Sustituir sonda truma C4002 por termostato digital

[Agustmaiz]

El mando original, sencillo no es!!

[Osiris]

Ya iréis contando como va la criatura creciendo. Yo ahora mismo que estoy en la AC tengo la mía funcionando...y de momento la temperatura está estable sobre 23° . fuera no hace mucho frío...sobre 18.

[Dedalo]

Ese mando que muestras, lleva dos circuitos integrados. Uno de ellos es un regulador de 5V, probablemente porque la calefacción envía 12V al mando, y el mando lleva su propio estabilizador. El otro C.I. es un LM324, un cuádruple amplificador operacional, probablemente para adaptar las señales, o para encender los LEDS por comparación de voltajes. Asi se ahorran hilos. En lugar de llevar 10 hilos, como los antiguos, solo lleva 6. En todo caso, no parece que lleve ninguna "inteligencia", es decir, que todas las señales son digitales o analógicas, pero señales discretas.

Una distribución probable de los cables seria:
1 para la masa.
2 para el +12V.
3 para el encendido del boiler, diferente voltaje según si lo pones a 40 o a 70 grados.
4 para el encendido de la calefacción.
5 para la señal del potenciómetro, un voltaje variable que indica la posición de la ruedecita.
6 para los leds. Según si esta encendido o apagado el boiler, la calefacción, y según el voltaje que entra por esta línea, encienden unos leds u otros.

Puede ser cualquier otra, pero con un estudio detallado del mando, y algunas mediciones durante el funcionamiento, se podría saber las características de las señales, y en función de estas, adaptar las conexiones del mando que he construido a las que necesita este otro.

Para el mando de 10 hilos es mucho mas sencillo, pues solo lleva interruptores, el potenciómetro de temperatura y los leds. Tengo el esquema de mi mando de la calefacción E1800, y es muy sencillo. De hecho, ni siquiera cambia de velocidad en función de la temperatura, lleva un botoncito para decidir si yo quiero toda la potencia o solo la mitad, y otro para cambiar entre calefacción o solo aire impulsado (aun no le encuentro la utilidad de mover el aire sin calentarlo).

[afbs]

No se si lo sabeis, pero dais miedo y a la vez me dais mucha envidia. Lo veo superinteresante pero me he perdido desde el principio.

A ver si alguno lo comercializa. Nosotros tenemos el mando al lado de la cabecera de la cama. Pero veo que hay muchas mas posibilidades.

Un saludo y aunque no entienda os sigo leyendo porque algo queda

[Osiris]

....seguro le encuentras la utilidad.

Yo pasado la noche con la calefacción puesta...y de momento hace lo que tiene que hacer ..mantener la temperatura dentro a la temperatura programada. Decir que la temp fuera a rondado 18-20° ( esta en mi garaje). La quería probar a una temperatura "tonta" de no mucho frío...pero si el suficiente para poder tirar del truma . :
- temp fuera: 18-20 °C
- temperatura comienzo velocidad lenta: 22°C
- temperatura corte total: 24°C

En ningún momento la calefacción a entrado en velocidad rápida,excepto primer arranque. Lo cual hace ahorrar gas...no hace ruido molesto...y no me frío de calor.

El viernes noche la pruebo a temperatura mas baja.

[cota49]

Hola, no se si es continuació o hubiera debido abrir un post para ello .....

Me voy a atrever, ;-)

Si no estoy equivocado, según la resistencia que tenga el sensor, indicará una temperatura ambiente,

25º…….10,2K
20º…….11,9K
15º…….15K
10º…….18,1K
5º……...22,2K

y según el número del termostato, aproximadamente cada cambio de número son 5 ºC, y según el manual para unos 22ºC hay que ponerlo entre el 6 y el 8. Voy a suponer que 20ºC es el 7.

Estoy pensando en poner algo sencillo y baratillo y que sirva para regular algo la velocidad del ventilador y no vaya siempre al máximo.

Mira que leo y leo pero llega un momento que se me escapa la cosa.

A ver, yo no llego a la programación, así que voy a intentar hacer un escalonamiento a lo bestia.

Voy a tomar las temperatura de referencia siguientes:

10ºC ----- Resistencia de 18,1K (Pensando en dejar la calefacción encendida en pleno invierno, para que no se congelen tubería ni se abra la válvula de seguridad).

18ºC ----- Resistencia de 13,1K

22ºC ---- Resistencia de 10.71K

He pensado en estas dos últimas dejando una distancia entre ellas de 4ºC por aquello de los errores de medida, a la hora de escoger las resistencias, y por la inercia que tenga el boiler.

Estoy pensando en poner tres termostatos en paralelo, que sería estos:

http://www.ebay.es/itm/DC12V-Termostato-Sonda-Regulador-Control-Temperatura-Interruptor-50-110-C-BC-/171890655349?hash=item28057b4075:g:~aAAAOSwd0BVywP-

A1979-4.jpg



El esquema sería:

DSC_1092.JPG



Los termostatos en posición de reposo estarían abiertos, y cuando llegase la temperatura marcada cerrarían y su resistencia se pondría en paralelo.

Nada mas encender, si no se alimenta a los termostato tendría una resistencia de 25K que el boiler pensaría que hacer un frió de narices y se pondría a tope.

Si se alimenta a los termostato se cerrarían aquellos cuya temperatura programada estuviera por debajo de la real.

Me explico un poco mejor, a ver si lo consigo, siendo:

t = temperatura ambiente
t1 = temperatura programada en el termostato 1 = 10ºC
t2 = temperatura programada en el termostato 2 = 18ºC
t3 = temperatura programada en el termostato 3=22ºC

Si t < t1 estaría todo abierto y tendría una resistencia de 25K.

Si t1 < t < t2 se cerraría el primer termostato poniéndose en paralelo la resistencia de 25k y de 65,58K lo que equivaldría a una resistencia de 18,1K y el boiler piensa que estamos a 10ºC.

Si t2 < t < t3 se cerraría el primer y segundo termostato poniéndose en paralelo la resistencia de 25k, de 65,58K y de 47,42K lo que equivaldría a una resistencia de 13,1K y el boiler piensa que estamos a 18ºC.

Si t3 < t se cerraría el primer, segundo y tercer termostato poniéndose en paralelo la resistencia de 25k, de 65,58K, de 47,42K y de 58,70K lo que equivaldría a una resistencia de 10,71K y el boiler piensa que estamos a 22ºC.

Desde luego habría que ver las resistencias comerciales que valores tienen, pero pienso que por 15 eurillos tendríamos este invento. Al menos sabríamos que el sensor funcionaría mejor y con un poco de práctica jugaríamos con la ruedecilla y sus números del selector.

Opniones por favor

[Osiris]

Hola, no se si es continuació o hubiera debido abrir un post para ello .....

Me voy a atrever, ;-)

Si no estoy equivocado, según la resistencia que tenga el sensor, indicará una temperatura ambiente,

25º…….10,2K
20º…….11,9K
15º…….15K
10º…….18,1K
5º……...22,2K

y según el número del termostato, aproximadamente cada cambio de número son 5 ºC, y según el manual para unos 22ºC hay que ponerlo entre el 6 y el 8. Voy a suponer que 20ºC es el 7.

Estoy pensando en poner algo sencillo y baratillo y que sirva para regular algo la velocidad del ventilador y no vaya siempre al máximo.

Mira que leo y leo pero llega un momento que se me escapa la cosa.

A ver, yo no llego a la programación, así que voy a intentar hacer un escalonamiento a lo bestia.

Voy a tomar las temperatura de referencia siguientes:

10ºC ----- Resistencia de 18,1K (Pensando en dejar la calefacción encendida en pleno invierno, para que no se congelen tubería ni se abra la válvula de seguridad).

18ºC ----- Resistencia de 13,1K

22ºC ---- Resistencia de 10.71K

He pensado en estas dos últimas dejando una distancia entre ellas de 4ºC por aquello de los errores de medida, a la hora de escoger las resistencias, y por la inercia que tenga el boiler.

Estoy pensando en poner tres termostatos en paralelo, que sería estos:

http://www.ebay.es/itm/DC12V-Termostato-Sonda-Regulador-Control-Temperatura-Interruptor-50-110-C-BC-/171890655349?hash=item28057b4075:g:~aAAAOSwd0BVywP-

[ATTACH=CONFIG]146195[/ATTACH]



El esquema sería:

[ATTACH=CONFIG]146196[/ATTACH]



Los termostatos en posición de reposo estarían abiertos, y cuando llegase la temperatura marcada cerrarían y su resistencia se pondría en paralelo.

Nada mas encender, si no se alimenta a los termostato tendría una resistencia de 25K que el boiler pensaría que hacer un frió de narices y se pondría a tope.

Si se alimenta a los termostato se cerrarían aquellos cuya temperatura programada estuviera por debajo de la real.

Me explico un poco mejor, a ver si lo consigo, siendo:

t = temperatura ambiente
t1 = temperatura programada en el termostato 1 = 10ºC
t2 = temperatura programada en el termostato 2 = 18ºC
t3 = temperatura programada en el termostato 3=22ºC

Si t < t1 estaría todo abierto y tendría una resistencia de 25K.

Si t1 < t < t2 se cerraría el primer termostato poniéndose en paralelo la resistencia de 25k y de 65,58K lo que equivaldría a una resistencia de 18,1K y el boiler piensa que estamos a 10ºC.

Si t2 < t < t3 se cerraría el primer y segundo termostato poniéndose en paralelo la resistencia de 25k, de 65,58K y de 47,42K lo que equivaldría a una resistencia de 13,1K y el boiler piensa que estamos a 18ºC.

Si t3 < t se cerraría el primer, segundo y tercer termostato poniéndose en paralelo la resistencia de 25k, de 65,58K, de 47,42K y de 58,70K lo que equivaldría a una resistencia de 10,71K y el boiler piensa que estamos a 22ºC.

Desde luego habría que ver las resistencias comerciales que valores tienen, pero pienso que por 15 eurillos tendríamos este invento. Al menos sabríamos que el sensor funcionaría mejor y con un poco de práctica jugaríamos con la ruedecilla y sus números del selector.

Opniones por favor

Luego lo leo mejor..pero te pregunto la tuya es c6002?
..por que no lo haces como hecho yo? Rueda siempre en el1, y te olvidas de todo. Los termostatos se encargaran de todo.

[cota49]

Hace días que llevo leyendo y la verdad no se que boiler tengo, y no se como mirarlo

tengo que ir a la auto para intentar averiguarlo, el catalogo que tengo es el de c4002 y c6002, así que uno de los dos tengo.

Entiendo que da igual que sea la c6002 o la c4002, la diferencia es tener 2 ó 3 velocidades, pero eso depende de la diferencia de temperatura, que el boiler crea que hay, lo cual lo marca el sensor que sustituimos y el número de la ruletita que ponemos, no del sensor en sí.

con esto creo que estamos fabricando un sensor mas exacto que el que lleva.

le he puesto tres termostatos, para tener tres relés, y escalonar un poco más.

También para probar con un presupuesto baratillo.

perdón por si digo alguna barbaridad, hablo con confianza.

gracias por las opiniones y críticas.

[Osiris]

Asi rápidamente : c4002 : dos velocidades. C6002: 3 velocidades.

Las velocidades no las dicta la posición de la rueda . sino la temperatura que recibe desde la sonda ( donde yo sustituyo por resistencias). Leuego te explicó como sacas los valores.

Los valores de resistencia no son los mismos para todas las posiciones de la rueda. Por eso yo lo tengo en una sola posicion ( la uno) . la calefacción va calentar lo mismo si hubiese echo las mediciones con la rueda en el 9. Si la hubiese echo en el 9...los valores que he puesto serian otros.

[Osiris]

En mi caso
... El ventilador va mayormente en lenta... Hace secuencia normal:

-arranca en rápida.
- se establece lenta cuando calienta
- corta cuando llega a temp max programada
- y luego se repite proceso... No siendo necesaria velocidad rapida salvo hubiese mucho frío. ( cosa aun no he podido probar)

EN NINGUN MOMENTO HAY QUE TOCAR MAS LS RUEDA. Y SIEMPRES ESTA LA AC A LA MISMA TEMPERATURA INTERIOR. LA que programes en termostato de corte final. Entiendo en tu caso hay que seguir usando rueda. Y como los valores resistencia son los mismos...no te valdrá para todas las posiciones de la rueda.

Es más, puedo encender calefacción a distancia, o con reloj horario...despreocupandome de cual temperatura hace para ver donde pongo la rueda.

[Osiris]

Por cierto...por 22:50 euros..es lo que cuesta lo que yo hecho. Lo q pasa que prefiero gastar un poco mas (60-70) y llevar un solo termostato de calidad y por menos espacio.

[cota49]

Tengo un pequeño follón,

en tu caso cuando entra tu rele 2, se pone en paralelo las resistencias de 30K y de 20K lo que equivale a 12K, que son 20ºC de señal.

tu resistencia de 20K entra o no según la temperatura que programes el termostato.

pero lo que no entiendo es una cosa; yo creo que el valor de la resistencia variable que hay en la sonda no depende de la posición de la ruleta del mando, depende de la temperatura ambiente, no?

que yo haya entendido la velocidad del boiler es mayor cuanto mayor sea la diferencia de tensión que recibe la placa del boiler. Una tensión viene de la posición de la rueda del mando y la otra viene según la resistencia de la sonda.

al menos eso he entiendido de un post que leí.

Desde luego por esos 22 eurillos es mas sencilla tu conexión.

Has probado a programarlo a 10ºC, sobre que rango de temperatura lo pones?

Gracias.

[Osiris]

Tengo un pequeño follón,

en tu caso cuando entra tu rele 2, se pone en paralelo las resistencias de 30K y de 20K lo que equivale a 12K, que son 20ºC de señal.

tu resistencia de 20K entra o no según la temperatura que programes el termostato.

pero lo que no entiendo es una cosa; yo creo que el valor de la resistencia variable que hay en la sonda no depende de la posición de la ruleta del mando, depende de la temperatura ambiente, no?

que yo haya entendido la velocidad del boiler es mayor cuanto mayor sea la diferencia de tensión que recibe la placa del boiler. Una tensión viene de la posición de la rueda del mando y la otra viene según la resistencia de la sonda.

al menos eso he entiendido de un post que leí.

Desde luego por esos 22 eurillos es mas sencilla tu conexión.

Has probado a programarlo a 10ºC, sobre que rango de temperatura lo pones?

Gracias.

jejej..tienes el lio que yo tenia cuando empecé a investigar como funciona la calefacción (no a nivel tan profundo como por ejemplo dédalo, pero al menos enterarme de algo)..vamos por partes:

Lo primero decirte...que la sonda de temperatura del habitáculo no tiene "nada" que ver con la ruleta como tu le llamas. La sonda simplemente capta la temperatura ambiente , para enviársela al control. Luego dependiendo de en que posición esté la ruleta...asi, arrancara antes, depues, parará, ira en lenta, media, rápida, etc. Es en la forma de captar la temperatura en lo que yo me he basado para hacer esta modificación. La sonda , como sabes, es una resistencia variable en función de la temperatura....por tanto, si ponemos distintos valores de resistencia..será como si la sonda estuviese captando distintas temperaturas. Decirte mas....el control truma , lo que mide ..no es la resistencia realmente (su valor en ohmios)....sino la variación de tensión (voltios) que se produce entres sus puntas de conexión de la sonda. A una misma tensión...le aplicas mas o menos resistencia...el voltaje resultante también variará. Dedalo de esto entiende bastante mas que yo...y lo ha comentado en la propuesta que el está haciendo (yo no doy mas de si....y tan profundo no llego).

Aclarar otra cosa, los valores que doy de resistencia-grados C, son aproximados....ni de lejos son ciencia exacta. Por tanto hay que tomarlos simplemente como una referencia..ya que realmente no me hace falta saberlo con exactitud. La única medida exacta que se necesita (lo mas exacta posible), es el valor de la resistencia a la que el truma pasa de velocidad rápida a lenta.....el valor 26,5K es el único que debe ser exacto. Aun asi...hay como 0,5K por arriba y por abajo de margen. Yo me fui a la zona intermedia, para ser lo mas exacto posibles.

1)
MI resistencia de 30K está siempre operativa. Esto hace que la calefacción independientemente de la temperatura que haya en habitáculo o exterior arranque SIEMPRE a plena velocidad y rendimiento. Por que?. 30K viene a equivaler unos -5º C mas o menos. Si dejásemos el circuito asi sin mas....la calefacción no pararía NUNCA...ya que siempre le está llegando una información de que la temperatura es de -5ºC...o sea los 30K fijos de la resistencia.

2) ¿Cómo hacemos para que la calefaccion pase a velocidad lenta? A la resistencia fija de 30 K, le ponemos en paralelo otra de valor 230 K. Lo cual nos da un valor real de 26,5K (conexión en paralelo de resistencias). Ahora al control electrónico de la calefacción ...le llega una información (26,5K) a través del cable de la antigua sonda. A este valor MI calefacción C4002, puesta en la posición 1 del mando rotativo, lo interpreta como que tiene que ponerse en velocidad lenta. (luego explico mas)

3) ¿y Ahora como hacemos para que pare? . Hay que tener en cuenta ...que el valor que tenemos de resistencia...es de 26,5K, ya que el rele 1 (de mi esquema) o el relé del termostato 1 (si lo hiciéramos con dos termostatos)...están ACTIVOS todo el tiempo que la temperatura sigue subiendo. Teniendo en cuenta esto, basta con meter otra resistencia en paralelo a las otras dos (30K+230K), para que nos de un valor equivalente a una temperatura alta...para que el truma entienda que ya a llegado a la temperatura máxima de la posición 1. 30K+230K+20K puestas las tres en paralelo nos da un valor de 11,4K.

Con esto claro, solo tienes que programar en termostato 1 (o relé 1 en mi esquema) (el de arranque a velocidad rápida) a la temperatura minima que quieres que arranque....yo lo tengo a 21ºC.
Después programas segundo termostato o segundo relé (en el caso de llevar termostato doble)..a la temperatura máxima que quieres que se corte la calefacción. En mi caso 24ºC.

Y asi, la calefacción arrancará o parará en función de los reles metan una resistencia u otra. En ningún caso la calefacción corta estanto a máxima velocidad...SIEMPRE se pone en lenta antes.

La ruleta en mi caso...siempre está en la posición 1, INDEPENDIENTEMENTE de la temperatura externa o la del habitáculo...sencillamente de olvidas de hacer nada. Podria haber hecho los cálculos para la posición 9.....pero me gustó mas el 1 . Funcionaria igual en el 1 o el 9....pero los valores de las resistencias serian distintos. Las posiciones del 2 al 8 quedan descartadas , ya que la ruleta es un mando tipo potenciómetro, por tanto, es difícil después de moverla...ponerla exactamente en la misma posición..ya que no funciona como un interruptor de distintas posiciones...sino como un potenciómetro. En las posiciones 1 y 9..si la llevas a tope,,,siempre su valor será el mismo...ya que quedará siempre en el mismo sitio.

[Osiris]

Otra cosa..lo primero que debes saber...es que tipo de calefacción tienes. Sino...difícil .

[Osiris]

Como sacas el valor de lenta???...MUUUY fácil:

- Pones ruleta en posición 1 o 9..y siempre a tope mecanico...o sea..que no gire mas.
- Quitas sonda.
- En sus puntas pones un potenciómetro que al menos cubra de 10K a 30K
- Pones potenciómetro en posición máxima (por ejemplo los 30K que he puesto renglón anterior)
- Arrancas calefacción.
- Arrancará en velocidad rápida . 30 K, en truma C4002 son unos -5ºC.
- Esperar 4-5 minutos a que la calefacción este al máximo rendimiento.
- A partir de ahora...es cuando podras saber a que valor hace el cambio a lenta.
- Ve girando muy poco a poco potenciómetro. De tal forma que cada vez que lo muevas solo lo hagas UN POQUITO.
- Cada vez que le des ese poquitín pequeñin...espera unos 5-10 segundos. Este es el tiempo que tarda truma en una vez detectado cambio temperatura..enviar orden de reducir velocidad ventilador.
- Cuando llegues al punto que el truma baja de velocidad. desconecta la calefacción.
- Desconecta potenciómetro sin girar su rueda...y mide que valor de resistencia tienes. ES este valor....el que luego equivaldrá a la resistencia para relé 1 o termostato 1....en mi caso 26,5K, que los obtengo de sumar los 30K fijos mas los 230K que mete el relé 1.
- Para asegurarte.....haz esta misma prueba varias veces...como 5 veces. LLevas potenciómetro a máximo ..y bajas poco a poco esperando esos 5-10 segundos cada vez que muevas un poco el potenciómetro.
- Por que 5 veces? ..fácil, es solo para asegurarnos que estamos haciendo la medición bien. Todos los valores de las 5 veces (mas o menos)..tienen que ser muy parecidos..o casi casi iguales. Los anotas....y sacas mas o menos una media entre el mayor y el menor.
- Anota ese valor. Y haciendo los cálculos pertinentes de suma de resistencias en paralelo, sacas el valor de la resistencia que pondrás en paralelo a la de 30K ( en mi caso la de 230K)
- Una vez tengas esa resistencia, ya pùedes probar sin termostato..para ver operatividad del sistema.
- Fija la resistencia de 30K en la punta los cables de la sonda.
- Arranca la calefacción y espera a que esté al máximo rendimiento
- Cuando esté a tope...mete en paralelo la resistencia que has obtenido en tus cálculos (en el mio seria 230K), bien directamente o bien te montas un pequeño circuito provisional con un interruptor..que sería en el futuro el relé 1 o termostato 1.
- Nada mas pase 5-10 segundos metas resistencia....debe pasar calefacción a modo velocidad lenta.
- Prueba....muuuchas veces. Esto te asegura que los cálculos están bien..y ya tienes lo mas difícil resuelto.
- si quieres probar aun mas....pon en paralelo la tercera resistencia (en mi caso 20K) estando las otras dos puestas...esto hará que calefacción se pare. Asi simularas todo el proceso antes de montar tus termostatos.