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Tema: Control Digital para calefaccion combi Truma

  1. #181
    Usuario Avatar de Pikevespa160
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    Hola Amigos, primero desearos a todos Feliz Navid y que de salud estéis bien.

    También AGRADECER ETERNAMENTE a personas como DEDALO , AGHAST ,etc, el aportar sus conocimientos y proyectos que realizan de manera desinteresada para que los que no tenemos sus conociemtnos, nos veneficiemos en la medida de lo posible.
    Yo voy aportando lo poco que voy haciendo.😅

    Me voy a enganchar al Brico, por llamarlo brico, pero creo que es más un trabajo/proyecto de ingeniería técnica de calidad, y llamarle brico menosprecia el trabajo realizado por creador.😅

    En mi caso los conocimientos en electrónica son nulos, pero me animo a meterle mano junto a un amigo que si interpreta bien toda la leyenda del proyecto, y la parte de manualidades y acabados ya si que me encargo yo 😉👍🏼

    Mi Truma es el C de 10 pines, creo que tengo descargada toda la información y controlados las mejoras que se le han actualizado.
    No consigo ver el detalle de que pantalla a adquirir, y alguien me lo puede facilitar, se lo agradecería.

    Por lo demás ya os iré preguntando de manera general para no molestar a DEDALO, que ya ha hecho de más con realizar y actualizar el control.


    Gracias de nuevo DEDALO

  2. #182
    Usuario Avatar de Dedalo
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    La pantalla es cualquiera de las LCD 1602 genéricas, son pantallas LCD de dos lineas de 16 caracteres, y las hay con o sin retro-iluminación, y con la luz o el fondo en varios colores. Se utiliza el interface sencillo, con solo los 4 bits altos, hay algunas que tienen todos los bits, en ese caso los 4 bits bajos se ponen a masa, y otras que directamente solo traen los bits altos (4 al 7). Ojo al led de retroiluminacion, si no trae resistencia limitadora se la tienes que poner en serie, y para un consumo maximo 200 mA a 4,5V.
    Si todavía te sientes libre es que aun no has volado lo suficiente como para pegarte con los barrotes.

  3. #183
    Usuario Avatar de Pikevespa160
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    07 jul, 19
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    Perfecto 👍🏼, lo tendré en cuenta, en cuanto me líe os iré indicando.

    Gracias de nuevo 😉

  4. #184
    Usuario Avatar de CELTA
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    A mi se me va de la vista, jajajaja, es demasiado pequeño para mis conocimientos, pero lo disfruto gracias a Dedalo.
    Felices fiestas a tod@s.
    Vivir en la Tierra es caro, pero ello incluye un viaje gratis alrededor del Sol cada año.

  5. #185
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    Hola Dédalo, he estado leyendo tu programador, para Truma Combi. A mi me ha pasado una cosa muy rara, tengo calefacción y el agua no me calienta, perdona mi pregunta, podría decirme que puede pasar.
    como puedo enviarte un privado, no controlo muy buen estos medios.

  6. #186
    Usuario Avatar de otin
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    Hola, no sé si el hilo éste es el indicado pero seguro que está aquí la persona que me puede resolver un problema que tiene algo que ver.
    Desde luego, el programador digital, que veo, es fabuloso, pero soy muy profano en esto y sólo me atreví a hacer, hace un tiempo, una pequeña chapucilla, pero que funcionaba para lo que yo la quería. Lo que ocurre es que tengo una duda que no tengo ni idea de cómo resolver, pues me surge un problema del que pienso que no hay motivo.
    Tengo un boiler de calefacción- agua caliente de ducha Truma Combi 4, CB 403, que esta manejado desde un mando giratorio cuyo exterior es una anilla que selecciona las funciones de calefacción o ducha y su interior controla la temperatura deseada para la calefacción, con una numeración que va del 1 al 5, como si fuera un termostato. Por lo que veo es ese que citáis, más moderno, de 6 pines con 5 posiciones de la anilla exterior. Sin embargo no es más que un mando, puesto que el termostato real que percibe la temperatura del habitáculo es un termistor o resistencia térmica que se mueve, en cierta franja de temperaturas y resistencia eléctrica, de modo inverso. Como ejemplo aproximado, he obtenido, repetidamente, los siguientes pares de mediciones: (salen descuadrados, pero cada uno de los de arriba va asociado al correspondiente, en el mismo orden, abajo)
    Temperatura (ºC:) -11 -1 10.5 13 14 15.5 17 19 20.5 21 26.5
    Resistencia (kΩ): 70 32 18 17 16 15 14 13 12 10.5 8.5
    Más o menos, he calculado que se podrían aproximar esas parejas de valores con la recta
    R = 25.21 - 0.6537·T, siempre y cuando R y T no sean muy extremos, con lo que esa recta se ajusta de forma bastante fiable.
    El caso es que, como la combinación de esa resistencia y el mando originales era muy poco sensible a los cambios de temperatura (con la misma posición te asabas o pasabas frío), decidí cambiar la resistencia por un termostato manual, no electrónico, en el cual cuando conecta la calefacción tiene intercalada una resistencia fija de 22kΩ , que engaña al mando diciéndole que hay 4.5 ºC y cuando está desconectado tiene otra resistencia de 10kΩ , con lo que le hace creer al mando que hay unos 23 ºC. Si no estuvieran intercaladas esas resistencias, el mando daría error, encendiendo su luz roja, por ello puse esas resistencias que el mando admitiese. De esa forma el termostato no conecta y desconecta directamente el funcionamiento, como se hace en un radiador o calefactor normal o en un aire acondicionado, sino que lo hace indirectamente, proporcionando una lectura de temperatura al mando, que es el que la identifica y desconecta.
    Con esto, siempre pongo el mando al máximo, es decir en el número 5, para que el verdadero control lo tenga el termostato que he puesto, haciendo el papel de la resistencia que había originalmente, pero que me da la potestad de elegir la temperatura con los grados que vienen en su numeración. No me importa que el ventilador no funcione gradual, como lo hace con los mecanismos originales: cuando funciona la calefacción gira y ventila al máximo y cuando no, está detenido. Con eso, de momento, me doy por satisfecho, siendo que sólo he cambiado las conexiones faston del termostato original por las del analógico de superficie, que compré, con esas dos resistencias intercaladas a sus salidas, que van ocultas dentro de la misma caja de ese termostato. Más fácil imposible.
    El problema que tengo es que ha habido momentos, de auténtico frío, que pongo la calefacción y funciona perfectamente, pero cuando pasa un buen rato, que me suele pillar dormido, el mando se pone en modo error, luciendo rojo parpadeante y no hay forma de volverla a hacer funcionar, ponga el mando del termostato como lo ponga. He detectado que suele ser cuando, alcanzando la temperatura programada, el termostato desconecta, pero la cosa es que aunque lo maneje después, ya no vuelve a conectar, porque vuelve a dar error. Reinicio y, a los pocos segundos, vuelve a pasar, y no hay forma de que vuelva a funcionar. Tanto es así que no arranca ni siquiera para calentar el agua de la ducha, dejando a un lado el hacer uso de la calefacción, poniendo el anillo del mando en la posición de sólo agua caliente. Al momento luce rojo parpadeante de error y por mucho que se espere no se pone en marcha.
    El código de luces rojas que se puede leer, en la placa del propio boiler, es ccclclcl, es decir, el error número 21: “Funcionamiento anómalo del sensor de temperatura de la línea de circulación TCA” y especifica “El sensor de temperatura de la línea de circulación TCA (una de las tres): 1. Tiene un cortocircuito. 2. Está abierto/desconectado. 3. La temperatura del sensor es inferior a -10 ºC”
    No entiendo el porqué de ese error porque lo único que hago es engañar al mando haciéndole creer que, en el habitáculo, hay temperaturas, de conexión-desconexión, que son bastante moderadas y frecuentes (4.5 y 23 ºC), haciendo exactamente la misma función que haría la resistencia original a esas mismas temperaturas, y no sé porque el mando tiene que notar cambio alguno, si le doy resistencias correspondientes a lecturas de temperatura razonables.
    Además, cuando se pone por primera vez funciona bien y un largo rato, hasta que se desconecta y te despiertas tiritando y sin embargo luego ya no hay forma de que no dé ese error, de forma casi inmediata. Señalar, que en ningún momento he estado a menos de -4 ºC cuando me ha pasado, es más, estas últimas veces estaba en grados sobre cero. Menos de 10 grados bajo cero, jamás.
    A ver qué podría ser la causa y sobre todo, cómo podría solucionarlo.
    Gracias y ya, más adelante, me atreveré con lo vuestro.
    Última edición por otin; 08/01/2021 a las 05:29
    "Se puede tener muchísimos errores, pero han de ser, siempre, honestos."

  7. #187
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    ¿Nadie sabe a que puede ser debido que el boiler dé el código de error ccclclcl, es decir, el error número 21: “Funcionamiento anómalo del sensor de temperatura de la línea de circulación TCA” , cuando al sensor de temperatura de la línea de circulación TCA, ni tiene un cortocircuito, ni está abierto ni desconectado, ni la temperatura del sensor es inferior a -10 ºC?
    "Se puede tener muchísimos errores, pero han de ser, siempre, honestos."

  8. #188
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    Muy buenas
    Otro más con el aparatito de Dedalo funcionando,es una maravilla mantiene perfectamente la temperatura,programable,anti hielo.En fin muy satisfecho
    Muchas gracias a Toni y a todos los q han participado en el diseño de este genial aparato

  9. #189
    Usuario Avatar de otin
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    Ya he resuelto mi problema. Por algo, mis alumnos me llamaban McGiver.
    El tema es que, aunque la resistencia del termostato era muy similar a la del termistor original, la acción del del termostato, no es instantánea, sino que requiere de un tiempo de respuesta, en el que el borne no hace conexión en ningún sitio y el circuito queda abierto. Aunque esto sea unas milésimas de segundo, indetectable para nosotros, la placa sí que lo advierte y da error y cuando da error el sistema queda bloqueado y ya no vuelve por sí solo a funcionar. Esto se soluciona asegurando una conexión permanente de los dos cables, intercalando una resistencia entre ellos, de modo que, en ningún momento, el circuito quede abierto. Para ello, también hay que modificar las otras resistencias para que, en su conjunto, den valores similares a los anteriores que simulen temperaturas de conexión y desconexión e incluso la resistencia puente dé un valor razonable, cuando actúa sola.
    En definitiva, en lugar de las resistencias de 22k y 10k, ponemos unas de 220k y 18k, en cada borne, además de una de 22k que puentea los dos cables que llegan. Con eso, conseguimos engañar al boiler diciéndole que hay 10ºC y 23.5ºC, consiguiendo que se conecte o se desconecte la calefacción, respectivamente, sin que haya, jamás, ningún momento en el que el circuito esté abierto, por pequeño que sea y, por tanto, nos dé error. Además, si, en un momento dado, ponemos en el mando original, menos de 3, forzamos a apagar la calefacción manualmente. Esto es útil para, en caso de no querer más calor, no tener que levantarse de la cama, donde tengo ese mando giratorio, en lugar de ir al termostato, que está en medio del salón.
    Ignoro por qué al diseño de Dédalo no le afecta el tiempo de respuesta de su termostato digital, ya que un termostato nunca es totalmente instantáneo. Debe ser porque es mucho más rápido que el mío, que es uno analógico, de rueda, de toda la vida, tan rápido que la placa no es capaz de detectar ese lapsus de tiempo en el que el circuito queda abierto. Es decir, la placa tiene una tolerancia de fracción de tiempo con el circuito abierto, que no lo detecta, que parece que el termostato, si es digital, no la vulnera, pero si es analógico, sí.
    Última edición por otin; 26/01/2021 a las 09:26
    "Se puede tener muchísimos errores, pero han de ser, siempre, honestos."

  10. #190
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    Cita Iniciado por otin Ver mensaje
    Ya he resuelto mi problema. Por algo, mis alumnos me llamaban McGiver.
    El tema es que, aunque la resistencia del termostato era muy similar a la del termistor original, la acción del del termostato, no es instantánea, sino que requiere de un tiempo de respuesta, en el que el borne no hace conexión en ningún sitio y el circuito queda abierto. Aunque esto sea unas milésimas de segundo, indetectable para nosotros, la placa sí que lo advierte y da error y cuando da error el sistema queda bloqueado y ya no vuelve por sí solo a funcionar. Esto se soluciona asegurando una conexión permanente de los dos cables, intercalando una resistencia entre ellos, de modo que, en ningún momento, el circuito quede abierto. Para ello, también hay que modificar las otras resistencias para que, en su conjunto, den valores similares a los anteriores que simulen temperaturas de conexión y desconexión e incluso la resistencia puente dé un valor razonable, cuando actúa sola.
    En definitiva, en lugar de las resistencias de 22k y 10k, ponemos unas de 220k y 18k, en cada borne, además de una de 22k que puentea los dos cables que llegan. Con eso, conseguimos engañar al boiler diciéndole que hay 10ºC y 23.5ºC, consiguiendo que se conecte o se desconecte la calefacción, respectivamente, sin que haya, jamás, ningún momento en el que el circuito esté abierto, por pequeño que sea y, por tanto, nos dé error. Además, si, en un momento dado, ponemos en el mando original, menos de 3, forzamos a apagar la calefacción manualmente. Esto es útil para, en caso de no querer más calor, no tener que levantarse de la cama, donde tengo ese mando giratorio, en lugar de ir al termostato, que está en medio del salón.
    Ignoro por qué al diseño de Dédalo no le afecta el tiempo de respuesta de su termostato digital, ya que un termostato nunca es totalmente instantáneo. Debe ser porque es mucho más rápido que el mío, que es uno analógico, de rueda, de toda la vida, tan rápido que la placa no es capaz de detectar ese lapsus de tiempo en el que el circuito queda abierto. Es decir, la placa tiene una tolerancia de fracción de tiempo con el circuito abierto, que no lo detecta, que parece que el termostato, si es digital, no la vulnera, pero si es analógico, sí.
    En el caso del termostato digital que yo he diseñado, la señal que llega al conector es un amplificador operacional, cuyos valores cambian en función de la velocidad deseada, por eso no hay cortes bruscos. De esa forma, según la temperatura ambiente que tengamos se incrementa la velocidad de la calefacción, poniendo mas potencia en juego cuanto mas baja es la temperatura ambiente, y bajando la velocidad a medida que nos acercamos a la temperatura fijada.

    En el caso de tu termostato, creo que has complicado la cosa. Simplemente poniendo dos resistencias en serie, y el termostato cortocircuitando una de ellas, tienes los dos valores que necesitas, y al abrirse o cerrarse el interruptor, en ningún caso queda abierto el circuito. Con el circuito abierto tienes las dos resistencias en serie, y con el circuito cerrado solo una de ellas... 12K + 10K en serie = 22K, si cortocircuitas la de 12K, se queda solo la de 10K, y en ningun momento pasa por circuito abierto. El problema de tu sistema es que pasa directamente de apagado a marcha al 100%, no utilizas las velocidades de la calefacción.
    Última edición por Dedalo; 26/01/2021 a las 21:56
    Si todavía te sientes libre es que aun no has volado lo suficiente como para pegarte con los barrotes.

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