano predicando su fe. Disponía para ello de un carro tirado por dos caballos, el cual usaba como vivienda, habiéndolo provisto para ello de todas las comodidades imaginables. Dicen que causaba envidia allí por donde pasaba, y que las conversiones se producían más por deseo de obtener un carro como aquel que por la fe propiamente dicha.

Irónicamente, esta fue la causa de su perdición: en una ocasión en que se hallaba junto a los Jardines de Dafne, en Antioquía, acertó a pasar por allí el Gobernador, el cual envió a dos de sus centuriones para comunicarle que estaba soliviantando al populacho y ordenarle que se llevara el carro a otro sitio menos visible. Cofronisio (que entonces todavía no era San) respondió a quienes así le interpelaban que él no se movía de allí, que era ciudadano romano y le amparaban las Leyes de Estacionamiento del Imperio.

El Gobernador, sin pensárselo dos veces, le ordenó arrestar. Sufrió crueles torturas en las mazmorras de la ciudad y por último fue arrojado al mar dentro de su carro lastrado de piedras (a los caballos les perdonaron la vida). Dicen que antes de hundirse en las profundidades lo último que se le oyó decir fue: "Estaba aparcado, no acampadooooo".

Jose Luis Tenerife
15/09/2016, 21:41
"San Cofronisio de Anatolia, patrón de los autocaravanistas"....JAJAJAJA MEPARTO!!!


Por mi parte, en la Wikipedia Alternativa he encontrado lo siguiente:

San Cofronisio de Anatolia (c. 135 d. C. - 207 d. C.) Viajó por todo el Imperio Romano predicando su fe. Disponía para ello de un carro tirado por dos caballos, el cual usaba como vivienda, habiéndolo provisto para ello de todas las comodidades imaginables. Dicen que causaba envidia allí por donde pasaba, y que las conversiones se producían más por deseo de obtener un carro como aquel que por la fe propiamente dicha.

Irónicamente, esta fue la causa de su perdición: en una ocasión en que se hallaba junto a los Jardines de Dafne, en Antioquía, acertó a pasar por allí el Gobernador, el cual envió a dos de sus centuriones para comunicarle que estaba soliviantando al populacho y ordenarle que se llevara el carro a otro sitio menos visible. Cofronisio (que entonces todavía no era San) respondió a quienes así le interpelaban que él no se movía de allí, que era ciudadano romano y le amparaban las Leyes de Estacionamiento del Imperio.

El Gobernador, sin pensárselo dos veces, le ordenó arrestar. Sufrió crueles torturas en las mazmorras de la ciudad y por último fue arrojado al mar dentro de su carro lastrado de piedras (a los caballos les perdonaron la vida). Dicen que antes de hundirse en las profundidades lo último que se le oyó decir fue: "Estaba aparcado, no acampadooooo".

Ante tanta documentación y la grandeza de FÉ de sus seguidores, que somos todos los que leemos semejante foro, (este), tenemos que agradecer y agradecemos, el sentir de Javier Cordero y lo hacemos nuestro.

Sea pues, San Cofronisio de Anatolia, nuestro Patrón.

Así tendremos a alguien que velará de nuestros infortunios.
Y no lo que están haciendo las asociaciones...


Juanma, sigue con el relato que ya desvarío...

jota
15/09/2016, 22:59
Ante tanta documentación y la grandeza de FÉ de sus seguidores, que somos todos los que leemos semejante foro, (este), tenemos que agradecer y agradecemos, el sentir de Javier Cordero y lo hacemos nuestro.

Sea pues, San Cofronisio de Anatolia, nuestro Patrón.

Así tendremos a alguien que velará de nuestros infortunios.
Y no lo que están haciendo las asociaciones...


Juanma, sigue con el relato que ya desvarío...

No creo que lo termine antes de que te vayas, así que si quieres atajar preguntando algo... Para tu tranquilidad, te diré que el tema de las averías de la auto se solucionó satisfactoriamente. Lo digo por si te toca la misma, aunque lo dudo porque tienen una flota enorme.

EvaV
16/09/2016, 00:55
Llevaba dos capítulos de retraso !

Esto de las antípodas tiene mucho efecto secundario: neveras que enfrían demasiado, teléfonos 800, ventanales orientados al norte, y la luna que no miente ...

Déjame quedarme con esta frase "Lo bueno de los momentos de crisis es que a partir de ahí siempre mejoran las cosas"

Vaya invierno duro con el que habéis dado ! Nosotros sí pudimos hacer el crucero por el Milford Sound. Por contra, el mar está impresionante con esa tormenta que os acecha.

Sigo refrescando la memoria, estuvimos de visita en el Kawarau Bridge: Durante la estancia en Queenstown contratamos algunas excursiones. Una de ellas fue para ir en todoterreno a buscar pepitas de oro (o a seguir un trozo de la ruta de los buscadores de oro), y de camino paramos en el puente, donde se practica Bungee jumping. Sólo con ver el folleto publicitario casi muero del vértigo (de una foto enfocando de arriba para abajo a alguien que iba a saltar).

Interesante tertulia sobre San Cofronisio de Anatolia os lleváis Juanma y José Luis !

jota
16/09/2016, 21:45
Entre los milagros (comprobados) que se atribuyen a SC merecen ser reseñados tres: el primero, por el que rescató a un grupo de peregrinos a la Meca que había caído en manos de bandoleros sasánidas. A la objeción de por qué los salvó si pertenecían a una confesión religiosa distinta, SC replicó que no se había dado cuenta de este pequeño detalle hasta que el milagro se hallaba en curso, y que luego no le dio la gana de pararlo porque le caen bien los viajeros en general, y se indigna mucho ante los abusos que a menudo sufren.

El segundo tuvo lugar cuando salvó de los indios navajos a una caravana de pioneros que viajaban hacia California. Lo hizo enviando un SMS al Coronel al mando del fuerte más próximo, lo cual fue de un indudable mérito si tenemos en cuenta la época en que se hallaban.

El tercero y más sonado sucedió en un conocido municipio de Cádiz, el día en que dos policías locales se hallaban rindiendo cuentas al Señor Alcalde de las multas que habían impuesto a una docena de autocaravanas aparcadas en la fachada marítima. Relatan los testigos que la sala se llenó súbitamente de una luz cegadora, al tiempo que una poderosa voz decía:

- Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? (es que SC siempre ha sido un poco bromista, y le encanta la intertextualidad bíblica).

Tanto el regidor como los dos agentes se postraron de hinojos implorando clemencia. Sin embargo, y a la postre, de los tres milagros este fue el que tuvo efectos más limitados, pues al cabo de una semana las fuerzas vivas de la antedicha localidad estaban otra vez imponiendo multas a porrillo, tal vez con más saña que antes. "Y es que los hay que tienen la cabeza tan dura que necesitan un tsunami o un terremoto de fuerza ocho para que sus planteamientos se resquebrajen", SC dixit.

EvaV
16/09/2016, 23:21
Y el botón de me gusta o me parto?


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

jota
17/09/2016, 00:49
Y el botón de me gusta o me parto?


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

Se dice así: :icon_biggrin::icon_biggrin::icon_biggrin: :icon_wink:

jota
17/09/2016, 13:52
2 de agosto
Temperatura al amanecer: 1,5º C

Muy temprano empieza a llegar gente, primero los trabajadores de una obra cercana, y más tarde el staff del puente colgante. Son chicos y chicas muy jóvenes; vienen en autobús, y me pregunto dónde narices trabaja tanto personal, hasta que descubro que con vistas al río pero invisible desde el aparcamiento hay un enorme restaurante.



https://3.bp.blogspot.com/-W3gJOrM4q2k/V90pYUS3I6I/AAAAAAAAGOc/rUsyq5mMlfw2vcIHHqwEeDbDipS4YVffwCEw/s640/187.jpg (https://3.bp.blogspot.com/-W3gJOrM4q2k/V90pYUS3I6I/AAAAAAAAGOc/rUsyq5mMlfw2vcIHHqwEeDbDipS4YVffwCEw/s1600/187.jpg)


Vista desde la plataforma de lanzamiento




https://1.bp.blogspot.com/-Jjv4v68ngF8/V90o_GOZZ2I/AAAAAAAAGNQ/tDhi8lKn1b4Li7C1EM363ec6_oKET4HmACEw/s640/188.jpg (https://1.bp.blogspot.com/-Jjv4v68ngF8/V90o_GOZZ2I/AAAAAAAAGNQ/tDhi8lKn1b4Li7C1EM363ec6_oKET4HmACEw/s1600/188.jpg)


Karawau Brigde


Luce un cielo espléndido, nada que ver con las brumas de ayer. Salgo a investigar. Existe una entrada que parece reservada al personal, pero cuando aparece una excursión de chinos y se meten todos por allí, yo también lo hago. Camino hasta el centro del puente, sin olvidar el aviso de Warning Ice que hay al principio. El río Shotover pasa por debajo a través de un rotundo cañón excavado en la roca. Por lo visto, en 1988 tuvo lugar aquí (https://www.youtube.com/watch?v=aRoiM-buNHE)el primer salto comercial de puenting del mundo mundial. Son cuarenta y tres metros de caída libre, una minucia. Para quienes esto sea una emoción demasiado dura, tienen también una tirolina que baja desde el puente hasta la orilla. Y a quien le parezca poca cosa, también está el el Nevis Bungy Jump (https://www.youtube.com/watch?v=kJ-slNvmFYA) y el Nevis Swing (https://www.youtube.com/watch?v=UgNQy-nzS-k).

Regreso a la auto y nos preparamos para marchar. Finalmente hemos decidido ir a Maui. Aunque perdamos toda la mañana, noblesse oblige. Sin embargo, cuando apago la calefacción, el dichoso goteo deja de sonar. Perplejidad mayúscula. Entonces ¿no hay avería? Pues parece que no, y nos ponemos muy contentos. Pero, claro, si oyes un persistente goteo y a continuación aparece agua en esa zona, ¿cómo no pensar que síntoma y efecto están relacionados?

Aunque lo que en principio identificamos como un goteo no es tal goteo, resulta que en realidad sí que hubo un goteo, y lo repararon ayer.

Más contentos que unas Pascuas, nos olvidamos de Maui y volvemos a Queenstown. Se puede decir que esta ciudad es la capital de los deportes de riesgo, y que podrías pasar un mes aquí sin repetir ninguno. No obstante, buscamos algo más tranquilo: el Kiwi Birdlife Park (http://kiwibird.co.nz/kiwi/), pero ni en la puerta ni en las calles adyacentes encontramos aparcamiento. Desandamos camino hasta dar con un hueco, pero está limitado a una hora, y cuesta dos dólares, más nos valía habernos quedado donde ayer. Pero como no tengo ganas de volver hasta allí, habrá que arriesgarse; entre diez minutos al ir y diez al volver, pocos kiwis vamos a ver.



https://4.bp.blogspot.com/-dr3UscqzJsc/V90o-3YVsCI/AAAAAAAAGOk/Zpc4lRNVQ0QlGXYAN73tX-fVSzECNJizwCEw/s640/189.jpg (https://4.bp.blogspot.com/-dr3UscqzJsc/V90o-3YVsCI/AAAAAAAAGOk/Zpc4lRNVQ0QlGXYAN73tX-fVSzECNJizwCEw/s1600/189.jpg)


Entrada al parque


La entrada para los tres nos cuesta 90 dólares. Dicen que en esta zona estaba el vertedero municipal, pero no entiendo cómo casa eso con los inmensos árboles que sombrean el recinto. La visita la hacemos un poco a la carrera; me siento nervioso por el dichoso parking y porque me daría mucha rabia que me cascaran una multa. Entiendo la penuria de aparcamientos de la ciudad, pero un poco de consideración para los visitantes, por favor.



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Descomunales árboles


Entramos primero en las casas de los kiwis (https://es.wikipedia.org/wiki/Apteryx)(hay dos). Oscuridad total, aliviada solo por unas luces rojas como en los antiguos laboratorios fotográficos. Detrás de unos cristales hay hierbas, raíces, humus del suelo del bosque. Al cabo de un rato diviso una fantasmal fosforescencia que se mueve como si flotara. Cuando se acerca al cristal compruebo que se trata del pico de un kiwi, que este introduce como un sensor en el sustrato de hojas en busca de bichitos. Unos segundos más y me hago una idea de cómo es este extraño animal, que tiene más en común con los mamíferos que con las aves.

Entramos en la segunda casa, y como ya estamos acostumbrados a la oscuridad lo localizamos enseguida. En una sala aneja, impresiona la radiografía de una hembra a punto de poner un huevo: es el más grande del reino animal en relación con el adulto.



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Este no me enteré cómo se llamaba




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La maldita zarigüeya




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De este tampoco me acuerdo


Después recorremos las instalaciones del parque, que no es muy grande, y luego vamos a un pequeño auditorio al aire libre donde una monitora nos muestra unos cuantos animales vivos, entre ellos el tuatara (https://es.wikipedia.org/wiki/Sphenodon), pequeño reptil emparentado con los dinosaurios. También nos muestran un ejemplar de zarigüeya, que aquí llaman possum. Este marsupial, introducido desde Australia -tal vez este sea el motivo por el que los neozelandeses odian tanto a sus vecinos- se ha multiplicado como la mala hierba, y se calcula que al menos setenta millones de ejemplares campan a sus anchas por todo el país. Destrozan el bosque original y suponen una amenaza para las aves nativas (hemos visto los postes de las líneas eléctricas luz protegidos con un cilindro metálico anti-escalada, creemos que es a causa de estos animales). La situación es tan desesperada que el Departamento de Conservación ha decidido echar mano del 1080, un veneno cuyo uso ha suscitado una auténtica controversia nacional, pues se oponen a su uso tanto ecologistas como cazadores.

Ya ha pasado la hora más que de sobra, así que me voy para la auto y dejo a Bego e Inari viendo el resto del parque. Cuando llego constato que, por fortuna, no nos han multado. Echo otro dólar y cambio el ticket. Mientras espero, jugueteo con la reproducción de tuatara que he comprado en la tienda de recuerdos. Es metálico, pesado y tan misterioso como el original.



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Mi tuatarín


Cuando vuelve mi familia arrancamos en dirección Glenorchy por la orilla del lago. Si ayer nos pareció bonito, hoy con el sol luce espectacular, con las Remarkables cubiertas de nieve, desplomándose sobre las aguas color turquesa. Vamos haciendo paraditas hasta que llega la hora de comer. Nos detenemos a la orilla, en una zona de pernocta autorizada. Se trata de un momento mágico: la luz reverbera en las montañas y en el agua purísima. Se ven los guijarros del fondo con claridad absoluta. Apenas hace frío, y tampoco viento. Por unas horas nos olvidamos del invierno.



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Las Remarkables




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Queenstown con las Remarkables de fondo




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Afueras de Queenstown




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Caminante, no hay camino...




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Ovejitas, lago y montañas


Al reanudar camino entramos en dos lugares más: hemos pensado quedarnos a dormir por esta zona a la vuelta, y ya hemos aprendido que es mejor inspeccionar con luz de día. Gana por goleada el segundo, denominado Twenty Five Mile Stream (https://www.google.es/maps/@-44.9920386,168.4317085,183m/data=!3m1!1e3), que se halla justo antes de cruzar un puente monocarril.



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El Lago Wakatipu en todo su esplendor




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El Wakatipu y sus islas




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El Wakatipu y sus islas




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El autor, en plena wilderness




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Aquí comimos




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Plenitud




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Glenorchy




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Embarcadero en Glenorchy




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Cabecera del lago


Llegamos a Glenorchy, que no tiene gran cosa, salvo que es el final del lago. Tenía entendido que a partir de aquí comenzaba el terreno indómito y era necesario un 4x4. Bueno, eso es cierto, pero también descubrí después de que es posible ir hasta el Kinloch Campsite, en la orilla opuesta, dando un rodeo de 27 kilómetros. De todos modos, no sé si esto hubiera calmado mi sed: un poco más al Norte está el Rees Valley con su aroma de terra incognita, y el Lago Sylvan en la profundidad del bosque. Por primera vez desde que empecé este viaje, siento el profundo deseo de regresar a un sitio del que todavía no me he marchado.

Llegamos al área de pernocta seleccionada. Noche tranquila, estrellas como puños, belleza absoluta.


Kilómetros etapa: 90
Kilómetros viaje: 1.993

pepe@
17/09/2016, 23:38
Muchas gracias , jota
es uno de nuestros viajes soñados. Espero algún día poderlo realizar y si no, siempre nos quedará tu extraordinario relato.
saludos :icon_yes:

jota
17/09/2016, 23:46
Muchas gracias , jota
es uno de nuestros viajes soñados. Espero algún día poderlo realizar y si no, siempre nos quedará tu extraordinario relato.
saludos :icon_yes:

Espero que se cumplan vuestros sueños. Yo también lo veía muy lejano y mira... :icon_smile:

Xavier i Silvia
19/09/2016, 10:35
Lago Wakatipu: madre mía tanta belleza desborda. Precioso lugar!!!

jota
19/09/2016, 19:04
Lago Wakatipu: madre mía tanta belleza desborda. Precioso lugar!!!

Sí, sin duda. En mi opinión es el más bonito de todos.

jota
19/09/2016, 20:01
3 de agosto
Temperatura al amanecer: 4º C

Ayer a última hora vimos asomar por las montañas un frente nuboso, y la previsión se ha cumplido: las nubes están tan bajas que casi no se ve la otra orilla del lago. Con tan mal tiempo reinante, me doy cuenta de que el día de ayer fue un extraordinario regalo que nos ha hecho apreciar la inmensa belleza de este sitio.

Desandamos camino, cruzamos la atestada Queenstown y entramos por tercera vez en nuestra querida gasolinera. El espacio es más bien escaso, y cuando el conductor de reparto me pide que me quite para que aparque él le muestro la manguera, y entonces se lleva el camión y lo encaja un poco más allá.



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Kawarau Gorge


Cruzamos de nuevo Frankton y pasamos, también por enésima vez, frente a una sede de la curiosa Impact Church (https://en.wikipedia.org/wiki/City_Impact_Church_New_Zealand). Durante el viaje hemos visto todo un repertorio de iglesias evangélicas, anglicanas, presbiterianas, baptistas y metodistas, pero el nombre de esta se lleva la palma. Enfilamos la SH 6 y, de nuevo por Kawarau Bridge, serpenteamos por las gargantas que abre dicho río. Vamos camino de Wanaka. Existen dos carreteras para llegar a esta localidad: una, la que traemos; la otra es la Crown Range Road, que pasa por ser la más alta de Nueva Zelanda y que tenemos en la lista de rutas prohibidas para nuestra ac. De todos modos, con tanto frío y hielo no me hubiera atrevido.

Nos aproximamos a Cromwell, donde compramos naranjas, que aquí es la época. En los alrededores de Queenstown observamos numerosas bodegas, algo que nos sorprendió porque el clima y la orografía no parecían prestarse al cultivo de la vid. Ahora, sin embargo, mientras recorremos el valle paralelo al Lake Dunstan vemos hectáreas y hectáreas cubiertas de cepas.



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Museo Nacional del Transporte




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Museo Nacional del Transporte




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Museo Nacional del Transporte




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Algunos de los coches retrotraen a la infancia




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Demasiado género para tan poco espacio


Wanaka tiene poco más de siete mil habitantes y cuenta, como muchas otras localidades de aquí, con aeropuerto (nada de aeródromo, 1.200 metros de pista asfaltada). Al lado de este se encuentra el Museo Nacional delTransporte y del Juguete (http://nttmuseumwanaka.co.nz/). Comemos en el aparcamiento y a continuación entramos. En rigor, no se trata de un museo sino de una colección particular que al dueño se le fue de las manos. Este hombre, ya fallecido, consiguió a los diecisiete años su primerFord T, lo que demuestra que hay vocaciones que apuntan bien temprano. Los juguetes ocupan una nave, y luego hay otras cos atiborradas hasta lo imposible de vehículos: coches antiguos, sobre todo, pero también aviones y hasta un tanque. Resulta interesante, pero da un poco la impresión de amazacotado trastero.



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Incluso vehículos de reparto de cerveza




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¿Cuánto gastará este?




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El último grito: coche forrado de terciopelo




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Estas planchas también viajan directamente desde la infancia


Concluimos la visita y seguimos camino. Esta mañana he visto las previsiones del tiempo y son inquietantes: seis bajo cero de mínima para Queenstown y Wanaka. Nos da miedo de que cierren el Haast Pass (https://en.wikipedia.org/wiki/Haast_Pass), así que vamos a intentar cruzar hoy.

Wanaka ni la vemos, pues queda a la izquierda por un desvío. Comenzamos un recorrido de gran soledad, primero por la orilla del Lago Hawea y a continuación por la del Lago Wanaka. Justo en este punto, denominado The Neck, estuvo la carretera cortada hace varios días por desprendimientos. Por fortuna, ya la han abierto.



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Lago Hawea




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Lago Hawea




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Lago Wanaka




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Lago Wanaka


Remontamos el río Makarora buscando el Paso Haast. Este tiene una altitud de 564 metrossobre el nivel del mar, que para nuestros estándares puede considerarse ridícula. Sin embargo aquí, a la misma latitud pero con condiciones climáticas muy diferentes, representa todo un reto (por aquí no hubo carretera hasta 1966). En cuanto empezamos a ascender, aparecen manchas de nieve a los lados del asfalto que poco a poco se van transformando en un manto espeso y consistente, roto solo por la corriente del río y el negro de las coníferas. A lo largo de la subida hay varias rutas a pie señalizadas que sin duda conducirán a paisajes de ensueño, pero me temo que hoy no podrá ser. En lugar de eso, espiamos ansiosamente el tráfico que viene de frente para ver si la vía está expedita, y cuanto mayor es el vehículo con el que nos cruzamos más contentos nos ponemos.



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Camino del Paso Haast




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One Lane Bridge nevado




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Makarora River


Acometemos las últimas rampas un poco asustados; de los árboles se desprenden cúmulos de nieve que impactan sordamente contra el parabrisas. De repente la carretera se tuerce hacia abajo, y junto al montón de nieve apartado por la barrenieves está el cartel anunciador del Paso y el límite territorial de Otago con la West Coast. Hemos ganado.



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Gates of Haast




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Thunder Creek Falls




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Thunder Creek Falls


El descenso lo hacemos más relajados, y ahora quienes se ponen contentos son los que vienen de frente. Paramos en el puente denominado Gates of Haast, que cruza una formidable garganta, y también un poco más abajo en las Thunder Creek Falls (video) (https://vimeo.com/180751674), que sí visitamos. ConsultadoCampermate, este nos dice que unos kilómetros más allá está el Pleasant Flat Campsite (https://www.google.es/maps/@-44.0110696,169.3810791,737m/data=!3m1!1e3), perteneciente al DOC. Entramos para ver. Es un sitio absolutamente virgen (y sin cobertura de móvil). De nuevo aparece la similitud con Canadá, sobre todo porque hay allí, acoplada a un pick-up, una caravana enorme; me pregunto cómo pasarán con esto por los One Lane Bridge. Como tienen generador portátil, nos ponemos lo más lejos posible. Luego llega una capuchina. Por mi parte relleno el formulario, meto los quince dólares en la bolsita, esta en la hucha de la recaudación y a dormir.


Kilómetros etapa: 230
Kilómetros viaje: 2.223

EvaV
19/09/2016, 22:22
Vértigo me da tu foto desde la plataforma de lanzamiento del puente colgante ! Yo creo que si salto desde ahí, llego al agua muerta del susto durante la caída.
Estoy con Silvia, impresionante el lago Wakatipu !
Me encanta la frase: "Por primera vez desde que empecé este viaje, siento el profundo deseo de regresar a un sitio del que todavía no me he marchado."
Menudas emociones con la nieve. Desde luego no os aburrís nunca !

Africardo
19/09/2016, 23:58
Buenassss....aunque no hagamos ruido, estamos por aquí babeando con el viaje y su crónica.
Preciosas fotos, habrá que irse comprando una hucha de las grandes para imitarte, pero igual para cuando pueda ir yo se llama 'Vieja' Zelanda jajajajaja.

Salud y espectante a la siguiente etapa!
:icon_yes:

jota
20/09/2016, 00:00
Vértigo me da tu foto desde la plataforma de lanzamiento del puente colgante ! Yo creo que si salto desde ahí, llego al agua muerta del susto durante la caída.
Estoy con Silvia, impresionante el lago Wakatipu !
Me encanta la frase: "Por primera vez desde que empecé este viaje, siento el profundo deseo de regresar a un sitio del que todavía no me he marchado."
Menudas emociones con la nieve. Desde luego no os aburrís nunca !

Pues imagínate los 134 metros del Nevis. ¿Has visto el video?

A partir de aquí el tiempo cambia radicalmente. No solo disfrutamos de mejores temperaraturas, sino que nos hizo sol TODO EL VIAJE (bueno, hasta el día antes de venirnos). Las estupendas fotos lo atestigua(rá)n.

Ah, y gracias por tu recolección de las mejores frases. Que conste que no son poses literarias, sino que corresponden a sentimientos reales. :icon_smile:

jota
20/09/2016, 00:02
Buenassss....aunque no hagamos ruido, estamos por aquí babeando con el viaje y su crónica.
Preciosas fotos, habrá que irse comprando una hucha de las grandes para imitarte, pero igual para cuando pueda ir yo se llama 'Vieja' Zelanda jajajajaja.

Salud y espectante a la siguiente etapa!
:icon_yes:

Por el contador de lecturas veo que esto se mueve. No obstante, se agradecen los comentarios :icon_smile:

Ah, lo de la hucha es buena idea :icon_machote:

EvaV
20/09/2016, 00:18
Pues imagínate los 134 metros del Nevis. ¿Has visto el video?

A partir de aquí el tiempo cambia radicalmente. No solo disfrutamos de mejores temperaraturas, sino que nos hizo sol TODO EL VIAJE (bueno, hasta el día antes de venirnos). Las estupendas fotos lo atestigua(rá)n.

Ah, y gracias por tu recolección de las mejores frases. Que conste que no son poses literarias, sino que corresponden a sentimientos reales. :icon_smile:
El del puente lo había visto. Acabo de ver ahora los otros dos vídeos. Si me pierdo algún día, no va a ser jamás de los jamases en ninguno de esos lugares terroríficos !!

Xavier i Silvia
20/09/2016, 10:15
El del puente lo había visto. Acabo de ver ahora los otros dos vídeos. Si me pierdo algún día, no va a ser jamás de los jamases en ninguno de esos lugares terroríficos !!

Me he perdido algo .......... videos???? Está clarísimamente claro que no estoy atenta, pero donde están los videos?

jota
20/09/2016, 18:06
El del puente lo había visto. Acabo de ver ahora los otros dos vídeos. Si me pierdo algún día, no va a ser jamás de los jamases en ninguno de esos lugares terroríficos !!

Pues yo creo que el columpio mola :icon_raro:

jota
20/09/2016, 18:08
Me he perdido algo .......... videos???? Está clarísimamente claro que no estoy atenta, pero donde están los videos?

https://www.youtube.com/watch?v=aRoiM-buNHE

https://www.youtube.com/watch?v=kJ-slNvmFYA

https://www.youtube.com/watch?v=UgNQy-nzS-k

EvaV
20/09/2016, 22:40
Pues yo creo que el columpio mola :icon_raro:


Como "divorciamatrimonios" quizás !! Creo que esa dosis de emoción extra no la necesito en mi vida. Bufff, piel de gallina con pensarlo.

jota
21/09/2016, 00:50
Como "divorciamatrimonios" quizás !! Creo que esa dosis de emoción extra no la necesito en mi vida. Bufff, piel de gallina con pensarlo.

I hate you :icon_razz::icon_martillo: :icon_biggrin:

Xavier i Silvia
21/09/2016, 08:55
Estoy con Eva ........ Ufff, esto es de locos!!!

jota
24/09/2016, 10:52
4 de agosto

Temperatura al amanecer: 2º C

Si algo diferencia esta vertiente de las montañas de la del otro lado es la vegetación. Allá por la zona de Queenstown esta era bastante monocolor, con un claro predominio de las coníferas. Aquí en cambio el bosque tiene un aire tropical, y luce todos los matices del verde. La atmósfera está en calma, y no se oye un solo ruido. El sol luce en un cielo despejado; con respecto a ayer, menudo cambio.



https://4.bp.blogspot.com/-8DGRqzL5MfE/V-Y6eUs8SuI/AAAAAAAAGQo/1yUGjWZi12M4uKQMI6nJJZ4i6fpJAdiLgCLcB/s640/228.jpg (https://4.bp.blogspot.com/-8DGRqzL5MfE/V-Y6eUs8SuI/AAAAAAAAGQo/1yUGjWZi12M4uKQMI6nJJZ4i6fpJAdiLgCLcB/s1600/228.jpg)


Bosque primigenio en Pleasant Flat Campsite




https://3.bp.blogspot.com/-J1kjSCVtKZI/V-Y6eWK1pYI/AAAAAAAAGQs/FHxDnk90G5UMmMxkkvMU65F0sMTFiWDdgCLcB/s640/229.jpg (https://3.bp.blogspot.com/-J1kjSCVtKZI/V-Y6eWK1pYI/AAAAAAAAGQs/FHxDnk90G5UMmMxkkvMU65F0sMTFiWDdgCLcB/s1600/229.jpg)


Bosque primigenio en Pleasant Flat Campsite


Antes de partir repostamos en un grifo donde pone Agua no tratada. Imagino que procede de un aljibe como tantos otros que hemos visto durante el viaje. Son tanques verdes, de planta redonda y con capacidad para veinte o treinta mil litros. Prácticamente todas las casas aisladas los tienen, y muchas veces los vemos también en edificios públicos. Suelen estar pegados a la pared de la vivienda, conectados a los canalones mediante una tubería; pero también los hay separados, y entonces el tubo va enterrado por el suelo, después asciende y llena el depósito en virtud del sistema de los vasos comunicantes.



https://1.bp.blogspot.com/-n7mqlhfdTug/V-Y6ebqtM_I/AAAAAAAAGQk/SAVcssU-ydkmb-GVP8Puzub53K6Ldql2ACEw/s640/230.jpg (https://1.bp.blogspot.com/-n7mqlhfdTug/V-Y6ebqtM_I/AAAAAAAAGQk/SAVcssU-ydkmb-GVP8Puzub53K6Ldql2ACEw/s1600/230.jpg)


Hacia la costa




https://4.bp.blogspot.com/-JaeXX4qhnqQ/V-Y6ezNtICI/AAAAAAAAGQw/Fz0e8Obq44w5JDFtK9vzZhDhq5T2noqRgCEw/s640/231.jpg (https://4.bp.blogspot.com/-JaeXX4qhnqQ/V-Y6ezNtICI/AAAAAAAAGQw/Fz0e8Obq44w5JDFtK9vzZhDhq5T2noqRgCEw/s1600/231.jpg)


Hacia la costa


Continuamos el descenso hacia la costa. Al llegar a Haast Junction torcemos hacia la izquierda, dirección Sur. Desde aquí hasta Jackson´s Bay, el final de la carretera, hay 46 kilómetros, y en todo el camino solo nos cruzamos con un par de coches. No en vano nos encontramos en la zona más remota y menos poblada de la isla, que ya es decir.

La carretera está formada por una interminable recta que sigue la costa a través de un denso pasillo de árboles. La vegetación es tan densa que parece la selva de Sumatra o de Borneo. Pasan tan poco vehículos que si exceptuamos el espacio dejado por las roderas de los neumáticos, una pátina verde cubre el asfalto. Es musgo.



https://2.bp.blogspot.com/-Ci9_wWJLfpo/V-Y6f1HfkpI/AAAAAAAAGQ8/Kqtfri8NkJo0HRxu4rp9KdNqaQAbko22ACEw/s640/234.jpg (https://2.bp.blogspot.com/-Ci9_wWJLfpo/V-Y6f1HfkpI/AAAAAAAAGQ8/Kqtfri8NkJo0HRxu4rp9KdNqaQAbko22ACEw/s1600/234.jpg)


Jackson´s Bay




https://4.bp.blogspot.com/-JKye32hjaNA/V-Y6gJNu25I/AAAAAAAAGRA/GsMd8mLM47AFhqQzmkdAKjTU-N8aU2b2QCEw/s640/235.jpg (https://4.bp.blogspot.com/-JKye32hjaNA/V-Y6gJNu25I/AAAAAAAAGRA/GsMd8mLM47AFhqQzmkdAKjTU-N8aU2b2QCEw/s1600/235.jpg)


Jackson´s Bay




https://4.bp.blogspot.com/-CfAkX-jf1Yc/V-Y6gJhtsJI/AAAAAAAAGRE/y-KLoGqja-0eujJomqOVwDoTbJWIGHH5ACEw/s640/236.jpg (https://4.bp.blogspot.com/-CfAkX-jf1Yc/V-Y6gJhtsJI/AAAAAAAAGRE/y-KLoGqja-0eujJomqOVwDoTbJWIGHH5ACEw/s1600/236.jpg)


Jackson´s Bay



Jackson´s Bay, apenas cuatro casas. En 1875 hubo un intento de asentar cuatrocientos colonos, pero las condiciones eran tan duras que tres años después la mayoría se marchó. Como testimonio de aquellos años heroicos quedan algunas fotos y el cementerio de los pioneros. También una tienda de recuerdos. En la puerta, un cartel reza que se encuentra cerrada por el aviso de lluvias torrenciales, no sabemos si pasadas o por venir. A la entrada del pueblo, en la carretera, hay maquinaria pesada limpiando las piedras y las rocas que han caído con los desprendimientos. Estos parecen habituales, pues hay carteles que advierten a los conductores que no se detengan.

Este es el punto más cercano al Milford Sound por esta zona (apenas 95 kilómetros en línea recta). Nos duele no haber ido, pero las cosas vienen como vienen. Volvemos sobre nuestros pasos hasta el puente sobre el río Arawhata. Queremos hacer una ruta a pie hasta el Lago Ellery, pero la pista forestal que conduce hasta él me disuade: no existe ningún cartel que haga referencia al paseo, y sí en cambio una señal naranja con el texto SLOW LONG NARROW ROAD. Así que nos conformamos con bajar al inmenso pedregal del río. La estupenda temperatura nos hace olvidar las penurias pasadas. Si, como hemos leído, esta zona alcanza una precipitación de cinco mil litros anuales, está claro que hoy hemos tenido una suerte bárbara.



https://2.bp.blogspot.com/-XZ0sJ-Nurx0/V-Y6fbZa4EI/AAAAAAAAGQ4/ljrQDovxhsA_Nn_T2-QmUE-oail0mCyOwCEw/s640/233.jpg (https://2.bp.blogspot.com/-XZ0sJ-Nurx0/V-Y6fbZa4EI/AAAAAAAAGQ4/ljrQDovxhsA_Nn_T2-QmUE-oail0mCyOwCEw/s1600/233.jpg)


Río Arawhata




https://4.bp.blogspot.com/-bS2rHYpTFf4/V-Y6ffc1oyI/AAAAAAAAGQ0/L8jlrxTF8nAMIaloDI80BHEsT7VKNtNMACEw/s640/232.jpg (https://4.bp.blogspot.com/-bS2rHYpTFf4/V-Y6ffc1oyI/AAAAAAAAGQ0/L8jlrxTF8nAMIaloDI80BHEsT7VKNtNMACEw/s1600/232.jpg)


Río Arawhata




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The long and narrow road


Tanto al ir como al venir se nos arrima un pájaro. Se trata del fantail (https://www.youtube.com/watch?v=988Jy-22u1g) o cola de abanico, que evoluciona muy cerca sin mostrar ningún miedo: danza, despliega su cola, vuela en línea recta hacia nosotros y en el último momento nos evita con una acrobacia. Resulta tierno y terriblemente encantador.

Desandamos camino hasta Haast Junction rodeados de la misma y obsesiva soledad. Esta misma soledad en el campo uno la asume, pero en carretera resulta raro, como si te estuvieras metiendo en algún sitio peligroso del que todos han huido. Además, desde ayer no tenemos cobertura de móvil, y junto a las escasas viviendas que hay al borde de la ruta vemos unas pequeñas antenas circulares, supongo que será la forma que tienen de acceder al teléfono y tal vez a Internet.



https://3.bp.blogspot.com/-h_xwBVAPU1A/V-Y6hdAagxI/AAAAAAAAGRQ/PDNPm62TH6E-pY-UsVbFzpV4C_I6f44RwCEw/s640/239.jpg (https://3.bp.blogspot.com/-h_xwBVAPU1A/V-Y6hdAagxI/AAAAAAAAGRQ/PDNPm62TH6E-pY-UsVbFzpV4C_I6f44RwCEw/s1600/239.jpg)


Haast Junction


Pese a su reducido tamaño, Haast tiene dos gasolineras. Paro en la más alejada de la carretera principal, pero cuando veo el precio (1,55 dólares) salgo corriendo. Qué morro tienen algunos, hasta ahora hemos pagado 1,14 de media. Por si fuera poco tienen un cartel asegurando que es la última gasolinera en los siguientes 160 kilómetros, lo cual es mentira (Fox está a 123 kilómetros). Quinientos metros más allá está la otra. Aunque el precio es más decente (1,33) desistimos de llenar porque aún tenemos gasoil. Intentamos comprar pan, pero se les ha acabado. Andamos necesitados de productos frescos y no vemos la posibilidad de adquirirlos en ningún sitio; la verdad, no sabíamos que nos adentrábamos en un espacio tan deshabitado.

Atravesamos el río Haast muy cerca de su desembocadura por un larguísimo puente de un solo carril. Tan largo es que tiene un par de passing-bay para que los vehículos puedan cruzarse. Comemos en un merendero a la orilla, y el resto de la tarde lo dedicamos a recorrer en completa soledad los kilómetros que quedan hasta el Glaciar Fox. La carretera bordea la costa y después, a partir del Lago Moeraki, serpentea hacia el interior. Sobre el mapa aparecen puntos que presumiblemente son pueblos, pero cuando llegas al sitio a los sumo hay dos o tres casas, o la escuela, o el Community Center.



https://3.bp.blogspot.com/-TpqQN1gETr0/V-Y6h89bk0I/AAAAAAAAGR0/-D-MqcsaXzwkPr9Rm0moIwt7jTDcAfUhQCEw/s640/240.jpg (https://3.bp.blogspot.com/-TpqQN1gETr0/V-Y6h89bk0I/AAAAAAAAGR0/-D-MqcsaXzwkPr9Rm0moIwt7jTDcAfUhQCEw/s1600/240.jpg)


Puente sobre el río Haast




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Costa Oeste


Llegamos a destino a las cuatro y media de la tarde. Entramos en el pueblo para echar gasoil (de nuevo a 1,33) y comprar comida en un General Store, que yo pensé que solo salían en las películas de vaqueros. Llevamos todo el día sin encontrar un sitio donde depositar nuestra basura (este asunto en Nueva Zelanda es tema aparte, y da para escribir otro libro). Como en la puerta de la tienda hay un contenedor, pues aprovechamos.

Nos damos tanta prisa en estos menesteres que a las cinco estamos en el aparcamiento del glaciar. Según los paneles, hasta el mirador se tarda una hora solo ida, de manera que nos llevamos agua, comida y las linternas.



https://2.bp.blogspot.com/-SuwD4FbUHf4/V-Y6ikYXMqI/AAAAAAAAGR0/1EclRMr7274Zh7hgbwdHuP_dGN_75hTcgCEw/s640/242.jpg (https://2.bp.blogspot.com/-SuwD4FbUHf4/V-Y6ikYXMqI/AAAAAAAAGR0/1EclRMr7274Zh7hgbwdHuP_dGN_75hTcgCEw/s1600/242.jpg)


Puente monocarril llegando a Fox




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Camino del glaciar


El primer tramo de la ruta nos lleva por el gigantesco cañón que cavó el hielo durante milenios. Hemos visto los indicadores de hasta donde llegaba el glaciar en 1750, en 1935 e incluso en 2008, y el retroceso es abrumador. Por todas partes hay advertencias conminándote a que no abandones el camino por el riesgo cierto de desprendimientos.

La segunda parte del recorrido consiste en una descomunal subida por la morrena lateral. El terreno es aquí tan cambiante que vemos tramos antiguos del camino sepultados por las avalanchas. El punto de humor en lo más duro de la subida lo pone un cartel que avisa de que estás en zona de caída de piedras y que por lo tanto no te pares. Pero ¿cómo pretenden? ¿Vas con la lengua fuera y todavía tienes que hacer un sprint?



https://1.bp.blogspot.com/-rg4FQO0Ix2c/V-Y6jYh0ikI/AAAAAAAAGR0/MDiWiIz1LIMzMIZDFMxr0lspcmNM6-22wCEw/s640/244.jpg (https://1.bp.blogspot.com/-rg4FQO0Ix2c/V-Y6jYh0ikI/AAAAAAAAGR0/MDiWiIz1LIMzMIZDFMxr0lspcmNM6-22wCEw/s1600/244.jpg)


Glaciar Fox




https://3.bp.blogspot.com/-AufN4s5Gk4w/V-Y6jwJXX5I/AAAAAAAAGR0/6t_KN1qOxJ8ll57y_25Tc_1bVAKFUAlSQCEw/s640/245.jpg (https://3.bp.blogspot.com/-AufN4s5Gk4w/V-Y6jwJXX5I/AAAAAAAAGR0/6t_KN1qOxJ8ll57y_25Tc_1bVAKFUAlSQCEw/s1600/245.jpg)


Glaciar Fox




https://3.bp.blogspot.com/-yHD8aIvkNUs/V-Y6j7HbTSI/AAAAAAAAGR0/sRg0hyBZbhIIre-c9_sZH3Bp887ASxC2QCEw/s640/246.jpg (https://3.bp.blogspot.com/-yHD8aIvkNUs/V-Y6j7HbTSI/AAAAAAAAGR0/sRg0hyBZbhIIre-c9_sZH3Bp887ASxC2QCEw/s1600/246.jpg)


Atardece en las altas cumbres


Desde el mirador la vista no es gran cosa, apenas una lengua pardusca. Me producen muchísima tristeza estos glaciares en agonía. Supongo que desde el helicóptero las perspectivas serán diferentes.

El sol se ha puesto hace mucho, y regresamos al aparcamiento con los últimos vestigios de claridad. Todavía nos cruzamos con gente que sube. ¡Y nosotros pensando que era tardísimo!

Todavía nos quedan hasta Docherty Creek (https://www.google.es/maps/dir/-43.3842774,170.130358//@-43.3844808,170.129903,207m/data=!3m1!1e3), nuestro lugar de pernocta, 24 kilómetros. Se nos hacen muy largos porque es de noche, y por la enorme cantidad de curvas que tiene la carretera.


Kilómetros etapa: 298
Kilómetros viaje: 2.521

EvaV
24/09/2016, 18:09
Soledad !!! Qué paz ! Y con ese tiempo nítido que potencia todos los colores !

Una lástima la recesión de la mayoría de glaciares, es realmente triste ver esa lenta "agonía" de la que hablas.

jota
24/09/2016, 23:43
Soledad !!! Qué paz ! Y con ese tiempo nítido que potencia todos los colores !

Una lástima la recesión de la mayoría de glaciares, es realmente triste ver esa lenta "agonía" de la que hablas.

Gracias, Eva, por tus comentarios :icon_wink:

jota
25/09/2016, 21:28
5 de agosto
Temperatura al amanecer: 0º C

El sitio donde hemos dormido se halla cerca del Franz-Joseph, el otro glaciar, y tiene el aspecto de gravera abandonada. Hay dos vehículos más que no pertenecen a empresas de alquiler. Pese a la gélida temperatura, de uno de ellos baja a hacer pis un joven en camiseta y calzoncillos. Su compañero, que no quiere ser menos, le imita pero sube la apuesta provisto exclusivamente de taparrabos. Olé los neozelandeses.

Según cuentan en Campermate, hace algunos meses un alma bienhechora bloqueó la entrada del lugar con grandes piedras, lo cual demuestra que aquí también cuecen habas. Por fortuna, después las han retirado aunque siguen al lado de la entrada, amenazantes y ominosas.

Al parecer este emplazamiento -como ya hemos visto en zonas muy turísticas- está siendo sometido a presiones para ser cerrado. Dichas presiones -provenientes, cómo no, de los dueños de los cámpings- son idénticas a las que padecemos de ordinario en España. En Nueva Zelanda, al menos de momento, todavía queda resquicio legal para poder dormir a tu aire. El día que obligasen a las autocaravanas a entrar en recintos privados (entre 30 y 50 dólares la noche) creo que matarían la gallina de los huevos de oro del turismo itinerante.



https://3.bp.blogspot.com/-mXCKPYMWcUs/V-gdox3wKrI/AAAAAAAAGSI/KQB1XPMVPwczO8sjsdcJ7vNmvMqz8Cz1QCEw/s640/247.jpg (https://3.bp.blogspot.com/-mXCKPYMWcUs/V-gdox3wKrI/AAAAAAAAGSI/KQB1XPMVPwczO8sjsdcJ7vNmvMqz8Cz1QCEw/s1600/247.jpg)


Volando voy: Franz-Joseph y el río Waiho


Muy de mañanita nos vamos a Franz-Joseph, que más que pueblo es un resort destinado a satisfacer las necesidades de los turistas. Lo primero, localizar la dump station, que está junto a la gasolinera, para hacerle el aseo a la auto. Lo segundo es buscar una agencia de helicópteros. Entramos en la primera, llamada Glacier Country Helicopters, por parecernos una empresa pequeña y familiar. Preguntamos si es posible sobrevolar el Fox, el Franz-Joseph, el Tasmán y avistar el Monte Cook. Nos responden que sí; no obstante advierten que, aunque el día se ve soleado, el viento sopla fuerte desde el otro lado de la cordillera, y que el Cook y el Tasmán solo los podremos ver desde lejos. ¿Precio? Novecientos dólares los tres, en un helicóptero para nosotros solos. Aceptamos.



https://3.bp.blogspot.com/-_T0EYEFRoqY/V-gdo1WQUYI/AAAAAAAAGSA/P7z4cSagAS0fM8h1pItXJHKbnPc4iehswCEw/s640/248.jpg (https://3.bp.blogspot.com/-_T0EYEFRoqY/V-gdo1WQUYI/AAAAAAAAGSA/P7z4cSagAS0fM8h1pItXJHKbnPc4iehswCEw/s1600/248.jpg)


Elie de Beaumont, 3.117 metros


El hombre que nos ha atendido dice que va a llevar un grupo y que volvamos en media hora. Habíamos pensado aprovechar este tiempo para preguntar en alguna otra de las muchas agencias que hay en la calle principal, pero lo cierto es que nos da pereza. Además, nos ha gustado el aspecto del local, tan étnico y tan maorí. Finalmente aprovechamos el interludio para ir al súper.

Cuando regresamos, además de pagar nos dan un cursillo básico sobre cómo subir y bajar del helicóptero y, lo que más impresiona: nos piden que rellenemos una ficha con el nombre y el teléfono de un familiar, por si hay que avisar. Ya se sabe que nunca pasa nada, pero...



https://1.bp.blogspot.com/-g7yQLUQjCGg/V-gdo33TqfI/AAAAAAAAGSE/a6swVYwpB6EFIAWLBeI5OKqmH5vMLlAWACEw/s640/249.jpg (https://1.bp.blogspot.com/-g7yQLUQjCGg/V-gdo33TqfI/AAAAAAAAGSE/a6swVYwpB6EFIAWLBeI5OKqmH5vMLlAWACEw/s1600/249.jpg)


Aproximándonos a la cordillera


De camino al helipuerto Bego le pregunta a nuestro conductor y presumible dueño de la empresa si es maorí. Respuesta afirmativa. Pero resulta ser un maorí muy raro, porque tiene los ojos azules. Al parecer, ese color de ojos constituye un rasgo exclusivo de su tribu. Luego hablan de la invasión inglesa y demás. Hasta aquí muy bien.

Porque cuando llegamos, nuestro interlocutor nos hace entrar en una oficina, donde hay un mapa, y nos explica que como las condiciones meteorológicas han empeorado, nuestra maravillosa excursión se limitará a un paseo a media ladera. Aceptamos, qué remedio, pero de acortar o devolver parte del importe, ni mijita.

Vuelve el grupo anterior y nos vamos nosotros. Es la primera vez (para los tres) que montamos en helicóptero, y es exactamente como se ve en películas y documentales: el suelo se aleja e inclina cuando la aeronave gira, las lindes de las fincas, las diminutas casas, el terreno verde y encharcado. A mí me han hecho sentarme en el puesto del honor, al lado del piloto. Inari no va muy convencido, y le oigo quejarse detrás. Ascendemos y pasamos por encima del pueblo (veo nuestra autocaravana). Seguimos subiendo y encaramos la sierra. Al menos lo del viento es verdad, porque de vez en cuando unas rachas aterradoras encabritan el helicóptero como si fuera una lata de sardinas. El piloto compensa las sacudidas con el joystick, y yo pido fervientemente que sepa lo que hace. A continuación, se posa en una meseta nevada (bueno, al menos esto lo han cumplido). Desde aquí las vistas


vistas (https://vimeo.com/180910305)


son apabullantes, y se siente uno como pájaro caído del cielo. Pero hace un frío que pela, así que tras las fotos de rigor nos metemos dentro.



https://2.bp.blogspot.com/-7AjHLGlc-WE/V-gdpYu-wOI/AAAAAAAAGSM/rBelbYGF_JQ67zd5PTQ7vGzSDFt2VjAwACEw/s640/251.jpg (https://2.bp.blogspot.com/-7AjHLGlc-WE/V-gdpYu-wOI/AAAAAAAAGSM/rBelbYGF_JQ67zd5PTQ7vGzSDFt2VjAwACEw/s1600/251.jpg)


Aterrizaje en la nieve




https://4.bp.blogspot.com/-szlP00xQJgk/V-gdpo8toDI/AAAAAAAAGSU/xyaEOH4JrkkqS4hE1wAE3pLbf9y0pn-5ACEw/s640/252-1.jpg (https://4.bp.blogspot.com/-szlP00xQJgk/V-gdpo8toDI/AAAAAAAAGSU/xyaEOH4JrkkqS4hE1wAE3pLbf9y0pn-5ACEw/s1600/252-1.jpg)


Aterrizaje en la nieve




https://2.bp.blogspot.com/-RtMuCMOTvoo/V-gdpr4w75I/AAAAAAAAGSQ/i5MkbtLrE0kSMXd58aIx7gEghdB_lPxLQCEw/s640/252.jpg (https://2.bp.blogspot.com/-RtMuCMOTvoo/V-gdpr4w75I/AAAAAAAAGSQ/i5MkbtLrE0kSMXd58aIx7gEghdB_lPxLQCEw/s1600/252.jpg)


La sombra del helicóptero




https://3.bp.blogspot.com/-mVez2mHHiTE/V-gdqLIoyJI/AAAAAAAAGSY/1PCwb8X0v9c9axE213s4-e6pj5lyIftCgCEw/s640/253.jpg (https://3.bp.blogspot.com/-mVez2mHHiTE/V-gdqLIoyJI/AAAAAAAAGSY/1PCwb8X0v9c9axE213s4-e6pj5lyIftCgCEw/s1600/253.jpg)


Ventisca en las alturas




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Er bisho


Pasamos ahora frente al Franz-Joseph, por desgracia sin acercarnos mucho, y sobrevolamos los kilómetros de sinuosa carretera que recorrimos anoche. Nos metemos por el cañón del Fox,


(video (https://vimeo.com/181026914))


y me alegro de haberlo recorrido ayer a pie, porque ahora reconocemos cada detalle. Pero en lugar de ver solo la lengua polvorienta, ascendemos hasta el hielo virgen, blanquísimo. También observamos en contrapicado una descomunal cascada. Descendemos tanto que parece que fuéramos a tocarlo, y guardo de todo ello una imagen vertiginosa y plena.



https://4.bp.blogspot.com/-JPAtdx3T-aQ/V-gdrIYwPFI/AAAAAAAAGSg/4UQR82dRc58pRWuXRbE_fkZyFqZXNhbpACEw/s640/255.jpg (https://4.bp.blogspot.com/-JPAtdx3T-aQ/V-gdrIYwPFI/AAAAAAAAGSg/4UQR82dRc58pRWuXRbE_fkZyFqZXNhbpACEw/s1600/255.jpg)


Camino del Glaciar Fox




https://2.bp.blogspot.com/-oFdqtWxEVgc/V-gdrcNu97I/AAAAAAAAGSk/V9PUFZS7xr0POklqYXuPmHMBzYLmNOtXgCEw/s640/256.jpg (https://2.bp.blogspot.com/-oFdqtWxEVgc/V-gdrcNu97I/AAAAAAAAGSk/V9PUFZS7xr0POklqYXuPmHMBzYLmNOtXgCEw/s1600/256.jpg)


Cañón del glaciar




https://2.bp.blogspot.com/-bBagvR7zl5E/V-gdrhCuWyI/AAAAAAAAGSo/de4nG353yZYwf-7U22gHEN0oy0oiPUsKACEw/s640/257.jpg (https://2.bp.blogspot.com/-bBagvR7zl5E/V-gdrhCuWyI/AAAAAAAAGSo/de4nG353yZYwf-7U22gHEN0oy0oiPUsKACEw/s1600/257.jpg)


Panorámica general




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Río de hielo




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Parte alta




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Vista del itinerario que realizamos ayer


Con el reloj en la mano, hemos estado la media hora larga que acordamos, pero lo cierto es que nos ha sabido a poco. A modo de pírrica compensación, de vuelta a la oficina les pedimos que nos presten un enchufe para cargar la batería de la Nikon. Por suerte, me he traído el multiadaptador que compré para Argentina.

Habíamos pensado para después de comer en realizar alguna ruta a pie por el Franz-Joseph; en lugar de eso, tras recoger cargador y batería, cambiamos dicho plan por un par de horas en unas piscinas calentitas al aire libre que gestiona el i-Site del lugar. Desnudarse en el vestidor no climatizado y salir tiritando al exterior tiene su qué, pero luego te sumerges en el agua a 36, 38 o 40 grados y se te quitan todas las penas.

Así, congraciados con el cuerpo y el alma (ya que no con el bolsillo), arrancamos. Voy un poco grogui por las biodraminas que tomé para el helicóptero, pero creo que puedo conducir. Hasta elLago Mahinapua hay 124 kilómetros de absoluta wilderness y pueblos fantasma que no aparecen más que en el mapa. La cordillera nevada sigue acompañándonos a nuestra derecha. Atravesamos bosques, ríos como el Whataroa y el Wanaganui y una localidad cuyo infame nombre supera todo lo visto anteriormente: Kakapotahi. Si supieran los maorís la juerga que nos pasamos a cuenta de su idioma...



https://4.bp.blogspot.com/-uztRWk9cuDo/V-gdtl7Aq5I/AAAAAAAAGS4/4WM853ldS1wiLRfaFC0aPV42nRbqyrGPwCEw/s640/261.jpg (https://4.bp.blogspot.com/-uztRWk9cuDo/V-gdtl7Aq5I/AAAAAAAAGS4/4WM853ldS1wiLRfaFC0aPV42nRbqyrGPwCEw/s1600/261.jpg)


Compañera cordillera




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Vaquitas




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Mal tiempo en las alturas




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Whataroa river


En el Lago Mahinapua (https://www.google.es/maps/place/Lake+Mahinapua+DOC+Camping/@-42.79538,170.9013354,305m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xed1b798b60af775a!8m2 !3d-42.7951901!4d170.9012047) existe un cámping del DOC. No vamos a quedarnos ahora, pero queremos echarle un vistazo aprovechando que aún es de día. Hacemos bien, porque para llegar hasta él desde la carretera es preciso recorrer un túnel de quinientos metros por debajo de la espesísima vegetación y, la verdad, no sé si de noche nos hubiéramos atrevido.

Localizado y aprobado el sitio, seguimos hasta Hokitika, situado a orillas del río homónimo (en esta parte de Nueva Zelanda encontramos una notable economía de nombres: pueblo, río y a menudo el valle se denominan de la misma forma). A la salida del pueblo en dirección Norte, en un bosquete a cincuenta metros de la carretera, hay algo excepcional: una colonia de luciérnagas (https://www.google.es/maps/place/Glow+Worm+Dell/@-42.7082666,170.9753818,3a,75y,357.98h,94.32t/data=!3m8!1e1!3m6!1s-erxJoErB2_s%2FVrxNifGEorI%2FAAAAAAAAMCs%2F_fniV66K UwcpGAp6weHquVbdhYatkVNvACLIB!2e4!3e11!6s%2F%2Flh6 .googleusercontent.com%2F-erxJoErB2_s%2FVrxNifGEorI%2FAAAAAAAAMCs%2F_fniV66K UwcpGAp6weHquVbdhYatkVNvACLIB%2Fw172-h86-n-k-no%2F!7i7680!8i3840!4m5!3m4!1s0x0:0x6131f34e8ede10 2!8m2!3d-42.7082935!4d170.974714!6m1!1e1) o glowworms. Se hallan en una especie de pequeño desfiladero sin salida. Como hace poco que se ha puesto el sol, al principio solo se ven dos o tres, pero nos basta con esperar un rato para distinguir centenares. Es como ver las estrellas en el cielo.



https://1.bp.blogspot.com/-6129OH1ttHw/V-gdunQcR2I/AAAAAAAAGTI/59RpDhozeQwxWru1LZQ5sp5yBFl7E6_MQCEw/s640/267.jpg (https://1.bp.blogspot.com/-6129OH1ttHw/V-gdunQcR2I/AAAAAAAAGTI/59RpDhozeQwxWru1LZQ5sp5yBFl7E6_MQCEw/s1600/267.jpg)


Oscurece en Hokitika




https://2.bp.blogspot.com/-60POfzVs1Y0/V-gdumuKfNI/AAAAAAAAGTM/aln_WtvtjdcdAplqRQWkgu5XKGt261gNQCEw/s640/266.jpg (https://2.bp.blogspot.com/-60POfzVs1Y0/V-gdumuKfNI/AAAAAAAAGTM/aln_WtvtjdcdAplqRQWkgu5XKGt261gNQCEw/s1600/266.jpg)


Oscurece en Hokitika


Sin embargo, la realidad de estos insectos es menos romántica y más pragmática: losglossworms son las larvas del mosquito de la seta, que cuentan con un mecanismo bioluminiscente para atrapar a sus presas. Este bichito pasa en estado larvario siete u ocho meses, y experimenta la metamorfosis solo para reproducirse y morir. Perra vida la de este mosquito.

Regresamos a nuestro lugar de pernocta. Aunque el suelo de hierba se ve bastante firme, le hemos cogido tal pánico que preferimos quedarnos en el aparcamiento de asfalto. Después de nosotros llegan algunas autos más, pero hay espacio más que suficiente para estar desahogados. También hace acto de presencia un gamberro motorizado que por fortuna se marcha enseguida.

Cojo la linterna y me voy a rellenar la ficha del check-in y a pagar. Por encima de mí las estrellas, glowworms galácticos, acoquinan con todo su esplendor.


Kilómetros etapa: 167
Kilómetros viaje: 2.688

EvaV
25/09/2016, 22:05
Juanma, impresionante jornada !!!!

Nosotros sobrevolamos la zona en una pequeña avioneta y no pudimos apearnos. Muy curioso todo, porque el trayecto por carretera era en autobús de línea. El conductor del bus preguntó quién iba a sobrevolar el Franz Joseph, nos apeó (sólo David y yo en ese bus), y continuó por carretera, recogiéndonos en otro lugar distinto, pactado con la avioneta. Flipamos con la coordinación que tenían !

Buen remate, en aguas calentitas !

No sabía de la triste vida de las Glowworms. Nos llevaron a verlas a la cueva de Waitomo, en la isla norte.
Me encanta, "Por encima de mí las estrellas, glowworms galácticos, acoquinan con todo su esplendor."

Jose Luis Tenerife
25/09/2016, 22:20
Y para afirmar que son ciertos los milagros y bondades de San Cofronisio de Anatolia, he pedido a este Santo Varón, en mi ausencia, que iluminase y diese elocuencia e ideas al autor de este relato. Y...

Pues dos entregas en el fin de semana.

A este paso, le damos la vuelta a la isla sur, en un periquete. (Que debe ser una medida de tiempo muy pequeña)

Seguiremos atentos, rogando y esperanzados.

Africardo
25/09/2016, 22:25
Cómo mola!!!
Me está gustando mucho como lo cuentas y xD, esas fotossss!!
Lo del helicópero, podían haberse enrollado y no cobrar todo el trayecto, ya que no lo habéis hecho. Pero bueno, esa primera vez no se olvida.
Increíble.

Saludos

Jose Luis Tenerife
25/09/2016, 22:31
Juanma, impresionante jornada !!!!

...

Me encanta, "Por encima de mí las estrellas, glowworms galácticos, acoquinan con todo su esplendor."


La frase, preciosa.
Pero ese bichito, por muy galáctico que sea, tiene un mal futuro.
Los de ciencias no tenemos esa "sutileza".
Perdón.

jota
25/09/2016, 23:44
Juanma, impresionante jornada !!!!

Nosotros sobrevolamos la zona en una pequeña avioneta y no pudimos apearnos. Muy curioso todo, porque el trayecto por carretera era en autobús de línea. El conductor del bus preguntó quién iba a sobrevolar el Franz Joseph, nos apeó (sólo David y yo en ese bus), y continuó por carretera, recogiéndonos en otro lugar distinto, pactado con la avioneta. Flipamos con la coordinación que tenían !

Buen remate, en aguas calentitas !

No sabía de la triste vida de las Glowworms. Nos llevaron a verlas a la cueva de Waitomo, en la isla norte.
Me encanta, "Por encima de mí las estrellas, glowworms galácticos, acoquinan con todo su esplendor."

:icon_yes::icon_yes:

jota
25/09/2016, 23:45
Y para afirmar que son ciertos los milagros y bondades de San Cofronisio de Anatolia, he pedido a este Santo Varón, en mi ausencia, que iluminase y diese elocuencia e ideas al autor de este relato. Y...

Pues dos entregas en el fin de semana.

A este paso, le damos la vuelta a la isla sur, en un periquete. (Que debe ser una medida de tiempo muy pequeña)

Seguiremos atentos, rogando y esperanzados.

Elocuencia me sobra. Lo que me falta es tiempo :icon_smile:

jota
25/09/2016, 23:46
Cómo mola!!!
Me está gustando mucho como lo cuentas y xD, esas fotossss!!
Lo del helicópero, podían haberse enrollado y no cobrar todo el trayecto, ya que no lo habéis hecho. Pero bueno, esa primera vez no se olvida.
Increíble.

Saludos

Tienes razón. Pero ¡que nos quiten lo volao! :icon_razz:

jota
25/09/2016, 23:48
La frase, preciosa.
Pero ese bichito, por muy galáctico que sea, tiene un mal futuro.
Los de ciencias no tenemos esa "sutileza".
Perdón.

Me deprimió mucho enterarme de que, cuando salen de la crisálida, lo hacen sin boca. :icon_exclaim:

Claro, así ¿cómo no se van a morir? ¡De hambre!

Jose Luis Tenerife
26/09/2016, 00:27
Me deprimió mucho enterarme de que, cuando salen de la crisálida, lo hacen sin boca. :icon_exclaim:

Claro, así ¿cómo no se van a morir? ¡De hambre!
Hasta su nombre científico se las trae: Arachnocampa luminosa.
Y muy bello no es:

http://a-z-animals.com/media/animals/images/470x370/glow_worm7.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Lampyris_noctiluca.jpg

Por este lado del mundo, el de cabeza arriba, se llaman luciérnagas. A todas. Dice la wiki que son mas de 2000 especies conocidas... mas o menos.

Las tuyas no tienen boca... pero les da tiempo a reproducirse. !Que ya es algo!
__________

Te iba a preguntar que si el crucero por el fiordo de Milford Sound, seria suficiente con las dos horas (gratis) o es poco tiempo.
Pero ya no te lo pregunto.

Jose Luis Tenerife
26/09/2016, 00:40
Algo importante y que casi se me olvida:
Las obras, andanzas y milagros de San Cofronisio de Anatolia, patrón de los autocaravanistas, se pueden obtener Aquí. (https://www.amazon.es/Libros-Juan-Mar%C3%ADa-Hoyas-Santos/s?ie=UTF8&page=1&rh=n%3A599364031%2Cp_27%3AJuan%20Mar%C3%ADa%20Hoya s%20Santos)

jota
26/09/2016, 07:20
Hasta su nombre científico se las trae: Arachnocampa luminosa.
Y muy bello no es:

http://a-z-animals.com/media/animals/images/470x370/glow_worm7.jpg https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Lampyris_noctiluca.jpg

Por este lado del mundo, el de cabeza arriba, se llaman luciérnagas. A todas. Dice la wiki que son mas de 2000 especies conocidas... mas o menos.

Las tuyas no tienen boca... pero les da tiempo a reproducirse. !Que ya es algo!
__________

Te iba a preguntar que si el crucero por el fiordo de Milford Sound, seria suficiente con las dos horas (gratis) o es poco tiempo.
Pero ya no te lo pregunto.

Pues sí que son feas. Pasa como con determinadas citas entre humanos, lo mejor es que transcurran A OSCURAS.

KoldoS
27/09/2016, 23:34
Bueno, he llegado al 3 de agosto. Por hoy vale.

Madre mía, cuántos problemas os ha dado esa furgoneta. Menos mal que todo se va solucionando, pero…

Pues me apunto lo de San Cofronisio de Anatolia como patrón de los ACistas. A alguien hay que encomendarse en los malos momentos. Que, como bien dices, siempre acaban llegando en todo viaje.

Preciosos paisajes: el lago Wakatipu con las Remarkables (curioso nombre, por cierto), las Thunder Creek Falls...

De lo del puenting no digo nada. Yo tb paso. Aunque mi hija seguro que trata de engañarme.

He leído 6 bajo cero? Me da que habrá que pensar en ir fuera de su invierno (nuestro verano).

jota
28/09/2016, 07:49
Bueno, he llegado al 3 de agosto. Por hoy vale.

Madre mía, cuántos problemas os ha dado esa furgoneta. Menos mal que todo se va solucionando, pero…

Pues me apunto lo de San Cofronisio de Anatolia como patrón de los ACistas. A alguien hay que encomendarse en los malos momentos. Que, como bien dices, siempre acaban llegando en todo viaje.

Preciosos paisajes: el lago Wakatipu con las Remarkables (curioso nombre, por cierto), las Thunder Creek Falls...

De lo del puenting no digo nada. Yo tb paso. Aunque mi hija seguro que trata de engañarme.

He leído 6 bajo cero? Me da que habrá que pensar en ir fuera de su invierno (nuestro verano).

Leíste bien lo de los seis bajo cero. Eso en la Isla Sur, en la Norte la cosa es más suave.

Xavier i Silvia
29/09/2016, 10:28
He estado desconectada unos días y ya estoy en "modo lectura actualizada". Los paisajes espectaculares en mayúscula! Madre mia, 5000 litros de lluvia es mucha lluvia, muchísima!
Este verano hemos vuelto a Noruega y realmente deprime mucho ver como retroceden los glaciares. Deprime y asusta! Espectaculares las vistas desde las alturas!!!
Cuando estoy en algún sitio que no se oye nada, siempre digo lo mismo "hay que escuchar el silencio". También es verdad que con tanta naturaleza y sin nadie, absolutamente nadie da un poco de yu-yu.
El "bichito" en cuestión, es feo de narices!

jota
30/09/2016, 22:53
6 de agosto

Temperatura al amanecer: 2º C

Seguimos sin cobertura de móvil, así que no he podido enterarme del horario de las mareas. Y necesitamos saberlo, porque vamos hacia Punakaiki a ver los blowholes que solo funcionan con la pleamar. Al rato de salir paramos en una playa donde sí tenemos rayitas en el móvil, y la noticia es excelente: la marea alta será a las doce y media, por lo que tenemos dos horas. Parece mucho tiempo, pero a partir de Greymouth la SH 6, pegadísima a la costa, despliega su amplio arsenal de curvas y ofrece un impresionante espectáculo de rocas y mar bravío que nos tiene fascinados, por lo que las paradas son continuas. Sopla un fuerte viento desde la costa que despeina las olas. El sol luce también con fuerza y vuelve el espectáculo aún más imponente.

Entre Hokitika y Rapahoe discurre una línea de ferrocarril de aproximadamente 50 kilómetros, imagino que de uso exclusivo para mercancías y tal vez para el transporte del carbón. Como era de esperar, va muy cerca de la carretera. Lo que no te esperas, porque no lo has visto jamás de los jamases, es que en un par de sitios el paso a nivel se sitúe en plena rotonda, partiéndola por la mitad cual si se tratara de una sandía. Como si no fuese ya bastante difícil encarar este tipo de intersecciones con vehículos llegando por la derecha. Pero el no va más lo tenemos en el Taramakau River, el cual cruzas por un puente de 250 metros de un solo carril... ¡compartido con el tren! Me pregunto cómo serán los tests de conducir en esta zona: Si usted está atravesando el puente del Taramakau y de frente viene un tren...



https://1.bp.blogspot.com/-akvTaBG4AVQ/V-7LvvjfVWI/AAAAAAAAGUU/LnFP3rpv0wQm6KsWVNckKW1zV8T0HgTMwCLcB/s640/268.jpg (https://1.bp.blogspot.com/-akvTaBG4AVQ/V-7LvvjfVWI/AAAAAAAAGUU/LnFP3rpv0wQm6KsWVNckKW1zV8T0HgTMwCLcB/s1600/268.jpg)


Lago Mahinapua por la mañana




https://4.bp.blogspot.com/-gHYXMcRU22c/V-7Lvoi0-RI/AAAAAAAAGUQ/s3_QHxzz4i0cn_5ZYBAJHjk-t5cxQ4ijQCLcB/s640/269-1.jpg (https://4.bp.blogspot.com/-gHYXMcRU22c/V-7Lvoi0-RI/AAAAAAAAGUQ/s3_QHxzz4i0cn_5ZYBAJHjk-t5cxQ4ijQCLcB/s1600/269-1.jpg)


Postes-hucha como estos los hay por toda Nueva Zelanda




https://2.bp.blogspot.com/-JqKQSWkU9tQ/V-7Lv42FgTI/AAAAAAAAGUY/AppqFKSsjVAwVgHddxJp3gF2Hr0iSxKlQCLcB/s640/270.jpg (https://2.bp.blogspot.com/-JqKQSWkU9tQ/V-7Lv42FgTI/AAAAAAAAGUY/AppqFKSsjVAwVgHddxJp3gF2Hr0iSxKlQCLcB/s1600/270.jpg)


Cambiando aguas. Al lado de la depuradora, fauna salvaje




https://2.bp.blogspot.com/-XqnOkgoSXOo/V-7LwaguVSI/AAAAAAAAGUc/3ldBnnXRBk0Hqm3NkniFBw-HxodFEcNUACLcB/s640/271.jpg (https://2.bp.blogspot.com/-XqnOkgoSXOo/V-7LwaguVSI/AAAAAAAAGUc/3ldBnnXRBk0Hqm3NkniFBw-HxodFEcNUACLcB/s1600/271.jpg)


Mar de Tasmania




https://3.bp.blogspot.com/-nuX-IGQgqag/V-7Lw9AZY4I/AAAAAAAAGVk/xUjf9Gxz9rkbTYrP3Utj0pMyfAUPnEg5gCEw/s640/272.jpg (https://3.bp.blogspot.com/-nuX-IGQgqag/V-7Lw9AZY4I/AAAAAAAAGVk/xUjf9Gxz9rkbTYrP3Utj0pMyfAUPnEg5gCEw/s1600/272.jpg)


Taramakau River: carretera y vía de tren ¡por el mismo puente!




https://4.bp.blogspot.com/-CK7sLN6njJY/V-7LwilYD0I/AAAAAAAAGVk/OOfeBVVhf5cWE3J9N7Z39azlOcraOqLqQCEw/s640/274.jpg (https://4.bp.blogspot.com/-CK7sLN6njJY/V-7LwilYD0I/AAAAAAAAGVk/OOfeBVVhf5cWE3J9N7Z39azlOcraOqLqQCEw/s1600/274.jpg)


Escarpada costa




https://4.bp.blogspot.com/--kuSv84wscM/V-7LxVUOdHI/AAAAAAAAGVk/HeIWqSmAU98KNyp1Y0hEX78whRK9UEMWwCEw/s640/275.jpg (https://4.bp.blogspot.com/--kuSv84wscM/V-7LxVUOdHI/AAAAAAAAGVk/HeIWqSmAU98KNyp1Y0hEX78whRK9UEMWwCEw/s1600/275.jpg)


Ciervos


Llegamos a Punakaiki a las doce. El lugar está muy bien señalizado, como casi siempre por aquí, y es gratis. De inmediato nos llaman la atención las curiosas formaciones rocosas, semejantes a tortitas apiladas (al parecer, Punakaiki es deformación local de pancake). Vamos por unas pasarelas de madera hasta la primera furna.


furna (https://vimeo.com/181412215)

Se encuentra a muchos metros sobre el nivel del mar, parece mentira que por ahí puedan salir los chorros de agua y aire. Pero lo hacen, y con rugido de animal prehistórico. Cada vez que salta y se pulveriza la espuma vemos un arcoiris, curiosamente siempre en el mismo lugar.

A continuación hay otra más amplia, y a través de ella restallan las salpicaduras con espectáculo de géiser. Por último tenemos una inmensa piscina abierta por dos de sus lados, y allí el mar penetra con inesperada furia.



https://2.bp.blogspot.com/-6QQS-MEvdUc/V-7LxrvyVRI/AAAAAAAAGVk/Acbpt0wL7LcoXcgewpk0I7sAseluGwDJACEw/s640/276.jpg (https://2.bp.blogspot.com/-6QQS-MEvdUc/V-7LxrvyVRI/AAAAAAAAGVk/Acbpt0wL7LcoXcgewpk0I7sAseluGwDJACEw/s1600/276.jpg)


El viento despeina las olas




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Torturado relieve




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Estampida de la ola




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Hermosa y desolada costa




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Entre pancakes


Comemos 1 kilómetro más allá, en el diminuto casco urbano y al lado de los rompientes. Si ayer fue el día de los bosques, hoy lo va a ser del mar, las olas y la luz. Fuera hace fresco, pero en nuestra acristalada auto se está bien calentito. Proseguimos camino siguiendo la costa hasta Westport. Esta localidad, con sus cuatro mil habitantes, es la más poblada de toda la Costa Oeste.Entramos con el propósito de examinar el sitio de pernocta, que está al lado de la playa y muy bien recomendado, pero cuando llegamos algo no cuadra: hay una laguna desbordada, el camino se halla inundado y un montón de mindundis pasan con sus motos y todoterrenos a gran velocidad, levantando cortinas de agua. Nos marchamos.



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Oleaje a la hora de comer




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Oleaje a la hora de comer




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From my window


Nuestro destino esta tarde es la localidad de Héctor, donde queremos recorrer la CharmingCreek Walkway, una vía de tren abandonada. La idea inicial era regresar luego a Westport a hacer la compra y dormir, pero habrá que cambiar de planes.

La ruta en cuestión tiene una duración de seis horas entre ir y volver; nosotros pretendemos recorrer aproximadamente una tercera parte. Comienza junto a una central de carbón y remonta el potente Ngakawau River, que es como un torrente de montaña pero cien veces más grande. Agua verde, profundas pozas con remolinos, dimensiones ciclópeas. Nada más comenzar vemos carteles advirtiendo de que por la zona han diseminado el famoso tóxico 1080. Esto de ver al Departamento de Conservación esparciendo veneno es algo que llama la atención, y supongo que indica hasta qué punto se ha vuelto desesperada la lucha contra los predadores introducidos por el hombre que aniquilan la fauna local. Los malos de la película en este caso son la rata, el armiño, el possum y, en menor medida, los gatos.



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Palmera en la antigua ruta ferroviaria


El primer tramo de la ruta es llano, y en algunos tramos se distinguen las traviesas y los raíles. La ruta en realidad es túnel, pues la exuberante espesura nos rodea a ambos lados y por arriba. Encuentro (y me llevo) algunos trozos de carbón mineral, lo que me parece asombroso teniendo en cuenta el tiempo que lleva abandonada. Cruzamos algunos túneles de los de verdad. Cuando el terreno se vuelve más escarpado toca pasar por encima de desprendimientos con el consabido cartel de Rock fall zone. No stopping. En estos sitios vamos muy pegados a la parte interior del camino, con cuidado de que Inari no dé un paso en falso, porque la caída termina en las aguas turbulentas.



https://1.bp.blogspot.com/-H2W2nvlpTRI/V-7L1R-unyI/AAAAAAAAGVk/dbDpGIoHYUQ2IbFOXVTvWCvURZCMBUb3QCEw/s640/286.jpg (https://1.bp.blogspot.com/-H2W2nvlpTRI/V-7L1R-unyI/AAAAAAAAGVk/dbDpGIoHYUQ2IbFOXVTvWCvURZCMBUb3QCEw/s1600/286.jpg)


En el puente colgante




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Mangatini Falls




Mangatini Falls (https://vimeo.com/181413322)

Llevamos una hora caminando cuando llegamos a Mangatini Falls, y entonces comprendemos que el paseo ha valido la pena, porque es un pedazo de cascada. Aquí la antigua vía abandona elNgakawau y sigue por el Charming Creek. Habíamos pensado en dar aquí la vuelta, pero a solo quince minutos más allá está Watson’s Mill, de modo que continuamos atravesando un túnel bastante largo (aquí sí que hacen falta las linternas). Al final resulta que el molino no es tal molino, sino un aserradero del que solo quedan los restos oxidados de la máquina de vapor que movía la maquinaria. Paramos a descansar en un cobertizo donde hay paneles con información escrita y algunas fotos. La verdad es que cuesta reconocer el sitio en las antiguas y borrosas fotos, tan deforestado en su día y en la actualidad cubierto por una vegetación cuasi selvática. La naturaleza reclama lo suyo: prácticamente todo rastro humano ha desaparecido, y por ello pienso en lo durísima que tuvo que ser la vida aquí para quienes trabajaron aquí.



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Luz al final del túnel


Mientras merendamos, se nos acerca un pájaro pidiendo comida. Evidentemente, no es la primera vez que lo hace, y además está más habituado a acercarse a la gente que en otros lugares. Luego lo reconoceremos en fotos: es un toutouwai. El pajarito, curiosamente, conoce el inglés, porque si le dices¡Hola! no se inmuta, pero ante un Hello! se acerca unos cuantos pasos más. No tenemos otra cosa que chocolate, y se lleva dos o tres trozos. Confío en que no le salgan caries.



https://4.bp.blogspot.com/-LUPPpBMm888/V-7L2ljaQyI/AAAAAAAAGVk/UVFQN9Vm3JEqtmWRZhVXgCOSphnKLWCEACEw/s640/289.jpg (https://4.bp.blogspot.com/-LUPPpBMm888/V-7L2ljaQyI/AAAAAAAAGVk/UVFQN9Vm3JEqtmWRZhVXgCOSphnKLWCEACEw/s1600/289.jpg)


El toutouwai


El sitio tiene algo de mágico, y nos gustaría quedarnos un buen rato más, pero la luz decrece rápidamente y nos gustaría pasar por las zonas de desprendimientos con algo de claridad. Para cuando llegamos a la auto hace rato que es de noche.

Llegados al dulce hogar, se impone la cuestión de dónde dormir. Descartado Wesport, tenemos tres posibilidades: a) Quedarnos aquí. b) Un lugar de pernocta que vimos al subir, a 1,5 kilómetrospor un desvío desde Waimangaroa y que a un autocaravanista le pareció de película de terror. c) Si consideramos los cámpings de pago, tenemos el aparcamiento de una taberna y la Gentle Annie, 17 kilómetros al Norte. De este último sitio la gente habla maravillas, y al parecer hasta hacen pizza y todo. Llegamos al Mokihinui River y lo cruzamos. A partir de aquí, por un camino de tierra de 3 kilómetros y tras alguna dificultad, encontramos el sitio. Entramos en la finca guiados por las luces de la vivienda, totalmente encendidas. No hay ninguna autocaravana.

Baja Bego para hacer el check-in. A través de la ventana la veo frente a un mostrador, rellenando la ficha. Tengo curiosidad por saber cómo es la persona con la que está hablando, pero está fuera de mi campo de visión. Cuando vuelve le pregunto y responde que allí no hay absolutamente nadie. Me quedo perplejo: esto parece un cámping fantasma. Por si fuera poco, el terreno está tan embarrado que no nos atrevemos a salirnos del camino. ¿Y por esto vamos a pagar 32 dolores? Pues va a ser que no. Arrancamos, recorremos de nuevo los 3 kilómetros de pista de tierra y salimos a la carretera. Mi idea era volver de nuevo al aparcamiento de la Charming, pero por el camino encuentro un apartadero entre la carretera y el mar, y allí nos quedamos. Por aquí no pasa ni un alma. Malo será.


Kilómetros etapa: 218
Kilómetros viaje: 2.906

EvaV
30/09/2016, 23:17
Preciosa etapa con esa luz, el mar, los colores, la nitidez ! En fin, TODO !

Oye, la vía de tren del puente de la carretera no está activa como tal, ¿verdad? Es que me parece sangre fría pararte a hacer la foto, salvo que lleven horarios estrictos como las mareas, que van puntuales a rellenar los blowholes !

Africardo
01/10/2016, 00:13
Hola! Tremendos paisajes!!
Por lo que veo el vértigo lo dejaste en casa, porque algunos sitios dan un acoj.onan bastante.

Saludos desde tu tierra, hoy he leído la guía 'Tierras de Granadilla' y por ahí has dejado huella (jejeje) como los romanos en Cáparra.
Por cierto preciosa zona.

Un abrazo desde estos lares de Granadilla.

jota
01/10/2016, 01:35
Preciosa etapa con esa luz, el mar, los colores, la nitidez ! En fin, TODO !

Oye, la vía de tren del puente de la carretera no está activa como tal, ¿verdad? Es que me parece sangre fría pararte a hacer la foto, salvo que lleven horarios estrictos como las mareas, que van puntuales a rellenar los blowholes !

Debo decirte que la vía SÍ estaba activa. :icon_raro: En cuanto a la foto, la tomamos en marcha.

De todos modos fíjate en el coche que hay al otro extremo del puente. En caso de llegar el tren, ¿quién pasa antes de los tres? :icon_martillo:

He encontrado el puente:

https://www.google.es/maps/@-42.5628546,171.1461793,3a,19.1y,329.24h,82.35t/data=!3m6!1e1!3m4!1s5jmQoNlKHkLnnK4KwYrP_A!2e0!7i1 3312!8i6656

https://www.google.es/maps/place/Nueva+Zelanda/@-42.5615295,171.1452316,3a,60y,326.22h,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1spLyn3V3-qM2mMFQthOZjYw!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x6d2c 200e17779687:0xb1d618e2756a4733!8m2!3d-40.900557!4d174.885971

Creo que es una línea férrea para el transporte de carbón, así que imagino que los bishos irán despacio. Espero... :icon_sad:

Observa luego esta modalidad inédita de rotonda con paso a nivel, unos kilómetros más al Sur:

https://www.google.es/maps/@-42.5849088,171.1298476,3a,75y,228.03h,67.38t/data=!3m6!1e1!3m4!1st_zJinuH1SmlM_389W_Auw!2e0!7i1 3312!8i6656!6m1!1e1

Y por último esta otra. La verdad es que cuando pasamos por aquí yo no sabía dónde mirar:

https://www.google.es/maps/@-42.6730407,171.0243767,3a,75y,64.4h,57.15t/data=!3m6!1e1!3m4!1si0h9Mbi9vq0mLexBc_CW3Q!2e0!7i1 3312!8i6656

jota
01/10/2016, 01:38
Hola! Tremendos paisajes!!
Por lo que veo el vértigo lo dejaste en casa, porque algunos sitios dan un acoj.onan bastante.

Saludos desde tu tierra, hoy he leído la guía 'Tierras de Granadilla' y por ahí has dejado huella (jejeje) como los romanos en Cáparra.
Por cierto preciosa zona.

Un abrazo desde estos lares de Granadilla.

Concretamente ¿a qué te refieres con lo del vértigo?

¿Estás por el Norte de Cáceres?

Un saludo.

EvaV
01/10/2016, 06:46
Debo decirte que la vía SÍ estaba activa. :icon_raro: En cuanto a la foto, la tomamos en marcha.

De todos modos fíjate en el coche que hay al otro extremo del puente. En caso de llegar el tren, ¿quién pasa antes de los tres? :icon_martillo:

He encontrado el puente:

https://www.google.es/maps/@-42.5628546,171.1461793,3a,19.1y,329.24h,82.35t/data=!3m6!1e1!3m4!1s5jmQoNlKHkLnnK4KwYrP_A!2e0!7i1 3312!8i6656

https://www.google.es/maps/place/Nueva+Zelanda/@-42.5615295,171.1452316,3a,60y,326.22h,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1spLyn3V3-qM2mMFQthOZjYw!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x6d2c 200e17779687:0xb1d618e2756a4733!8m2!3d-40.900557!4d174.885971

Creo que es una línea férrea para el transporte de carbón, así que imagino que los bishos irán despacio. Espero... :icon_sad:

Observa luego esta modalidad inédita de rotonda con paso a nivel, unos kilómetros más al Sur:

https://www.google.es/maps/@-42.5849088,171.1298476,3a,75y,228.03h,67.38t/data=!3m6!1e1!3m4!1st_zJinuH1SmlM_389W_Auw!2e0!7i1 3312!8i6656!6m1!1e1

Y por último esta otra. La verdad es que cuando pasamos por aquí yo no sabía dónde mirar:

https://www.google.es/maps/@-42.6730407,171.0243767,3a,75y,64.4h,57.15t/data=!3m6!1e1!3m4!1si0h9Mbi9vq0mLexBc_CW3Q!2e0!7i1 3312!8i6656

Pero bueeeeeno, te puedo prometer y prometo que jamás había visto algo así.
Ya he aprendido algo nuevo hoy !
Cómo será un examen de conducción por esta zona? En rotondas con paso a nivel primero mire usted hacia ...[emoji79]


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

jota
01/10/2016, 08:44
Pero bueeeeeno, te puedo prometer y prometo que jamás había visto algo así.
Ya he aprendido algo nuevo hoy !
Cómo será un examen de conducción por esta zona? En rotondas con paso a nivel primero mire usted hacia ...[emoji79]


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

Not me :icon_biggrin::icon_biggrin:

Es casi más peligroso que lo del salto con cuerda elástica. Les gustan tanto los deportes de riesgo que...

Africardo
01/10/2016, 09:08
Concretamente ¿a qué te refieres con lo del vértigo?

¿Estás por el Norte de Cáceres?

Un saludo.

Más que vértigo, pánico (jajaja)...helicópetos, puentes colgantes, 'colgantes en puentes'....
Sin entrar en lo estrictamente racional del ser humano, yo, prefiero tener los pies en el suelo. :icon_cervezas:

Estupenda crónica y fotos (aunque creo que ya lo dije hace unos posts)

Por aquí andamos, en Guijo de Granadilla, de turismo histórico-rural.

Un cordial saludo,

jota
01/10/2016, 12:56
Más que vértigo, pánico (jajaja)...helicópetos, puentes colgantes, 'colgantes en puentes'....
Sin entrar en lo estrictamente racional del ser humano, yo, prefiero tener los pies en el suelo. :icon_cervezas:

Estupenda crónica y fotos (aunque creo que ya lo dije hace unos posts)

Por aquí andamos, en Guijo de Granadilla, de turismo histórico-rural.

Un cordial saludo,

Interesante comarca :icon_wink:

jota
02/10/2016, 10:14
7 de agosto

Temperatura al amanecer: 2º C

60 kilómetros al Norte de donde hemos dormido está el Valle del Oparara, lugar sin duda idílico, con grandes arcos calcáreos y misteriosas cuevas. Pero nosotros no lo conoceremos, al menos en este viaje. El tiempo, eterno enemigo, nos dice que debemos cruzar la isla y enfilar hacia Picton, donde nos espera el ferry. Sin embargo, aún tenemos pendiente el Abel Tasman National Park; marcharse sin visitarlo equivaldría a un disgusto mayúsculo. De manera que, en cuanto llega una hora a la que imaginamos están abiertas las oficinas, llamamos para cambiar la fecha de embarque, y del 9 lo pasaremos al diez. Nos atienden enseguida, y en menos de un minuto está hecho el cambio. ¡Viva la profesionalidad!

Bajamos hasta Wesport para la compra que no pudimos realizar ayer. Mientras Bego va al súper, Inari y yo llenamos y vaciamos en una Dump Station situada en el propio aparcamiento. Así da gusto. Lo que no hay, en cambio y para variar, son papeleras ni contenedores.

Conforme salgo del casco urbano y adquiero velocidad empiezo a oír un clac-clac sospechoso, y caigo en la cuenta: he dejado sin poner el tapón de las grises (para los malpensados: se trata de un simple cierre protector; para soltar el agua es preciso además abrir una llave). El sobredicho tapón va asegurado con una cadenilla, y ahora mismo está rebotando contra el asfalto. Por descontado que no hay a la vista ningún lugar donde apartarse, así que circulo lo más despacio que puedo durante unos cientos de metros. Para cuando consigo detenerme ya es demasiado tarde: la pieza ha volado. Maldiciendo a los santos presbiterianos, desandamos camino con las luces de emergencia puestas y mirando por las cunetas. Cuando venimos de regreso vemos algo negro en mitad de la carretera. Está bastante entero pese a ser de plástico, pero ha perdido una de las sujeciones laterales, de modo que lo guardamos por si podemos arreglarlo. Estas cosas dan más rabia aun que si la autocaravana fuera nuestra.



https://1.bp.blogspot.com/-IlCVfIb5r7U/V_C7zDG8cKI/AAAAAAAAGV0/ESKsAiPEvnYOJKRMPySkWSUvGd4NpwPZQCEw/s640/290.jpg (https://1.bp.blogspot.com/-IlCVfIb5r7U/V_C7zDG8cKI/AAAAAAAAGV0/ESKsAiPEvnYOJKRMPySkWSUvGd4NpwPZQCEw/s1600/290.jpg)


Tauranga Bay




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Tauranga Bay




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Islotes frente a Tauranga Bay




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Pues sí que estamos lejos




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Aparcamiento junto a Tauranga Bay


Nos despedimos ya de la Costa Oeste, pero antes nos acercaremos a la colonia de leones marinos de Tauranga Bay. Hubiera sido guay hacerlo siguiendo el sendero que parte del Cabo Foulwind, pero vamos tarde y no nos daría tiempo. Afortunadamente, existe un aparcamiento en la misma playa de Tauranga, a 500 metros del mirador. El paseo entre vegetación y rocas es, como de costumbre, muy bonito. Hasta que los encontramos; helos allí abajo, sesteando sobre las rocas. En particular hay uno que en media hora larga ni se menea, debe de andar metido en sueños pinnípedos y profundos. Una cría llama angustiada a su madre y trata de acercarse a otros adultos, que la rechazan. Entre las rocas también pululan una especie de gallináceas. En un momento dado, dos de ellas empiezan a hostigar a una tercera, y es de ver las carreras que se pegan de aquí para allá, en medio de la indiferencia de los dormitantes. La persecución dura un buen rato, y al final desaparecen de nuestro campo de visión. Regresan después las dos agresoras, con el el aire tranquilo y cómplice de quien ha cometido un crimen.

En el aparcamiento veo varias papeleras. Todas lucen un cartelito que prohíbe tirar aquí los desechos de las campervan. Pues mira que lo siento, pero la bolsa se va a quedar. Si, como dice alguien, el grado de civilización de un país se mide por la distancia que pone entre él y sus excrementos, está claro que aquí, como en Holanda, se hallan civilizadísimos (todavía me acuerdo de los contenedores subterráneos cerrados a cal y canto mediante combinación secreta). De este modo, algo tan sencillo como tirar la basura se convierte en una auténtica odisea, y venimos arrastrando este problema desde el inicio del viaje: en vez de lugares donde depositar los desperdicios, lo que encontramos son carteles con la leyenda Please, take your litter home. A casa, sí, pero ¿a qué casa? Me imagino a los turistas en el aeropuerto de Auckland arrastrando bolsas descomunales con todos los residuos generados a lo largo de sus vacaciones, y a los aviones con unos ganchos especiales en el fuselaje para llevar las talegas de inmundicas como racimos de uvas.

Sin necesidad de volver a Wesport, por una carretera secundaria ganamos de nuevo la SH 6, que remonta el curso del río Buller con sus vueltas y revueltas. El recorrido es sencillamente espectacular, y el terreno tan montañoso y densamente arbolado que no sé por dónde hubieran echado la carretera si el trabajo de agua no hubiese facilitado las cosas. A veces facilita y a veces es lo contrario, porque encontramos varios sitios donde regulan el paso alterno con semáforos. Aquí la maquinaria pesada se emplea a fondo para limpiar la calzada de la tierra y las piedras desprendidas. En otros, es parte de la carretera la que ha cedido y se ha precipitado al río, y cuando pasas sobre el trozo aparentemente sano te preguntas si la tierra de debajo del asfalto estará en su sitio o si por el contrario, como en un diente cariado, bastará una ligera presión para que todo se hunda.



https://4.bp.blogspot.com/-u2bPkNR0jUU/V_C71cwk2xI/AAAAAAAAGWs/qIZRJ0O5njcD4QUaBmrJK971ywImhJIIgCEw/s640/296.jpg (https://4.bp.blogspot.com/-u2bPkNR0jUU/V_C71cwk2xI/AAAAAAAAGWs/qIZRJ0O5njcD4QUaBmrJK971ywImhJIIgCEw/s1600/296.jpg)


Río Buller




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Descomunal helada en Lyell




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Descomunal helada en Lyell




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Vegetación helada en Lyell




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Aire bajo el hielo


Lo que tampoco se ven por aquí son pueblos: en los 100 kilómetros que median entre Westport y Murchison no nos topamos con nada que pueda considerarse como tal. La carretera se hace lenta y pesada, y 30 kilómetros antes de dicha localidad paramos en Lyell, donde hubo una ciudad que se hizo y deshizo con la Fiebre del Oro, y que ahora es un cámping del DOC. De aquí parte The Old Ghost Road, un sendero de 85 kilómetros que termina en el río Mokihinui, y que supongo revivirá dicha época.

Es de reseñar que, por primera vez desde que llegamos a Nueva Zelanda, percibimos agresividad circulatoria: los oriundos nos han parecido en general personas prudentes y respetuosas que guardan distancias de seguridad kilométricas y que aguardan pacientemente la ocasión de adelantar. Sin embargo, hoy nos hemos pegado un par de sustos cuando dos pick-ups han invadido nuestro carril a toda velocidad cuando nos cruzábamos con ellos en una curva (ya sé que en España es moneda común, pero aquí no estamos acostumbrados). También ha habido adelantamiento temerario. Y, cuando me detengo en Lyell, el conductor de furgoneta que llevo detrás me suelta un insolente bocinazo, deduzco que porque no iba a la velocidad que él consideraba apropiada. ¿Pensará, que voy despacio por gusto? Siempre que puedo facilito el adelantamiento (para eso están los passing-Bay), pero si no se puede es que no se puede.

Antes de comer salimos a estirar las piernas y constatamos algo extraño: la mitad del campsitese ve blanca como si hubiese nevado. Pero no se trata de nieve, sino de la helada más descomunal que hemos visto jamás, debe de llevar semanas. La sombra de una montaña impide que dé la luz directa y, pese a la hora, el hielo se mantiene. Contrasta tanto con la parte verde y soleada que es como si viéramos dos estaciones del año al mismo tiempo. Me imagino lo que tiene que ser pernoctar aquí en esta época del año.


Buller Gorge Swing Bridge (https://vimeo.com/181413858),


Seguimos. 19 kilómetros más adelante está el Buller Gorge Swing Bridge, que con sus 110 metros pasa por ser el puente en suspensión más largo de Nueva Zelanda. Es de pago y, según nuestra guía Lonely, el precio por adulto es de 5 dólares y 2 los niños. Eso sería antes, porque en algún momento lo han subido a 10 y 5 respectivamente. La verdad es que de vez en cuando podría ocurrir lo mismo con los sueldos.

Son las cuatro de la tarde, y entre las montañas hace rato que no luce el sol. Bego prefiere quedarse al calor de la auto y nos aventuramos Inari y yo. Una pareja viene cruzando hacia nuestra orilla, y parece que les molesta que nos metamos en el puente. El cruce de dos personas es justo, pero no imposible. ¿Pretenderán que cuando esto esté repleto de gente se cedan el paso unos a otros, como en los One Lane Bridges?



https://4.bp.blogspot.com/-7Ay_PxRnDbY/V_C72z8ILKI/AAAAAAAAGWs/8Ds_nf8S4eU8bHlQezMQE4AAg3IBzIzgACEw/s640/301.jpg (https://4.bp.blogspot.com/-7Ay_PxRnDbY/V_C72z8ILKI/AAAAAAAAGWs/8Ds_nf8S4eU8bHlQezMQE4AAg3IBzIzgACEw/s1600/301.jpg)


Buller Gorge Swing Bridge




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Buller Gorge Swing Bridge




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Buller Gorge Swing Bridge


la verdad es que el puentecito impone, y no solo por el balanceo: el piso no es macizo, sino de rejilla, con lo cual ves las aguas turbulentas allí abajo en todo su esplendor. Quien curiosamente no tiene miedo ninguno es mi hijo. Él, que no es precisamente un lanzao, parece pasárselo pipa, y soy yo quien tiene que pedirle que no mueva tanto el puente y que se agarre a los cables de acero que hacen las veces de pasamanos.

El río forma aquí un meandro cerradísimo, y al llegar al otro lado nos encontramos en una especie de península. En la taquilla nos han recomendado un recorrido de quince minutos que está perfectamente señalizado. Sin embargo, voy con un poco de miedo porque la luz cae rápidamente, y no me gustaría extraviarme por aquí a oscuras. Inari, en cambio, disfruta lo suyo subiéndose a la ruinosa maquinaria que aparece desperdigada por la ruta (a estas alturas ya hemos comprobado sobradamente que los kiwis no tiran nada de nada). Encontramos la falla que produjo el terremoto del 29 y que yo imaginaba sería una gran grieta en el suelo, y en lugar de eso es un bulto enorme, similar a la arruga que le hubiese salido a una descomunal sábana.

Llegamos otra vez a la orilla, y un tipo que estaba antes en la entrada nos invita a cruzar la garganta en tirolina. Declino amablemente su invitación y enfilamos el puente. Al poco siento que este se balancea mucho: el hombre viene detrás de nosotros, somos los últimos clientes, y ha cruzado ex profeso para tentarnos.

Cierran el chiringuito en cuanto salimos, y el de la tirolina y la mujer de la taquilla suben a un coche y se marchan. Nos quedamos solos solísimos. Son las cinco menos cuarto de la tarde, y en el exterior la temperatura ha descendido a 3 grados. Convenimos en que hay que marcharse de aquí cuanto antes.

15 kilómetros después estamos en Murchison, nombre que también sueña con la Fiebre del Oro y que yo imaginaba más grande, pero que solo cuenta con 500 habitantes. A la salida, un panel luminoso informa acerca de las condiciones de la SH 6 y la SH 63. De la segunda dice que se halla prácticamente cortada, y de la primera simplemente que vayas con precaución (winter driving). Es un consuelo, porque la temperatura sigue cayendo, y ya estamos a cero grados. La oscuridad y el frío forman una combinación que, francamente, nos acobarda. Además, al fondo se divisan unas montañas nevadas que no presagian nada bueno.



https://4.bp.blogspot.com/-EY0p0DfJFHM/V_C73nEKmfI/AAAAAAAAGWs/KaPNVKf9q7cpDaSiOkd5FjFGPnXPC-JbgCEw/s640/304.jpg (https://4.bp.blogspot.com/-EY0p0DfJFHM/V_C73nEKmfI/AAAAAAAAGWs/KaPNVKf9q7cpDaSiOkd5FjFGPnXPC-JbgCEw/s1600/304.jpg)


Miedo a la salida de Murchison


35 kilómetros hasta la bifurcación de la 63 y la 6. El río Buller se va con la primera y nosotros seguimos ahora el río Hope. Nombre adecuado, porque esperanza es justo lo que necesitamos: la carretera asciende y el termómetro llega a marcar 2 bajo cero; durante un rato, pasamos las de Caín viendo el hielo perenne en la cunetas y los pequeños saltos de agua congelados. El bosque de coníferas se ve negro y amenazador. Entonces llegamos a Glenhope, y el terreno desciende, se dulcifica, y aparecen granjas y prados.

Todavía quedan 88 kilómetros hasta Motueka (https://www.google.es/maps/dir/-41.1351971,173.0231489//@-41.135468,173.0218283,266m/data=!3m1!1e3), que recorremos en total oscuridad atravesando (es un decir) localidades tan sugerentes como Motupiko, Tapawera y Ngatimoti. El último tramo se me hace horrible debido a la multitud de curvas. En estado casi catatónico llego al pueblo, enfilo laWharf Road y a la segunda damos con el sitio de pernocta.
¿Por qué será que en momentos así siempre nos queda la sensación de habernos librado por poco?


Kilómetros etapa: 298
Kilómetros viaje: 3.204

EvaV
03/10/2016, 14:57
Juanma, en las Antípodas (a 18.000 km de distancia !!) son tan civilizados como en Islandia, casi lo que más nos costaba vaciar era el cubo de la basura.
Menuda helada pilláis !
Tiene su qué meterse en el puente colgante, con red bajo los pies. Por allí Mateo no pasa ni loco !
Agotada me tienes con esta etapa maratoniana, el invierno es lo que tiene. Frío y pocas horas de luz. También menos turistas, casi todo es para vosotros !
Venga, que todavía nos queda un día en la isla del sur.

jota
09/10/2016, 11:10
8 de agosto

Temperatura al amanecer: 0,5º C

Hemos dormido aquí media docena de autocaravanas, entre ellas un autobús adaptado. Con esto no me refiero a una de esas lujosísimas casas rodantes con salón ampliable, sino a un simple autocar, más que viejo tirando a cochambroso. Hemos visto algunos en la Isla Sur, y nos encontraremos muchos más en la del Norte. Lo más curioso de todo es el tubo metálico que sobresale del techo: no se trata de la clásica salida de humos de la cocina ni del agujero de ventilación del baño, sino de una chimenea pura y dura: como para confirmarlo, al cabo de un rato empieza a soltar gran cantidad de humo negro como si dentro, efectivamente, hubiesen encendido fuego. Cuando veo circular por nuestros lares los camiones y furgonetas made in uno-mismo que homologan en Alemania alucino, pero este vehículo supera todo lo imaginable. Al recordar cómo me las hicieron pasar cuando instalé la suspensión neumática trasera, trato de imaginar qué ocurriría si me presentase en la ITV con un trasto así: "Buenas, que yo venía a..."

Cuando nos levantamos la marea está baja, y el sol, que de nuevo luce esplendoroso, arranca destellos cegadores a las aguas de la Tasman Bay. Al otro lado se divisa nítida la cadena de montañas que hay detrás de la ciudad de Nelson.



https://4.bp.blogspot.com/-TCYPoWZLOqg/V_oC35geSPI/AAAAAAAAGXA/il3zi8YKQZM4nSIZ2iI0L24aHGKMHUOogCLcB/s640/305.jpg (https://4.bp.blogspot.com/-TCYPoWZLOqg/V_oC35geSPI/AAAAAAAAGXA/il3zi8YKQZM4nSIZ2iI0L24aHGKMHUOogCLcB/s1600/305.jpg)


Tasman Bay desde Motueka




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Tasman Bay desde Motueka


Antes de partir descubro un grifo en el aparcamiento. Llenamos sin poder vaciar, aunque no importa, ya lo haremos en Takaka. Esta localidad dista de Motueka 60 kilómetros que tardan en recorrerse una hora. El motivo es que, aunque comienza en llano, la carretera enseguida se encabrita para ascender Takaka Hill. Las curvas son de ciento ochenta grados, con unos desniveles del copón. Suerte que, con el cambio automático, el motor se las apaña solo y no tengo que andar cambiando continuamente de marchas. Hay hielo en las cunetas, pero por fortuna el asfalto está limpio (no quiero imaginarme lo que será circular por este tobogán con el suelo congelado). Como en toda carretera de montaña neozelandesa que se precie, en algunos sitios parte del firme se ha precipitado al abismo, y encontramos un par de puntos con circulación alterna donde lo están reparando.

Nuestra idea era visitar las Cuevas de Ngarua, que están en lo alto de las colinas, pero al llegar descubrimos que en invierno solo abren sábado y domingo, y hoy es lunes. Proseguimos y afrontamos el igualmente vertiginoso descenso hacia Takaka. Yo me imaginaba en Abel Tasman como un sitio montañoso. Y lo es, pero se combinan las alturas con valles fluviales absolutamente llanos. Los pueblos, por descontado, están abajo.

Al llegar a Takaka nos topamos con el Centro de Información. El objetivo al parar aquí es doble: por un lado, usar su Dump Station. Por otro, preguntar el camino hacia la Rawhiti Cave y pedir consejo si podemos hacer la ruta con un crío de seis años. Nos dicen que no hay problema. Primero tenemos que ir hasta Motupipi, y a partir de aquí seguir las escasas indicaciones (nos equivocamos una vez). Yo esperaba un buen acceso y un aparcamiento asfaltado. En lugar de eso, nos internamos por el cochambroso camino que atraviesa una finca particular, abrimos y cerramos una portera y estacionamos la auto en un escueto espacio segregado de los prados adyacentes. Tan rural es todo que hay que tener cuidado para no pisar mierda de vaca.



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Helechos arborescentes




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Palmeras y bosque




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Palmeras en la subida a Rawhiti Cave




https://2.bp.blogspot.com/-CwYJ7WMdHvQ/V_oC5_EdvxI/AAAAAAAAGYA/crGUM3scQfEUM78RYIj_ppJWEJ8u-M68wCEw/s640/310.jpg (https://2.bp.blogspot.com/-CwYJ7WMdHvQ/V_oC5_EdvxI/AAAAAAAAGYA/crGUM3scQfEUM78RYIj_ppJWEJ8u-M68wCEw/s1600/310.jpg)


Palemeras contra el sol




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Bosque primigenio


La primera parte de la ruta a pie es la más llevadera, pues se trata de un camino accesible que, a través de la densa vegetación, sigue el curso de un arroyo seco (pensé que se hallaría sin agua por ser invierno, y que la cogería con el deshielo, pero por lo visto se llama así, Dry River). Al cabo de un rato, la senda comienza a faldear y a elevarse en zigzag, con pasos realmente comprometidos. Ahora comprendo por qué la guía la describe como "Empinada a trechos y peligrosa con la lluvia". Gracias a las raíces, que retienen el terreno, la vía es aún practicable, aunque a veces haya que ponerse a cuatro patas y/o ayudarse de las lianas para poder subir. Siento un poco de aprensión, porque nunca habíamos estado con Inari en un lugar de dificultad semejante, seguro que hoy lo graduamos de montañero. Topamos con un gran árbol que se ha desplomado sobre el camino, y si queremos seguir no queda otra que trepar por las raíces. Estamos agotados y no sabemos si el tramo que nos queda estará practicable o no. Más por cabezonería que otra cosa, seguimos. Finalmente, al cabo de una hora, entre la verdura divisamos una alta pared de roca. Hemos llegado.


(video (https://vimeo.com/181414603))



Rawhiti Cave es una cueva realmente curiosa. La entrada es enorme (veinte metros de alto por cuarenta de ancho), y las estalactitas se han formado mediante un proceso bio-geológico denominado fitokarst: el carbonato de calcio se deposita sobre los musgos y los helechos y estos determinan la forma y dirección de las estructuras calcáreas (por eso las más gruesas se hallan a la entrada de la cueva y, además, se curvan hacia la luminosidad exterior). Unas escaleras parecen descender hacia la boca misma del infierno. Cae muchísima agua del techo y, pese a venir asfixiados de la subida, toca ponerse los impermeables.



https://1.bp.blogspot.com/-QDo1_3UzVcY/V_oC7TQwq7I/AAAAAAAAGYA/KrPQis-99M0sGKVexJxqtnT96ApZhM6zwCEw/s640/312.jpg (https://1.bp.blogspot.com/-QDo1_3UzVcY/V_oC7TQwq7I/AAAAAAAAGYA/KrPQis-99M0sGKVexJxqtnT96ApZhM6zwCEw/s1600/312.jpg)


Rawhiti Cave




https://3.bp.blogspot.com/-nETYb9nTsv4/V_oC7WpmpeI/AAAAAAAAGYA/SecTJbW13JshLpfNl2S1-2U_abCMT69tACEw/s640/313.jpg (https://3.bp.blogspot.com/-nETYb9nTsv4/V_oC7WpmpeI/AAAAAAAAGYA/SecTJbW13JshLpfNl2S1-2U_abCMT69tACEw/s1600/313.jpg)


El sol de invierno penetra en Rawhiti Cave




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El sol de invierno penetra en Rawhiti Cave


La cueva estuvo en manos privadas hasta el año 2000, fecha en que pasó a ser propiedad delHeritage New Zealand. Cuando era propiedad particular, el dueño organizaba visitas guiadas, y muestran aquí una foto relacionada con tales eventos. Miro la imagen en la que se ve a nueve hombres y tres mujeres, todos vestidos como si fueran a dar un paseo en tílburi (supongo que por entonces el camino se hallaría en mejores condiciones, porque no me los imagino ataviados de esa guisa trepando por el camino de cabras que nos ha traído hasta aquí). A la derecha son visibles algunos vasos; es que el cicerone preparaba té a los visitantes con el agua que cae del techo: todavía es visible la pequeña cavidad que excavaron para recogerla. A estos se los ve satisfechos y sonrientes, complacidos en su juventud. Parece la foto sacada de un Facebook de hace cien años. Por un instante pasa por mi cerebro la idea de que hace mucho que están todos muertos. Me pregunto qué ocurrirá cuando las redes sociales se llenen de cadáveres, zombies risueños e impasibles vagando para siempre jamás por el mundo virtual.

La cueva es fantástica y, sin embargo, al cabo de un rato comienza a parecerme opresiva. Se está mejor afuera, entre el verdor del valle. Rawhiti significa en maorí amanecer, y el nombre se debe a que se halla orientada al Este. En invierno los rayos del sol penetran hasta el fondo de la cueva, alimentando a un tipo de algas que sobrevive al límite de la fotosíntesis.



https://1.bp.blogspot.com/-Hvfyoz_SjrA/V_oC88NfOJI/AAAAAAAAGYA/aW94NVxQrjklehid-5iaSq5N-avGKLYmgCEw/s640/315.jpg (https://1.bp.blogspot.com/-Hvfyoz_SjrA/V_oC88NfOJI/AAAAAAAAGYA/aW94NVxQrjklehid-5iaSq5N-avGKLYmgCEw/s1600/315.jpg)


El descenso




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El descenso


De regreso podemos observar la vegetación más tranquilamente. Están los helechos arborescentes y junto a ellos, casi confundiéndose, un tipo de palmera muy primitivo. Da la sensación de que de un momento a otro vamos a encontrarnos con un dinosaurio. Luego hay árboles másmodernos, algunos de tamaño descomunal, y muchísima flora arbustiva.


https://3.bp.blogspot.com/-UEYBbeKBvz4/V_oC89V3gBI/AAAAAAAAGYA/iLtUa4sw2jMamKe4VKwcb-FMCMBYDp45gCEw/s640/316-1.jpg (https://3.bp.blogspot.com/-UEYBbeKBvz4/V_oC89V3gBI/AAAAAAAAGYA/iLtUa4sw2jMamKe4VKwcb-FMCMBYDp45gCEw/s1600/316-1.jpg)


Aparcamiento rural


Llegados a la auto nos movemos hasta Labyrinth Rocks, a 6 kilómetros de distancia, y tras comer lo visitamos. Básicamente se trata de eso: un curioso laberinto de rocas. Por todas partes hay pequeños juguetes que dejan aquí los niños. Ignoro el motivo, pero a mí me produce algo de pena ver estos muñecos abandonados. Supongo que tiene que ver con lo que suponía para nosotros, de pequeños, perder algún juguete. Ahora, en pleno consumismo triunfante, no se valoran tanto.



https://3.bp.blogspot.com/-FCTsyO3wrdU/V_oC-he6QfI/AAAAAAAAGYA/3CCIn3M9bOo6sZfLmr-m19upeB6m70q4wCEw/s640/317.jpg (https://3.bp.blogspot.com/-FCTsyO3wrdU/V_oC-he6QfI/AAAAAAAAGYA/3CCIn3M9bOo6sZfLmr-m19upeB6m70q4wCEw/s1600/317.jpg)


Labyrinth Rocks




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Labyrinth Rocks




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Labyrinth Rocks


Mientras redacto estas líneas al ordenador cotejo mis recuerdos con mapas, fotos e información. Reparo en que cerca de de aquí está la Grove Scenic Reserve que, a juzgar por las imágenes, es un sitio mucho más interesante. Es el precio que se paga por no traerse uno el viajeestudiao: en ocasiones te equivocas y eliges mal, aunque también sobre esto habría mucho que decir. En cualquier caso, no puede darle a Rewind y modificar esta experiencia, que ya se quedará así para los restos.

Cae la tarde y es momento de pensar en la pernocta. Mañana, como despedida, nos gustaría llegar a la punta Norte de la isla, así que cruzamos Takaka y, bordeando la costa, localizamos enCampermate un sitio entre Pakawau y Puponga (https://www.google.es/maps/dir/-40.548355,172.7203627//@-40.5482862,172.7174272,754m/data=!3m1!1e3). Llegamos a punto de oscurecer. Un cartel en la orilla advierte de que estamos en una zona de descanso de pájaros, que por favor no molestemos. Hay mucho silencio, y por la carretera no pasa nadie. Estamos solos.



Kilómetros etapa: 123
Kilómetros viaje: 3.327

Africardo
09/10/2016, 11:57
Buenas, sigo perplejo con tan estupendo viaje y su crónica.
Lo de las autoca 'made in uno mismo' es algo que incluso por aquí se ven algunas camper que da miedo, pero como no pasan itv por vivienda.....no pongo en duda que ese autobús se llevara la palma.
Curiosa cueva con esas formaciones, no había oído nunca ese termino de formación el fitokarst (tampoco es que entienda del tema).
Si es verdad que se podría rodar planos de Jurasic Park, ó Indiana Jones ó que el propio Livingstone hubiera pasado por allí, vaya paraíso, pero me da que en otra época del año tiene que haber mosquitos como pianos.
Lo del Grove Scenic Reserve, pues... al final siempre hay que elegir, aunque en esta caso no fuera así, pero con lo que habéis visto yo me doy con un canto en los dientes, también puede ser una excusa para volver.
Un saludo

jota
09/10/2016, 12:37
Buenas, sigo perplejo con tan estupendo viaje y su crónica.
Lo de las autoca 'made in uno mismo' es algo que incluso por aquí se ven algunas camper que da miedo, pero como no pasan itv por vivienda.....no pongo en duda que ese autobús se llevara la palma.
Curiosa cueva con esas formaciones, no había oído nunca ese termino de formación el fitokarst (tampoco es que entienda del tema).
Si es verdad que se podría rodar planos de Jurasic Park, ó Indiana Jones ó que el propio Livingstone hubiera pasado por allí, vaya paraíso, pero me da que en otra época del año tiene que haber mosquitos como pianos.
Lo del Grove Scenic Reserve, pues... al final siempre hay que elegir, aunque en esta caso no fuera así, pero con lo que habéis visto yo me doy con un canto en los dientes, también puede ser una excusa para volver.
Un saludo

Agradecido por el comentario. Espero que te gustase la zona de Granadilla. :icon_smile:

EvaV
09/10/2016, 13:30
Juanma, sin sombrero leyéndote, maestro !
Por favor, qué cosas tienes ! Yo a veces también he pensado en las gentes que salen en una foto antigua, pero lo de los zombies virtuales en las redes sociales es un paso más !!!
Ni los propios neozelandeses habrán visto todo lo que ese lugar ofrece, o sea que pendiente siempre dejarás, a veces conscientemente (y por tanto con dolor), otras veces sin conocimiento (y por tanto con remordimiento). Que os quiten lo bailao, que no es poco !
Brutal la cueva, vaya dimensiones !

jota
09/10/2016, 13:44
Juanma, sin sombrero leyéndote, maestro !
Por favor, qué cosas tienes ! Yo a veces también he pensado en las gentes que salen en una foto antigua, pero lo de los zombies virtuales en las redes sociales es un paso más !!!
Ni los propios neozelandeses habrán visto todo lo que ese lugar ofrece, o sea que pendiente siempre dejarás, a veces conscientemente (y por tanto con dolor), otras veces sin conocimiento (y por tanto con remordimiento). Que os quiten lo bailao, que no es poco !
Brutal la cueva, vaya dimensiones !

Zombie likes this :icon_raro:

Xavier i Silvia
11/10/2016, 11:00
Juanma, comentas que subiendo al Takaka hay hielo en la cuneta. No sé si en el viaje os ha nevado o no, pero en la autocaravana que habéis alquilado, lleva cadenas por si aca???

La cueva es brutal pero me impresiona más, mucho más tanta vegetación y parece que el buen tiempo (aunque haga frio) os acompaña.

Cuanto más leo, más apetece Nueva Zelanda!!!

jota
11/10/2016, 12:21
Juanma, comentas que subiendo al Takaka hay hielo en la cuneta. No sé si en el viaje os ha nevado o no, pero en la autocaravana que habéis alquilado, lleva cadenas por si aca???

La cueva es brutal pero me impresiona más, mucho más tanta vegetación y parece que el buen tiempo (aunque haga frio) os acompaña.

Cuanto más leo, más apetece Nueva Zelanda!!!

Por suerte no nos nevó en ningún momento, aunque creo que faltó poco. Las cadenas nos las dieron previa petición. También nos prestaron un calefactor eléctrico, por si apretaba mucho el frío y teníamos que meternos en un camping a conectarnos a 220. En la segunda parte del viaje tuvimos una suerte bárbara con el tiempo, no volvió a llover hasta el último día.

De todos los sitios que he visitado en autocaravana, este es al que más me gustaría volver. Más incluso que a Cabo Norte, que hasta ahora era para mí el summum.

Jose Luis Tenerife
11/10/2016, 12:59
Estamos en Madrid... Caminito de Haere Mai.

Antes de embarcar en Tenerife, hemos rogado a San San Cofronisio de Anatolia, patrón de los autocaravanistas, y a todos los Santos Presbiterianos, nombrados en este hilo, para que no nos pase nada desagradable en este viaje y regresemos felices y contentos a nuestra casita.
Que nos guíen y nos guarden de los cadáveres, zombies risueños e impasibles vagando para siempre jamás por el mundo virtual...

!!! La imaginación al poder. !!!

Carhec
11/10/2016, 13:14
Buen viaje Jose Luis, ya veréis que no os defraudará.

Saludos :icon_cervezas:

EvaV
11/10/2016, 14:54
Buen viaje, José Luis !!!

mitxuni
11/10/2016, 19:00
Que os vaya todo muy bien Jose Luis.


Enviado desde mi IRON mediante Tapatalk

jota
11/10/2016, 20:18
Estamos en Madrid... Caminito de Haere Mai.

Antes de embarcar en Tenerife, hemos rogado a San San Cofronisio de Anatolia, patrón de los autocaravanistas, y a todos los Santos Presbiterianos, nombrados en este hilo, para que no nos pase nada desagradable en este viaje y regresemos felices y contentos a nuestra casita.
Que nos guíen y nos guarden de los cadáveres, zombies risueños e impasibles vagando para siempre jamás por el mundo virtual...

!!! La imaginación al poder. !!!




Tan encomendado como vas a los santos, no te puede pasar nada malo :icon_smile:

Como decías que te ibas en Octubre, ya te hacía por las Antípodas.

Recuerda que el jet-lag es peor para allá que para acá.

Disfruta muchísimo de ese hermoso país, como hemos hecho nosotros.

Boa viagem, como dicen los vecinos.

jota
12/10/2016, 14:41
9 de agosto

Temperatura al amanecer: 1,5º C

Farewell Spit es un banco de arena o restinga que constituye el punto más septentrional de la isla. A 4 kilómetros de donde hemos dormido está el Cafe overlooking Farewell Spit, ahora mismo cerrado. Dejamos la auto en el aparcamiento y seguimos una ruta señalizada que atraviesa verdísimos prados. El suelo que hay debajo es todo arena, quién lo diría. Encontramos muchas ovejas y también unos ejemplares de anátidas muy curiosos que ya hemos visto en varias ocasiones. Van siempre en pareja, pero el macho y la hembra son tan distintos que podrían pertenecer a especies diferentes.



https://2.bp.blogspot.com/-dAQ7WzNJO1k/V_4qQ_SF6bI/AAAAAAAAGYU/4JRv4L79ZqgYlhJ1Ub9qbsPUH-eeeajQgCLcB/s640/320.jpg (https://2.bp.blogspot.com/-dAQ7WzNJO1k/V_4qQ_SF6bI/AAAAAAAAGYU/4JRv4L79ZqgYlhJ1Ub9qbsPUH-eeeajQgCLcB/s1600/320.jpg)


Golden Bay al amanecer




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Ovejitas curiosas


El terreno se eleva gradualmente y aparecen árboles, algunos de una talla enorme. Un sendero que desciende entre arbustos nos lleva a la orilla Norte de la península, playa amplísima y desierta. El sol, la calima, el sonido del mar... Inevitable no recordar la película El Piano (http://www.filmaffinity.com/es/film601157.html) y la música de Michael Nyman, (https://www.youtube.com/watch?v=8Wt8qgUo4kI) que se encaja como un dardo dentro del corazón. Caminamos en dirección Este durante unos mil metros, atentos a no pasarnos el camino que debemos tomar. Localizado este, nos adentramos en una zona de dunas, y toca dar un par de rodeos porque la zona se halla inundada. Luego, entre praderas y pinos, alcanzamos la orilla de la Golden Bay y, siguiéndola hacia el Oeste, completamos el circuito llegando hasta donde dejamos la autocaravana. En total, unos cinco kilómetros y medio.



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"Qué claridad...




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...de playa...




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...al mediodía"


Un piscolabis y nos movemos hacia Wharariki Beach, a cuyo aparcamiento se llega siguiendo una pista de grava de 6 kilómetros. Hoy es día andar: hasta la playa son veinte minutos a pie. Sorteamos las alambradas mediante unas curiosas escaleras y cresteamos por dunas cubiertas de hierba. Traíamos leído que la playa se puede admirar un arco de piedra, pero debe de ser con la marea baja, porque no lo vemos por ningún lado. Ídem para las crías de león marino que se es posible ver en algunas fotos (https://www.google.es/maps/@-40.50025,172.67563,3a,75y,272.92h,78.57t/data=!3m8!1e1!3m6!1s-XpNdFEIIAsE%2FVJgF6ZcMMkI%2FAAAAAAAAB2k%2FXKzh087o vQcVZ4BfaAWO2dQ7BFqJtg_mg!2e4!3e11!6s%2F%2Flh3.goo gleusercontent.com%2F-XpNdFEIIAsE%2FVJgF6ZcMMkI%2FAAAAAAAAB2k%2FXKzh087o vQcVZ4BfaAWO2dQ7BFqJtg_mg%2Fw203-h101-n-k-no%2F!7i2508!8i1254). Nos contentamos pues con el paisaje de dunas e islotes, y los descomunales ribazos que marcan en la arena el descenso de las grandes mareas. Paisaje del fin del mundo (no en vano está aquí al lado el Cape Farewell) que para nosotros es de despedida de esta maravillosa isla.



https://1.bp.blogspot.com/-G6tpRrqQ2cc/V_4qSIQo3MI/AAAAAAAAGZU/g46RALuYT_E245lI4cDfIDSCz3LkxCPowCEw/s640/325.jpg (https://1.bp.blogspot.com/-G6tpRrqQ2cc/V_4qSIQo3MI/AAAAAAAAGZU/g46RALuYT_E245lI4cDfIDSCz3LkxCPowCEw/s1600/325.jpg)


Curioso contraste de prados con ovejas y palmeras




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Wharakiri Beach




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Wharakiri Beach




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Marea alta en Wharakiri Beach




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Dunas en Wharakiri Beach




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Atasco ovejil




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¡Sorpresa!




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Escalera salvaalambradas




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Antes dunas, ahora prados




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Clonación


En el aparcamiento un pavo real sigue a la gente en busca de comida, y una pareja de jóvenes se hace fotos con él. Comemos y, sin sobremesa ni nada, partimos rumbo a Takaka. Una hora hasta esta localidad, y otras más hasta Motueka a través del ya conocido y terrorífico puerto de montaña. En la primera hacemos escala para el consabido vaciado de grises y negras, y en la segunda para llenar limpias y echar gasoil (0,98, el precio más bajo de todo el viaje). Rodeando la estación de servicio hay varios establecimientos, y entro a pagar en una tienda de repuestos que no tiene nada que ver con la gasolinera. Subsanado el error, la dependienta me pregunta que de dónde venimos y yo, abotargado como estoy por dos horas de conducción, apenas si acierto a responderle con un inglés encasquillado.

Para coger el agua volvemos al puerto, donde dormimos ayer. El autobús con estufa de leña ha desaparecido. En su lugar hay dos autocaravanas particulares de marca alemana. De una de ellas desciende una anciana y, al ver que hemos aparcado junto a la toma de agua, viene con una botella de agua mineral de 0,33 y la llena mientras nos mira con cara superagria. Supongo que es su forma de reivindicar la propiedad del grifo. Esta curiosa avaricia de los autocaravanistas por los puntos de agua corriente la he visto con sorprendente frecuencia, sobre todo en Francia. Será que con los grifos de sus vehículos no tienen suficiente.

Por suerte para la señora, nuestros planes no son quedarnos, sino contornear la bahía hasta Nelson, adonde llegamos oscureciendo. Previamente hemos localizado el Countdown en el navegador, y nos vamos a él derechos. Me doy cuenta de que las compras están ocupando una buena porción de horas de este viaje. O será que, como vamos a todos lados con prisas, se me hacen más largas que de ordinario.



https://2.bp.blogspot.com/-T_Tvt4A5jL0/V_4qVXKhP2I/AAAAAAAAGZU/AACG66IY_hcTTBPlTjuhKp-gZSghUhwWwCEw/s640/335.jpg (https://2.bp.blogspot.com/-T_Tvt4A5jL0/V_4qVXKhP2I/AAAAAAAAGZU/AACG66IY_hcTTBPlTjuhKp-gZSghUhwWwCEw/s1600/335.jpg)


Hacia Nelson


En un primer momento habíamos pensado en pernoctar en Nelson, pero los comentarios relativos a youngsters, pedradas y hostigamientos varios nos hacen desistir. Valoramos algunos sitios cercanos a Picton, pero se encuentran demasiado lejos para ir hasta allí a oscuras. Finalmente nos decantamos por un lugar denominado Brown River (https://www.google.es/maps/dir/-41.2181765,173.5865954//@-41.2187502,173.5855898,867m/data=!3m1!1e3), junto a la localidad de Rai Valley y a 46 kilómetros de Nelson siguiendo la sempiterna SH 6. A la salida de la ciudad acometemos un tortuoso puerto de montaña aderezado por un pesao empeñado en que nos salgamos de la carretera para que pase él. El frío, como de costumbre, arranca helados destellos al asfalto. Finalmente llegamos sin novedad al cruce de la estatal 6 con Opouri Road. El lugar de pernocta se halla junto al río, y a oscuras da un poco de calofrío bajar hasta allí. Un admonitorio cartel avisa de que no se puede utilizar el sitio en caso de lluvias fuertes, por el peligro de inundación. En cuanto al suelo de hierba, está tan blando y ofrece tan poca confianza que dejamos las motrices en el camino de grava. El silencio de la noche es roto por los grandes camiones que rugen al acometer el puerto. Fuera está oscurísimo, y hace un frío que pela.


Kilómetros etapa: 218
Kilómetros viaje: 3.545

EvaV
12/10/2016, 19:41
Qué playas, qué dunas, qué luz, qué verdes !
Una auténtica maravilla.

Xavier i Silvia
13/10/2016, 12:05
Este verano hemos estado en Cabo Norte, nuestra segunda vez en Nordkapp y la tercera en Noruega. Realmente es un país "maravilloso". No me importaría repetir y pasar en él un par o tres de meses (al estilo Carhec).
Nueva Zelanda, y más en nuestro verano que es su invierno, pienso que ha de ser muuuucho más virgen, sobretodo en esta época poco turístico y esto mola!

Que maravilla de playa, de paisajes, de todo. Como decimos en catalán "Kmacu"

Africardo
13/10/2016, 14:27
Preciosa crónica, esta jornada tampoco tiene desperdicio. Vaya fotos!
La luz del día se ve muy oblícua en las sombras, cuánto dura más o menos?
Es mera curiosidad, ese viaje me queda más lejos en el tiempo que en la distancia.

Por cierto, sí, nos gustó Granadilla, aunque casi nos quedamos encerrados por el horario, jejeje.

Saludos

jota
13/10/2016, 18:14
Preciosa crónica, esta jornada tampoco tiene desperdicio. Vaya fotos!
La luz del día se ve muy oblícua en las sombras, cuánto dura más o menos?
Es mera curiosidad, ese viaje me queda más lejos en el tiempo que en la distancia.

Por cierto, sí, nos gustó Granadilla, aunque casi nos quedamos encerrados por el horario, jejeje.

Saludos

En el mensaje 38 hay dos enlaces con los horarios de salida y puesta de sol. Pero para que te hagas una idea y como la latitud es la misma Julio es como nuestro enero, y Agosto como febrero.

La primera vez que fui a Granadilla nos quedamos encerrados y tuvimos que buscar al guarda por todo el pueblo para que nos abriera. Era un tanto desaborío, creo que tanta muralla le hacía sentirse señor feudal :icon_martillo:

jota
13/10/2016, 18:16
Este verano hemos estado en Cabo Norte, nuestra segunda vez en Nordkapp y la tercera en Noruega. Realmente es un país "maravilloso". No me importaría repetir y pasar en él un par o tres de meses (al estilo Carhec).
Nueva Zelanda, y más en nuestro verano que es su invierno, pienso que ha de ser muuuucho más virgen, sobretodo en esta época poco turístico y esto mola!

Que maravilla de playa, de paisajes, de todo. Como decimos en catalán "Kmacu"

Noruega nos gusta mucho, pero debo reconocer que el carácter de los neozelandeses es por lo general más abierto y agradable.

jota
15/10/2016, 21:52
10 de agosto

Temperatura al amanecer: -1º C

Hoy toca barco. Por fin subiremos al ferry que, en cierta medida, ha condicionado toda nuestra visita a la Isla Sur. Cuando le digo al Tomtom que me lleve a Picton, perplejidad: la ruta que sugiere plantea un enorme desvío siguiendo la carretera principal (primero la 6, luego la 1). En total, 90 kilómetros. En cambio, a partir de Havelock sale un trazado alternativo que parece muy curvilíneo, pero que tiene 27 kilómetros menos. ¿Tan mala será esa carretera? El barco sale a las 14:30 y tenemos que estar en el puerto una hora antes. Bueno, llegado el momento decidiremos.

Por lo pronto recorremos los 10 kilómetros que nos separan de nuestra última visita en isla: Pelorus Bridge. En este lugar Peter Jackson rodó una de las escenas (https://www.youtube.com/watch?v=M0ok0PdtACE) de la segunda parte de El Hobbit, en la que unos enanos descienden por el río metidos en toneles.



https://1.bp.blogspot.com/-n_oHnywqL28/WAKCKd9VOCI/AAAAAAAAGZ4/_K5YVP3WdLgPeDLFcGQSHCyiXqEP8hClwCLcB/s640/336.jpg (https://1.bp.blogspot.com/-n_oHnywqL28/WAKCKd9VOCI/AAAAAAAAGZ4/_K5YVP3WdLgPeDLFcGQSHCyiXqEP8hClwCLcB/s1600/336.jpg)


Puente sobre el Rai River




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Puente sobre el Rai River


Dejamos la auto en un parking que hay a la izquierda una vez cruzado el puente y estudiamos la oferta de rutas a pie. Primero vamos hasta un puente colgante que hay sobre el Rai River justo antes de su desembocadura en el Pelorus. Toda la parte en la que aún no ha dado el sol se halla cubierta de escarcha; por suerte para nosotros, los kiwis tienen la feliz costumbre de poner malla de alambre sobre las tablazones de madera precisamente para evitar resbalones con el hielo. El sendero continúa más allá, pero como tenemos poco tiempo decidimos regresar a la auto; justo de allí sale otro camino circular que llega hasta un totara de 30 metros de altura. Dicho árbol era muy importante para la cultura maorí, con él fabricaban entre otras cosas canoas de guerra, y a menudo estaba protegido por tapu (tabú). Menos escrupulosos sin duda fueron los europeos, que arrasaron prácticamente todo lo que crecía en la región; esta zona es el último y exiguo resto de bosque primigenio, y se salvó in extremis cuando las talas fueron paralizadas.



https://2.bp.blogspot.com/-cXHbX09fDTk/WAKCKdG29EI/AAAAAAAAGZw/bnvczmpv51IuY0o9k5sQzswoFyYqveqNwCEw/s640/338.jpg (https://2.bp.blogspot.com/-cXHbX09fDTk/WAKCKdG29EI/AAAAAAAAGZw/bnvczmpv51IuY0o9k5sQzswoFyYqveqNwCEw/s1600/338.jpg)


Pelorus River


La vereda nos lleva muy cerca de la orilla, y no resistimos la tentación de bajar hasta ella. Resulta un lugar increíble, porque este río lleva las aguas más cristalinas que hemos visto en la vida. Se está muy bien al solito; tanto que Inari y su madre prefieren quedarse un rato más; por mi parte, me iré en busca del totara, y luego nos veremos en la auto.

Realmente es una experiencia embrujadora caminar solo a través de la frondosa vegetación. El camino está perfectamente marcado, aunque solo sea por la cantidad de gente que ha venido por aquí. Sin embargo, dudo al llegar a un cruce. ¿Y si me pierdo? Mal día sería hoy, que vamos con el reloj en la mano. Encuentro dos árboles imponentes, pero ninguno es el totara, que se encuentra un poco más allá y que destaca inconfundible. Tiene menos copa de la que esperaba, pero el tronco es enorme y muy viejo. Siempre que me aproximo a uno de estos gigantes me asaltan sentimientos contrapuestos; creo que los más perturbadores son los que tienen que ver con el contraste entre su vida cuasi-eterna y mi propia y efímera existencia.



https://1.bp.blogspot.com/-DMqUcxNnYLk/WAKCMRlS7oI/AAAAAAAAGbM/lWiN9FoPb3cgyB96macXUhSw64R4SdHJQCEw/s640/339.jpg (https://1.bp.blogspot.com/-DMqUcxNnYLk/WAKCMRlS7oI/AAAAAAAAGbM/lWiN9FoPb3cgyB96macXUhSw64R4SdHJQCEw/s1600/339.jpg)


El bosque embrujado




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El bosque embrujado





https://4.bp.blogspot.com/-vCCyJ6BLJ14/WAKCMV_XjoI/AAAAAAAAGbM/xgN2_rcY3Qo7AusRNwZyh-5TEX8tosX3ACEw/s640/341.jpg (https://4.bp.blogspot.com/-vCCyJ6BLJ14/WAKCMV_XjoI/AAAAAAAAGbM/xgN2_rcY3Qo7AusRNwZyh-5TEX8tosX3ACEw/s1600/341.jpg)


Helecho arborescente




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El totara


Reunidos de nuevo, ponemos rumbo a Picton siguiendo el curso del Pelorus. Al llegar a Havelock vemos a la izquierda la carretera de marras con un cartel donde se lee: Queen Charlotte Drive. Bueno, si tiene nombre propio tampoco será tan mala. La tomamos y encontramos lo esperable, un recorrido estrecho y curvilíneo por la orilla del fiordo. Muchos giros son tan cerrados que los grandes camiones no podrían pasar. Pero nosotros sí. La verdad es que el recorrido vale la pena, sobre todo si se hace con cielo despejado, como hoy. Las subidas y bajadas, las curvas y recontracurvas y las empinadas laderas recuerdan mucho a la costa turca del Mar Negro, que recorrimos de Oeste a Este en busca de Trapisonda y la frontera con Irán. Cuando has viajado descubres que, de una u otra forma, un viaje contiene todos los demás.



https://3.bp.blogspot.com/-mtZJi08w-IQ/WAKCNLoVIWI/AAAAAAAAGbM/pIOqR0fbqhsBs1BxATanaT62ZhZ9Fxh7QCEw/s640/343.jpg (https://3.bp.blogspot.com/-mtZJi08w-IQ/WAKCNLoVIWI/AAAAAAAAGbM/pIOqR0fbqhsBs1BxATanaT62ZhZ9Fxh7QCEw/s1600/343.jpg)


Camino de Picton




https://2.bp.blogspot.com/-pVvK5OdyENs/WAKCOO95-hI/AAAAAAAAGbM/tOn8QxEEQPwrje99pfg51yZrLkbqpilDgCEw/s640/344.jpg (https://2.bp.blogspot.com/-pVvK5OdyENs/WAKCOO95-hI/AAAAAAAAGbM/tOn8QxEEQPwrje99pfg51yZrLkbqpilDgCEw/s1600/344.jpg)


Del bosque al barco


Finalmente, y tras un descenso sacacorchos, aparece Picton agazapado en el fondo de la bahía. Poco más de cuatro mil habitantes, mucho más pequeño de lo que esperaba, sobre todo teniendo en cuenta que es el nodo de conexión marítima de la Isla Sur con la capital del país.

Todo puerto que se precie ha de tener su punto caótico; si no, no es puerto. Como nos ocurrió en Tánger, Igoumenitsa, o Civitavecchia, lo que parece sencillo -esto es, subirse a un ferry- se transforma en una pequeña odisea, aunque siempre con final feliz. Existen dos compañías que cruzan el Estrecho de Cook, Bluebridge e Interislander; la nuestra es la segunda. Siguiendo el GPS llegamos a la zona de pre-embarque y enseguida detectamos que algo no va bien, porque allí solo hay camiones y remolques. Se baja Bego a leer un cartel que había a la entrada, y allí dice que las oficinas de Interislander las han trasladado de sitio, y te indican cómo llegar. Menos mal que venimos con tiempo de sobra.



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El embarque





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El embarque


Una vez localizado el nuevo emplazamiento vemos que las indicaciones nos mandan directamente a la cola del ferry. Pero nosotros no tenemos billetes físicos, sino unos simples papeles sacados de la impresora donde te advierten que antes de embarcar pases por las oficinas, así que reculo como puedo antes de que venga alguien más y nos cierre la salida. Se acerca Bego a las oficinas, y allí le dicen que no problem, que a la cola. El controlador nos pide que cerremos la llave del gas y nos da una etiqueta para que colguemos del retrovisor donde pone LPG GAZ. Toca ahora una larga espera, pero cuando tienes tu casa detrás de los asientos la verdad es que importa poco. Aprovechamos para preparar unos sándwichs nos íbamos a comer en el barco, pero como hace hambre nos los zampamos ahora.

Poco a poco van llegando más vehículos (supongo que recorrer el puerto haciendo gymkana a todo el mundo le debe de llevar lo suyo); a las furgonetas y autocaravanas nos ponen en una fila, y a los turismos en otra. Los camiones entran por una vía elevada. y lo hacen los primeros. Suben, dejan el remolque y la cabeza tractora desciende a tierra.



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Despedida




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El nombre de la nave




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El fiordo


Por fin llega nuestro turno. Compruebo que este ferry se parece mucho al que nos llevó de Grecia a Italia: accedes por la cubierta inferior y una rampa te conduce arriba. Cuando la procesión se detiene, nos quedamos en el estrecho pasillo que comunica la parte descubierta con la interior. Bajamos sin dificultad, pero algunos se han arrimado tanto a la pared que casi no hay espacio para pasar. Y en la auto no te puedes quedar: un empleado se encarga de cerrar la puerta que separa la zona de pasajeros de la bodega en cuanto salgan los últimos, o sea, nosotros. Con tanto coche, ¿cómo sabe que no queda nadie más?



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Deforestación





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Aislados


Permanecemos en cubierta viendo cómo el barco leva anclas y se aleja de tierra.


se aleja de tierra (https://vimeo.com/187049665).(video)

La verdad es que da pena marcharse de esta isla que nos ha parecido tan bonita. Aunque la despedida no va a ser menos: durante la primera mitad del viaje nos movemos por el interior del Queen Charlotte Sound, un fiordo bellísimo al que hace tan solo dos años que le devolvieron oficialmente su nombre originario,Totaranui. Es cierto que nos perdimos la excursión por el Milford, pero hay que reconocer que esta otra no desmerece en nada.

Al subir nos han dado un folleto informativo sobre el barco. Así me entero de que el Kaiarahi, que así se llama la nave, fue botado en Sevilla (¡Spain!) en 1998, que está registrado en Londres y que la empresa propietaria es sueca. Que tiene capacidad para 550 pasajeros y que desplaza veintidós mil toneladas. Que durante muchos años se llamó Stena Alegra, y que en 2015 fue remozado en Singapur, de ahí que parezca tan nuevo. Hay también algunas páginas en las que aparece la tripulación sonriente (incluido el capitán) dándonos la bienvenida. Reconozco que esta campechanía me sorprende muchísimo.



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Lo último de la Isla del Sur




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Primera vista de la Isla del Norte


El trayecto recuerda mucho al que hicimos por el Sognefjorden, en Noruega: casas aisladas sin más comunicación que el agua, una antigua estación ballenera... Solo que aquí vamos de cabeza al mar. Unas agrestes rocas (https://www.google.es/maps/@-41.2120501,174.3219623,751m/data=!3m1!1e3) nos despiden definitivamente. Sorprende ver la Isla Norte tan cerca. Pero claro, desde aquí en línea recta apenas hay 30 kilómetros.

Al salir a mar abierto el barco empieza a cabecear, y además hace muchísimo frío. Bego e Inari hace rato que se metieron dentro. Los encuentro en una sala habilitada como guardería con juegos, tele y pizarra. . Es una suerte, porque después de tres semanas de viaje nuestro hijo está empezando a dar muestras de agotamiento (mental, que no físico) y a hartarse de las visitas de los papás. Por ello, como el genio de la lámpara, le propongo que pida tres deseos. Tras una breve negociación salen los siguientes:

a) Cenar en un restaurante.
b) Visitar un zoo.
c) Llevarle a la cueva de las luciérnagas.

El primero es fácil y seguramente lo podamos cumplir esta noche. En cuanto al zoo, había pensado en el de Madrid, pero miraré en la guía si hay alguno en Wellington. En cuanto a Waitomo, nos cae a trasmano de la ruta, pero haremos lo posible por acercarnos hasta allí.


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Hacia la popa




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Hacia la proa


Mientras tanto, nos hemos aproximado a la costa y empezamos a bordearla hasta encontrar la entrada a la Bahía de Wellington. Siempre que llego por mar a una ciudad desconocida me parece aún más misteriosa. ¿Cómo será? ¿Qué secretos esconderá? Solo hay edificios altos en el centro, en la zona cercana al puerto. El resto se extiende por las colinas circundantes y son en su mayoría chalets de planta baja; esto es algo que tampoco me esperaba. Pese a ser la capital del país, Wellington tiene solo doscientos mil habitantes, y es más pequeña que Christchurch, y por supuesto bastante más pequeña que Auckland. Durante un corto periodo de tiempo, dicha ciudad fue la sede del gobierno de Nueva Zelanda; supongo que la idea de trasladarlo más al Sur fue un intento salomónico de contentar a las dos islas.



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Atardece en la Bahía de Wellington





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Nos persiguen





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Atardece en la Bahía de Wellington


La llegada a Wellington es también caótica, al menos para nosotros: está anocheciendo, y no vemos otra salida que la de seguir al coche que llevamos delante; de esta forma acabamos en la carretera que enfila hacia el Norte. Damos la vuelta como podemos y nos dirigimos al centro. Ahora que lo veo en Google Maps compruebo que la distancia no es muy grande pero en esas circunstancias, de noche y en una urbe desconocida, se me hace eterna. Nos metemos en un aparcamiento en la confluencia de Wakefield Street y Jervois Quay, a dos dólares la hora. Salimos a dar una vuelta y de paso buscamos un sitio para la cena prometida.

Si Dunedin nos dio la impresión de ser una ciudad norteamericana, Wellington lo parece aún más, sobre todo por la mezcla étnica que se ve por la calle. Nos metemos por un callejón decorado con pinturas y luces psicodélicas, pero también lugar elegido por los borrachos para dormir. Salimos a Manners Street y giramos a la izquierda. Inari se queda extasiado a la puerta del Great India, donde exhiben una carpa descomunal en un acuario, y quiere que entremos a cenar aquí. Le explicamos que la comida hindú pica mucho y que no es apta para niños, al menos niños occidentales. Elegir restaurante no debería ser difícil, porque los hay a patadas. Habíamos pensado en una pizzería muy recomendada; sin embargo, esta noche nuestro vástago manda, y al final optamos por la opción más segura: un Burger King.

El local es enorme, pero está casi vacío. Una pantalla de truepemil pulgadas emite juegos olímpicos sin cesar. Hacemos nuestro pedido y, como es preceptivo en estos lugares, pagamos por adelantado. Para mi sorpresa, el dependiente no me da ningún ticket. Debe de notar mi cara de asombro, porque sin decir yo nada me repite uno por uno los ítems del pedido y su correspondiente precio. La comida es muy parecida a la que esta cadena vende en España, pero en lugar de utilizar bandeja te la sirven en bolsas de papel. Entendemos por qué: la gente viene, compra la comida y se la lleva. Ninguno es blanco. Más que en Nueva Zelanda parece que nos halláramos en Indonesia o Sri Lanka. Una pareja con dos niños merodea junto a nosotros y se sienta en la mesa de al lado. Dan los cuatro aspecto de pobreza triste. A los niños se los ve bastante asalvajados, y la verdad es que da todo un poco de miedo.

Salimos a la calle y regresamos al aparcamiento, evitando en esta ocasión el callejón de los borrachos. Al entrar en la auto, nuestro adiestrado olfato nos recuerda algo que con las emociones de la travesía hemos olvidado: vaciar las negras. Qué fastidio, pensábamos dormir al Sur de Wellington, en un aparcamiento batido por las olas, y ahora hay que ponerse a buscar un water. Lo localizo a 4 kilómetros de aquí, en un puerto deportivo (https://www.google.es/maps/@-41.3116067,174.7969762,172m/data=!3m1!1e3) sobre la Bahía de Evans. Para ello cruzamos la ciudad y pasamos por debajo del Monte Victoria mediante un túnel tirando a estrechito. Llegamos a destino y, para nuestra sorpresa, encontramos una veintena de autocaravanas estacionadas y también alguna roulotte. Bajo y trato de localizar la dump station en vano. Todo el mundo está dentro de sus vehículos, no es cuestión de andar llamando. Amplío el radio de búsqueda hasta otro edificio y, alehop, aquí está.

Muevo la auto, hago la toilette completa y a continuación evaluamos. El sitio donde queríamos dormir será sin duda muy bonito, pero no sabemos si estaremos solos o si habrá visitas (la experiencia de Dunedin nos ha dejado bastante escarmentados). Aquí en cambio nos hallamos en la seguridad del cardumen, y además hay guardias tumbados por todo el aparcamiento y cámaras de vigilancia que sin duda desanimarán a los aguerridos del volante. Bien es cierto que tenemos el aeropuerto al lado, pero nada en la vida es perfecto. Nos quedamos.



Kilómetros etapa: 78 (carretera), 100 (barco)
Kilómetros viaje: 3.723

jota
16/10/2016, 22:39
11 de agosto

Temperatura al amanecer: 6º C

Si por mí fuera, esta mañana iría al Te Papa Museum, pero una palabra es una palabra, así que visitaremos el zoo. En su página web, en la información relativa al parking, se lee:


There is limited free car parking around the Zoo so it’s a case of early bird catches the worm (!)

La exclamación es mía, porque no me imaginaba una página oficial haciendo gala de semejante desenfado. En cualquier caso, siendo día laborable y tan temprano, no creo que encontremos mucha gente. El navegador, por su parte, debe también de estar al tanto de la penuria aparcaticia, porque cuando le pido que nos dirija al sitio de marras lo que hace es llevarnos a uno disuasorio, a más de seiscientos metros de distancia. Toca atravesar un parque y una zona deportiva hasta llegar a la entrada.



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Nutria pescando




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Ahora ya sé cómo se dice ir al water en maorí




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Chimpancés con la ciudad de fondo



El zoo de Wellington está muy bien enfocado a los niños, y es ameno y divertido. Tal como esperábamos, solo hay madres con críos pequeños y algún grupo de escolares. Aunque siempre me produce tristeza contemplar animales en cautividad, entiendo que para los más pequeños pueda ser educativo y estimulante. Pescan las nutrias ignorándonos olímpicamente, y juguetean los divertidos suricatos,


suricatos (https://vimeo.com/187516767) (video)

siempre con uno de ellos ejerciendo de vigía, incluso aquí. Observamos de nuevo a los fugaces kiwis, admiramos una exposición de cuadros pintados por los chimpancés, y nos hace mucha gracia la sección dedicada a la fauna australiana (Neighbours), adonde se entra por la puerta de una casa. Aquí visitantes y animales comparten un mismo espacio: los canguros sestean junto al camino, y los emús se nos acercan curiosos. Hay que ver lo grande que puede llegar a ser un emú. Por último vemos a los pingüinos de ojos azules


pingüinos de ojos azules (https://vimeo.com/187517873) (video)

a apenas un metro de distancia. Son tres, y a uno le falta un ojo; supongo que entre ellos también tienen sus movidas. En fin, un zoo supongo que como cualquier otro, solo que el hecho de hallarnos a la otra punta del mundo confiere a la visita un sabor especial.



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Pintura realizada por primates




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Pintura realizada por primates




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Divertidos suricatos




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Divertidos suricatos




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Los vecinos




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Piel de jirafa




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Aljibe camuflado de piel de jirafa




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Sección Asia





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Pingüino de ojos azules




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Capuchino


Es ya pasado mediodía cuando volvemos bastante cansados a la auto y comemos. A continuación nos disponemos a salir de Wellington, aunque una cosa es decir y otra hacer, ya que las afueras de la capital son una interminable sucesión de pueblos ubicados a lo largo de la costa; recorrer 60 kilómetros nos lleva una hora, bastante estresante y agotadora, por cierto. Paro a repostar y, como la gasolinera también tiene LPG, pido que rellenen la bombona, pues hace ya diez días que lo hicimos en Queenstown. Para mi sorpresa, nos dicen que esta casi a tope. Finalmente consiguen que entren casi tres kilos. ¿Cómo es posible? Recuerdo perfectamente que cuando nos entregaron la auto en Christchurch dijeron que teníamos propano para diez días. Entonces resulta que nos la dieron con solo un tercio de carga. Claro, como no gastamos gas ni en frigo ni en calefacción, con los nueve kilos de una bombona hubiéramos tenido para todo el mes. Al final se la vamos a devolver más llena de lo que estaba el primer día.

El dependiente, que también parece el dueño de la gasolinera, nos ha atendido muy amable y servicial, y no es para menos: hemos pagado el gasoil a 1,16 dólares, y a partir de este aquí, supongo que al alejarnos de Wellington, asistimos a una espiral descendente de precios (llegamos a verlo a 0,95). En fin, no siempre se gana.



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Kapiti Island


A partir de Waikanae la densidad poblacional decae, y circular se vuelve de nuevo placentero. Vamos hacia los grandes volcanes del centro de la isla, y podemos elegir entre hacerlo por el Este o por el Oeste. Elegimos esta segunda opción porque nos parece que la aproximación es mayor, así que abandonamos nuestra querida SH 1 en favor de la SH 3, que sube hacia Whanganui. Una vez aquí, evitamos la localidad rodeándola por la orilla opuesta del río. Bueno, eso creíamos. Porque está oscureciendo, así que me orillo y pregunto al Campermate que dónde vamos a dormir esta noche. Para mi sorpresa descubro que no hay ningún free camping en los próximos 75 kilómetros. En cambio, Whanganui cuenta nada menos que con siete sitios, así que no queda otra que volver.

En algunas ocasiones sería preferible que la oferta fuera más reducida, como enseguida se verá. Porque, una vez descartados los lugares excesivamente céntricos, pensamos que una instalación deportiva estaría bien, así que nos decidimos por el Springvale Park Whanganui Sports Centre, que además cuenta con zona de llenado y vaciado y del que nos separan 8 kilómetros. Cruzamos la ciudad, y cuando damos con el sitio ya no estamos tan seguros de haber elegido bien, porque el aparcamiento se halla atestado de coches, y siguen llegando todavía más. Debe de tratarse de un acontecimiento deportivo. El problema no es esperar a que el panorama aclare, que se aclarará, sino que una gran parte de la parroquia es gente joven que ha visto que te vas a quedar, y el hecho fehaciente es que los jóvenes ejercen como protagonistas en la casi totalidad de escándalos nocturnos y hostigamientos al autocaravanista. Así que toca probar con otro sitio. El segundo candidato de la lista es el Whanganui East Club, una especie de restaurante, a 5 kilómetros de distancia. Pero cuando llegamos vemos que está petado de gente, y el aparcamiento también, pese a ser jueves. ¿Acaso está todo el pueblo en la calle? No encontramos ningún sitio libre, el terreno tiene una molesta inclinación, y para quedarse habría además que pedir permiso. Desbordados como estarán por la abundante clientela, no creemos que anden de humor para hacernos caso. Comenzamos a desesperarnos. ¿Cómo es posible que la localidad con más sitios de pernocta vaya a ser la más difícil? Probamos con el tercer candidato, que es el parking de la Whanganui RSA (https://www.google.es/maps/dir/-39.9316954,175.0476047//@-39.9316512,175.0473387,115m/data=!3m1!1e3), 4 kilómetros hacia el centro. Cruzamos por tercera vez el Dublin Street Bridge, que empieza a parecerme odioso. A este paso vamos a ser la comidilla del vecindario.

La RSA es una asociación de veteranos de guerra. Dicho así, suena bastante raro, pero los comentarios relativos a la acogida son muy buenos. Llegamos, preguntamos y nos piden un donativo (dejamos 10 dólares). Qué alegría, ya me veía otra vez dando tumbos hasta las tantas. Por fin nos vemos recogidos e instalados: nadie osará venir a molestar a una auto aparcada en los terrenos de una asociación de ex-combatientes.


Kilómetros etapa: 223
Kilómetros viaje: 3.946

EvaV
16/10/2016, 23:24
Me despisto un poco el finde y ya estamos en la isla del Norte, con mejores temperaturas y visitando el zoo !
Inari ya ha visto cumplir dos de sus tres deseos ! Bien negociado !
En cuanto a la pernocta, a la tercera va la vencida !

Xavier i Silvia
17/10/2016, 11:09
Hay que reconocer que Inari es todo un campeón, es pequeño para un viaje a tropecientos mil km de casa. Es de ley que pida tres deseos!
Juanma, no comentas nada del nivel de vida de Nueva Zelanda. Me refiero al precio de la comida en el super, entradas a museos o cosas por el estilo. El precio del gasoil ya lo has mencionado.
Curiosas las pinturas de los primates!

jota
17/10/2016, 20:22
Me despisto un poco el finde y ya estamos en la isla del Norte, con mejores temperaturas y visitando el zoo !
Inari ya ha visto cumplir dos de sus tres deseos ! Bien negociado !
En cuanto a la pernocta, a la tercera va la vencida !

Gracias, mi comentarista :icon_biggrin:

jota
17/10/2016, 20:32
Hay que reconocer que Inari es todo un campeón, es pequeño para un viaje a tropecientos mil km de casa. Es de ley que pida tres deseos!
Juanma, no comentas nada del nivel de vida de Nueva Zelanda. Me refiero al precio de la comida en el super, entradas a museos o cosas por el estilo. El precio del gasoil ya lo has mencionado.
Curiosas las pinturas de los primates!

Bueno, pues los precios a mí me parecieron más caros que en España, por ejemplo los restaurantes o los súper. Influye también que el dólar vale menos que el euro, pero tú inconscientemente lo piensas todo en euros, y así todo parece, como decís vosotros més encara. Una comida normalita para los tres nos salía por 50-60 dólares. Una compra gorda podía costar 200 y pico dólares; son cifras que habitualmente aquí no me gasto. Y en cuanto a las entradas, juzga tú misma. Las de Welliington no fueron excesivamente caras, pero las de Queenstown...

https://wellingtonzoo.com/plan-your-visit/#tickets

http://kiwibird.co.nz/kiwi/visit/visitor-information/entry-prices/

jota
19/10/2016, 19:08
Bueno, aquí va el mapa de la ruta por la Isla Norte

https://2.bp.blogspot.com/-FkydOb08wSI/WAeoXeQlFBI/AAAAAAAAGcs/8qEhsjrs6Lw38h0vx1YK7ldkJNujn-mtgCLcB/s1600/isla_norte.jpg

Marisa Jiménez
20/10/2016, 21:32
Hola Juanma, esto que voy a escribir no tiene nada que ver con vuestro viaje a Nueva Zelanda, pero como en la introducción hablas de vuestro viaje al sur de Argentina y nosotros esta navidades también vamos a Ushuaia y Perito Moreno,pues si fueras tan amable de darnos alguna orientación e información pues te lo agradeceríamos.

Nosotros vamos a Chile a Santiago y desde el sur de Chile pasamos a Argentina.

Nuestro viaje es libre no vamos orgnizados, hemos comprado los billetes y buscaremos hospedaje.

En Santiago hará calor pero en el sur imaginamos que hará fresco será parecido a Cabo Norte, esto es un punto que me preocupa un poco por ver el tipo de ropa que hay que llevar. El verano pasado en Noruega no me quité el anorak.

Gracias. Un saludo

jota
20/10/2016, 22:37
Hola Juanma, esto que voy a escribir no tiene nada que ver con vuestro viaje a Nueva Zelanda, pero como en la introducción hablas de vuestro viaje al sur de Argentina y nosotros esta navidades también vamos a Ushuaia y Perito Moreno,pues si fueras tan amable de darnos alguna orientación e información pues te lo agradeceríamos.

Nosotros vamos a Chile a Santiago y desde el sur de Chile pasamos a Argentina.

Nuestro viaje es libre no vamos orgnizados, hemos comprado los billetes y buscaremos hospedaje.

En Santiago hará calor pero en el sur imaginamos que hará fresco será parecido a Cabo Norte, esto es un punto que me preocupa un poco por ver el tipo de ropa que hay que llevar. El verano pasado en Noruega no me quité el anorak.

Gracias. Un saludo

Qué suerte y qué viaje más chulo. Chile nos ha quedado en el tintero para la próxima vez.

Nosotros fuimos con Catai, y estuvimos solo doce días. A la agencia le costó bastante casar los vuelos internos, especialmente a Ushuaia, pues no había plazas para final de año.

Nosotros tuvimos tres temperaturas: Buenos Aires, 35 grados con muchísima humedad; Península Valdés, templadillo (aunque nos dijeron que habían tenido 34 grados la semana anterior). en Ushuaia y Calafate hacía menos frío del que esperábamos, unos 15 grados por el día y cero grados por la noche. La verdad es que íbamos preparados para mucho más frío. En el Perito Moreno, junto al hielo, sí que hacía fresquete.

Como no tengo relato del viaje, no sé qué más contarte. Si se me ocurre algo, te lo digo. Y si tienes más preguntas, puedes hacérmelas por privado, por aquello de no desvirtuar el hilo.

Lo que sí he subido a mi blog es una selección de fotos de ese viaje, las puedes ver aquí:

http://juanmahoyas.blogspot.com.es/2016/01/patagonia-el-sueno-de-la-tierra.html

De estas puedes preguntarme lo que quieras :icon_smile:

Un saludo de paisano.

Elimaco
21/10/2016, 07:58
Hola, Jota. Estoy siguiendo con mucho interés tu relato de Nueva Zelanda, que es magnífico, pero más me ha gustado esta última colección de fotos del sur de la Patagonia, con el inmenso glaciar Perito Moreno. Este es un viaje que tenemos en mente mi mujer y yo desde hace mucho tiempo, y que ahora esperamos llevarlo a cabo a no mucho tardar. Las fotos son espectaculares.
Te mando un privado. Saludos

jota
21/10/2016, 10:21
Hola, Jota. Estoy siguiendo con mucho interés tu relato de Nueva Zelanda, que es magnífico, pero más me ha gustado esta última colección de fotos del sur de la Patagonia, con el inmenso glaciar Perito Moreno. Este es un viaje que tenemos en mente mi mujer y yo desde hace mucho tiempo, y que ahora esperamos llevarlo a cabo a no mucho tardar. Las fotos son espectaculares.
Te mando un privado. Saludos

Privado respondido :icon_smile:

jota
23/10/2016, 11:41
12 de agosto

Temperatura al amanecer: 7º C

La previsión del tiempo da lluvia para mañana y un empeoramiento a partir de hoy. Sin embargo, cuando nos levantamos no hay ni una sola nube en el cielo. Vamos hacia la zona de los volcanes, ojalá aguante así el resto del día.

Desayunamos y regresamos hasta el centro deportivo donde pensábamos dormir. Motivo: cambio de aguas. Ni rastro de los centenares de coches que abarrotaban ayer el aparcamiento. Sí, vemos, en cambio, numerosos escolares se dirigiéndose a clase. Hemos coincidido con ellos en bastantes ocasiones a las tres y media o a las cuatro, que es cuando regresan a casa, pero nunca los habíamos visto a la hora de entrar. Van todos de uniforme, y de ello podría deducirse que estudian en un colegio privado -o concertado, como los llaman ahora en España-, pero no: en Nueva Zelanda el 97 por ciento de la enseñanza es pública, laica y gratuita. Una delicia.

A continuación buscamos el Countdown (atinar a la primera, sin tener que andar preguntando, es lo más estupendo de las nuevas tecnologías). En realidad no necesitamos comida, pero sí bebida: regresa Bego con una botella de vino y doce latas de cerveza y me cuenta que la cajera la miraba con aire reprobatorio. Por lo visto aquí también tienen sus pequeñas hipocresías, y lo esperable era que se dirigiera a una tienda de Spirits en lugar de al súper.
Cruzamos por enésima vez, y esperamos que sea la última, por el Dublin Street Bridge y enfilamos la SH 4, que sigue los meandros del Mangawhero River por un terreno abrupto y desolado. Recorremos 90 kilómetros hasta el primer lugar habitado, Raetihi, 1.100 almas. Y luego viene Horopito, que tampoco es que sea para echar las campanas al vuelo.



https://1.bp.blogspot.com/-w9clZyerdxk/WAx-vNauipI/AAAAAAAAGdU/HhFWwvLAA0wjbB8emIiAgbAuCNnmTSbyACLcB/s640/373.jpg (https://1.bp.blogspot.com/-w9clZyerdxk/WAx-vNauipI/AAAAAAAAGdU/HhFWwvLAA0wjbB8emIiAgbAuCNnmTSbyACLcB/s1600/373.jpg)


Ruapehu en la distancia




https://3.bp.blogspot.com/-aNLCJVHs7Z4/WAx-vLkB2ZI/AAAAAAAAGdM/zpfazoELKL8eUWNxo7N1ky0TYIHeB-uegCLcB/s640/374.jpg (https://3.bp.blogspot.com/-aNLCJVHs7Z4/WAx-vLkB2ZI/AAAAAAAAGdM/zpfazoELKL8eUWNxo7N1ky0TYIHeB-uegCLcB/s1600/374.jpg)


Las nubes cubren el Ngauruhoe


A partir de aquí entramos en el Tongariro National Park, con sus tres grandes volcanes: el Ruapehu (2.797 m.), que es el más activo; el Ngauruhoe (2.287 m.) y el Tongariro (1.967 m.). De los tres, el único de cono volcánico tal y como nos lo solemos representar es el Ngauruhoe. Sin embargo, el Parque Nacional lleva el nombre del más bajito. Imagino que será por comodidad de dicción, a ver quién es el guapo que pronuncia el nombre del segundo sin despeinarse.

Tongariro tiene una historia curiosa. En 1887 Horonuku, el jefe maorí local, viendo el previsible destino que les aguardaba a sus tierras en manos los blancos (venta, fraccionamiento en manos privadas y subsiguiente conversión en pastizales) decidió anticiparse a la jugada y entregarlas a la Corona, convirtiéndolo así en el primer parque nacional de Nueva Zelanda y cuarto del mundo. Hoy recibe un millón de visitantes al año, por suerte no en invierno.

A medida que nos acercamos hemos ido atisbado las tres grandes moles entre las montañas. Tenemos esperanzas de poder ver el Ngauruhoe en todo su esplendor pero, cuando apenas nos faltan unos 30 kilómetros para destino, entran en acción unas pérfidas nubes que llegan por el Oeste y cubren la cima por completo. Rayos y truenos; los dioses maoríes, que impidieron la parcelación, tampoco quieren que disfrutemos de su más preciado tesoro.



https://1.bp.blogspot.com/-uo-rLabq9bk/WAx-wEcRBuI/AAAAAAAAGdY/mqfY0QFqm2oxSsdNB2psXkvqENFN20MGACEw/s640/376.jpg (https://1.bp.blogspot.com/-uo-rLabq9bk/WAx-wEcRBuI/AAAAAAAAGdY/mqfY0QFqm2oxSsdNB2psXkvqENFN20MGACEw/s1600/376.jpg)


Trasera de un camión de la basura




https://3.bp.blogspot.com/-3dq0s_cMTtM/WAx-wzAxVNI/AAAAAAAAGdc/BJphZthRLfMN3hpzRofwHS0iPwpaf_6cACEw/s640/377.jpg (https://3.bp.blogspot.com/-3dq0s_cMTtM/WAx-wzAxVNI/AAAAAAAAGdc/BJphZthRLfMN3hpzRofwHS0iPwpaf_6cACEw/s1600/377.jpg)


Señalización de la ruta


Un poco mohínos, torcemos a la derecha en un pueblo llamado National Park y luego nuevamente a la derecha, hasta llegar a Whakapapa. La carretera asciende durante 7 kilómetrosmás por la falda del Ruapehu, pero nosotros aparcamos aquí; una breve refeiçao y emprendemos a pie el camino de las (https://www.google.es/maps/dir/-39.2010823,175.5396829/-39.1973371,175.5643855/@-39.197687,175.546849,1834m/data=!3m1!1e3!4m3!4m2!3e2!5i1)Taranaki Falls (https://www.google.es/maps/dir/-39.2010823,175.5396829/-39.1973371,175.5643855/@-39.197687,175.546849,1834m/data=!3m1!1e3!4m3!4m2!3e2!5i1), 2 horas ida y vuelta.



https://3.bp.blogspot.com/-N6lAcfrO0uQ/WAx-xDw3D3I/AAAAAAAAGeA/_HXZMYYh3QEVKZYm0ScM1zE7Ry7h1_sVQCEw/s640/378.jpg (https://3.bp.blogspot.com/-N6lAcfrO0uQ/WAx-xDw3D3I/AAAAAAAAGeA/_HXZMYYh3QEVKZYm0ScM1zE7Ry7h1_sVQCEw/s1600/378.jpg)


Camino de las Taranaki




https://1.bp.blogspot.com/-5jojCioKf8g/WAx-xcXzONI/AAAAAAAAGeA/2x4s9ZiIjtQezDgaseomrUC1lSbbjzZWQCEw/s640/379.jpg (https://1.bp.blogspot.com/-5jojCioKf8g/WAx-xcXzONI/AAAAAAAAGeA/2x4s9ZiIjtQezDgaseomrUC1lSbbjzZWQCEw/s1600/379.jpg)


Hielo en el arroyo




https://3.bp.blogspot.com/-od3pTWAA3IQ/WAx-y2m10VI/AAAAAAAAGeA/QoqVTNm0RKsuTRkITf1YjM86wWEwWVaQgCEw/s640/380.jpg (https://3.bp.blogspot.com/-od3pTWAA3IQ/WAx-y2m10VI/AAAAAAAAGeA/QoqVTNm0RKsuTRkITf1YjM86wWEwWVaQgCEw/s1600/380.jpg)


Jugando en el Wairere Stream


Habíamos escogido esta ruta porque ofrecía unas inigualables vistas del Ngauruhoe, pero eso tendrá que ser otro día. El recorrido comienza cruzando una planicie insípida; sin embargo, cuando llegamos al Wairere Stream y lo remontamos a través del bosque nos alegra sobremanera el haber venido: el torrente está semicongelado, y en las piedras y las orillas el hielo forma caprichosas figuras. Es divertido y a la vez embelesante. El camino sin embargo se las trae, ya que, aunque está muy bien preparado -pasarelas, barandillas, escaleras- hay zonas donde el hielo se acumula y, como nos ocurrió en el Monte Cook, resulta difícil pasar sin resbalarse.



https://3.bp.blogspot.com/-VhbidQTkH9U/WAx-0D4OaWI/AAAAAAAAGeA/ZvV0tEDbi4QUSg6xXccZ3Te76c1J28cLQCEw/s640/384.jpg (https://3.bp.blogspot.com/-VhbidQTkH9U/WAx-0D4OaWI/AAAAAAAAGeA/ZvV0tEDbi4QUSg6xXccZ3Te76c1J28cLQCEw/s1600/384.jpg)


Wairere Stream




https://1.bp.blogspot.com/-P4HyTQb3oIU/WAx-0h5_lJI/AAAAAAAAGeA/Vba72nr5tBkofBJKLHDlgnthOR-65nDEgCEw/s640/385.jpg (https://1.bp.blogspot.com/-P4HyTQb3oIU/WAx-0h5_lJI/AAAAAAAAGeA/Vba72nr5tBkofBJKLHDlgnthOR-65nDEgCEw/s1600/385.jpg)


Wairere Stream


Encontramos a dos mujeres que bajan y que, casi sin saludar, empiezan a hablarnos. No les entendemos todo lo que dicen, pero sí nos queda claro que el terreno más adelante no es apropiado para niños pequeños ya que ellas han tenido que bajar, literalmente, con el culo. Pese a las inquietantes noticias, decidimos proseguir. Llegamos a una pequeña cascada


cascada (https://vimeo.com/188496011)

sobre la que cruza un puente. Otros 500 metros por terreno despejado y por fin estamos en Taranaki Falls.



video (https://vimeo.com/188496618)

Consiste en una caída de agua de unos 20 metros de altura originada por una falla volcánica. Lo chulo es que toda la base de la cascada, salvo la poza donde cae el agua, se halla cubierta de nieve. Realmente esta excursión es uno de los hitos del viaje. No solo por la belleza del sitio, que también sino por el estado de espíritu, tan placentero, y por la sorpresa de lo inesperado.

Nos acercamos inocentemente hasta que nos damos cuenta de que estamos caminando por encima del torrente, y que la nieve no solo tapa las piedras y las rocas, sino también la corriente de agua. No creo que sea muy profunda, la verdad, pero no apetece nada volver con un tobillo torcido o con los pies congelados.



https://1.bp.blogspot.com/-vi635oF7dRc/WAx-yveOUDI/AAAAAAAAGeA/ghCCLA3NVgQpx8lNeyQ2hrRFe9LhF6eTwCEw/s640/381.jpg (https://1.bp.blogspot.com/-vi635oF7dRc/WAx-yveOUDI/AAAAAAAAGeA/ghCCLA3NVgQpx8lNeyQ2hrRFe9LhF6eTwCEw/s1600/381.jpg)


Taranaki Falls




https://3.bp.blogspot.com/-Y9JRBi89f-s/WAx-y7W5f-I/AAAAAAAAGeA/VgdkKW0mLRo6DkHAUPMWbaFm6yX1LZgQQCEw/s640/382.jpg (https://3.bp.blogspot.com/-Y9JRBi89f-s/WAx-y7W5f-I/AAAAAAAAGeA/VgdkKW0mLRo6DkHAUPMWbaFm6yX1LZgQQCEw/s1600/382.jpg)


Taranaki Falls




https://1.bp.blogspot.com/-Aqnj6K7YKcs/WAx-0VTPPZI/AAAAAAAAGeA/9uYFLq4VasEnGJpCzuBztotIuZDtOto5gCEw/s640/386.jpg (https://1.bp.blogspot.com/-Aqnj6K7YKcs/WAx-0VTPPZI/AAAAAAAAGeA/9uYFLq4VasEnGJpCzuBztotIuZDtOto5gCEw/s1600/386.jpg)


Hasta aquí llegamos


Vemos que varias personas continúan camino y las seguimos. Entonces es cuando comprendemos lo que nuestra interlocutora nos dijo: para llegar a lo alto de la cascada es menester subir por una escalera y unas rampas de hielo que nos parecen bastante peligrosas. Desistimos de la ruta circular y volvemos por donde vinimos.

Tras disfrutar otra vez del embrujo helado del torrente, volvemos a la auto. La luz está declinando, y es hora de contestar la quinta pregunta, dónde vamos a dormir hoy. Elegimos Tokaanu (https://www.google.es/maps/@-38.956522,175.7693739,325m/data=!3m1!1e3), una pequeña localidad junto al Lago Taupo. Nos alejamos de nuestro volcán favorito conscientes de que, aunque lo veamos despejado, ya será de lejos. Hasta nuestro destino hay 47 kilómetros, la carretera es buena y el tráfico un tanto impaciente. Por el camino nos empieza a llover, la primera agua en nueve días.

Encontramos el aparcamiento junto al muelle con facilidad. Aquí al lado están las Tokaanu Thermal Pools y habíamos pensado en darnos un bañito (cierran a las nueve). Pero estamos tan bien colocados que no nos apetece que nos quiten el sitio. Cena y a dormir.


Kilómetros etapa: 187
Kilómetros viaje: 4.133

Xavier i Silvia
25/10/2016, 11:53
No vayas a pensar que soy "millonetis", pero viviendo en Barcelona, que es una ciudad muy cara, no me parecen unos precios desorbitados.

Xavier i Silvia
25/10/2016, 12:04
Taranaki Falls: se respira paz. Viajar en "su invierno" seguro que tiene inconvenientes (frio, horas de luz, ....) pero una gozada disfrutar del poco turismo y sobretodo del silencio que me imagino que hay.

jota
26/10/2016, 09:01
No vayas a pensar que soy "millonetis", pero viviendo en Barcelona, que es una ciudad muy cara, no me parecen unos precios desorbitados.


En cualquier caso, más baratos que los de Noruega :icon_smile:

Jose Luis Tenerife
26/10/2016, 10:08
Buen viaje Jose Luis, ya veréis que no os defraudará.

Saludos :icon_cervezas:


Buen viaje, José Luis !!!


Que os vaya todo muy bien Jose Luis.


Enviado desde mi IRON mediante Tapatalk

Gracias por los deseos...

Jose Luis Tenerife
26/10/2016, 10:26
Hace tiempo que no entro por aquí, pero ya me puse casi al día...
Juanma, tú relato para arriba y nosotros hacia abajo. Nos hemos cruzado en el camino y ni siquiera un saludo... Si alguna vez nos encontramos, no sabes la alegría que me dará conocerte en persona.
Todo nuestro viaje perfectamente, con sus cosas no programadas, que son las mejores.
Estamos en Wellington esperando a mañana navegar a la isla sur.
El tiempo, magnifico, solo hoy ha llovido. Poca cosa para lo esperado. Algo frío por la noche. Entre 20º y 10º.
Creo que estuviste en otro país que nosotros. Esto es verde, verde, pero verdeverde. Algo de nieve en la cima del Tongariro. Y de momento sol.

No hago fotos. No tengo cámara... Solo las cosas curiosas, las de "obligación para un recuerdo" y con un móvil.

De cualquier forma siempre disfruto con los relatos de los maestros. Continúa maestro X 2.

jota
26/10/2016, 20:19
Hace tiempo que no entro por aquí, pero ya me puse casi al día...
Juanma, tú relato para arriba y nosotros hacia abajo. Nos hemos cruzado en el camino y ni siquiera un saludo... Si alguna vez nos encontramos, no sabes la alegría que me dará conocerte en persona.
Todo nuestro viaje perfectamente, con sus cosas no programadas, que son las mejores.
Estamos en Wellington esperando a mañana navegar a la isla sur.
El tiempo, magnifico, solo hoy ha llovido. Poca cosa para lo esperado. Algo frío por la noche. Entre 20º y 10º.
Creo que estuviste en otro país que nosotros. Esto es verde, verde, pero verdeverde. Algo de nieve en la cima del Tongariro. Y de momento sol.

No hago fotos. No tengo cámara... Solo las cosas curiosas, las de "obligación para un recuerdo" y con un móvil.

De cualquier forma siempre disfruto con los relatos de los maestros. Continúa maestro X 2.

Sí, ya imagino que con la primavera cambiará el paisaje. He visto por el satélite unos árboles de un verde gusanito que nosotros conocimos sin hojas.

Ya sabes que no hay dos viajes iguales. Lástima que no saques fotos.

(Entre nosotros, cada vez que oigo lo de maestro me acuerdo de los toros)

Have a nice trip :icon_smile:

jota
06/11/2016, 09:55
13 de agosto

Temperatura al amanecer: 7º C

Han caído chuzos de punta toda la noche, y la previsión es que siga así hasta mediodía. ¿Qué hacemos?

El plan para hoy era recorrer la orilla de Lago Taupo siguiendo las paredes del antiguo volcán, pero con este tiempo no vamos a ver nada. Por otro lado, tenemos pendiente la visita a las cuevas de Waitomo. Como ya dije, nos caen un poco a trasmano, así que lo mismo nos da ir desde aquí que desde Taupo o incluso desde Rotorua. Por tanto, decidido, hoy tocan luciérnagas. Por si acaso, llamamos por teléfono antes para cerciorarnos de que se encuentran abiertas.

Antes de salir nos sucede el segundo percance autocaravanil: estoy enfrascado en vaciar y repostar y abro la puerta corredera. Como hay algo de inclinación y pesa bastante, se desliza hasta el final de los rieles, solapándose con la la portezuela que protege la entrada de las limpias. He dejado las llaves del vehículo en la cerradura de esta, y cuando quiero darme cuenta la pequeña llave está doblada y partida. Vaya por Dios, disgusto similar al del tapón de las grises. Además, la puertecita de marras ya no encaja de ninguna de las maneras. La aseguro con un trozo de plástico, esperando que aguante.



https://2.bp.blogspot.com/-EOk1bN9Zd5k/WB7nFphPiCI/AAAAAAAAGf8/3hxWV6Ic2fM2qmwSLpgmqyTjLCOs1KlpACEw/s640/404.jpg (https://2.bp.blogspot.com/-EOk1bN9Zd5k/WB7nFphPiCI/AAAAAAAAGf8/3hxWV6Ic2fM2qmwSLpgmqyTjLCOs1KlpACEw/s1600/404.jpg)


Caminito de Waitomo



Asumido el disgusto, nos ponemos en marcha para recorrer los 160 kilómetros que nos separan de Waitomo, primero hacia el Oeste y luego hacia el Norte. El paisaje es montañoso, de colinas deforestadas. Al llegar a la SH 4 el tráfico aumenta en intensidad y en la correspondiente proporción de gilip*llas al volante. Un todo terreno circula como alma que lleva el diablo nos adelanta en un tramo de curvas. Kilómetros más adelante lo vemos orillado en el arcén; mientras el hombre continúa al volante, impertérrito, una mujer asiste a la niña de unos diez años, que vomita afuera como una descosida. Poco después nos vuelven a adelantar y otra vez, como era previsible, asistimos a la escena repetida de la parada y los vómitos. Desde luego, con padres así para qué quiere uno enemigos.

Hace un rato que ha dejado de llover, y para cuando llegamos a Waitomo parece que quiere salir el sol. Hay bastantes vehículos en el aparcamiento, me pregunto cómo será esto en temporada alta.

Cruzamos la carretera y llegamos al centro de recepción, un edificio de cristal y madera que conjuga la vanguardia con ancestrales tótems. Nos dirigimos a la primera de las taquillas y le preguntamos a la chica, no muy convencidos, que si es cierto que los conductores de Maui no pagan. Resulta ser verdad, menos mal que me he subido el voucher que lo demuestra. Es posible acumular dicho descuento al de los combos, así que compramos entrada para las cuevas de Glowworm y Ruakuri. Nuestra taquillera tiene un rostro a la vez exótico e indefiniblemente familiar. Cuando ve mi pasaporte nos explica que su madre es maorí, y su padre español. De hecho, esto último lo dice en nuestro idioma, más o menos mispronounced. Justo a tiempo, porque he estado a punto de hacer un comentario no muy adecuado en voz alta, como ocurre muchas veces cuando uno está en sitios donde sabe que no le van a entender.



https://1.bp.blogspot.com/-EU06IHJsjTM/WB7b_iTAO2I/AAAAAAAAGeo/5tO7nlxqZLI1J3PKjtj9h0EKcmyanS0HQCLcB/s640/387.jpg (https://1.bp.blogspot.com/-EU06IHJsjTM/WB7b_iTAO2I/AAAAAAAAGeo/5tO7nlxqZLI1J3PKjtj9h0EKcmyanS0HQCLcB/s1600/387.jpg)


Tótem maorí




https://1.bp.blogspot.com/-IfIZrfxAVek/WB7cAJM9CHI/AAAAAAAAGew/1jqVIKaiHx0HhlrzL5mybH_AupHJS8SrACLcB/s640/388.jpg (https://1.bp.blogspot.com/-IfIZrfxAVek/WB7cAJM9CHI/AAAAAAAAGew/1jqVIKaiHx0HhlrzL5mybH_AupHJS8SrACLcB/s1600/388.jpg)


Totem maorí




https://2.bp.blogspot.com/-7a66ecepxGA/WB7cAIc2pcI/AAAAAAAAGes/yDsF884SBdshNldf6-boYbxC3ZvESp45QCLcB/s640/389.jpg (https://2.bp.blogspot.com/-7a66ecepxGA/WB7cAIc2pcI/AAAAAAAAGes/yDsF884SBdshNldf6-boYbxC3ZvESp45QCLcB/s1600/389.jpg)


Tótem maorí




https://2.bp.blogspot.com/-fUSSLABPGXE/WB7cAU6WQ-I/AAAAAAAAGe0/CRsHrYlz9TkhVfmPIQn7HBWBNLXjW8yOgCLcB/s640/390.jpg (https://2.bp.blogspot.com/-fUSSLABPGXE/WB7cAU6WQ-I/AAAAAAAAGe0/CRsHrYlz9TkhVfmPIQn7HBWBNLXjW8yOgCLcB/s1600/390.jpg)


Tótem maorí




https://3.bp.blogspot.com/-9c-gUF6fOeM/WB7cBDgjjQI/AAAAAAAAGe4/ufcoZ9mHOY08rMWBzTzjBB7iqdpJnTzXACLcB/s640/391.jpg (https://3.bp.blogspot.com/-9c-gUF6fOeM/WB7cBDgjjQI/AAAAAAAAGe4/ufcoZ9mHOY08rMWBzTzjBB7iqdpJnTzXACLcB/s1600/391.jpg)


Tótem maorí


La entrada al primer recorrido está aquí al lado, así que nos ponemos a la cola en espera de que llegue el guía. Este resulta ser un maorí ya entradito en años, calvo por la coronilla y con largas y abundantes melenas canas en el resto: parece un viejo rockero. Luego es muy campechano y agradable y trasluce, como hemos visto en muchos maoríes, un permanente aire de chanza que recuerda al humor andaluz. Parece que de buenas a primeras va a interrumpir la explicación para decir: "Conosen ustede aquer que dise..." Bromas aparte, imagino lo mal que lo tuvieron que pasar los maoríes cuando la invasión británica, pero si comparamos su situación hoy (inserción social, reconocimiento de su cultura) con la de otras minorías, como los indios norteamericanos o los aborígenes de Australia, hay que reconocer que están muy bien.

En el grupo hay varias familias chinas. Intento mantenerme alejado de ellas, pero resulta imposible: los niños corretean de aquí para allá y arrempujan sin ningún miramiento; los padres desdeñan las explicaciones de nuestro buen guía y hablan a gritos en mandarín. Por suerte, en el embarcadero logramos zafarnos metiéndonos en un bote donde solo van occidentales. El más pedorro de los niños intenta también subir, pero como su familia no cabe lo echan fuera.

El recorrido en barca es breve pero intenso, en absoluto silencio y oscuridad. Una chica de la organización dirige la barca con una pértiga, pero es tan sigilosa que parece que esta se moviera sola por una suerte de Laguna Estigia. Sobrecoge el techo de tan iluminado: son miles y miles las luciérnagas que viven aquí, aunque más parece que estemos asistiendo a la contemplación del cielo estrellado y la conciencia de nuestra propia insignificancia.

Me pregunto qué comen todos estos gusanos de luz en lo más profundo de una cueva. La respuesta la tengo cuando llegamos al desembarcadero: un río entra por aquí. En él viven millones de larvas de mosquito. Cuando una de ellas tiene la desafortunada idea de nacer dentro de la cueva, se ve irremisiblemente atraída por las luces del techo tal vez creyendo, como yo, que son astros siderales. Que donde uno cree que hay galaxias simplemente te esperen bocas hambrientas parece un final de lo más cutre.



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Salida de la Cueva de las Luciérnagas




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El río que entra en la cueva



Salimos de la cueva y miramos el reloj. Faltan cuarenta y cinco minutos para que nos recoja la shuttle que nos lleve a la cueva de Ruakuri. Como ya es mediodía, nos acercamos a la auto y nos preparamos unos bocatas de emergencia. Luego volvemos a la zona de las taquillas. Aquí hay dos bancos, situados perpendicularmente uno respecto al otro pero bastante separados. Llegan los cinco miembros de una familia china. Los niños se sientan ocupan libre y las dos mujeres, ni cortas ni perezosas, se sientan en el nuestro. El hombre, por su parte, permanece de pie, frente a mí, observándome sin ningún pudor. Tal como estoy sentado, sus partes innobles penden a un metro escaso de mi cara. Intento alejarme de tan perturbadora visión, pero no sé donde mirar porque si levanto la vista hacia arriba y me encuentro con su jeto aumentará la furia que estoy sintiendo a cuenta de su grosero proceder. En este instante me asalta una revelación acongojante: jamás visitaré la Gran Muralla. Me vienen a la memoria las palabras de Javier Reverte en su último libro (http://www.megustaleer.com/libro/un-verano-chino/ES0126921) referentes a los chinos: no es que sean maleducados, es que no tienen ninguna educación, que es distinto. Cuenta que por eso no se asombraban de que él también se abriera paso a codazos cuando se saltaban la cola, sino que se cabreara mientras lo hacía. Tiemblo cuando pienso en el día en que el turismo de esta nacionalidad se generalice y haya que aguantarlos, con sus desaires y sus genitales, por todos los rincones del planeta.

Llega por fin el microbús y subimos a él, chinos incluidos. Yo esperaba conductor, pero es conductora y además jovencísima. Ni ella ni la guía tienen más de veinticinco años, y charlan entre sí con la animación de la juventud. La segunda tiene un defecto en una de sus manos, pero no consigo saber cuál es porque se las arregla para mantenerla siempre oculta. También con nosotros se muestra muy alegre y expansiva, y se dirige a nosotros llamándonos continuamente guys. A mí esta manera informal de tratarnos, bastante usual por estos lares, me descoloca un poco. Que ya tenemos una edad; y que acabamos de conocernos, oiga.



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Entrada a Ruakuri




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Ruakuri Cave




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Ruakuri Cave


De camino a nuestra cueva paramos en la de Aranui, donde suben dos hombres y una mujer. De ella no retengo rasgos destacables; el que parece su marido, en cambio, luce pelo a lo Jackie Chan, y el que parece su amigo recuerda mucho por los rasgos ascéticos a David Carradine. Antes de meternos bajo tierra, nuestra guía nos da algunos consejos y pregunta por nuestro país de origen. Cuando llega al Pequeño Saltamontes este responde: "China", y pone una cara que yo interpreto como "¿Es que no se nota?" La verdad es que tanto él como la pareja amiga me caen bien, se muestran muy discretos y hacen gala de un comportamiento bastante menos arrabalero que sus paisanos aquí presentes.

La entrada a Ruakuri se efectúa por una rampa en forma de caracol que desciende quince metros. Nuestra guía abre una enorme puerta cerrada con código y a continuación nos adentramos en un laberinto imposible de túneles, pasarelas, cascadas subterráneas y luciérnagas. Allí donde las estructuras de caliza están muy próximas, un sensor de proximidad avisa para que no andes toqueteando lo que no debes.



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Gusanos de luz




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Gusanos de luz




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Gusanos de luz


El recorrido es bastante más largo que el de la primera cueva, y sería fácil perderse de no ir acompañado. Nuestra guía ejerce un control discreto sobre el grupo, procurando que nadie se quede retrasado, pero sin agobiar. Es tan comunicativa que hasta yo me atrevo a hacerle alguna pregunta, a la que responde de corrido como si yo manejase la lengua de Shakespeare desde mi tierna infancia. Pero no me importa, porque ya me tiene ganado. En el grupo hay una pareja de norteamericanos algo mayores que nosotros. Les oigo hablar con la guía acerca de Trump. Si entender gran cosa, resulta evidente que entre los tres le están poniendo a caldo.



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Ruakuri




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Fósil de concha en Ruakuri




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Ruakuri


Hora y media después finalizamos el recorrido. Hay quien dice que la cueva está hechizada. No sé si llega a tanto, pero es cierto que sales de aquí con una sensación particular. Justo donde empieza la rampa en forma de hélice, en el centro, hay una gran piedra sobre la que se desploma desde las alturas un chorro de agua. Por lo visto, es costumbre lavarse las manos al salir para limpiarse del tapu. Además de las manos, yo me mojo la cara, las orejas, la nuca. Percibo miradas de censura pero me da igual, soy feliz con estas pequeñas libertades.

Volvemos a la superficie. Cuando subimos al autobús, la familia china ya ha ocupado nuestros asientos. Paramos de nuevo en Aranui para que bajen Jackie Chan, su amigo y su mujer, deben de tener por ahí el coche. Al salir se despiden educadamente y a mí me da pena de que se vayan, pues me hacen concebir esperanzas respecto a su nación, y también recordar que gente de toda laya la hay en todos sitios.

Ya en el centro de recepción, Inari y yo hacemos una excursión a la tienda de recuerdos. Es bastante cara, pero un día es un día: compro una guía de localizaciones del rodaje de El Señor de los Anillos, un libro infantil y un CD de música maorí titulado HAERE MAI (https://shop.jbhifi.co.nz/music/world-reggae/haere-mai-welcome/46195), con el que estrenamos el equipo de música de la auto. En las canciones contrastan las angelicales voces de aire hawaiano del St Joseph´s Maori Girls´College con las atronadoramente guerreras, más propias de la haka (https://www.youtube.com/watch?v=PptTeyYShdw), de los mozos del Te Aute College. La primera, He Puru Taitama (https://www.youtube.com/watch?v=42SIY5LC-Ws), parece la versión original de una canción popularizada por nuestros lares por un grupo musical infantil.



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Camino del mirador




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Haere mai es cuando llegas, y Haere ra cuando te marchas


Nos marchamos, no sin antes subir hasta un mirador desde el que se contemplan el pueblo y las colinas circundantes.
Volvemos por el mismo camino de la venida hasta Te Kuiti, y aquí nos desviamos hacia la orilla Norte del lago. Hace rato que se ha hecho de noche, y los 150 kilómetros sin pueblos y sin apenas tráfico se hacen interminables. De vez en cuando, en las colinas, vemos fantasmales luces. Proceden de las ventanas de las granjas que, como no tienen postigos ni persianas, se divisan a kilómetros.

Finalmente llegamos a Taupo. Cruzamos la ciudad y damos enseguida con el aparcamiento, junto al puerto deportivo (https://www.google.es/maps/@-38.687837,176.0652475,195m/data=!3m1!1e3), que se halla abarrotado de furgonetas y vehículos variados. Teóricamente es un parking para self-contained, pero parece que hacen la vista gorda, al menos en temporada baja.

Noche estrellada, silenciosa. Con luciérnagas.



Kilómetros etapa: 314
Kilómetros viaje: 4.447

EvaV
07/11/2016, 12:33
Luciérnagas en la noche silenciosa y estrellas con la boca abierta esperando a las larvas de mosquito, la bella metáfora !

No queda políticamente correcto, pero encontronazos de este estilo con turistas chinos también los hemos tenido con los perros, se hacen fotos con ellos y les tocan como si fuera incluido en el precio de su viaje... Ya me supongo que no serán todos, pero qué contraste con sus vecinos japoneses, todo educación y respeto en grado sumo !

Bella visita la de hoy, nosotros sólo vimos la cueva de Waitomo, el tiempo no dio para más.

A la espera de otra etapa !!

jota
07/11/2016, 19:34
Sé que políticamente mis comentarios no quedan correctos, pero es que son la pura verdad.

Dice mi admirado Javier Reverte (no confundir con Pérez-Reverte) que los chinos han tomado lo peor del comunismo y del capitalismo. El maoísmo les despojó de la historia y supongo que demonizó, como usos "burgueses", la educación y las buenas maneras.

Es una sociedad donde importa lo colectivo, y al individuo que le den.

No los critico por su nacionalidad, sino como personas que han estado expuestas a los influjos sociales que describo más arriba. Si nosotros fuéramos chinos, nos comportaríamos igual :icon_biggrin:



Luciérnagas en la noche silenciosa y estrellas con la boca abierta esperando a las larvas de mosquito, la bella metáfora !

No queda políticamente correcto, pero encontronazos de este estilo con turistas chinos también los hemos tenido con los perros, se hacen fotos con ellos y les tocan como si fuera incluido en el precio de su viaje... Ya me supongo que no serán todos, pero qué contraste con sus vecinos japoneses, todo educación y respeto en grado sumo !

Bella visita la de hoy, nosotros sólo vimos la cueva de Waitomo, el tiempo no dio para más.

A la espera de otra etapa !!

Xavier i Silvia
08/11/2016, 12:59
Estoy "boquiabierta", alucino con las luciérnagas! Bueno lo diré de otra manera ....... alucino con cada capitulo de este relato. Creo que ya lo he dicho en otras ocasiones: tengo ganas de Nueva Zelanda!

jota
08/11/2016, 22:04
Estoy "boquiabierta", alucino con las luciérnagas! Bueno lo diré de otra manera ....... alucino con cada capitulo de este relato. Creo que ya lo he dicho en otras ocasiones: tengo ganas de Nueva Zelanda!

Se agradece el cumplido :icon_wink:

Africardo
08/11/2016, 23:52
Parafraseando la última foto:

THANKS FOR TELLING

:icon_yes:

jota
09/11/2016, 21:44
Parafraseando la última foto:

THANKS FOR TELLING

:icon_yes:

You are welcome. :icon_smile:

Ahora estoy muy liado y me cuesta encontrar tiempo para escribir. Pero no preocuparse, que lo terminaré.

jota
12/11/2016, 23:48
14 de agosto

Temperatura al amanecer: 3º C

La silueta del Lago Taupo recuerda bastante a África. Esta masa de agua tiene una extensión de más de seiscientos kilómetros cuadrados, y ocupa el espacio creado por una gigantesca erupción volcánica que tuvo lugar hace veintisiete mil años. Durante este corto -en términos geológicos- periodo de tiempo, ha entrado en erupción veintiséis veces. Dos de ellas aparecen registradas con los niveles 7 y 8 en el Índice de Explosividad (https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_explosividad_volc%C3%A1nica). La de nivel 7 ocurrió en el año 186 de nuestra era, y el volumen del material arrojado alcanzó los 100 kilómetros cúbicos. La del nivel 8 (el máximo en la escala, descrito como apocalíptico) tuvo lugar hace 26.500 años y fue la que formó la caldera. Se calcula que expulsó a la atmósfera más de 800 kilómetros cúbicos de ceniza, lava y rocas.



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Lago Taupo con los volcanes al fondo




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Avioneta-hidroavión para excursiones aéreas


Impresionantes cifras, sin duda. Sin embargo, también somos testigos de actividad volcánica muy intensa, aunque de menor envergadura: hemos desayunado y, aprovechando el sol, Inari y yo disfrutamos de las vistas del lago desde los asientos delanteros: tal y como predije, volvemos a ver los volcanes pero muy lejos ya, a punto de voltear el horizonte. Justo entonces la furgoneta que está a nuestro lado inicia un metódico balanceo hacia adelante y hacia atrás. Unos chavales que desayunan en el merendero contemplan la escena entre atónitos y divertidos. También me miran a mí, como asombrados de que permita que mi hijo asista a semejante espectáculo. Pero Inari, con sus seis años sin cumplir, no repara en el sutil balanceo. Y, aunque lo percibiera, aún no sabría interpretar la relación existente entre los amortiguadores de un vehículo y las pasiones humanas. Al rato la puerta corredera se abre. Dentro está una pareja muy joven; mientras él se va a hacer sus cosas, ella se queda desayunando. La furgo no es de alquiler sino particular, y es admirable constatar cómo en un espacio tan reducido tienen sitio para todo. También para el amor.

En fin, dejadas a un lado las disquisiciones mecánico-afectivo-sexuales nos ponemos en marcha, que en Taupo hay mucho que ver. Antes de nada nos acercamos al Riverside Park, que está aquí mismo. Sorprendentemente, está permitido entrar en el parque hasta la dump station. En este lugar, aparte de un gigantesco tocón de árbol, hay algo todavía más raro: una papelera. Me planteo depositar en ella la basura aunque no las tengo todas conmigo, porque al lado hay un letrero donde se puede leer: Household waste forbidden. Y a los infractores se les amenaza con una instant fine, multa instantánea. Esto genera entre nosotros un debate de índole filológica: ¿se puede considerar basura doméstica a los residuos generados por una autocaravana? En puridad no, pero ¿a santo de qué sino iban a poner aquí esta prohibición? Porque no me imagino a nadie viniendo hasta aquí desde su casa para deshacerse de una batidora estropeada. Por si acaso y, como siempre, deposito nuestro desperdicios al furtivo modo, no sea que me apliquen la instant fine y salta la recetadirectamente de la papelera, como si de un cajero automático se tratara.



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Craters of the Moon




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Piscina de lodo en los Craters of the Moon




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Fumarolas en los Craters of the Moon




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Fumarolas en los Craters of the Moon




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Fumarolas en los Craters of the Moon





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Peligro, el vapor quema





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El Tongariro y los otros volcanes desde los Craters of the Moon


Si el Lago Taupo es África y Tokaanu cae por Johannesburgo, nosotros nos encontramos ahora mismo en Egipto. Y Egipto sin duda tiene mucho que ver: lo primero de todo, los Cráteres de la Luna.


https://vimeo.com/190435394

En 1950, una amplia zona al Norte de Taupo comenzó a calentarse y a generar vapor. Aparecieron cráteres de lodo hirviendo y otros fenómenos geotérmicos. Al parecer, el acontecimiento fue provocado por la disminución de la presión del agua subterránea debido a la construcción de una central geotérmica en los alrededores. El suelo está tan caliente que para recorrer la zona es menester hacerlo sobre pasarelas de madera, las cuales a menudo hay que mover porque aparecen nuevos respiraderos. El olor a azufre es omnipresente. Esto, unido al vapor de las fumarolas, confiere al lugar un aspecto irreal y fantástico. A la entrada existe un parking vigilado por voluntarios que cobran un precio simbólico. Si hacemos caso de lo que dicen los carteles, este sistema se estableciódebido los actos vandálicos que sufrían los automóviles. Vaya, también en Nueva Zelanda cuecen habas, y con más motivo aquí.

Tras un pequeño piscolabis nos vamos para el Volcanic Activity Centre, un poco más al Norte. Pese a su rimbombante nombre, la verdad es que aquí no hay nada que merezca la visita, como no sea la explicación científica de terremotos y volcanes y unas impactantes fotos del seísmo de Christchurch.


Huka Falls (https://vimeo.com/191301395)


La siguiente parada es Huka Falls, también a tiro de piedra. Aquí sí que hay turistas, y es que el espectáculo no es para menos: son tres los ríos (Waitahanui, Tongariro y Tauranga Taupo) que alimentan el Lago Taupo; en cambio tan solo uno (el Waikato) le hace de sumidero. Cuando el agua se comprime en la falla volcánica de las cataratas Huka es como si a una manguera de bomberos le pusieran una boquilla muy pequeña: doscientos veinte mil litros de agua por segundo originan un espectacular caos de espuma, velocidad y ruido. Como aquí se aprovecha todo, un servicio de lanchas rápidas similar a las de Queenstown te acercan hasta la base de la cascada, imagino que con muchísima emoción y poco riesgo.



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Huka Falls




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Huka Falls


Cuarta y última parada del día: el Spa Thermal Park. Volvemos a Taupo, cruzamos el río y dejamos la auto en el parking. Desde aquí un corto paseo te deja en un riachuelo de abundante y gratuita agua caliente. Hay varias pozas no muy profundas donde puedes sentarte a meditar sobre los placeres de la vida. La verdad es que está bastante caliente, y eso que es invierno. La zona de baño está justo en el sitio donde este arroyo desemboca en el Waikato, y la tentación de entrar en el río para refrescarse es grande, pero hay carteles que avisan: la corriente es tan fuerte que ha habido muertes por ahogamiento.

Entre baño y baño conocemos a un chileno que está con su hijo. Lleva viviendo aquí diez años, vino por motivos de trabajo y se quedó "Llegué con pareja y ahora estoy separado". Vive en Rotorua, y como no vamos a parar allí mucho tiempo nos recomienda que visitemos el Kuirau Park, en el centro de la ciudad.



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Spa Thermal Pools




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Mortífero río Waikato


Reconciliados con nuestro cuerpo y con el mundo, regresamos a la auto. El día se ha pasado en un suspiro, y toca pensar en la pernocta. El sitio de ayer, aunque tranquilo, no nos terminó de gustar. Consulto Campermate y me parece ver el área de autocaravanas no está donde creímos ayer, sino al lado. Efectivamente, seguimos la coordenadas y encontramos un parking (https://www.google.es/maps/@-38.6885013,176.0672216,128m/data=!3m1!1e3) dedicado exclusivamente a autos, tranquilo y a orillas del lago.
¿Qué más se puede pedir?


Kilómetros etapa: 25
Kilómetros viaje: 4.472

jota
13/11/2016, 14:35
15 de agosto

Temperatura al amanecer: 5º C

Hay un momento en todo viaje en que uno flota en una especie de ingravidez no física, pero sí mental: llevas tanto tiempo fuera de casa que ya ni recuerdas cómo empezó todo. Deja de preocuparte lo que te queda por delante o lo que dejas irremisiblemente atrás. Disfrutas de un instante que no tiene parangón ni ramificaciones futuras. Es lo más parecido a la dicha que puedo encontrar; pero no se trata de una felicidad pasional y desatada sino dulce, tranquila, fabricada de pequeñas cosas. Estoy vivo, estoy aquí. Y tengo la suerte de despertarme por segunda vez a la vista de unos volcanes nevados que elevan el horizonte más allá de las aguas del lago. ¿No es suficiente?

Salimos por la nacional 5 en dirección Rotorua. Vamos con prisa porque hay que llegar a Wai-o-Tapu antes de las diez. Pasamos junto a todos los sitios que vimos ayer en este peculiar y maravilloso sitio. Durante buena parte del camino vamos inmersos en una espesa niebla que no es sino el vapor que desprende el suelo caliente.


Lady Knox (https://vimeo.com/191342984)


El motivo de nuestra prisa tiene nombre, y se llama Lady Knox; aunque el tratamiento despiste no se trata de una mujer, sino de un géiser. 53 kilómetros, aparcamiento y a recepción. Para nuestra sorpresa nos explican que lo del géiser no es aquí, sino a tres kilómetros. Vuelta a la auto, carreras con la lengua fuera, que nos lo perdemos. Al final sí que llegamos a tiempo para oír las explicaciones. Por lo visto el géiser tenía sus propios horarios, pero han aprendido a domesticarlo con ayuda de jabón: una bolsa de papel con uno o dos kilos de este producto es suficiente para que se levante una columna de agua hirviendo de veinte metros de altura. Por lo visto este truco fue descubierto por casualidad: un grupo de presos que trabajaba en la zona venía aquí a hacer la colada. A uno de ellos se le ocurrió meter ropa y jabón dentro del géiser como si fuera una lavadora de carga superior y, sin comerlo ni beberlo, obtuvo el resultado descrito.



https://3.bp.blogspot.com/-Bfu90nZHN38/WChRbMTTEeI/AAAAAAAAGjY/8b0pTuzsSKMlKWMdbupqxD6RzwWe91BcACLcB/s640/420.jpg (https://3.bp.blogspot.com/-Bfu90nZHN38/WChRbMTTEeI/AAAAAAAAGjY/8b0pTuzsSKMlKWMdbupqxD6RzwWe91BcACLcB/s1600/420.jpg)


Explicando el Lady Knox




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Lady Knox en acción




https://1.bp.blogspot.com/-C_MmBX9dy1o/WChRbFL4lGI/AAAAAAAAGjQ/hjqwIsFgDVgZPjS70zUSB4KGRF_FXrtLACLcB/s640/422.jpg (https://1.bp.blogspot.com/-C_MmBX9dy1o/WChRbFL4lGI/AAAAAAAAGjQ/hjqwIsFgDVgZPjS70zUSB4KGRF_FXrtLACLcB/s1600/422.jpg)


Lady Knox en acción


Hay mucha gente en la exhibición (parece que este lugar está incluido en lo que ya llamo el Circuito Chino), pero la mayoría se marcha enseguida, así que nos quedamos prácticamente solos contemplando cómo el chorro oscila, pierde potencia y súbitamente vuelve a empezar.



video (https://vimeo.com/191343507)

Visto el géiser, regresamos al primer aparcamiento y entramos en Wai-O-Tapu. Wai en maorí significa agua, mientras que tapu equivale a sagrado o prohibido. Podría pensarse que al tratarse de una zona geotermal será parecida a la que vimos ayer, pero no: Waiotapu se parece más a Marte que a la Tierra, con toda una amalgama de colores, texturas y olores. Nos acordamos y nos reímos de la famosa frase de Hugo Chávez cuando compareció en la ONU allá por septiembre de 2006, un día después de que lo hiciera George Bush: "El diablo está en casa. Ayer el diablo vino aquí. En este lugar huele a asufre". Si para el fallecido presidente venezolano Bush junior era el diablo, tengo curiosidad por saber qué calificativos reservaría a quien ahora mismo es fuente de preocupación para todo el planeta, el ínclito Donald Trump.



https://4.bp.blogspot.com/-bsuxTATeCu0/WChRceqskeI/AAAAAAAAGjg/epCOTHOzMlU6f509OxJERGTmNjNRrSG5gCEw/s640/423.jpg (https://4.bp.blogspot.com/-bsuxTATeCu0/WChRceqskeI/AAAAAAAAGjg/epCOTHOzMlU6f509OxJERGTmNjNRrSG5gCEw/s1600/423.jpg)


Azufre en la vegetación




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Wai-O-Tapu




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Wai-O-Tapu




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Lagarto a la motosierra




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Fumarolas en Wai-O-Tapu


En los paneles te indican la posibilidad de realizar un recorrido básico que puedes completar con otros dos. Nosotros, naturalmente, elegimos la opción más larga, lo que hace que terminemos bastante cansados. El punto de retorno lo marca una escultura magistralmente labrada con motosierra que representa un gigantesco lagarto. La madera procede de un árbol centenario que cayó en este mismo sitio y, como otras muchas veces, me planteo por qué habrá países donde se valora tanto a los árboles mientras que en otros, por sistema, se los maltrata y desprecia.



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Formaciones cálcicas




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Azufre bajo el agua




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La laguna del champán




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Pareciera que un pintor gigante hubiera dejado por aquí los materiales


Vuelta a la auto y almuerzo del mediodía. Habíamos pensado en acercarnos de nuevo a unas piscinas termales, pero tengo la sensación de que ayer abusé del tiempo metido en el agua y me encuentro un poco raro, así que desistimos. Nos ponemos en marcha dirección Rotorua. De camino y a la derecha dejamos el Monte Tarawera, un volcán activo cuya última erupción tuvo lugar en 1886, durante la que fueron destruidas las Terrazas Rosas y Blancas (https://planetatour.wordpress.com/2014/12/18/terrazas-rosas-y-blancas/), un monumento natural originado a base de carbonato cálcico similar al de Pamukkale, en Turquía. Sabiendo esto, resulta increíble que en Rotorua vivan ahora mismo cincuenta y seis mil personas, y en la comarca más del doble. Supongo que todos viven mentalizados de que, antes o después, tocará salir corriendo.

Hojeando la guía nos damos cuenta de que en la ciudad y alrededores hay una miríada de cosas que, por cuestión de tiempo, no podremos ver. Lo que sí hemos descartado con antelación es la experiencia cultural maorí: este tipo de actividades, por muy interesantes que sean, no dejan de estar enfocadas al turismo y acaban siendo una guirada. Además, tengo entendido que a todos los varones los sacan a bailar la haka. Y pagar una pasta para a continuación hacer el canelo, por muy étnico que sea, pues no me pone.

De manera que pasamos de largo y buscamos la estación de vaciado. En Campermate hay quien se queja de que este sitio huele mal. No te fastidia, como que está junto a una estación depuradora. Pero resulta que el lugar habilitado para dormir cae en otro lugar, es que hay gente pa tó.

A continuación toca súper y la visita al Kuirau Park que nos recomendó el chileno. En 2003 una erupción cubrió de barro gran parte del mismo, árboles incluidos. Cuando hablamos de erupciones inevitablemente pensamos en grandes conos volcánicos; imagino que aquí el barro saldría de estas mismas pozas que ahora desbordan agua hirviente. De hecho, toda la zona Noroeste de Rotorua da la sensación de sustentarse sobre un inmenso caldero. El vapor sale de todas partes, incluidas las alcantarillas, y el olor a azufre es omnipresente. Me pregunto qué efectos tendrá sobre la salud de quienes viven aquí de forma estable.



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Kuirau Park




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Kuirau Park




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Kuirau Park


Mientras Inari y su madre se quedan en un parque infantil, me voy a dar una vuelta y a sacar fotos. Entonces reparo en un coche que ha invadido la zona de césped. El vehículo tiene muy mala pinta, pero la de los cuatro tipos que hay dentro es aún peor. Dos chicos muy jóvenes que están fuera del vehículo se acercan y alejan alternativamente. Hablan con los del coche, como pidiéndoles algo. Opto por cambiar de rumbo y alejarme.

Cerca de las pozas hay un par de piscinas poco profundas. Han llegado varios autobuses turísticos y aquí está todos, con disciplina oriental, dándose un baño de pies. Bego decide sumárseles, así que vamos Inari y yo a la auto en busca de una toalla. No tardamos ni diez minutos, pero cuando regresamos los turistas han desaparecido, y están en cambio los dos adolescentes que trapicheaban con los macarras del coche. Ambos tienen la piel muy oscura. Bego se halla en trance de mantener con ellos buen rollito, pero está claro que la situación dista de tener buena pinta. Se seca, se calza y regresamos al parque infantil. Como no me fío de los susodichos, me quedo dentro de la auto. Está oscureciendo, y de repente me doy cuenta de que todo el mundo se ha marchado, y de que no hay más vehículos en el aparcamiento. Oscureciendo y turistas solos: la presa perfecta. Por el retrovisor no pierdo de vista a los dos chavales, quienes a su vez me hacen gestos porque saben que los vigilo. Son macarrillas suburbiales, carne de cañón para dentro de unos años, pero a los que aún les queda cierta ternura adolescente. También deben de conservar algo de la invisibilidad del cazador y la astucia del guerrero, porque me distraigo un segundo y de repente los tengo al lado. Pasan junto a la auto ostentosamente, fingiendo ahora no verme, y cada dos por tres cambian de puesto de observación; es como si tuvieran el baile de San Vito. Hacen amago de ir hacia donde están Bego y mi hijo, y bruscamente me sube la adrenalina: si se acercan no me quedará más remedio que bajar, y entonces las consecuencias pueden ser imprevisibles. Bego, que también se ha percatado de la maniobra, se viene con Inari a la auto. Arrancamos mientras nuestros amigos se despiden con gestos burlones y ambiguamente amenazadores.

De modo que salimos de Rotorua bastante tristes. La situación recién vivida tiene que ver, pero también es por deformación profesional: ambos somos profesores de Secundaria, y estamos hartos de lidiar con chavales que, al igual que estos, tienen todas las de perder en el circo de la vida. Entonces tú, con tus limitados medios, intentas encarrilarlos, o ayudarlos, o darles algún tipo de esperanza. Y entonces sufres por la frecuencia con que los pierdes y se te escapan de las manos, y a continuación te toca asistir a su descenso a los infiernos. En este caso, nos preguntamos hasta qué punto puede tener que ver su origen racial con su desgracia porque todos los golfillos de calle que hemos encontrado hasta ahora eran maoríes o polinesios. Intuyo una Nueva Zelanda oscura que no sale en las guías turísticas y a la que no ha redimido el estado del bienestar.

Mañana queremos visitar el Hobbiton, y como pretendemos aprovechar el día pues conviene aproximarse ahora. Recorremos 65 kilómetros hasta Horahora Domain (https://www.google.es/maps/@-37.9570279,175.6567,234m/data=!3m1!1e3), un área situada a orillas del Waikato. Este río es bastante curioso: nace, como he dicho, en el Lago Taupo. Discurre hacia el Norte y hacia el Oeste trazando enormes zetas. Pasa por Hamilton y desemboca finalmente en el Mar de Tasmania. Con sus 425 kilómetros, es el curso de agua más largo de Nueva Zelanda. Aquí lo remansa una presa y forma un embalse denominado Lake Karapiro.

El terreno es bastante llano, de hierba verde y segada. Bajo para cerciorarme de que no oculta barro. Hay cuatro o cinco autocaravanas, pero el espacio es tan enorme que caemos lejísimos unas de otras.

La noche, que dice Neruda, está estrellada y tiritan, azules, los astros a lo lejos.


Kilómetros etapa: 152
Kilómetros viaje: 4.624

jota
13/11/2016, 23:34
Y hablando de terremotos...

http://www.abc.net.au/news/2016-11-13/new-zealand-earthquake-hits-near-christchurch-generating-tsunami/8021922

http://www.elmundo.es/internacional/2016/11/13/58285e9022601db4488b4645.html

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/13/actualidad/1479038249_758810.html


¿Dónde le habrá pillado a José Luis? Debería estar de vuelta, o casi.

Jose Luis Tenerife
15/11/2016, 13:40
Pues estamos aquí... abajo... escondidos...

Ya en serio: Nos removieron unas cuantas veces en la AC, en Diamond Harbour, solos, en la bahía, frente al puerto destrozado de Christchurch. (En 2011)

Susto. Nos despertamos sobresaltados... Al principio pensamos en el gracioso de turno, pero eran unos movimientos extraños. Y por allí no hay nadie alrededor... A la cama. Otro remeneo. Hay pájaros en el techo. Parece que saltan. Esperamos...
Creo que se ha vuelto a mover. ¿No será un terremoto?. !Que exagerada!
Oye, en el puerto de enfrente se oyen sirenas. ¿Que hora es?
Las 12. Nos acabamos de dormir.
¿Como van a ser las 12 con esta claridad?
Es que hay luna nueva...
Otro remeneo. O al menos eso parecía, pero si, pero no,..
En calzoncillos arranco la AC, una vuelta alrededor del area con luces largas. Nadie.
A la cama.
Se reciben mensajes de no se que oficina del gobierno de N.Z. a los dos móviles. Va a haber un sunami desde Kaikoura en dirección hacia las islas Chathan y deben hacer esto y esto y ... y no deben hacer... (traduciendo al español como jamas, nunca y tan rápido había hecho en mi vida. Uno tiene algo que recuerda lo aprendido de niño.)
¿Y donde están esas islas?

...

Ya pasó. Estamos en Christchurh. Esto se sigue moviendo. Pero poco, creo.
Otro día sigo, que la wifi no da pamás...

jota
15/11/2016, 22:00
Qué fuerte. Eso sí que es experiencia neozelandesa, viaje con terremoto incluido. :icon_raro:

Supongo que estaréis a punto de volver. Espero que el aeropuerto no haya sufrido daños ni hayan cancelado los vuelos.

Las Islas Chatham las tenéis 800 km. hacia el Este.

Buena suerte y que la vuelta sea leve.


Pues estamos aquí... abajo... escondidos...

Ya en serio: Nos removieron unas cuantas veces en la AC, en Diamond Harbour, solos, en la bahía, frente al puerto destrozado de Christchurch. (En 2011)

Susto. Nos despertamos sobresaltados... Al principio pensamos en el gracioso de turno, pero eran unos movimientos extraños. Y por allí no hay nadie alrededor... A la cama. Otro remeneo. Hay pájaros en el techo. Parece que saltan. Esperamos...
Creo que se ha vuelto a mover. ¿No será un terremoto?. !Que exagerada!
Oye, en el puerto de enfrente se oyen sirenas. ¿Que hora es?
Las 12. Nos acabamos de dormir.
¿Como van a ser las 12 con esta claridad?
Es que hay luna nueva...
Otro remeneo. O al menos eso parecía, pero si, pero no,..
En calzoncillos arranco la AC, una vuelta alrededor del area con luces largas. Nadie.
A la cama.
Se reciben mensajes de no se que oficina del gobierno de N.Z. a los dos móviles. Va a haber un sunami desde Kaikoura en dirección hacia las islas Chathan y deben hacer esto y esto y ... y no deben hacer... (traduciendo al español como jamas, nunca y tan rápido había hecho en mi vida. Uno tiene algo que recuerda lo aprendido de niño.)
¿Y donde están esas islas?

...

Ya pasó. Estamos en Christchurh. Esto se sigue moviendo. Pero poco, creo.
Otro día sigo, que la wifi no da pamás...

EvaV
16/11/2016, 00:13
Juanma, aquí estoy de nuevo, con el tiempo que se merece tu relato para disfrutar de su lectura.
Menuda caldera, la del lago Taupo ! jejeje, y la de la furgoneta con actividad volcánica ...
Impresionante visita, la energía geotérmica, sus silbidos, olores, colores, nos recuerdan que no todo en este mundo está ya del todo construido. Esos volcanes nevados, las pozas, géiseres... todo ello un placer para los sentidos. Recuerdo pocos detalles de nuestra visita, pero nos llevaron aun parque geotérmico en Rotorua, y había una laguna del champán, igual es la que describes.

José Luis, menuda impresión que os pillara el terremoto...también pensé enseguida en vosotros.

jota
16/11/2016, 20:44
Juanma, aquí estoy de nuevo, con el tiempo que se merece tu relato para disfrutar de su lectura.
Menuda caldera, la del lago Taupo ! jejeje, y la de la furgoneta con actividad volcánica ...
Impresionante visita, la energía geotérmica, sus silbidos, olores, colores, nos recuerdan que no todo en este mundo está ya del todo construido. Esos volcanes nevados, las pozas, géiseres... todo ello un placer para los sentidos. Recuerdo pocos detalles de nuestra visita, pero nos llevaron aun parque geotérmico en Rotorua, y había una laguna del champán, igual es la que describes.

José Luis, menuda impresión que os pillara el terremoto...también pensé enseguida en vosotros.

Ya queda poquito de viaje.Y en cuanto a José Luis, confío en que San Terremoto le deje volver.

Xavier i Silvia
17/11/2016, 11:23
Vaya fumarolas ........ impresionantes! El tiempo os sigue acompañando ....... Que más se puede pedir?

Jose Luis Tenerife
18/11/2016, 21:45
Ya queda poquito de viaje.Y en cuanto a José Luis, confío en que San Terremoto le deje volver.

Nuestro segundo día por España...
Ya casi sin la tontura del viaje. Otros le llaman "yet laj"

En 1971, hubo un terremotito por aquí. Algunos lo notamos. Pero esto fue una experiencia nueva para nosotros.

Ahora que ya pasó un tiempo y vemos lo ocurrido...

El epicentro fue en Hunmmer Springs. Tiene una piscina y Spa de agua calentita que mana allí mismo. Nosotros dormimos allí dos días antes de la movida.
En Kaikoura, donde hay una colonia de focas: Estas de Jota (http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?125995-Haere-Mai-Un-viaje-a-Nueva-Zelanda&p=1864251&viewfull=1#post1864251). Y de sus orillas salio el sunami. Dormimos tres días antes en una playa.
El día anterior en la orilla de Akaroa...
Y justo cuando el remeneo, el día 13 a las 12 noche, en la bahía de Christianchurch, pero a 20 metros de altura... ¿Suerte? Bueno... Posss sí.
Después del meneo grande (7,5) hubo 250 réplicas, durante dos días. Algunas de 6.
Entregamos la AC el día 14, entre remeneitos y estuvimos dos días mas en Christianchurch. En el hotel se movía, con tintineo, y de vez en cuando la manpara del baño. La primera vez que ocurrió esto, bajamos casi sin vestir a recepción... !Que vergüenza!... De cualquier forma lo que para nosotros es un susto de muerte, para la gente de allí, es cosa normal.
Hay una media anual de 14.000 terremotos. Y sentidos entre 100 a 150. Depende de la cosecha...

Ánimo Juanma que el relato está llegando a su fin.

Y mañana sin falta, le pongo dos velas, de las gordas, a San Cofronisio de Anatolia. Santo Patrón de los sufridos autocaravanistas.

jota
18/11/2016, 21:59
Nuestro segundo día por España...
Ya casi sin la tontura del viaje. Otros le llaman "yet laj"

En 1971, hubo un terremotito por aquí. Algunos lo notamos. Pero esto fue una experiencia nueva para nosotros.

Ahora que ya pasó un tiempo y vemos lo ocurrido...

El epicentro fue en Hunmmer Springs. Tiene una piscina y Spa de agua calentita que mana allí mismo. Nosotros dormimos allí dos días antes de la movida.
En Kaikoura, donde hay una colonia de focas: Estas de Jota (http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?125995-Haere-Mai-Un-viaje-a-Nueva-Zelanda&p=1864251&viewfull=1#post1864251). Y de sus orillas salio el sunami. Dormimos tres días antes en una playa.
El día anterior en la orilla de Akaroa...
Y justo cuando el remeneo, el día 13 a las 12 noche, en la bahía de Christianchurch, pero a 20 metros de altura... ¿Suerte? Bueno... Posss sí.
Después del meneo grande (7,5) hubo 250 réplicas, durante dos días. Algunas de 6.
Entregamos la AC el día 14, entre remeneitos y estuvimos dos días mas en Christianchurch. En el hotel se movía, con tintineo, y de vez en cuando la manpara del baño. La primera vez que ocurrió esto, bajamos casi sin vestir a recepción... !Que vergüenza!... De cualquier forma lo que para nosotros es un susto de muerte, para la gente de allí, es cosa normal.
Hay una media anual de 14.000 terremotos. Y sentidos entre 100 a 150. Depende de la cosecha...

Ánimo Juanma que el relato está llegando a su fin.

Y mañana sin falta, le pongo dos velas, de las gordas, a San Cofronisio de Anatolia. Santo Patrón de los sufridos autocaravanistas.

He estado siguiendo las réplicas en Geonet (https://www.geonet.org.nz/quakes/felt). Como bien dices, se ha contado por cientos, aunque no todas percibidas.

San Cofro os ha protegido, qué duda cabe :icon_smile:

Ya tienes pa contar a los nietos.

En Christhchurch, ¿os quedasteis en el Sudima? Creo recordar que solo tenía una planta.

He estado viendo fotos de casas destruidas por el terremoto, y curiosamente solo saltaban las pareces hacia fuera, el tejado (chapa y madera) permanecía intacto, como si fuera la tapadera de una caja de zapatos. Imagino que todas las viviendas ahí tienen diseño antisísmico, y eso ha salvado muchas vidas.

jota
19/11/2016, 16:57
6 de agosto

Temperatura al amanecer: 9º C

Cerca de donde estamos aparcados hay una rampa de cemento que se sumerge en el agua. Llegan un hombre y un crío de nueve o diez años con un todoterreno y una lancha. El niño se sube a esta mientras el otro la hace descender del remolque. Llega un punto en que la embarcación se libera, cabecea libre en el agua y empieza a alejarse. Entonces el adulto se arranca en una breve carrerita y, con el agua ya por las rodillas, salta dentro. Enciende el motor y se alejan río arriba.

Estamos a solo 19 kilómetros del Hobbiton Movie Set, y llegamos rápido y sin dificultad. Ante la previsión de aglomeraciones, ayer compramos las entradas por Internet.

No muy convencido, le muestro en el móvil el correo de confirmación a la chica de la taquilla, pero ella lo mira, asiente y me da las entradas en papel. Han costado 79 dólares cada una, Inari gratis. Para los acérrimos del Señor de los Anillos serán baratas; para los demás, no tanto.



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Las tenemos



El plató se encuentra a dos kilómetros y medio, y te trasladan en autobús. Como hace solecito, esperamos fuera a que llegue. Descubrimos que existe toda una flota de ellos y que están pintados de verde oscuro, lo que les confiere un vago aire militar. Realmente es un buen negocio el que tienen montado aquí a cuenta de la mitomanía anillesca.

Al bajar del autobús de inmediato una mujer se hace cargo de nosotros. Se trata de una visita muy muy controlada, y no está permitido separarse del grupo ni un negro de uña. Esto es bastante engorroso a la hora de sacar fotografías sin nadie delante. Especialmente enfadosas son estas tres chicas que podrían ser de Indonesia y que se quedan siempre las últimas para hacerse selfies sin parar. No les interesa lo más mínimo el sitio, sino demostrar a familiares y conocidos que han estado aquí. A juzgar por el número de fotos que han hecho, su parentela debe de ser innúmera.


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Casa de Hobbit




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Casa de Hobbit




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Casa de Hobbit




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¿Seguimos la partida?






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Puertas redondas




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Señores, sírvanse



El plató se halla ubicado en torno a un lago, y consta de dos partes: el pueblo, con sus casas de puerta redonda enterradas en la ladera, y la taberna del Dragón Verde. La zona del pueblo está muy cuidada, con utensilios a las puertas de las casas e incluso ropa tendida a secar, todo en formato diminuto; se diría que los hobbits han salido y van a regresar de un momento a otro. Para los que han leído el libro o visto la película el sitio debe de ser la caña. Para quienes no, pues nos deja fríos. Inari es el único niño del grupo, y como era previsible se aburre como una ostra. Como al fin y al cabo su madre es la interesada en la visita, me toca hacer de guardés. Durante una parada particularmente larga nos ponemos a jugar al borde del camino, y eso nos cuesta una pequeña reprimenda por parte de la guía, quien nos dice así que estropeamos la hierba. Pensé que al organizar el sitio habrían tenido en cuenta a los locos bajitos, pero ya veo que no. Con razón los dejan entrar gratis.


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La otra parte del poblado




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La casa de Bilbo




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El lago




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El puente




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El Dragón Verde por fuera




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Pescando




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El Dragón Verde





(https://vimeo.com/192232107)video (https://vimeo.com/192232107)


Finalmente nos llevan al Dragón Verde. Allí nos tomamos una cerveza gentileza de la casa y algo de comer, que pagamos nosotros. La verdad es que el local está muy conseguido, y resulta muy acogedor. Cuando Peter Jackson, que andaba buscando una localización para rodar, venció los reparos iniciales del dueño de los terrenos, este le puso como condición que los decorados no fueran de cartón piedra, sino duraderos. De esta forma se aseguraba los beneficios de explotación posteriores que, a juzgar por lo que vemos, no tienen que envidiar a los de la película en sí. Realmente la vista para los negocios de algunos es asombrosa.


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Interior de El Dragón Verde




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Redondas ventanas




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Exterior




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Pescado



De regreso a la auto completamos el almuerzo y nos ponemos en marcha. A los pocos kilómetros cruzamos Matamata. Al pasar junto a la Oficina de Turismo descubrimos que ha sido construida al estilo hobbitonesco. De esta forma un lugar anodino, solo interesante para las vacas, se transforma, por obra y gracia de la imaginación y del cine, en un lugar de culto y peregrinación para gente del mundo entero.

Nos dirigimos hacia el Norte, en dirección a la Península de Coromandel. Como apenas nos quedan días, hemos estado tentados varias veces de descartarla, pero al final han podido más las ganas. El navegador nos lleva por lo que parecen carreteras secundarias, a través de una serie de cruces bastante desconcertantes. La calzada no es muy ancha, y en determinado momento un camión que viene a toda castaña y en sentido contrario, al estilo El Diablo sobre Ruedas, (http://www.lasmejorespeliculasdelahistoriadelcine.com/2014/08/el-diablo-sobre-ruedas-1971-pesadilla-en-la-carretera.html) está a punto de sacarnos fuera.

Cerca de Thames cruzamos el río Waihou y la Península de Oeste a Este. El terreno resulta ser muy montañoso, y la carretera una continua e inacabable curva. La conducción resulta tan fatigosa que hacemos una parada en Tairua y, ya de paso, llenamos gasoil. Tiene este pueblo un lugar autorizado para autos en el istmo arenoso que une Paaku, una antigua isla volcánica, con la tierra firme. Dicha isla prácticamente cierra un estuario arenoso que se llena y se vacía al ritmo de las mareas. Pero nuestro destino de hoy no está aquí, sino 27 kilómetros más arriba, en Hahei.


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Regulación para autocaravanas en Tairua




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Costa de Hahei




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Gaviota en Hahei





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Una vez llegados al pequeño pueblo, lo rodeamos hasta donde termina la carretera, en un parking sobre los acantilados. De aquí arranca la senda peatonal que en media hora te planta en Cathedral Cove. La ruta se hace fatigosa por las continuas subidas y bajadas, y a medio camino encontramos un bosque-memorial recién plantado en recuerdo de los que dieron sus vidas en Gallipoli. En un país nuevo, prácticamente sin historia, resulta curiosa la importancia que adquieren los acontecimientos; La famosa masacre, ocurrida hace ahora cien años, parece estar tan presente en la vida de los neozelandeses que parece que hubiera sucedido ayer.


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Cathedral Cove




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Cathedral Cove




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Cathedral Cove




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Cathedral Cove



Aunque a estas alturas deberíamos estar saturados, la playa nos impresiona. Hay una gigantesca formación rocosa en forma de arco (de ahí el nombre), pero como está la marea alta no podemos acceder al otro lado. De nuevo los acordes de Michael Nyman parecen amenizar tan salvaje belleza.

Está atardeciendo, y el sitio prácticamente vacío. La nota discordante la ponen dos chavales de veintipocos años. Está con ellos una chica, y deben de estar compitiendo por sus favores al más puro estilo primate, a juzgar por el repertorio de cabriolas, berridos y pantomimas varias con que nos obsequian. Además, debemos ejercer una atracción irresistible, porque cuando nos vamos hasta un extremo de la playa nos siguen; acto seguido vamos hacia el otro y aquí se vienen también. Traen unas mochilas que, desconfiadamente, mueven con ellos conforme se desplazan. Querrán quedarse a pernoctar y tratan de echarnos cuanto antes de su dormitorio.

Cuando llegamos a la auto ya es noche estrellada. Hay cuatro plazas delimitadas para autocaravanas, pero ahora mismo solo estamos una familia oriental y nosotros. Luego, en el aparcamiento de turismos, se ven algunas camper. Supongo que la temporada baja y todo eso.

Luego, el frío y el silencio se apoderan del momento. Y si aguzas el oído allá abajo, en los acantilados, alienta el latido del mar.


Kilómetros etapa: 183
Kilómetros viaje: 4.807

familia telerin
20/11/2016, 13:52
Haere mai. Un viaje a Nueva Zelanda (3) (http://juanmahoyas.blogspot.com.es/2016/08/haere-mai-un-viaje-nueva-zelanda-3.html)


24 de julio
Temperatura al amanecer: 4 ºC

Kilómetros viaje: 462.
¡¡Anda, si también estás por aquí!!
Pues dejo el blog, y te leo en el foro, que me resulta más cómodo.
Muchos besos!

jota
20/11/2016, 16:08
¡¡Anda, si también estás por aquí!!
Pues dejo el blog, y te leo en el foro, que me resulta más cómodo.
Muchos besos!

Clara, cuánto tiempo :icon_smile:

Como buena parte de nuestro viaje se basa en vuestro relato, mi propósito inicial fue mencionaros, pero tuve escrúpulo y no me pareció adecuado...

Espero que todo vaya bien.

Juanma

familia telerin
20/11/2016, 22:24
Clara, cuánto tiempo :icon_smile:

Como buena parte de nuestro viaje se basa en vuestro relato, mi propósito inicial fue mencionaros, pero tuve escrúpulo y no me pareció adecuado...

Espero que todo vaya bien.

Juanma
Chachooo, déjate de escrúpulos !!
Da muchos besos a Bego y a Inari. ¿Ya tenéis auto?

Jose Luis Tenerife
20/11/2016, 22:38
He estado siguiendo las réplicas en Geonet (https://www.geonet.org.nz/quakes/felt). Como bien dices, se ha contado por cientos, aunque no todas percibidas.

San Cofro os ha protegido, qué duda cabe :icon_smile:

Ya tienes pa contar a los nietos.

En Christhchurch, ¿os quedasteis en el Sudima? Creo recordar que solo tenía una planta.

He estado viendo fotos de casas destruidas por el terremoto, y curiosamente solo saltaban las pareces hacia fuera, el tejado (chapa y madera) permanecía intacto, como si fuera la tapadera de una caja de zapatos. Imagino que todas las viviendas ahí tienen diseño antisísmico, y eso ha salvado muchas vidas.

No conocía la página de Geonet (https://www.geonet.org.nz/quakes/felt). Aquello sigue moviéndose. Para ellos es normal. Conviven con los terremotos, de la misma manera que nosotros con la solajera...

Nos quedamos en el BreakFree on Cashell (https://www.google.es/maps/uv?hl=es&pb=!1s0x6d318a22dd7d36e3%3A0x19cbafe6b2cbc1cf!2m16 !2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m10!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2! 1m1!1e3!2m2!1m1!1e4!3m1!7e115!4s%2Fmaps%2Fplace%2F breakfree%2Bon%2Bcashel%2F%40-43.5330998%2C172.6391957%2C3a%2C75y%2C342.94h%2C90 t%2Fdata%3D*213m4*211e1*213m2*211smxWBPQ43X1X7O6Zk eGP6wQ*212e0*214m2*213m1*211s0x0%3A0x19cbafe6b2cbc 1cf!5sbreakfree%20on%20cashel%20-%20Buscar%20con%20Google&imagekey=!1e2!2smxWBPQ43X1X7O6ZkeGP6wQ&sa=X&ved=0ahUKEwiE1IKuhrjQAhWGLSYKHRdpA2QQpx8IoAEwCg) en el devastado centro. Todo lleno de obras, grúas, ... Como tu comentaste, en el 2011, practicamente toda la ciudad quedó en el suelo. La están haciendo nueva.

El segundo día, cuando el cristal de la puerta corredera del baño, comenzó a tintinear, salimos corriendo escaleras abajo, casi en calzoncillos...

En recepción y en el restaurante la gente todos tranquilos y una sonrisa en la cara viéndonos tan preocupados y de tal guisa. Ustedes perdonen, no están informados, pero el hotel tiene una clasificación A para los seísmos... Observen las planchas de hierro en la escalera, los ascensores son nosequé, la estructura es de tipo nosecuanto...

Media vuelta, parriba. Sujeté la mampara de cristal con una toalla y a dormir. Aunque de vez en cuando se movía la cama... ¿Será cierto eso del tipo A? ... Yo creo que eso es cosa de los frigoríficos... Un ojo abierto y otro cerrado

Los que somos medio técnicos nos fijamos en la forma de construir: Máximo cuatro pisos. Hacen una superestructura de hierro, "apoyada" solo en puntos en las columnas. (Como aquí hacen ahora los puentes.)
De esta manera, se mueve todo, pero no parte nada. Aguantan el "agitese antes de usarse". Todo regresa a su sitio. Solo se rompe la escayola para tapar...

Por aquí construimos para que las bases aguanten el peso de arriba. Si se mueve, se parte todo.

Por eso se cayó su catedral en el 2011.

http://i.imgur.com/UXfMl.jpg
Antes del terremoto de 2011.

Y ahora sigue igual...

https://thumbs.dreamstime.com/z/terremoto-de-christchurch-ruinas-anglicanas-de-la-catedral-23797043.jpg




Y no se caerá la catedral de cartón... si Dios quiere...

http://images.adsttc.com/media/images/513f/72c5/b3fc/4b75/5600/0005/large_jpg/8492327319_ac82b74d53_b.jpg?1363112643

http://images.adsttc.com/media/images/5204/3992/e8e4/4ebc/d300/020a/large_jpg/Cardboard-Cathedral-in-Christchurch-3.jpg?1376008588

http://2.bp.blogspot.com/-FJt3w-b75gs/UhzpaXhk1SI/AAAAAAAAIcM/Oxs49HPYklc/s1600/20130817000.jpg

Las columnas de "cartón" y el techo de plástico (fibra, resina époxi) de tal solo 3 mm de grosor.
Se puede remenear bastante, pero su estructura no "parte".

Las casas son de una o dos plantas, de estructura de madera y los techos parecen de tejas negras, pero es una pieza de fibra. No pesa y es flexible. Por eso el techo está entero cuando se cae la base. Y lo que te mata es lo que te cae...

Bueno, ya vale el cognazo. Esperemos no vernos en otro ...

jota
20/11/2016, 22:53
Chachooo, déjate de escrúpulos !!
Da muchos besos a Bego y a Inari. ¿Ya tenéis auto?

No. Estamos metidos en otros negocios :icon_razz:

Ya te contaré.

jota
20/11/2016, 22:59
El segundo día, cuando el cristal de la puerta corredera del baño, comenzó a tintinear, salimos corriendo escaleras abajo, casi en calzoncillos...

En recepción y en el restaurante la gente todos tranquilos y una sonrisa en la cara viéndonos tan preocupados y de tal guisa. Ustedes perdonen, no están informados, pero el hotel tiene una clasificación A para los seísmos... Observen las planchas de hierro en la escalera, los ascensores son nosequé, la estructura es de tipo nosecuanto...


:icon_biggrin::icon_biggrin::icon_biggrin:

Tuvo que ser pa verlo.

La catedral de cartón es chulísima. Me quedé con ganas de verla.

jota
20/11/2016, 23:02
17 de agosto

Temperatura al amanecer: 9º C

Resulta estimulante nada más levantarse salir de la auto y sentir los efluvios marinos de la Mercury Bay. De nuevo el buen tiempo acompañará hoy nuestras andanzas. La Península de Coromandel se nos muestra misteriosa e invita a ser recorrida a través de sus laberínticas carreteras, pero todo no se puede: esta mañana la dedicaremos al principal motivo de nuestra visita: la HotWater Beach, cuyo desvío pasamos ayer. He consultado el horario de mareas y parece que vamos a tener suerte: el agua aún está alta, pero ya ha empezado a bajar.




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Mercury Bay




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Mercury Bay


Llegados al lugar en cuestión, descubrimos que la playa es gratis, pero el parking no: dos dólares la hora. Como es temprano, damos una vuelta a ver si localizamos algo más barato o gratuito, pero ni modo. Sin embargo, gracias a ese paseo encontramos el sitio donde alquilan palas por cinco dólares. Anoche traté de confeccionar una partiendo por la mitad una garrafa de agua, pero el resultado no fue muy prometedor, así que nos llevamos una.

Las líneas delimitadoras del aparcamiento están pintadas, como casi siempre, pensando en los coches, y nos cuesta un poco acomodarnos sin invadir demasiado espacio. Quienes no parecen tener tanto problema son los ocupantes de una capuchina que, ni cortos ni perezosos, han aparcado perpendicularmente ocupando cuatro o cinco plazas. Aparece el encargado y me pide que no la coloque así; le tengo que explicar que no es la mía. Llama a la puerta, sin éxito: los pájaros han huido.


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La playa




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Las trincheras


Para acceder a la playa hay que cruzar un pequeño riachuelo. El agua no llega a las rodillas, pero causa una impresión enorme porque está helada. Caminamos hasta el sitio donde ya hay gente cavando trincheras. Hemos leído que es conveniente construir la piscina donde la arena parezca más caliente, pero en este sitio lo está tanto que quema los pies. Tanteando damos con un lugar donde la temperatura parece más soportable, y empezamos a horadar. La verdad que lo de la pala ha sido un acierto, porque el agua que hay inmediatamente debajo de la arena quema una barbaridad, y solo resulta tolerable cuando se mezcla con la que hay en la superficie.



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Nosotros y los amigos franceses


En estas estamos cuando se presentan los cinco miembros de una familia francesa. Como ocurre muchas veces en las áreas de autocaravanas, el último que llega no se coloca donde está el grupo, sino al lado de estos que están solos, que seguro que es buen sitio. Pero una cosa es ponerse cerca y otra cerquísima (los compatriotas de esta gente lo llaman passe-moi le sel). A diferencia de nosotros, cada uno viene provisto de una pala, y en pocos minutos preparan una excavación que ríete tú de El Escorial. Su frontal lo han puesto a continuación del nuestro, pero a la hora de levantar la pared lateral, en lugar del ángulo recto eligen uno de ciento veinte grados, con lo cual y de forma irrremisible invaden nuestro territorio. Uno de los chavales, un musculoso adolescente, palea con tanto brío que me salpica con agua y arena. Yo me quejo. Los padres le riñen. Momentos de tensión que procuro rebajar hablándoles en francés. En el fondo lo que me gustaría es decirles lo que pienso de ellos (vous êtes des crétins), pero vamos a pasar dos horas aquí pegaditos y no es cuestión de amargarse la mañana. Como pequeña venganza, ahorro un montón de esfuerzo apoyando nuestro muro sobre su ciclópeo lateral. La madre mira desaprobadoramente pero no dice nada. Faltaría.

Al contar con menos medios excavadoriles, nuestra poza no es tan profunda como la suya, y eso se nota: un vientecillo que pasa sobre nuestro exiguo parapeto te deja helado. Aunque eso se soluciona fácilmente dándote la vuelta y poniendo a remojo la mitad del cuerpo expuesta. Y cuando el agua de la bañera se enfría, basta con excavar un poco para que aflore la de abajo, más caliente. Al final acabas desarrollando toda una técnica para no quemarte las manos o los pies en el proceso.

Lo cierto es que hemos elegido bien el sitio (y nuestros amigos franceses también), porque otra gente intenta abrir su piscina en las inmediaciones y no saca nada en claro. Resulta, además, curioso estar aquí en bañador y ver a quienes pasean por la playa pertrechados con anoraks y encogidos de frío. Estos, a su vez, nos miran como si fuéramos marcianos.

Nuestros vecinos y nosotros terminamos el baño prácticamente al mismo tiempo. Mientras nos secamos y vestimos, una pareja que tiritaba en la poza de al lado toma posesión del estupendo jacuzzi de los galos. Nuevamente, la madre les mira con cara de vinagre. ¿Qué esperaba, llevarse las escrituras de propiedad a casa? Como guinda del pastel, al regresar al aparcamiento resulta evidente que son los dueños de la auto mal aparcada. Hay que ver cómo somos las personas humanas: con lo tiquismisquis que son en casa, me gustaría escuchar (o mejor no) lo que dirían si hiciéramos en Francia lo que ellos han hecho aquí.



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Normativa autocaravanil en Tairua


Regresamos por el camino de ayer y nos vamos a comer a Tairua, donde además hacemos cambio de aguas. Luego nos ponemos en marcha enseguida: tenemos apenas tres días para visitar la zona Norte de la isla, y si queremos que nos dé tiempo es preciso cruzar Auckland hoy. Trazo la ruta en el navegador y, por vez primera, veo para qué sirve que tenga conexión a Internet: como tiene los datos del tráfico en tiempo real, aparece un delay de doce minutos en el centro de la ciudad. Bueno, no tiene importancia: estamos tan lejos que ya se habrá disuelto para cuando lleguemos.

Hasta ahora mi concepto de los conductores neozelandeses era que, en términos generales, se comportaban mejor que la media española. Sin embargo aquí, no sé si por la cercanía de Auckland o qué, da comienzo una pesadilla que, de haber ocurrido al principio, nos habría amargado considerablemente el viaje. Hace solo cinco minutos nos ha adelantado un coche que remolcaba una lancha. A nosotros nos ha sobrepasado con holgura, pero después lo ha intentado con otros dos vehículos solo cien metros antes de que empezara el carril de vehículos lentos... Y le ha aparecido uno de frente. Lo que hace la puñetera prisa. Algo más adelante por un camino lateral paralelo a nosotros circula un pequeño camión de los que señalizan y reparan carreteras. Dicho camino desemboca en la carretera, y en lugar de hacer stop, como era de esperar, irrumpe en la carretera como si no viniera nadie. Lo ha hecho tan cerca de nosotros que no me he tenido más remedio que cambiar de carril; por fortuna, no venía nadie en sentido contrario. El tipo no vuelve a intentar ninguna gamberrada, pero lo llevo detrás 25 kilómetros por lo menos, hasta después de pasado Thames.

Contrariamente a nuestras previsiones, el atasco ahí delante, lejos de disminuir, aumenta: 14, 16, 18 minutos de demora. Al llegar a la estatal 1 paramos en una gasolinera, a ver si la cosa se disuelve. Examino el mapa y comprendo el porqué de la cuestión: al que se le ocurrió fundar Auckland en el equivalente al estrechamiento de una clepsidra le tuvo que parecer genial que contara con salida a dos mares. El problema vino cuando la ciudad creció mastodónticamente y se convirtió en la megaurbe que es ahora, aunque sea en términos relativos: 1,2 millones de habitantes no parecen muchos, pero sí lo son si tenemos en cuenta que la población total de Nueva Zelanda no pasa de los 4,5 millones. Y que mientras la densidad del país es de 17 habitantes por kilómetro cuadrado, la de Auckland alcanza la friolera de 1.191. Semejante despropósito se traduce en unos atascos de aúpa, sobre todo en vacaciones, o a las horas de entrada y salida del trabajo.

Según el navegador, el tiempo de demora alcanza los 26 minutos. Está oscureciendo y no podemos aguardar más. El tráfico se adensa conforme nos adentramos en los suburbios. Observamos que las autoridades han adoptado algunas medidas curiosas, como semáforos en los carriles de incorporación que solo dejan pasar dos coches cada vez.



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Esta es de la vuelta, pero me apetecía poner una foto del skyline de Auckland


Finalmente llegamos al delay, que en realidad no es tal atasco, sino circulación lenta con paradas. Aquí no queda otra que tener paciencia; en cambio, donde de veras lo paso mal es en el Auckland Harbour Bridge: se trata de un monstruoso puente de no sé cuántas vías por sentido que cruza la bahía. El problema es que está atestado, que los carriles son demasiado estrechos; que está tan oscuro, y que llevo el volante a la derecha en un vehículo que se conduce por la izquierda... ¡Socorro!

Increíblemente, llegamos a la otra orilla sin sufrir ningún rasguño. Aquí la gente se queda en los barrios dormitorio y el tráfico se aligera un tanto. Surge ahora otra cuestión: más adelante tenemos una sección de peaje. El precio resulta irrisorio, pero no hay cabinas de cobro, sino que lo pagas por Internet o en gasolineras. En el contrato, los de Maui dejan bien claro que los toll-road impagados te los cargarían en la tarjeta, amén de los recargos y de 50 dólares por la gestión. Optamos por salir de la autopista e ir por Waiwera, el camino de la costa. Sin embargo, la cosa se complica porque tomamos la salida antes de tiempo y hacemos más recorrido urbano del que debiéramos.

Aquí es donde ocurre la segunda movida, que por cierto es también la más peligrosa. Estamos llegando a casco urbano por carretera de dos carriles y hay un giro con semáforo a la derecha. No se ve ni un solo coche. Me encuentro en el carril de la izquierda y al torcer, supongo que por un vestigio de conducción europea, inicio un cambio de carril. Por suerte lo hago muy despacio, porque súbitamente oigo un pitido atronador procedente de una furgoneta que, a toda velocidad, está a punto de colisionar conmigo. Por fortuna tengo suficientes reflejos para dar un volantazo y esquivarla. Mientras el tipo desaparece en la curva, prácticamente derrapando, freno en seco (el semáforo se ha puesto en rojo) y maldigo al cabrito del conductor, a su padre, y al padre del padre de su padre. Nos quedamos solos, en mitad de la noche, en una calle vacía.

Desde ese momento muchas veces se me ha representado la situación que pudo terminar en grave accidente. Apenas si tuve tiempo de ver el vehículo, solo recuerdo que era rojo, y que lo tuve más cerca de lo que he tenido jamás ninguno en mis treinta y dos años como conductor. Y que cuando lo vi encima, tal vez a medio metro, me asaltó una infinita congoja y la certeza de lo inevitable del siniestro.

Cabizbajo por la experiencia, continúo camino. Tras cruzar Waiwera y su río nos reincorporamos a la SH 1 por una cuesta abajo vertiginosa. Aquí la carretera ya no está desdoblada, y molestan las luces del incesante tráfico. A 17 kilómetros tenemos Warkworth y el museo del mismo nombre donde, a decir de Campermate, te dejan pernoctar. Cuenta, además, con el aliciente es un kauri de ochocientos años. Pero al tratarse del parque del museo lo encontramos ya cerrado. Francamente no me importa mucho, porque lo de dormir en clausura no es que me atraiga demasiado, porque puede ser más seguro o también justo lo contrario. Además, kauris más grandes y más viejos esperamos verlos mañana.

De manera que nos desviamos hacia la costa en dirección a Snells Beach (https://www.google.es/maps/@-36.4140216,174.7291598,226m/data=!3m1!1e3), donde hay dos lugares para dormir. Nos dirigimos al primero, que resulta ser un parking muy tranquilo a pie. de playa. Hay una auto y una caravana. Como hay espacio suficiente, aparcamos en medio y ponemos fin a este día agotador que empezó muy bien y que pudo acabar como el rosario de la aurora.


Kilómetros etapa: 250
Kilómetros viaje: 5.057

familia telerin
22/11/2016, 21:52
Llevo comiéndome las uñas dos días!!!
No. Estamos metidos en otros negocios :icon_razz:

Ya te contaré.

familia telerin
22/11/2016, 21:59
Bravo Juanma!!
Pedazo de recuerdos me trae esa playa!! Nosotros fuimos por la noche y ya no había que pagar. Qué fantástico bañarse bajo la luz de la luna.
La jodía francesa!!! jajajajaj

jota
22/11/2016, 22:03
Llevo comiéndome las uñas dos días!!!

Sagerá. :icon_smile:

jota
25/11/2016, 14:34
18 de agosto

Temperatura al amanecer: 12º C

Snells Beach es una segunda residencia para los urbanitas de Auckland, y la pueblan estupendos chalets orientados a la bahía con ese estilo tan neozelandés que subordina el lujo a la funcionalidad. El dueño de la caravana que está a nuestro lado tiene pegado un cartel por el interior de la ventana donde dice: "Jubilado ¡y gastándolo!" Quienes pasan se detienen, lo leen, lo comentan y se ríen.



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Snells Beach


Iniciamos ruta buscando nuestro penúltimo destino, la Waipoua Forest, 180 kilómetros hacia el Norte. Primero seguimos la SH 1 hasta Brynderwyn, y aquí nos desviamos por la SH 12, dirección Oeste. El tráfico, que ha ido menguando a medida que nos alejábamos de Auckland, cesa casi por completo y prácticamente desaparecen los pueblos. Es como si de repente hubiéramos ingresado en otro país dentro de este país de contrastes.

Al llegar al Wairoa River, justo donde este se convierte en un enorme estuario, torcemos de nuevo hacia el Norte. Al llegar a Dargaville paramos a echar gasoil. El precio es sensiblemente más alto que en las zonas más pobladas. Pero si echas más de cuarenta dólares te hacen un considerable descuento, que está calculado para disuadir a los locales de viajar en busca de combustible barato.

Desde Dargaville hasta el Bosque de Waipoua tenemos aún 50 kilómetros. Dicho lugar fue declarado reserva forestal en 1952, y constituye un vestigio de los inmensos bosques de kauris que cubrieron el Norte de la isla. Actualmente su administración recae en la tribu local, a la que se le devolvió como compensación parcial por el incumplimiento inglés del Tratado de Waitangi. Hay un centro de visitantes, pero lo pasamos de largo: venimos a ver árboles, árboles como no los hay en nuestra tierra.



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The Four Sisters




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Caminando por el bosque




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Tronco de kauri


Paramos en un aparcamiento señalizado que se halla cerca de la carretera. Solo hay un coche. Antes de adentrarnos en el bosque, debemos pasar por un curioso sistema de cortafuegos biológico: limpiamos las sueltas de las botas en una especie de rodillos similares a los de los túneles de limpieza de vehículos, aunque lógicamente mucho más pequeños. A continuación pisamos en una especie de esponja impregnada en líquido desinfectante. Al parecer estas precauciones no son gratuitas, pues los microorganismos importados están matando a los kauris. Se te pide que realices el proceso tanto al entrar como al salir.

Una vez higienizados, nos adentramos en la espesura. A 600 metros de distancia está The Four Sisters, un conjunto de cuatro grandes kauris fusionados por la base. Una pasarela de madera rodea los árboles: por todos sitios hay carteles advirtiendo que no pises cerca del árbol, porque matas las raíces superficiales y al final se muere. Parece mentira que estos gigantes sean tan delicados.

Aunque, para coloso, el Te Matua Ngahere (el Padre del Bosque), ubicado 800 metros más allá. No por la altura, ciertamente, ya que alcanza solo treinta metros, sino por su circunferencia: con 16,4 metros, es el kauri vivo de mayor perímetro. De hecho, cuando lo descubres entre la vegetación parece que estás viendo una roca o una pared, no un ser vivo.



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Te Matua Ngahere




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Hacia las nubes


En este lugar hay un par de bancos, así que nos aposentamos y sacamos nuestro almuerzo. Aparecen dos chicos jóvenes. Sin duda vienen a disfrutar de la paz y la magia del sitio, pero Inari está hoy especialmente revoltoso, y no hay manera de que se calle. Tengo la sensación de que se marchan un tanto decepcionados.



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Estos son mis poderes (y mis debilidades)


Desandamos ahora camino y, a poco de sobrepasar The Four Sisters, torcemos por un camino a la derecha. Hasta el Yakas hay algo más de dos kilómetros, y aunque no viniéramos a ver un árbol excepcional, el recorrido por sí solo ya valdría la pena. Parece que caminemos por la selva amazónica; a ambos lados del camino encontramos ejemplares de kauris que no tendrán nombre propio, pero que también son espectaculares: sus enormes troncos rectilíneos suben disparados hacia arriba, no me extraña que fueran tan apreciados por los constructores de barcos.

Llegamos a un lugar denominado Cathedral Grove. No entiendes el porqué del nombre hasta que descubres que los kauris, por su distribución, se asemejan a las pilastras de un templo gótico. Sin embargo, yo experimento aquí más fervor que en una iglesia porque, a diferencia de esta, aquí todo es naturaleza, y está vivo.



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Hacia el Yakas




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Hacia el Yakas




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Descomunal Yakas


Un par de minutos y llegamos al Yakas, que es el séptimo kauri más grande de Nueva Zelanda: la circunferencia de su tronco es de 12,29 metros, y su altura total alcanza los 43. Por fortuna, la pasarela que rodea el tronco se acerca hasta la base y podemos acercarnos y tocarlo. Aparece una pareja de mediana edad. El hombre se acerca al tronco y lo abraza. Ella parece más remisa, quizá por nuestra presencia, pero al final se anima. Los vemos tan asequibles que inmediatamente pegamos la hebra: son australianos, de Perth, y este viaje lo han hecho solo para ver los kauris. Son encantadores, simpáticos. Conocen España. Les sacamos fotos con su cámara y ellos nos devuelven la recíproca. Se marchan.



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El Tane Mahuta. En la foto no parece gran cosa.


La vuelta se nos hace un poco larga, particularmente a Inari. Una vez en la auto, seguimos carretera abajo, durante un kilómetro. Aquí, a poco más de cien metros del aparcamiento, está la traca final: el Tane Mahuta, que es el nombre del dios maorí del bosque. Y no en vano, ya que es el kauri más grande que existe. Posiblemente sea también el más longevo, pues la edad se le calcula entre mil doscientos y dos mil años. Qué decir ante esta abrumadora fortaleza que se eleva hacia las nubes. Solo experimentas dos sentimientos: el de su infinita grandeza y el de tu propia insignificancia. Es tan grande que tienes que tomar distancia para no desgraciarte las cervicales. Tenemos, además, la infinita suerte de que en el lugar no hay ni un alma. Siento lo más parecido a la devoción que puede uno experimentar frente a un ser vivo.



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Estuario del Hokianga




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Estuario del Hokianga


Continuamos periplo hacia el Norte, en dirección a Kaitaia. Entre las localidades de Omapere y Opononi bordeamos el bello estuario del río Hokianga. Por lo visto en Rawene existe un ferry que lo cruza, pero no conocemos disponibilidad ni horarios. La luz está decayendo, y no es cosa de perder tiempo en averiguaciones. El rodeo por tierra supone 40 kilómetros extra, pero es lo que hay. Salimos de nuevo a la Estatal 1, y nos las vemos de nuevo con un tráfico que no es abundante pero sí extraordinariamente agresivo, y no solo con nosotros: nos adelantan consecutivamente dos coches con una separación entre uno y otro de apenas un metro. Contemplo hipnotizado como el de atrás amaga mientras que el otro aguanta, hasta que ambos se pierden en la distancia. Me quedo a cuadros, porque en mi vida he visto opositar de esta forma al suicidio.

Pasamos una zona de montaña que a oscuras se hace bastante dificultosa, y por fin llegamos a Kaitaia. Nuestra idea era dormir junto a la zona deportiva, pero nuestro gozo en un pozo: se celebra algún tipo de certamen deportivo, y las personas y los vehículos se cuentan por cientos. Mejor nos abrimos. A 8 kilómetros se encuentra Awanui, que también cuenta con zona deportiva pernoctable (https://www.google.es/maps/@-35.0439245,173.2548386,343m/data=!3m1!1e3) y donde por fortuna hoy no se celebra nada. Llegamos y aparcamos junto a un edificio. A través de las ventanas podemos observar a varios tíos machacando en máquinas de pesas. Doy una vuelta a lo largo del terreno de rugby en busca de un sitio que no esté tan cerca de la carretera, pero constato que junto al gimnasio hay una vivienda habitada, imagino que la del guarda, y no es cuestión de entrar hasta la cocina sin pedir permiso. Nos quedamos en el aparcamiento de la entrada. Los culturistas ya se han ido, y al rato llega una furgoneta de la que no sale nadie. Todos a dormir.


Kilómetros etapa: 311
Kilómetros viaje: 5.368

EvaV
27/11/2016, 00:05
Impresionantes los kauris ! Me han recordado otro Cathedral Grove, en la isla de Vancouver, Canadá. El ciclo de la vida, un árbol muerto da vida a otro.

jota
27/11/2016, 22:35
19 de agosto

Temperatura al amanecer: 13º C

Estamos solo a 100 kilómetros de Cape Reinga, y por lo tanto a punto de llegar al extremo Norte de la isla, con lo difícil que parecía. En este lugar el terreno se estrecha en una larga lengua de tierra apenas poblada que se llama Península de Aupouri. Lo que más se ven son bosques, gigantescas extensiones de arena y el brillo marino que, de cuando en cuando, asoma a nuestra derecha. Aquí finaliza la Estatal 1, que hace de espina dorsal de las dos islas y en cuyo otro extremo, en Invercargill, estuvimos hace veinte días. Desde donde nos encontramos a Waipapa Point hay 1.400 kilómetros a vuelo de pájaro, y 2.200 si vas por carretera y barco. Imposible representarse en un instante el cúmulo de experiencias de estas tres semanas y de la totalidad del viaje. Con razón dicen que viajar (siquiera una vez al año) es una de las más hermosas maneras de existir.



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Camino de Cape Reinga




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Camino de Cape Reinga


La llegada a Cape Reinga me recuerda un poco a la del noruego Cabo Norte. No, desde luego, por la vegetación ni por el paisaje, que allí es ártico y aquí tropical sino por la carretera, que en ambos sitios discurre por la cuerda de las montañas con el mar saludándote desde ambos lados. También por ese pálpito de terminación, finisterre o non plus ultra que le acomete a uno cuando más allá de la tierra no hay sino agua.

Llegamos al aparcamiento y pasamos bajo una especie de arco-monumento donde el sonido de una flauta nos pone en situación, y comenzamos el descenso hacia el cabo. Vaya por delante que no estamos ante una atracción turística: este lugar tiene para los maoríes un profunda significación simbólico-religiosa, ya que creen que este es el punto desde donde, al morir, sus almas emprenden viaje hacia su hogar espiritual, situado en sus islas originarias (parece que también ellos se han sentido emigrantes en esta tierra). El lugar, por tanto, da la sensación de un gigantesco cementerio, y esa es la actitud de las personas que lo visitan. Hay muchos nativos jóvenes (incluso una madre con su hija de meses) que nos saludan con deferencia, como agradeciendo que compartamos con ellos el espíritu de un lugar tan especial.



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Cape Reinga




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El faro de Cape Reinga




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El faro de Cape Reinga




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La junta del Pacífico con el Mar de Tasmania




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Lejos de ninguna parte


En la punta del cabo hay un faro blanco, un poste indicador con la distancia a los cuatro confines del mundo, y enfrente algo realmente curioso: la junta de aguas del Pacífico con el Mar de Tasmania, que levanta espumas y encrespa las olas (diez metros dicen que pueden alcanzar los días de tempestad).

Abandonamos el lugar imbuidos de la vastedad de lo sagrado. Para volver al aparcamiento la cuesta es considerable, y por ello a intervalos han tenido la previsión de instalar bancos. En uno de estos descansan una mujer maorí bastante mayor y una joven. Esta última nos mira con cara de pocos amigos. Su actitud es tan evidente que me comenta Bego que quizá le moleste que vengan blancos a este sitio, aunque ella también lo parezca. Al cabo de un rato nos adelanta ya sin la anciana, y cuando estamos llegando a la puerta de la flauta nos la volvemos a cruzar. Todavía la veremos una vez más, ya a punto de irnos, dando frenéticos paseos desde la puerta de un autobús hasta la entrada del santuario, desde donde mira hacia ansiosamente hacia el faro, como esperando a alguien. Evidentemente sus problemas, sean los que sean, nada tienen que ver con nosotros.

En una ensenada a la derecha del cabo está el Tapotupotu Camping Area, gestionado por el DOC. La verdad que sería estupendo pasar el día aquí, pero eso es algo que hoy ya no podemos elegir. Desandamos camino para salir de la península, no sin antes hacer un alto para comer. La verdad es que recorrer 100 kilómetros ida y otros tantos vuelta solo para venir aquí puede parecer cargante, pero nosotros nos sentimos muy satisfechos con la experiencia.

Lo que no satisface tanto es el episodio que sucede ahora, el tercero y último de los autos locos versión neozelandesa. Hace unos minutos (no muchos) que vienen detrás de mí tres coches. En cuanto llegamos a un tramo despejado, como es de rigor, facilito el adelantamiento. Pasa el primero, pasa el segundo, y cuando está adelantando el tercero, un todoterreno granate bastante guarro, veo que inicia la maniobra de reincorporación sin esperar a rebasarme. Ante la inminente colisión, no me queda otra que frenar. Clavo el claxon y le lanzo todos los insultos que conozco. En español, en inglés y en maorí.
Superado el susto y el cabreo, reflexiono sobre la zafia jugada: no venían vehículos de frente y tenía espacio de sobra. ¿Por qué lo ha hecho, entonces? Resulta evidente que ha sido de una agresividad deliberada. ¿Acaso es porque circulamos en autocaravana de alquiler? Aparte de los incidentes reseñados, he percibido más de una actitud hostil, y pienso que es posible que haya gente aquí a la que no le gusten los turistas y quieran hacérselo saber, aunque para ello se arriesguen a un accidente.

Más tarde buscaré estadísticas sobre accidentes de tráfico (http://www.atlasdelasalud.org/ver.aspx?indicador=Muestes%20por%20accidentes%20de %20trafico%20(cada%20100.000%20habitantes)) y descubriré, para mi asombro, que Nueva Zelanda tiene una tasa de fallecidos por cada cien mil habitantes de 10,1. Superior a la de España (9,3), pero también a la de sus vecinos australianos (7,8) o sus homólogos canadienses (8,8) por no hablar de los países en los que nos gusta fijarnos: Francia (7,5), Alemania (6), Reino Unido (5,4) o Suecia (5,2). Cifras absolutamente atípicas para un país como este, que presume de civilizado y ordenado y donde, por regla general, se observa un escrupuloso respeto a las normas. ¿Es el clima, la orografía, el alcoholismo o, sencillamente, un sector de población que está aún sin domesticar? Me quedo con la intriga.

De nuevo en Awanui, giramos a la izquierda siguiendo el contorno de la costa. Ayer pensábamos hacer el cambio de aguas en Kaiteia, pero como pasamos de largo vamos pero que muy apurados. A 30 kilómetros está Mangonui, que cuenta con una estupenda dump station.

Continuamos camino. Aquí la costa es muy accidentada, y alternamos el recorrido interior con las bahías. Nuestro último destino del día es Matauri Bay, adonde se llega por una zizagueante carretera repleta de vistas espectaculares. El descenso hacia la costa también es imponente.



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Matauri Bay y las Islas Cavalli




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Matauri Bay




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Matauri Bay. En ese promontorio está el memorial del Rainbow Warrior




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Matauri Bay y las Islas Cavalli


Aparcamos y nos vamos a dar un paseo por la playa. No se ve ni un alma. A un extremo está el Matauri Bay Holiday Park, el primer camping con gasolinera que veo en mi vida. Y en el promontorio que hay detrás se halla el memorial del Rainbow Warrior, el buque de Greenpeace que en 1985 hundieron los servicios secretos de Francia por protestar contra las pruebas nucleares que realizaba dicho país en el atolón de Mururoa. Posteriormente, el pecio fue reflotado y trasladado junto a las Islas Cavalli, donde se convirtió en arrecife artificial para deleite de moluscos y submarinistas. Las pruebas nucleares francesas cesaron definitivamente en 1996, en gran parte debido a las protestas que se sucedieron por todo el mundo.

Al otro lado de la playa hay una especie de asentamiento constituido por caravanas y bungalows, pero da bastante mal rollo: la mayoría se hallan en estado ruinoso, y solo unas pocas parecen hallarse habitadas. Nos marchamos.

Cae la luz y se impone decidir la pernocta. En este aparcamiento no te puedes quedar, hay carteles que así te lo indican. Y respecto al camping, según Campermate nos saldría por cincuenta dólares, demasiado dinero para solo unas horas. En cambio, a 36 kilómetros de aquí, en Kerikeri hay una sede de la RSA, en cuyo parking (https://www.google.es/maps/@-35.2311795,173.9513804,343m/data=!3m1!1e3)es posible pernoctar mediante donativo o, mejor aún, cenando en su restaurante. La verdad es que llevo dos días obsesionado por los fish and chips y, la verdad, me gustaría cenarlos como despedida.

De manera que nos ponemos en marcha. El trayecto por carretera lo hacemos sin novedad, pero en el pueblo nos cuesta un poco dar con la sede, por aquello de la oscuridad absoluta. Finalmente encontramos un gran parking donde hay autocaravanas, furgonetas y hasta autobuses. Se baja Bego a preguntar.

- Buenas, que queríamos dormir ahí fuera con nuestro vehículo.
- Ah, vale.
- ¿Hay que hacer algún donativo?
- No... Ahora ya no podemos aceptar donativos. Pero si queréis cenar...
- Bueno. ¿Cuál es el menú?
-Esta noche hay fish and chips.

Vuelve Bego a la autocaravana con la buena nueva, de manera que nos adecentamos y salimos corriendo, que ya sabemos que los horarios por estos lares son bastante estrictos. Un hombre mayor pero de un imponente metro noventa nos proporciona una ficha para que la rellenemos y nos convirtamos de este modo en socios temporales. Se trata de una persona extremadamente cordial y que a la vez transmite una gran fuerza interior; tal vez las situaciones duras que ha vivido en el ejército le han enseñado a valorar las pequeñas cosas y el lado bueno de la gente. Mientras aguardamos, leo un cartel pegado en la pared: la próxima semana, un soldado que sirvió en Afganistán presenta un libro sobre sus vivencias.

Esta sede de veteranos es imponente, mucho más que la de Whanganui; cuenta incluso con salón de actos que a buen seguro utilizarán también para bailes y jolgorios varios. La sala se halla dividida en dos partes: una que hace las veces de living y otra, más pequeña, destinada a restaurante. En la primera hay varias mesas ocupadas por hombres y mujeres, ninguno de los cuales parece tener menos de sesenta años.

Nos acercamos a la barra, encargamos comida y bebida, las pagamos. No debe de gustarle mucho mi jeto a la mujer de la barra, pues se comporta conmigo de un modo algo agrio; Bego no lo entiende, ya que cuando vino a preguntar se portó con ella la mar de simpática. Tiene cuarenta y pico años, y lo cierto es que de jovencita tuvo que ser un bellezón, pero ahora parece tocada por la amargura y el hastío.

La cena, especialmente el pescado, está exquisito. Al terminar, Inari y yo hojeamos unas revistas sobre aviación militar. Luego nos vamos a la cama.


Kilómetros etapa: 225
Kilómetros viaje: 5.593

jota
30/11/2016, 23:41
20 de agosto

Temperatura al amanecer: 12º C

Hoy es nuestro último día de viaje. Mañana no cuenta, ya que tenemos que entregar la auto a las tres en Auckland, y antes de eso toca vaciarla, limpiarla y meter todo el equipaje en los bolsos, tarea esta última que ya de entrada se me antoja imposible.

Amanece nubladete y con amenaza de lluvia, pero no nos quejamos porque el buen tiempo nos ha acompañado durante casi todo el viaje, especialmente en la Isla Norte. En el aparcamiento hay un buen puñado de vehículos-vivienda, entre ellos algunos autobuses. El que se encuentra estacionado detrás de nosotros viene importado de China. ¿Que cómo lo sabemos? Pues porque encima del parabrisas, donde suele aparecer el nombre de la ruta, aún figuran los caracteres en mandarín.



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El autobús-vivienda chino


Un día es un día, y hay que aprovecharlo. Por suerte en Kerikeri está todo bastante cerca. Como nos da miedo de que no haya sitio donde dejar la auto en las inmediaciones de la StoneHouse, elegimos un aparcamiento disuasorio al otro lado del río Kerikeri. Antes de bajarnos descubrimos que el lugar está lleno de ¡gallos! Veinte o treinta corretean de aquí para allá, pendientes de que alguien aparezca con una bolsa de comida. Les echamos algo, pero enseguida abandonamos porque se muestran realmente voraces.



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Los gallos asesinos de Kerikeri




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Gallos en trance de atacar a una turista


La Casa de Piedra es el edificio de ídem más antiguo de Nueva Zelanda, y data de 1836. Actualmente alberga una tienda donde venden productos antiguos. A su lado está la Mision House, aún más antigua (1822). Tres años antes el poderoso jefe Hongi Hika permitió al reverendo Samuel Marsden instalarse aquí. Visto lo visto, el infeliz no tenía ni idea de lo que se le venía encima.

Tras comprar algunas chucherías, nos damos un paseo hasta el Kororipo Pa, el poblado fortificado del ingenuo y antedicho jefe. Bueno, más bien lo que queda, pues aparte de las explanadas y los fosos no hay nada, salvo unas estupendas vistas del río en su camino hacia The Bay of Islands.



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Río Kerikeri




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The Stone House




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The Stone House, por dentro




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El río, la Casa de Piedra y la Misión desde el pa




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La Misión




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Rewa´s Village




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El falso granero


Visitado el pa, cruzamos de nuevo el río para visitar el Rewa´s Village, que es una recreación de un poblado maorí. Dice la guía Lonely que la entrada cuesta 5 dólares los adultos y uno los niños. Parece que por aquí la inflación ataca duro porque nos cobran 10 dólares a los mayores, y 5 a Inari. Sinceramente, tampoco es que tenga gran cosa que ver, como no sea la cabaña del jefe, una canoa y un falso granero para engañar a los bichos que pretendían zamparse la cosecha.
Es la hora de comer, así que regresamos a nuestro hogar móvil. Durante la comida tenemos tiempo para observar las evoluciones de la manada de gallos, que no quitan ojo a cualquier potencial cliente que venga a traerles comida.



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Rainbow Falls




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Rainbow Falls


Desde aquí parte una ruta estupenda a pie que, remontando el río, llega hasta las Rainbow Falls, pero no podemos seguirla por hallarse cerrada. No queda otra que coger la auto y desplazarse hasta allí. Cuando llegamos al aparcamiento comienza a llover. Sin embargo, la visita vale la pena, porque son unas cataratas con bastante embrujo. En el mirador hay un chico con cámara de fotos, y cuando al rato pasamos otra vez no se ha movido. A modo de explicación me dice que está esperando el arcoiris, pero que no sale. Alma de cántaro, ¿qué arcoiris vas a ver con la que está cayendo?

Nos queda la tarde por gastar, y decidimos seguir viendo cascadas (con la actividad sísmica que tiene Nueva Zelanda, aquí las fallas y los saltos de agua se cuentan por centenares). Salimos de Kerikeri y nos dirigimos a Haruru, donde se halla la catarata homónima. Aquí también seremos recibidos por la correspondiente delegación de gallos, si bien menos numerosa que la de Kerikeri. Por lo visto hay quienes han descubierto lo bien que engorda la cabaña avícola a costa de los turistas.



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Haruru Falls




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Haruru Falls (con arcoiris)




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Haruru Falls




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Haruru Falls




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Comisión gallística en Haruru Falls




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Haruru Falls


Esta cascada no es tan espectacular como la del Arcoiris, pero tiene la particularidad de que vierte directamente en el mar. Ahora no, que está la marea baja, pero sí con la pleamar. Las aguas son las del río Waitangi, que da nombre al más famoso tratado de la historia de Nueva Zelanda, firmado en 1840 entre la Corona y más de quinientos jefes maoríes. Dicho acuerdo establecía la soberanía británica a cambio de una serie de libertades y beneficios que después fueron sistemáticamente conculcados por los colonizadores. Se puso por tanto en práctica aquello que dice Krahe de Hombre blanco hablar con lengua de serpiente.

Entre claros y chubascos proseguimos hacia el Sur con parada en Kawakawa. Este pueblo es famoso por sus lavabos públicos, diseñados por Hundertwasser. No hacemos por encontrarlos, porque el aseo que buscamos es el destinado específicamente a las autocaravanas, pero tampoco nos hubiera importado verlos: aún recuerdo cómo nos impactó descubrir en Austria la figura de este original arquitecto del que no sabíamos nada, y cuya obra recuerda tanto a la de Gaudí. Fue tal la virulencia del hallazgo que nos olvidamos por completo de lo que que uno va a ver por aquellos pagos: la Viena de los Habsburgo y de la simpar y desgraciada Sissí. Al parecer, Hundertwasser vivió cerca de este pueblo, en una cabaña sin electricidad, durante veintisiete años, hasta su muerte. Digo yo que sería en sus ratos libres, porque era un hombre que no paraba de viajar por todo el mundo.

A poco de salir de Kawakawa vemos a la izquierda un cartel que dice: Kawiti Glow Worm Caves. Ya sé que es tarde, y que hemos visto muchas luciérnagas y todo eso, pero son tan pocas las ganas de dar por terminado el viaje que cualquier excusa es buena. Entro por el desvío, un camino de tierra, y efectivamente constatamos que las cuevas ya están cerradas. No importa: bajando hacia el Sur, a 50 kilómetros, tenemos las Whangarei Falls, y esas seguro que no cierran.



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Whangarei Falls




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Whangarei Falls


Chispea y anochece cuando llegamos a las cascadas, que con su caída de 26 metros por encima de la lava basáltica conforman un escenario absolutamente cinematográfico. El puente que cruza por encima conduce hasta un sendero que desciende hasta el fondo del cauce. Está ya casi oscuro y no se ve un pijo, pero así y todo bajamos. Había una pareja por aquí, pero nos hemos quedado solos, como tantas veces en este país de la larga nube blanca. Sé que esta noche tengo que conducir todavía más de cien kilómetros, y que mañana por la tarde habremos de devolver la que ha sido nuestra casa durante un mes. Que nos espera un largo larguísimo viaje hasta la otra punta del planeta.

Pero nada de eso importa ahora. La lluvia nos moja y se mezcla con el agua pulverizada de la catatara. Mientras escucho su fragor, se me figura que me hallo en casa, redactando estas notas, y que a la vez estoy aquí. Que no me he marchado porque sigo sintiendo la humedad del aire como una caricia. Y que mañana podré ir al Milford Sound y al Monte Egmont. O a los Arcos de Oparara, o a encontrarme con las focas y los pingüinos de la Península de Otago. Y mientras en mi estudio termino este libro, deseo no haberme marchado nunca. Como Juan Fernández, como los portugueses o españoles que tiñeron de rojo el pelo de los maoríes.

Quiero regresar, a ser posible en esta vida.


Haere ra.


Kilómetros etapa: 219
Kilómetros viaje: 5.812


DISTANCIAS RECORRIDAS

En avión: 39.730 km.
En autocaravana: 5.921 km.
En barco:100 km.



EPÍLOGO NOSTÁLGICO




https://1.bp.blogspot.com/-KwpKWMDUy5I/WD8_6E8TL_I/AAAAAAAAGsY/GbwA7pUw1I0wldhUuyJInyMHV5oV1gA0QCLcB/s640/507.jpg (https://1.bp.blogspot.com/-KwpKWMDUy5I/WD8_6E8TL_I/AAAAAAAAGsY/GbwA7pUw1I0wldhUuyJInyMHV5oV1gA0QCLcB/s1600/507.jpg)


Entrando en Auckland




https://4.bp.blogspot.com/-TcMy9FV-6uQ/WD8_6Gd2wfI/AAAAAAAAGsc/YhjiJk_4wtQJKV4gg3dUh1ILBVFBfW4hgCLcB/s640/508.jpg (https://4.bp.blogspot.com/-TcMy9FV-6uQ/WD8_6Gd2wfI/AAAAAAAAGsc/YhjiJk_4wtQJKV4gg3dUh1ILBVFBfW4hgCLcB/s1600/508.jpg)


Auckland




https://1.bp.blogspot.com/-aIMdGfs3zGU/WD8_7CaitsI/AAAAAAAAGso/UPY4S-RqJwUh4xk7__8XwlejD19uJ-wbwCLcB/s640/509.jpg (https://1.bp.blogspot.com/-aIMdGfs3zGU/WD8_7CaitsI/AAAAAAAAGso/UPY4S-RqJwUh4xk7__8XwlejD19uJ-wbwCLcB/s1600/509.jpg)


Auckland




https://1.bp.blogspot.com/-Tc9UnMqf4yI/WD8_7FMkWrI/AAAAAAAAGsg/IAX172oRl8gXWhl34tPwH8oHGDluSJihgCLcB/s640/510.jpg (https://1.bp.blogspot.com/-Tc9UnMqf4yI/WD8_7FMkWrI/AAAAAAAAGsg/IAX172oRl8gXWhl34tPwH8oHGDluSJihgCLcB/s1600/510.jpg)



Foto de despedida del cuentakilómetros



https://1.bp.blogspot.com/-zxzLYjynseg/WD8_7HXRqJI/AAAAAAAAGsk/vQgwozbN5YEMR9sa9LqbiH7syVBOr0DFACEw/s640/511.jpg (https://1.bp.blogspot.com/-zxzLYjynseg/WD8_7HXRqJI/AAAAAAAAGsk/vQgwozbN5YEMR9sa9LqbiH7syVBOr0DFACEw/s1600/511.jpg)


Auckland se pierde en la noche







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Largo camino hasta Dubai




https://3.bp.blogspot.com/-xooGPNVwUjE/WD8_8b9yk9I/AAAAAAAAGs4/olro3_rXO5wnK2pKbEXQ-8DOr9rn_ktQACLcB/s640/513.jpg (https://3.bp.blogspot.com/-xooGPNVwUjE/WD8_8b9yk9I/AAAAAAAAGs4/olro3_rXO5wnK2pKbEXQ-8DOr9rn_ktQACLcB/s1600/513.jpg)


Aeropuerto de Dubai




https://4.bp.blogspot.com/-4lvogHwwG28/WD8_8G2f6sI/AAAAAAAAGs0/NoLfegkK3qweym8NBrmYXpDOkRXVmcgVwCLcB/s640/514.jpg (https://4.bp.blogspot.com/-4lvogHwwG28/WD8_8G2f6sI/AAAAAAAAGs0/NoLfegkK3qweym8NBrmYXpDOkRXVmcgVwCLcB/s1600/514.jpg)


En España aún está oscuro




https://1.bp.blogspot.com/-JU-uiMUxgS0/WD8_8CAw7xI/AAAAAAAAGsw/Na_xyM051wYHOVlwhN5O6SM2cf5SP8uFwCLcB/s640/515.jpg (https://1.bp.blogspot.com/-JU-uiMUxgS0/WD8_8CAw7xI/AAAAAAAAGsw/Na_xyM051wYHOVlwhN5O6SM2cf5SP8uFwCLcB/s1600/515.jpg)


Ya queda menos




https://1.bp.blogspot.com/-eNiS1aEtWg4/WD8_8lKKhkI/AAAAAAAAGs8/D_zIB0tHx-IwbD2eqg-9ZEl21yiMVxSuACLcB/s640/516.jpg (https://1.bp.blogspot.com/-eNiS1aEtWg4/WD8_8lKKhkI/AAAAAAAAGs8/D_zIB0tHx-IwbD2eqg-9ZEl21yiMVxSuACLcB/s1600/516.jpg)


La Palmera




https://1.bp.blogspot.com/-hSVG8277TAQ/WD8_83ZQGPI/AAAAAAAAGtA/uQp1zEyjNDgIIEUynmul6k3_Jwr_G2a4QCLcB/s640/517.jpg


Cultivos en Arabia Saudita





https://1.bp.blogspot.com/-TfEh5dc7Seg/WD8_9KVmUGI/AAAAAAAAGtI/q04fbxLQTr0oXZQtP-paqh062ShUMGi8QCLcB/s640/518.jpg (https://1.bp.blogspot.com/-TfEh5dc7Seg/WD8_9KVmUGI/AAAAAAAAGtI/q04fbxLQTr0oXZQtP-paqh062ShUMGi8QCLcB/s1600/518.jpg)


Desierto del Sinaí




https://3.bp.blogspot.com/-cRbsZ49XzoI/WD8_9G9Wm2I/AAAAAAAAGtE/YvEb_zpZaHArfHo2-JwIUIj4kDSu_XbfgCLcB/s640/519.jpg (https://3.bp.blogspot.com/-cRbsZ49XzoI/WD8_9G9Wm2I/AAAAAAAAGtE/YvEb_zpZaHArfHo2-JwIUIj4kDSu_XbfgCLcB/s1600/519.jpg)


Mar Rojo




https://2.bp.blogspot.com/-s3D-EgnyWD0/WD8_9VGkrRI/AAAAAAAAGtM/Pn1OcPZ9lbk6Gzhowkj1qmFNKxO56Ym3wCLcB/s640/520.jpg (https://2.bp.blogspot.com/-s3D-EgnyWD0/WD8_9VGkrRI/AAAAAAAAGtM/Pn1OcPZ9lbk6Gzhowkj1qmFNKxO56Ym3wCLcB/s1600/520.jpg)


Delta del Nilo





https://4.bp.blogspot.com/-D5dZ5h-sg7c/WD8_-MM8jdI/AAAAAAAAGtQ/H6LO8AQoMd4K3ZF-nR85aBAcQ0ftLhJbACLcB/s640/521.jpg (https://4.bp.blogspot.com/-D5dZ5h-sg7c/WD8_-MM8jdI/AAAAAAAAGtQ/H6LO8AQoMd4K3ZF-nR85aBAcQ0ftLhJbACLcB/s1600/521.jpg)


Alejandría, Egipto




https://2.bp.blogspot.com/-Zn0NoCglk8w/WD8_-WLwVPI/AAAAAAAAGtY/2SyVFoY5UwEPJyJX6kdgTVL7lUAE2SP8wCLcB/s640/522.jpg (https://2.bp.blogspot.com/-Zn0NoCglk8w/WD8_-WLwVPI/AAAAAAAAGtY/2SyVFoY5UwEPJyJX6kdgTVL7lUAE2SP8wCLcB/s1600/522.jpg)


Costa de Túnez




https://1.bp.blogspot.com/-wxMPPvn_Big/WD8_-FE-ogI/AAAAAAAAGtU/BhVCpfA2EVMI_QQiJen-WSbrFwIG6awPgCLcB/s640/523.jpg (https://1.bp.blogspot.com/-wxMPPvn_Big/WD8_-FE-ogI/AAAAAAAAGtU/BhVCpfA2EVMI_QQiJen-WSbrFwIG6awPgCLcB/s1600/523.jpg)


Playas argelinas




https://1.bp.blogspot.com/-O_SHOMvapJU/WD8_-hc5nkI/AAAAAAAAGtc/KUQWsrm56MkpEA0T0vw7jy-cJLqhDEDxgCLcB/s640/524.jpg (https://1.bp.blogspot.com/-O_SHOMvapJU/WD8_-hc5nkI/AAAAAAAAGtc/KUQWsrm56MkpEA0T0vw7jy-cJLqhDEDxgCLcB/s1600/524.jpg)


Formentera





FIN

VALO
01/12/2016, 09:37
Ufff, que pena, espero tu próximo relato.
Gracias por amenizarnos estos días lluviosos.

jota
01/12/2016, 22:38
Ufff, que pena, espero tu próximo relato.
Gracias por amenizarnos estos días lluviosos.

Gracias por haberme seguido. :icon_smile:

Africardo
01/12/2016, 23:50
Muchas gracias por habernos contado vuestro viaje, en algunos momentos me he sentido como si estuviera allí mismo.

Por cierto este pasado fin de semana echaron callejeros viajeros por Nueva Zelanda y muchos de los sitios que televisaban ya los había visto aquí :icon_aplausos:.

Abrazos.

jota
02/12/2016, 00:15
Muchas gracias por habernos contado vuestro viaje, en algunos momentos me he sentido como si estuviera allí mismo.

Por cierto este pasado fin de semana echaron callejeros viajeros por Nueva Zelanda y muchos de los sitios que televisaban ya los había visto aquí :icon_aplausos:.

Abrazos.

Gracias.No vi el programa, me hubiera gustado.

Salud

Juanma

EvaV
02/12/2016, 00:57
Anda, en un plis-plas te has plantado en casa y nos has contagiado una terrible dosis de nostalgia.
Menudo viaje ! Y menudo arte en el relato ! Enhorabuena por todo ello, gracias por compartir y se echará de menos la dosis de veneno !

oceano4
02/12/2016, 13:28
-Gracias por contarnos como es aquello y por las imagenes que ayudan a disfrutarlo mas.

-Un saludo.

oceano4.

Jesus.

Xavier i Silvia
02/12/2016, 14:24
Se acabó, sniff! Me he leído tu viaje un par de veces y he llegado a la conclusión que quiero ir a Nueva Zelanda si o si! Fantástico relato, fantástico país, fantásticas fotos! Me imagino que lo podremos descargar en Pdf por si un día suena la flauta y podemos viajar al fin del mundo. Gracias Juanma por compartirlo!

jota
02/12/2016, 20:08
Anda, en un plis-plas te has plantado en casa y nos has contagiado una terrible dosis de nostalgia.
Menudo viaje ! Y menudo arte en el relato ! Enhorabuena por todo ello, gracias por compartir y se echará de menos la dosis de veneno !

Veneno en la piel...:icon_smile:

jota
02/12/2016, 20:11
Se acabó, sniff! Me he leído tu viaje un par de veces y he llegado a la conclusión que quiero ir a Nueva Zelanda si o si! Fantástico relato, fantástico país, fantásticas fotos! Me imagino que lo podremos descargar en Pdf por si un día suena la flauta y podemos viajar al fin del mundo. Gracias Juanma por compartirlo!

He pensado en preparar el pdf. Dame una mica més de temps. :icon_razz:

jota
02/12/2016, 20:13
-Gracias por contarnos como es aquello y por las imagenes que ayudan a disfrutarlo mas.

-Un saludo.

oceano4.

Jesus.

No hay de qué. Un saludo.

jota
02/12/2016, 20:16
La alusión a Juan Fernández del último párrafo no creo que se entienda muy bien sin conocer la addenda que he colocado en otro capítulo mucho más atrás:

9 de agosto

Temperatura al amanecer: 1,5º C

Amanece sobre la Golden Bay, el lugar donde en 1642 Abel Tasman tuvo el primer encuentro -léase encontronazo- con los maoríes. Este hombre figura en los libros de historia como el descubridor de Nueva Zelanda. Sin embargo, a día de hoy parece probado que el primer europeo que arribó por estos lares fue el murciano Juan Fernández en 1576. Ítem más: un investigador neozelandés llamado Winston Cowie está convencido de que fue la nao San Lesmes (desaparecida en el Pacífico durante la expedición de El Cano de 1525 a las Molucas) el primer barco occidental en llegar a Aotearoa. El propio Cook se encontró con algunos nativos que eran "casi tan blancos como los europeos, y algunos pelirrojos" Y escuchó también las historias de maoríes que explicaban que algún hombre blanco había llegado a Wellington, donde se había casado y tenido un hijo con una mujer maorí. Incluso hay documentadas media docena de palabras en lengua maorí que parecen calcadas del castellano.

Jose Luis Tenerife
30/12/2016, 22:38
Ya desde casa, y despacito, me lo he vuelto a "repasar"... y recordar.
Juanma, GRACIAS.

jota
30/12/2016, 22:43
Ya desde casa, y despacito, me lo he vuelto a "repasar"... y recordar.
Juanma, GRACIAS.

En cambio tú nos cuentas poco :icon_smile:

¿Fue muy diferente vuestro viaje al nuestro?

Jose Luis Tenerife
30/12/2016, 23:34
En cambio tú nos cuentas poco :icon_smile:

¿Fue muy diferente vuestro viaje al nuestro?

Bueno, no manejo el teclado como quisiera. Y no poseo ninguna fluidez de narración. Ni siquiera con la ayuda de nuestro santo patrón.

Los viajes son distintos, aunque vayas varias veces al mismo lugar y por el mismo sitio.
Tu fuiste en su invierno. Nosotros en primavera. Tu hacia arriba. Nosotros hacia abajo...

No hubo ningún problema grave. Un problemilla, ademas de los remeneos: En la playa de las 90 millas, pinchazo. Arena por todos los sitios. Cobertura mala... Un día perdido. O ganado. Depende como se mire.
Anécdotas muchas.
Fotos en la memoria y las que se pueden hacer con un móvil.

He visto los secuoyas gigantes americanos y hay algo que nunca me había pasado: Sentir miedo de un árbol.

El bosque de Waipoua estaba mojado. Había una fina llovizna con neblina. Caminábamos ligeros. Buscábamos entre los inmensos arboles el Tane Mahuta... Pasé a su lado y no le vi. Me llamó mi mujer. Al girarme, y ver semejante belleza, sentí un escalofrío, miedo. Miedo de un árbol. Tremendo árbol. Como si nos observase...

No me extraña que los australianos que te encontraste solo hiciesen el viaje para ver los kauris.

http://101lugaresincreibles.com/wp-content/uploads/2014/04/waipoua-new-zealand.jpg



https://4.bp.blogspot.com/-TlSZEd4dqyU/WDgsVReC1vI/AAAAAAAAGoM/ygLtjvCqA38O2x-p-GLraAZ1CtpnWLv6gCLcB/s1600/473bis.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3075/2327700134_48d0d804ce_z.jpg?zz=1

EvaV
31/12/2016, 00:13
Espectacular y gracias a la última foto se entiende el escalofrío !

jota
02/01/2017, 14:31
Sí, es un árbol que impone.

Hay más luz que cuando fuimos nosotros, que además de invierno era después de comer.


Bueno, no manejo el teclado como quisiera. Y no poseo ninguna fluidez de narración. Ni siquiera con la ayuda de nuestro santo patrón.

Los viajes son distintos, aunque vayas varias veces al mismo lugar y por el mismo sitio.
Tu fuiste en su invierno. Nosotros en primavera. Tu hacia arriba. Nosotros hacia abajo...

No hubo ningún problema grave. Un problemilla, ademas de los remeneos: En la playa de las 90 millas, pinchazo. Arena por todos los sitios. Cobertura mala... Un día perdido. O ganado. Depende como se mire.
Anécdotas muchas.
Fotos en la memoria y las que se pueden hacer con un móvil.

He visto los secuoyas gigantes americanos y hay algo que nunca me había pasado: Sentir miedo de un árbol.

El bosque de Waipoua estaba mojado. Había una fina llovizna con neblina. Caminábamos ligeros. Buscábamos entre los inmensos arboles el Tane Mahuta... Pasé a su lado y no le vi. Me llamó mi mujer. Al girarme, y ver semejante belleza, sentí un escalofrío, miedo. Miedo de un árbol. Tremendo árbol. Como si nos observase...

No me extraña que los australianos que te encontraste solo hiciesen el viaje para ver los kauris.

http://101lugaresincreibles.com/wp-content/uploads/2014/04/waipoua-new-zealand.jpg



https://4.bp.blogspot.com/-TlSZEd4dqyU/WDgsVReC1vI/AAAAAAAAGoM/ygLtjvCqA38O2x-p-GLraAZ1CtpnWLv6gCLcB/s1600/473bis.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3075/2327700134_48d0d804ce_z.jpg?zz=1

Jose Luis Tenerife
02/01/2017, 22:06
Sí, es un árbol que impone.

Hay más luz que cuando fuimos nosotros, que además de invierno era después de comer.

Las fotos no son mías... ya quisiera, pero no.
La del centro es tuya.

http://101lugaresincreibles.com/wp-content/uploads/2014/04/waipoua-new-zealand.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-TlSZEd4dqyU/WDgsVReC1vI/AAAAAAAAGoM/ygLtjvCqA38O2x-p-GLraAZ1CtpnWLv6gCLcB/s1600/473bis.jpg
https://farm4.staticflickr.com/3075/2327700134_48d0d804ce_z.jpg?zz=1

jota
02/01/2017, 23:31
Pues vaya planchazo :icon_razz:

Entonces, si no eres el que sale en la foto, puedo decir que tengo la sensación de que ha saltado la valla de protección para acercarse al árbol, y mira que hay carteles que dicen que no lo hagas, que le j*des las raíces... :icon_martillo:


Las fotos no son mías... ya quisiera, pero no.
La del centro es tuya.

http://101lugaresincreibles.com/wp-content/uploads/2014/04/waipoua-new-zealand.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-TlSZEd4dqyU/WDgsVReC1vI/AAAAAAAAGoM/ygLtjvCqA38O2x-p-GLraAZ1CtpnWLv6gCLcB/s1600/473bis.jpg
https://farm4.staticflickr.com/3075/2327700134_48d0d804ce_z.jpg?zz=1

Jose Luis Tenerife
03/01/2017, 00:06
... que ha saltado la valla de protección para acercarse al árbol, y mira que hay carteles que dicen que no lo hagas, que le j*des las raíces... :icon_martillo:

Explicaselo al muchacho:
http://www.yjc.ir/fa/news/5838455/%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%B 1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8 C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

jota
03/01/2017, 11:03
Tiene versión en inglés

http://www.yjc.ir/en

Iraní y periodista... No le arriendo la ganancia.


Explicaselo al muchacho:
http://www.yjc.ir/fa/news/5838455/%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%B 1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8 C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

jota
03/01/2017, 12:06
Luego pasan las cosas que pasan.

http://www.antena3.com/noticias/mundo/turista-francesa-mordida-cocodrilo-cuando-intentaba-hacerse-selfie_20170102586a86a60cf2187c0d3bed82.html

jota
01/03/2017, 20:20
Hola a todos. Después de unos meses de corrección y re-elaboración del texto, ya está casi lista la versión en papel (https://www.amazon.es/dp/1542579236/ref=sr_1_7?s=books&ie=UTF8&qid=1488392215&sr=1-7)

vietnam
01/03/2017, 21:42
Hola a todos. Después de unos meses de corrección y re-elaboración del texto, ya está casi lista la versión en papel (https://www.amazon.es/dp/1542579236/ref=sr_1_7?s=books&ie=UTF8&qid=1488392215&sr=1-7)

Vaya esta agotado temporalmente

jota
01/03/2017, 23:46
Vaya esta agotado temporalmente

No, es que aún no lo han puesto a la venta :icon_smile:

EvaV
02/03/2017, 23:59
Qué orgullo, felicidades !!
Me encanta el párrafo que has elegido como reseña. Me encantó cuando te lo leí en tu diario en el foro. Para enmarcar !

jota
03/03/2017, 10:17
Qué orgullo, felicidades !!
Me encanta el párrafo que has elegido como reseña. Me encantó cuando te lo leí en tu diario en el foro. Para enmarcar !

Gracias, Eva. También es mi párrafo favorito, y creo que todos los que tenemos alma viajera hemos sentido eso alguna vez.

Jose Luis Tenerife
03/03/2017, 14:57
Hola a todos. Después de unos meses de corrección y re-elaboración del texto, ya está casi lista la versión en papel (https://www.amazon.es/dp/1542579236/ref=sr_1_7?s=books&ie=UTF8&qid=1488392215&sr=1-7)

Para Canarias casi es mas caro el trasporte que el libro. Si el envío se realiza por Correos, cuesta lo mismo a Madrid, a Cuenca o a Tenerife. Y menos mal que el IVA es cero.
Este es un ejemplo de las compañías distribuidoras por internet. La ganancia TAMBIEN está en el trasporte.

Resumen del pedido
Productos EUR 10,04
Gastos de envío estimadoEUR 5,99
Total antes de impuestos EUR 16,03
IVA EUR 0,00
Importe total EUR 16,03



Gracias, Eva. También es mi párrafo favorito, y creo que todos los que tenemos alma viajera hemos sentido eso alguna vez.

Pues ya somos tres...

Y muy agradecido, Juanma, fue una gran ayuda. Y un deleite el leerlo.

jota
03/03/2017, 19:14
Por eso, pensando en ti, le he asignado un precio asequible :)

Confío en que la injusticia que cometen las empresas con los insulares no te prive de semejante obra maestra :icon_razz:

Por cierto, a quienes ya lo habéis leído os agradecería una opinión positiva en la página de Amazon.


Para Canarias casi es mas caro el trasporte que el libro. Si el envío se realiza por Correos, cuesta lo mismo a Madrid, a Cuenca o a Tenerife. Y menos mal que el IVA es cero.
Este es un ejemplo de las compañías distribuidoras por internet. La ganancia TAMBIEN está en el trasporte.

Resumen del pedido
Productos EUR 10,04
Gastos de envío estimadoEUR 5,99
Total antes de impuestos EUR 16,03
IVA EUR 0,00
Importe total EUR 16,03




Pues ya somos tres...

Y muy agradecido, Juanma, fue una gran ayuda. Y un deleite el leerlo.

Jose Luis Tenerife
04/03/2017, 14:11
Pues para que alguno que esté interesado en comprar esta magnífica guía-relato, esta es la dirección de Amazon:

https://www.amazon.es/dp/1542579236/ref=sr_1_7?s=books&ie=UTF8&qid=1488392215&sr=1-7



Por eso, pensando en ti, le he asignado un precio asequible :)

Confío en que la injusticia que cometen las empresas con los insulares no te prive de semejante obra maestra :icon_razz:

Por cierto, a quienes ya lo habéis leído os agradecería una opinión positiva en la página de Amazon.

A tu relato en este hilo, le hice un copi-pega del relato día-día en word y me lo llevé en papel para Aotearoa...

Los de Amazon no me dejan opinar, si no les he comprado algo, de lo que sea...

Repito mi agradecimiento por tu excelente trajajo.

jesusanita
06/10/2017, 11:30
Hola compañeros.
Que gran aventura....yo estoy a punto de empezar. llegamos a NZ el 24 de octubre y allí buscaremos un medio de trasporte tipo ac o similar
ya iremos poniendo noticias..
Saludos

jesusanita
06/10/2017, 15:56
Llegare a Auckland el 26 y buscaremos una AC para pasar tres meses por las dos islas.
Algunos consejos o recomendaciones? el verano pasado estuvimos en Noruega y allí me aficioné a la pesca y me gustó bastante así que pienso seguir en NZ ¿sabéis si hace Fata licencia permiso ?
Algunos consejos prácticos tipo cebo, zona, etc?


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jota
06/10/2017, 19:26
Hola compañeros.
Que gran aventura....yo estoy a punto de empezar. llegamos a NZ el 24 de octubre y allí buscaremos un medio de trasporte tipo ac o similar
ya iremos poniendo noticias..
Saludos

Te deseo mucha suerte en ese estupendo viaje. Tres meses es mucho tiempo, de ese modo podrás conocer las islas mucho mejor que nosotros.

En tema de pesca lamento no poderta ayudar.

Un saludo.

jesusanita
29/10/2017, 22:38
Hola ya estamos en Nueva Zelanda, una semana y ya tenemos comprada la auto aunque no es grande nos servirá, es una Toyota del 89 de 2000cc aunque está bien cuidada tiene 264000 km. Espero que nos dure, la localizamos en un mercado yo semanal donde se cambian los coches para gente viajera. Pongo unas fotos



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jesusanita
29/10/2017, 22:40
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jesusanita
29/10/2017, 22:47
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Este es el motor que es puro hierro como los de antes, creo que no tiene nada electrónico porque los cristales de las puertas se abren a mano, le cambiaron la bomba de agua hace unos meses y batería pero eso fue todo, el motor se ve que no lo tocaron para nada, esta original,
Espero que me dure y que no se caliente subiendo la primera montaña


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jesusanita
03/11/2017, 04:50
De camino al norte a cabo Reigna

Es nuestra primer meta ya que queda en la punta norte de la isla Norte, la más cálida porque de
momento está haciendo algo de frío y mal tiempo muy nublado, llueve a menudo y también sale el sol a los cinco minutos
Nos vamos haciendo a
Los espacios de la auto poco a poco y con el uso diario vamos encontrando los huecos el sitio para cada coas, todo va encajando a la medida del uso cotidiano


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jesusanita
03/11/2017, 04:55
De camino al norte a cabo Regina
Es nuestra primer meta ya que queda en la punta norte de la isla Norte, la más cálida porque de
momento está haciendo algo de frío y mal tiempo muy nublado, llueve a menudo y también sale el sol a los cinco minutos
Nos vamos haciendo a
Los espacios de la auto poco a poco y con el uso diario vamos encontrando los huecos y el sitio para cada cosa, todo va encajando a la medida del uso cotidiano
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jesusanita
03/11/2017, 04:58
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jesusanita
03/11/2017, 05:06
https://maps.google.com/?q=-35.379406,174.065903



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jesusanita
15/11/2017, 10:12
Seguimos con nuestra ruta, vimos el árbol milenario y en unos DOC que son departamentos de conservación de la naturaleza, tipo camping pero básicos pero en entornos protegidos, vimos un bosque de árboles milenarios


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jesusanita
15/11/2017, 10:13
Seguimos con nuestro viaje vimos el árbol milenario


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jesusanita
15/11/2017, 10:15
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jesusanita
15/11/2017, 10:54
También un bosque de esos árboles, después nos dimos el gusto de ir a la ciudad de Hobbiton donde se rodó parte de la película de el señor de los anillos https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171115/d70c3010815f028a92e37db836e78cb0.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20171115/72bf72180f5d42a28c921283bd66695b.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20171115/112e50b6ce6a92361d731ee64bf9a0d5.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20171115/b7eac3737ea7e4cf675243884c756581.jpg


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jesusanita
15/11/2017, 10:58
Esta noche la pasaremos en la ciudad de las termas Rotorua que por cierto estábamos aparcados fuera de la línea de parquímetros para las AC y vino el de seguridad echándonos y que teníamos que buscar un sitio para pasar la noche y el no sabía nada nada más que cumplía con su trabajo así que a dar vueltas a buscar sitio para pasar la noche


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