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Buenos días Yvon.
No se que modelo es tu calefacción.
1)
Si es la de conector RJ12, en el interior de la placa de control lleva una resistencia de 900 Ohmios (valor poco estándar) y mide el voltaje en esa resistencia directamente con el PIC. La caja de control le envía señales entre 0 y 5 V para las diferentes funciones.
Mi termostato envía los voltajes adecuados para cada modo de funcionamiento. En la ultima versión lo que hago es enviar una intensidad para provocar en la resistencia la tensión adecuada. Es mas exacto que enviar un voltaje.
250 mV son boiler a 40 grados. 750 mV indican boiler a 60 grados. Un valor entre 1,25 y 2,5V indican calefacción (Sin boiler) siendo 1,25V la máxima velocidad y 2,5V la mínima. Si el valor esta entre 3,25 y 4,5V indican un funcionamiento del boiler a 60 grados mas la calefacción, siendo 4,5V la velocidad mínima y 3,25V la máxima. Ahora no recuerdo los valores exactos de transición, pero al voltaje de 4,5 y al de 2,5 hay que restarle un porcentaje para activar las diferentes velocidades.
2)
Si es la de 10 hilos, el termistor va en serie con el potenciómetro, y los valores de transición entre velocidades están fijados en la placa por un divisor de tensión del que salen tres valores. Uno es la mitad exacta del voltaje de alimentación. Otro es un valor de un 10% por encima del medio y otro es un 10% por debajo del medio. Asi que tenemos tres voltajes de transición.
Para una alimentación de 12V, los voltajes de transición serán de 4,8, 6 y 7,2 Voltios. Por debajo de 4,8 la calefacción estará apagada. por encima de 4,8 hasta 6 velocidad baja. Por encima de 6 y hasta 7,2 velocidad media y por encima de 7,2 voltios se pone a máxima velocidad. No hace falta poner varias resistencias, únicamente alimentar el punto de entrada a la placa con el voltaje adecuado.
En el caso de mi termostato he montado un convertidor DAC (Digital -> Analógico) con el que puedo controlar la tensión enviada y por tanto la velocidad a la que va a funcionar la calefacción. De hecho, es el PIC quien hace los cálculos en función de la diferencia entre la temperatura fijada y la leída por el sensor. Si la calefacción es del tipo de 10 hilos, el PIC calcula las tensiones en función de la temperatura y envía corriente por los diferentes hilos para hacer funcionar el boiler y la calefacción a la velocidad adecuada. Si es la que lleva el conector RJ, simplemente envía el voltaje adecuado al modo de funcionamiento seleccionado en la pantalla.
Si todavía te sientes libre es que aun no has volado lo suficiente como para pegarte con los barrotes.
Gracias Dedalo,
Gracias por su respuesta. En mi caso es el modelo 2 con el conector de 10 hilos. Por mi parte, para simular el NTC, cambio resistencias (con mosfets) entre el cable 5 (rosa) y el cable 10 (0V) y el reemplazo del potenciómetro se congela en un valor fijo. Esto me permite variar automáticamente la tensión de regulación con respecto a la tensión de alimentación. Funciona bien. Cuando medí el voltaje en los cables 5/6 a mano para ver los diferentes voltajes de transición, no encontré los mismos valores que tú. ¿Tal vez esté relacionado con mi truma, que sería diferente...?
Más tarde, haré algunas pruebas con tus valores.
Intenté copiar el diagrama del tablero de truma, pero me di por vencido porque era demasiado complicado. Es una pena porque creo que el automatismo de la truma no es muy complicado y como la tarjeta truma ya no se fabrica, podría haber hecho una tarjeta basada en microcontrolador para sustituirla por nuestra vieja Truma.
Yo tengo una parte del esquema obtenido directamente de la placa de circuito impreso, y que me dió luz sobre el tema:
Aquí están muy claras las tensiones a las que funciona el control.
La señal que hay en las patas 5 y 6 del control es la salida del divisor de tensión formado por la resistencia PTC y el potenciómetro de ajuste de la temperatura.
Si todavía te sientes libre es que aun no has volado lo suficiente como para pegarte con los barrotes.
Buenos dias ,
No he logrado abrir el archivo donde está el diagrama. Para los terminales 5 y 6 si, habia visto que era el divisor de voltaje. En mi ensamblaje, hago el equivalente, una resistencia fija en lugar del potenciómetro y cambio las resistencias a 0V con mosfets para lograr los diferentes voltajes de control. Había empezado a dibujar el diagrama de la tarjeta electrónica de la tarjeta pero me detuve en el primer LM324... por falta de coraje..... no me interesa el diagrama. Puedo tener un problema en un LM324.
No se si alguien mas tiene problemas para abrir el archivo...
Te lo explico.
Las patillas 5 y 6 del control van a través de una resistencia de 10K a la entrada positiva de 3 comparadores de tensión que forman parte de un LM324.
Las entradas negativas negativas de estos tres comparadores van conectadas a una escalera de resistencias de la siguiente forma:
Desde positivo una resistencia de 2K al primer comparador.
De aquí otra resistencia de 49,9 Ohmios al segundo comparador.
Otra resistencia de 49,9 desde este punto a la entrada negativa del tercer comparador.
Por ultimo, una resistencia desde esta entrada a masa.
De esta forma, las entradas negativas de los tres comparadores quedan conectadas a 6,14 V / 6 V / 5,86 V respectivamente para una alimentación de 12V, si el voltaje es diferente los voltajes varían de forma proporcional.
Si estamos a temperatura por encima de la seleccionada, la tensión en la NTC es menor de 5,86V y los tres operacionales tienen su salida a 0 V, la calefacción permanece apagada.
A medida que la temperatura es mas baja, el voltaje procedente la resistencia NTC y el potenciómetro va aumentando, de forma que al cruzar el primer escalón (5,86 V) se activa la salida del comparador mas bajo, eso enciende la primera velocidad.
Si hace mas frio, ese voltaje sigue bajando y al cruzar el punto 6 V (1/2 del voltaje de alimentación) se activa la salida del segundo comparador y eso enciende la segunda velocidad.
Si la temperatura es aun mas baja, la tensión en la NTC es mayor, y se cruza el punto 6,14V, se activa la salida del tercer comparador, que enciende la tercera velocidad.
En mi controlador, la comparación de las temperaturas la hago de forma digital, añadiendo además una ligera histéresis para evitar cambios erráticos de velocidad, y en función de la velocidad que quiero activar, le entrego una tensión a los comparadores de acuerdo a esta tabla para poner una u otra velocidad. El control de la calefacción ya no depende de una NTC que es muy imprecisa, sino que es un circuito digital el que detecta las temperaturas de encendido y apagado, y luego solo se activa una velocidad adecuada a los cálculos digitales.
Si todavía te sientes libre es que aun no has volado lo suficiente como para pegarte con los barrotes.
Muchas gracias Dédalo por toda esta información. Efectivamente esto está claro y me será muy útil.
Cuando medí los voltajes de transición durante mis primeras pruebas, hace unos meses, noté diferentes valores. ¿Tal vez tengo un problema en un LM324? También es posible que tenga una caída de voltaje en los cables entre mi caja y la tarjeta Truma porque enciendo la caja con el conector de 10 pines y como resultado puede haber un cambio en el cable de 0V. Voy a ver esto en la primavera cuando regrese de un viaje a Serbia... Grecia, porque nos vamos en 2 semanas.
También instalé un sensor de temperatura real I2C (que también mide la humedad) también usado con histéresis y promedio. Lo deporté de la caja porque estaba demasiado cerca de la puerta. También pongo en el programa un horario diario de agua caliente y calefacción que me permite bajar la temperatura por la noche y evitar levantarme por la mañana para calentarme. Usé una pequeña pantalla táctil para esto.
Dedalo, cuando miro los valores de transición calculados con el puente de resistencia, mis medidas no están muy lejos (dentro del offset). Por debajo de 5,86V (< -2,4% de VDC/2): detener calentamiento, entre 5,86V y 6V (-2,4% a 0% de VDC/2): calentamiento bajo, entre 6v y 6,14V (0% a + 2,4% de VCC/2: calentamiento medio, por encima de 6.14V (>+2.4% de VCC/2): calentamiento fuerte. Había visto que estos umbrales eran bastante precisos y tus datos lo confirman. Gracias de nuevo Dedalo.
Esas medidas no las he hecho con un polímetro, las he calculado a partir de los componentes, en todo caso, en mi regulador he puesto un ajuste que puede mover en saltos de 10 mV los voltajes que envío a la tarjeta. Eso ayuda a que si una calefacción tiene valores en las resistencias ligeramente desviados, se puede ajustar el control digital a esa unidad en concreto de calefacción. Recuerda que las resistencias que utilizan en esa placa son del 5%, es decir, que los voltajes pueden variar hasta en 0,5V en el peor de los casos.
Si todavía te sientes libre es que aun no has volado lo suficiente como para pegarte con los barrotes.
Me meto en el hilo, observando desde una esquina...aunque yo le cogí el regulador a Dédalo y es lo mejor que he podido hacer, eres un crack!
El archivo yo tampoco lo veo... Cómo vivo en este mundo de la electrónica, mi propósito era meter un Arduino también con una pequeña pantalla nextion, y así englobar aparte del control de la calefacción, alguna otra cosa. Me parece muy interesante conocer el funcionamiento de la calefacción, aunque luego no termine haciendo nada...jajaja.
Sí, Dedalo, también creo que lo que hiciste (salir el voltaje directamente) es mejor y más fácil de modificar. Cuando hice el mio no habia abierto el Truma que no es de facil acceso e intenté simular el boton, si tuviera que volver a hacerlo me decantaría por tu solución en cuanto al pilotaje, para responder a Txinor utilicé un arduino mega, una pantalla táctil china de bajo costo e hice una pequeña placa adaptadora. El software me tomó mucho tiempo para hacer las interfaces hombre-máquina de la pantalla. Que tengan un buen día a todos. (No sé si la traducción de google de francés a español es correcta...)
Dedalo, ¿tienes idea de añadirle wifi para poder controlarlo en remoto? Es lo único que le falta para ser perfecto, poder controlarlo en remoto desde el móvil. Para que vaya calentando agua para una ducha por ejemplo...
Pues estoy estudiando algo así. En mi autocaravana he puesto una centralita nueva que me permite ver los depósitos del agua, estado de baterías, placas solares, estado de la alarma, etc. También me permite encender la calefacción y encender y controlar la temperatura del frigorífico, que es de compresor. De momento solo funciona con bluetooth, y estoy experimentando con IoT, para poder controlar todo desde casa cuando esta guardada. Voy sacando los avances solo cuando ya los tengo perfectamente probados.
Si todavía te sientes libre es que aun no has volado lo suficiente como para pegarte con los barrotes.
Gracias por tu análisis, tu diseño y tu respuesta Dedalo. Mi hermano, que a diferencia de mí controla de electrónica me plantea colocar en mi truma con conector de 10 hilos dos relés en los pines 4 y 7 con un interruptor wifi (Tasmota) para activar y desactivar. Se cogería la temperatura de un sensor de temperatura que ya está en otro tasmota conectado al inversor de corriente que añadí a la autocaravana, a 3 metros, conectado al mismo wifi. Y habría que poner el mando actual en calefacción y boiler encendidos con la rueda en nivel 3 (suelo usar el 2 ó el 3, el 2 a veces no activa la calefacción a pesar del frío y el 3 a veces se pasa de calor) o superior, para ceder el control al tasmota. Asimismo en paralelo quizás añadir unos interruptores para activar manualmente o por si algo falla. Esto me permitiría automatizar apagados y encendidos por horario y en remoto. Muy útil por ejemplo para activar el calentador de agua mientras vuelvo a la autocaravana de hacer ejercicio... También ganaría en precisión de temperatura ambiente al controlarla el tasmota con otro sensor.
Entiendo que quizás el corte de la energía al pin 4 de calefacción puede ser brusco, antes de que baje la potencia al acercarse la temperatura indicada por el mando. El mando original seguiría controlando todo por detrás. Con lo que una pega sería que quizás se activaría y apagaría con caña y puede que nunca llegue a bajar a menos caudal de gas y ventilador. Pero ¿alguna pega más? ¿funcionaría esto sin problemas?
Editado por última vez por malkavian; 07/03/2023, 13:08:35.
Gracias por tu análisis, tu diseño y tu respuesta Dedalo. Mi hermano, que a diferencia de mí controla de electrónica me plantea colocar en mi truma con conector de 10 hilos dos relés en los pines 4 y 7 con un interruptor wifi (Tasmota) para activar y desactivar. Se cogería la temperatura de un sensor de temperatura que ya está en otro tasmota conectado al inversor de corriente que añadí a la autocaravana, a 3 metros, conectado al mismo wifi. Y habría que poner el mando actual en calefacción y boiler encendidos con la rueda en nivel 3 (suelo usar el 2 ó el 3, el 2 a veces no activa la calefacción a pesar del frío y el 3 a veces se pasa de calor) o superior, para ceder el control al tasmota. Asimismo en paralelo quizás añadir unos interruptores para activar manualmente o por si algo falla. Esto me permitiría automatizar apagados y encendidos por horario y en remoto. Muy útil por ejemplo para activar el calentador de agua mientras vuelvo a la autocaravana de hacer ejercicio... También ganaría en precisión de temperatura ambiente al controlarla el tasmota con otro sensor.
Entiendo que quizás el corte de la energía al pin 4 de calefacción puede ser brusco, antes de que baje la potencia al acercarse la temperatura indicada por el mando. El mando original seguiría controlando todo por detrás. Con lo que una pega sería que quizás se activaría y apagaría con caña y puede que nunca llegue a bajar a menos caudal de gas y ventilador. Pero ¿alguna pega más? ¿funcionaría esto sin problemas?
Creo que de la forma en que lo planteas puede que funcione, pero funcionaria muy basto, te diría que quizá peor que de serie...
La solución de dédalo va muy fina. Yo tengo en mente hacerlo con un "esp", pero me lo guardo para cuando te ha tiempo, que será vete a saber cuándo .....jejeje.
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