Hola a todos.
He sacado este tema de nuevo porque esta bien explicado sin entrar en valoraciones.
Es de un forero de un ....3PI
Al ver como lo cuenta esta persona veo que en todo lo escrito sobre este tema hay mucha razón y que ambas partes tienen su acierto.
Ahora lo podemos leer y utilizarlo de forma correcta.
Que cada uno decida que hacer porque será lo correcto.
El ajuste de los potenciómetros (realmente son conmutadores rotativos) viene graduado por números y letras de la siguiente manera, y siempre en el sentido de las agujas del reloj.
FUNCIONAMIENTO DEL AJUSTE:
El ajuste más bajo, o ajuste básico (digamos que es un ajuste “a prueba de fallos”) es 8-8.
Trae aproximadamente un ridículo 6% de aumento de potencia respecto a la potencia nominal del vehículo, pero la centralita en cuestión, suele venir ajustada de fábrica con valor medio y estable (B-1), aunque dependiendo del vehículo podría venir con otro ajuste similar a B-1 (D-1, 9-B, etc.)
Por tanto, siguiendo esta norma, el valor más alto, corresponde a un 7-7 pero no se recomienda, ya que podría dar fallos de encendido, de inyección, o quedarse el coche en modo “emergencia”.
Los valores de incremento de potencia publicitados por el fabricante, parecen corresponderse con posiciones menos conservadores y mas agresivos (E, F, o incluso 7 si es que no da fallos de inyección), las cuales proporcionan un aumento entre el 20 al 30%.
Pero la realidad, es que te lo envían en una posición más conservadora (B-1 o menos).
Por tanto, las prestaciones que promete el fabricante, sólo la conseguirás en posiciones máximas cercanas a la 7.
Las demás posiciones son compromisos entre longevidad de tu motor, potencia, consumo y sobre todo “estabilidad” de funcionamiento del motor sin cortes en la inyección.
Conociendo el método correcto, podríamos variar el ajuste estándar de dichos potenciómetros a un ajuste propio y a medida para nuestro vehículo, más acorde a nuestras necesidades.
Dicho ajuste, puede ser tanto al alza como a la baja.
Hay que tener en cuenta, que es inversamente proporcional la relación entre el ahorro de combustible y las prestaciones altas en potencia y par motor, es decir, valores mas bajos o conservadores, equivalen a menos prestaciones de potencia pero mas ahorro de combustible, valores más altos, todo lo contrario, más consumo pero también más potencia y más par motor.
De acuerdo al manual, la configuración de serie, es la recomendada por el fabricante para tu vehículo, buscando un estándar de buen equilibrio entre esos tres factores anteriores.
Si prefieres renunciar a reducción de consumo para obtener el máximo de potencia, sube la ruleta izquierda, y si prefieres un ahorro sustancial de combustible, deja el ajuste lo más bajo posible.
POTENCIOMETRO IZQUIERDO
Este potenciómetro no tiene demasiada complicación. Ajusta el incremento de potencia regulando los parámetros de la inyección Commomrail, es decir, aire, avance y combustible.
Para cada posición hacia la derecha, obtendremos un 1,5% de aumento de potencia.
En caso de necesitar reajustar esta configuración, debe ser paso a paso, es decir, de uno en uno, y probar la configuración, arrancando el coche y verificando su correcto funcionamiento rodando unos kilómetros.
Digamos que es el método de “Prueba y Error” (o Prueba y Horror). La posición 7 sería el máximo admisible, siempre y cuando, esta posición funcione correctamente sin que el motor dé fallos extraños.
Y este es el método para conseguir las máximas prestaciones en potencia, es decir, ir subiendo y probando posiciones, hasta que notemos algún fallo (si es que lo notamos). Si notamos algún fallo, retrocederemos una o dos posiciones y probamos esta ultima configuración.
Cuanto más subes, más fuerza se nota, sobre todo antes de 2000 y hasta 3000 RPM. Si te pasas en el ajuste, llegarás a un punto en que el coche no responde al gas o entra en modo protección.
POTENCIOMETRO DERECHO
La ruleta derecha es más compleja.
De acuerdo con el fabricante, lo que hace es establecer el espectro de RPM en donde la centralita trabajará.
No se tiene muy claro como actúa este ajuste, y el fabricante tampoco te cuenta mucho al respecto (se limita a decir que la toques lo menos posible).
De todas maneras, esta claro que en valores altos de este potenciómetro, aumentas el rango de revoluciones por minuto (RPM) desde el ralentí, hasta un valor indeterminado de RPM, en que el chip seguirá actuando superponiéndose a la centralita original del coche. De forma que si quieres que actúe en toda la gama de RPM, deberías subirlo a valores altos (próximos a 5, 6 ó 7). Eso sí, se advierte que es en estos casos cuando más errores se producen, incluido fallos en arranque.
Por lo general, no es necesario ajustar el potenciómetro de la derecha pero siempre podrás hacer pruebas, con sumo cuidado, viendo como se comporta la centralita con el motor de tu coche.
Ejemplo de funcionamiento del potenciómetro derecho:
Con un valor bajo o medio:
A RPM bajas o medias, el chip se superpondrá a la centralita original del vehículo, desde el ralentí hasta unas revoluciones concretas (dependiendo del ajuste de este potenciómetro y del vehículo), a partir del cual, la electrónica original entrará en funcionamiento de nuevo.
Esto te permite mejor recuperaciones en marchas largas a bajas vueltas, y mejores salidas en la primera gama del tacómetro. Pero no afectará a altas revoluciones, y no provocará un sobresfuerzo a un motor originalmente no diseñado para ello (por toda la potencia extra). Además que previene un excesivo e innecesario consumo de fuel a velocidades medias (de crucero).
A valores altos o muy altos:
La centralita sobrescribirá las instrucciones enviadas al Commomrail por la centralita original hasta prácticamente el corte de encendido (todo el espectro del tacómetro). Eso nos dará toda la potencia que hayamos establecido en el primer potenciómetro durante toda la gama de RPM del motor. Nos dará la potencia máxima prometida pero generará mayores tensiones y esfuerzos.
Por todo lo anterior, este potenciómetro tiene valores tan conservadores de origen. El ajuste original es, según el fabricante, el mejor equilibrio entre potencia extra, consumo y longevidad de nuestros motores, aunque también recomienda otros posibles ajustes.
El ajuste final de una reprogramación personal, siempre dependerá de las propias características del vehículo, y de nuestras propias necesidades o gustos.
De fabrica, el ajuste estándar siempre dependerá del modelo de tu vehículo (por eso te lo piden), y por eso, las centralitas suelen diferir algunas veces en el ajuste estándar. Unas vienen con B-1, (la mayoría), otras con D-1, otras con 9-B, B-C… etc.
El fabricante ha establecido dos grupos básicos de ajuste fino, aparte del propio ajuste inicial:
1- Los de configuración de fábrica B-1 (o D-1), tienen recomendados por el fabricante, dos combinaciones de potencia extra, que son:
- D-1 (por encima de la de origen, B-1)
- E-2 (máxima recomendada para ambos casos)
2- Los de configuración de fábrica 9-B (o B-C), tienen recomendados por el fabricante, dos combinaciones de potencia extra, que son:
- C-E
- D-F (máxima recomendada para ambos casos.
Modificar estos ajustes al alza, debe hacerse con sumo cuidado. No están recomendados por el fabricante, y si realizamos un ajuste más agresivo, siempre bajo nuestra responsabilidad.
He sacado este tema de nuevo porque esta bien explicado sin entrar en valoraciones.
Es de un forero de un ....3PI
Al ver como lo cuenta esta persona veo que en todo lo escrito sobre este tema hay mucha razón y que ambas partes tienen su acierto.
Ahora lo podemos leer y utilizarlo de forma correcta.
Que cada uno decida que hacer porque será lo correcto.
AJUSTE CENTRALITA TUNINGKIT / RACECHIP
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El ajuste de los potenciómetros (realmente son conmutadores rotativos) viene graduado por números y letras de la siguiente manera, y siempre en el sentido de las agujas del reloj.
(Mínimo) 8 - 9 - A - B - C - D - E - F - 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 (Máximo)
FUNCIONAMIENTO DEL AJUSTE:
El ajuste más bajo, o ajuste básico (digamos que es un ajuste “a prueba de fallos”) es 8-8.
Trae aproximadamente un ridículo 6% de aumento de potencia respecto a la potencia nominal del vehículo, pero la centralita en cuestión, suele venir ajustada de fábrica con valor medio y estable (B-1), aunque dependiendo del vehículo podría venir con otro ajuste similar a B-1 (D-1, 9-B, etc.)
Por tanto, siguiendo esta norma, el valor más alto, corresponde a un 7-7 pero no se recomienda, ya que podría dar fallos de encendido, de inyección, o quedarse el coche en modo “emergencia”.
Los valores de incremento de potencia publicitados por el fabricante, parecen corresponderse con posiciones menos conservadores y mas agresivos (E, F, o incluso 7 si es que no da fallos de inyección), las cuales proporcionan un aumento entre el 20 al 30%.
Pero la realidad, es que te lo envían en una posición más conservadora (B-1 o menos).
Por tanto, las prestaciones que promete el fabricante, sólo la conseguirás en posiciones máximas cercanas a la 7.
Las demás posiciones son compromisos entre longevidad de tu motor, potencia, consumo y sobre todo “estabilidad” de funcionamiento del motor sin cortes en la inyección.
Conociendo el método correcto, podríamos variar el ajuste estándar de dichos potenciómetros a un ajuste propio y a medida para nuestro vehículo, más acorde a nuestras necesidades.
Dicho ajuste, puede ser tanto al alza como a la baja.
Hay que tener en cuenta, que es inversamente proporcional la relación entre el ahorro de combustible y las prestaciones altas en potencia y par motor, es decir, valores mas bajos o conservadores, equivalen a menos prestaciones de potencia pero mas ahorro de combustible, valores más altos, todo lo contrario, más consumo pero también más potencia y más par motor.
De acuerdo al manual, la configuración de serie, es la recomendada por el fabricante para tu vehículo, buscando un estándar de buen equilibrio entre esos tres factores anteriores.
Si prefieres renunciar a reducción de consumo para obtener el máximo de potencia, sube la ruleta izquierda, y si prefieres un ahorro sustancial de combustible, deja el ajuste lo más bajo posible.
POTENCIOMETRO IZQUIERDO
Este potenciómetro no tiene demasiada complicación. Ajusta el incremento de potencia regulando los parámetros de la inyección Commomrail, es decir, aire, avance y combustible.
Para cada posición hacia la derecha, obtendremos un 1,5% de aumento de potencia.
En caso de necesitar reajustar esta configuración, debe ser paso a paso, es decir, de uno en uno, y probar la configuración, arrancando el coche y verificando su correcto funcionamiento rodando unos kilómetros.
Digamos que es el método de “Prueba y Error” (o Prueba y Horror). La posición 7 sería el máximo admisible, siempre y cuando, esta posición funcione correctamente sin que el motor dé fallos extraños.
Y este es el método para conseguir las máximas prestaciones en potencia, es decir, ir subiendo y probando posiciones, hasta que notemos algún fallo (si es que lo notamos). Si notamos algún fallo, retrocederemos una o dos posiciones y probamos esta ultima configuración.
Cuanto más subes, más fuerza se nota, sobre todo antes de 2000 y hasta 3000 RPM. Si te pasas en el ajuste, llegarás a un punto en que el coche no responde al gas o entra en modo protección.
POTENCIOMETRO DERECHO
La ruleta derecha es más compleja.
De acuerdo con el fabricante, lo que hace es establecer el espectro de RPM en donde la centralita trabajará.
No se tiene muy claro como actúa este ajuste, y el fabricante tampoco te cuenta mucho al respecto (se limita a decir que la toques lo menos posible).
De todas maneras, esta claro que en valores altos de este potenciómetro, aumentas el rango de revoluciones por minuto (RPM) desde el ralentí, hasta un valor indeterminado de RPM, en que el chip seguirá actuando superponiéndose a la centralita original del coche. De forma que si quieres que actúe en toda la gama de RPM, deberías subirlo a valores altos (próximos a 5, 6 ó 7). Eso sí, se advierte que es en estos casos cuando más errores se producen, incluido fallos en arranque.
Por lo general, no es necesario ajustar el potenciómetro de la derecha pero siempre podrás hacer pruebas, con sumo cuidado, viendo como se comporta la centralita con el motor de tu coche.
Ejemplo de funcionamiento del potenciómetro derecho:
Con un valor bajo o medio:
A RPM bajas o medias, el chip se superpondrá a la centralita original del vehículo, desde el ralentí hasta unas revoluciones concretas (dependiendo del ajuste de este potenciómetro y del vehículo), a partir del cual, la electrónica original entrará en funcionamiento de nuevo.
Esto te permite mejor recuperaciones en marchas largas a bajas vueltas, y mejores salidas en la primera gama del tacómetro. Pero no afectará a altas revoluciones, y no provocará un sobresfuerzo a un motor originalmente no diseñado para ello (por toda la potencia extra). Además que previene un excesivo e innecesario consumo de fuel a velocidades medias (de crucero).
A valores altos o muy altos:
La centralita sobrescribirá las instrucciones enviadas al Commomrail por la centralita original hasta prácticamente el corte de encendido (todo el espectro del tacómetro). Eso nos dará toda la potencia que hayamos establecido en el primer potenciómetro durante toda la gama de RPM del motor. Nos dará la potencia máxima prometida pero generará mayores tensiones y esfuerzos.
Por todo lo anterior, este potenciómetro tiene valores tan conservadores de origen. El ajuste original es, según el fabricante, el mejor equilibrio entre potencia extra, consumo y longevidad de nuestros motores, aunque también recomienda otros posibles ajustes.
El ajuste final de una reprogramación personal, siempre dependerá de las propias características del vehículo, y de nuestras propias necesidades o gustos.
De fabrica, el ajuste estándar siempre dependerá del modelo de tu vehículo (por eso te lo piden), y por eso, las centralitas suelen diferir algunas veces en el ajuste estándar. Unas vienen con B-1, (la mayoría), otras con D-1, otras con 9-B, B-C… etc.
El fabricante ha establecido dos grupos básicos de ajuste fino, aparte del propio ajuste inicial:
1- Los de configuración de fábrica B-1 (o D-1), tienen recomendados por el fabricante, dos combinaciones de potencia extra, que son:
- D-1 (por encima de la de origen, B-1)
- E-2 (máxima recomendada para ambos casos)
2- Los de configuración de fábrica 9-B (o B-C), tienen recomendados por el fabricante, dos combinaciones de potencia extra, que son:
- C-E
- D-F (máxima recomendada para ambos casos.
Modificar estos ajustes al alza, debe hacerse con sumo cuidado. No están recomendados por el fabricante, y si realizamos un ajuste más agresivo, siempre bajo nuestra responsabilidad.
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