Control Digital para calefaccion combi Truma

[Pikevespa160]

Hola Amigos, primero desearos a todos Feliz Navid y que de salud estéis bien.

También AGRADECER ETERNAMENTE a personas como DEDALO , AGHAST ,etc, el aportar sus conocimientos y proyectos que realizan de manera desinteresada para que los que no tenemos sus conociemtnos, nos veneficiemos en la medida de lo posible.
Yo voy aportando lo poco que voy haciendo.😅

Me voy a enganchar al Brico, por llamarlo brico, pero creo que es más un trabajo/proyecto de ingeniería técnica de calidad, y llamarle brico menosprecia el trabajo realizado por creador.😅

En mi caso los conocimientos en electrónica son nulos, pero me animo a meterle mano junto a un amigo que si interpreta bien toda la leyenda del proyecto, y la parte de manualidades y acabados ya si que me encargo yo 😉👍🏼

Mi Truma es el C de 10 pines, creo que tengo descargada toda la información y controlados las mejoras que se le han actualizado.
No consigo ver el detalle de que pantalla a adquirir, y alguien me lo puede facilitar, se lo agradecería.

Por lo demás ya os iré preguntando de manera general para no molestar a DEDALO, que ya ha hecho de más con realizar y actualizar el control.


Gracias de nuevo DEDALO

[Dedalo]

La pantalla es cualquiera de las LCD 1602 genéricas, son pantallas LCD de dos lineas de 16 caracteres, y las hay con o sin retro-iluminación, y con la luz o el fondo en varios colores. Se utiliza el interface sencillo, con solo los 4 bits altos, hay algunas que tienen todos los bits, en ese caso los 4 bits bajos se ponen a masa, y otras que directamente solo traen los bits altos (4 al 7). Ojo al led de retroiluminacion, si no trae resistencia limitadora se la tienes que poner en serie, y para un consumo maximo 200 mA a 4,5V.

[Pikevespa160]

Perfecto 👍🏼, lo tendré en cuenta, en cuanto me líe os iré indicando.

Gracias de nuevo 😉

[CELTA]

A mi se me va de la vista, jajajaja, es demasiado pequeño para mis conocimientos, pero lo disfruto gracias a Dedalo.
Felices fiestas a tod@s.

[ea4cdx]

Hola Dédalo, he estado leyendo tu programador, para Truma Combi. A mi me ha pasado una cosa muy rara, tengo calefacción y el agua no me calienta, perdona mi pregunta, podría decirme que puede pasar.
como puedo enviarte un privado, no controlo muy buen estos medios.

[otin]

Hola, no sé si el hilo éste es el indicado pero seguro que está aquí la persona que me puede resolver un problema que tiene algo que ver.
Desde luego, el programador digital, que veo, es fabuloso, pero soy muy profano en esto y sólo me atreví a hacer, hace un tiempo, una pequeña chapucilla, pero que funcionaba para lo que yo la quería. Lo que ocurre es que tengo una duda que no tengo ni idea de cómo resolver, pues me surge un problema del que pienso que no hay motivo.
Tengo un boiler de calefacción- agua caliente de ducha Truma Combi 4, CB 403, que esta manejado desde un mando giratorio cuyo exterior es una anilla que selecciona las funciones de calefacción o ducha y su interior controla la temperatura deseada para la calefacción, con una numeración que va del 1 al 5, como si fuera un termostato. Por lo que veo es ese que citáis, más moderno, de 6 pines con 5 posiciones de la anilla exterior. Sin embargo no es más que un mando, puesto que el termostato real que percibe la temperatura del habitáculo es un termistor o resistencia térmica que se mueve, en cierta franja de temperaturas y resistencia eléctrica, de modo inverso. Como ejemplo aproximado, he obtenido, repetidamente, los siguientes pares de mediciones: (salen descuadrados, pero cada uno de los de arriba va asociado al correspondiente, en el mismo orden, abajo)
Temperatura (ºC:) -11 -1 10.5 13 14 15.5 17 19 20.5 21 26.5
Resistencia (kΩ): 70 32 18 17 16 15 14 13 12 10.5 8.5
Más o menos, he calculado que se podrían aproximar esas parejas de valores con la recta
R = 25.21 - 0.6537·T, siempre y cuando R y T no sean muy extremos, con lo que esa recta se ajusta de forma bastante fiable.
El caso es que, como la combinación de esa resistencia y el mando originales era muy poco sensible a los cambios de temperatura (con la misma posición te asabas o pasabas frío), decidí cambiar la resistencia por un termostato manual, no electrónico, en el cual cuando conecta la calefacción tiene intercalada una resistencia fija de 22kΩ , que engaña al mando diciéndole que hay 4.5 ºC y cuando está desconectado tiene otra resistencia de 10kΩ , con lo que le hace creer al mando que hay unos 23 ºC. Si no estuvieran intercaladas esas resistencias, el mando daría error, encendiendo su luz roja, por ello puse esas resistencias que el mando admitiese. De esa forma el termostato no conecta y desconecta directamente el funcionamiento, como se hace en un radiador o calefactor normal o en un aire acondicionado, sino que lo hace indirectamente, proporcionando una lectura de temperatura al mando, que es el que la identifica y desconecta.
Con esto, siempre pongo el mando al máximo, es decir en el número 5, para que el verdadero control lo tenga el termostato que he puesto, haciendo el papel de la resistencia que había originalmente, pero que me da la potestad de elegir la temperatura con los grados que vienen en su numeración. No me importa que el ventilador no funcione gradual, como lo hace con los mecanismos originales: cuando funciona la calefacción gira y ventila al máximo y cuando no, está detenido. Con eso, de momento, me doy por satisfecho, siendo que sólo he cambiado las conexiones faston del termostato original por las del analógico de superficie, que compré, con esas dos resistencias intercaladas a sus salidas, que van ocultas dentro de la misma caja de ese termostato. Más fácil imposible.
El problema que tengo es que ha habido momentos, de auténtico frío, que pongo la calefacción y funciona perfectamente, pero cuando pasa un buen rato, que me suele pillar dormido, el mando se pone en modo error, luciendo rojo parpadeante y no hay forma de volverla a hacer funcionar, ponga el mando del termostato como lo ponga. He detectado que suele ser cuando, alcanzando la temperatura programada, el termostato desconecta, pero la cosa es que aunque lo maneje después, ya no vuelve a conectar, porque vuelve a dar error. Reinicio y, a los pocos segundos, vuelve a pasar, y no hay forma de que vuelva a funcionar. Tanto es así que no arranca ni siquiera para calentar el agua de la ducha, dejando a un lado el hacer uso de la calefacción, poniendo el anillo del mando en la posición de sólo agua caliente. Al momento luce rojo parpadeante de error y por mucho que se espere no se pone en marcha.
El código de luces rojas que se puede leer, en la placa del propio boiler, es ccclclcl, es decir, el error número 21: “Funcionamiento anómalo del sensor de temperatura de la línea de circulación TCA” y especifica “El sensor de temperatura de la línea de circulación TCA (una de las tres): 1. Tiene un cortocircuito. 2. Está abierto/desconectado. 3. La temperatura del sensor es inferior a -10 ºC”
No entiendo el porqué de ese error porque lo único que hago es engañar al mando haciéndole creer que, en el habitáculo, hay temperaturas, de conexión-desconexión, que son bastante moderadas y frecuentes (4.5 y 23 ºC), haciendo exactamente la misma función que haría la resistencia original a esas mismas temperaturas, y no sé porque el mando tiene que notar cambio alguno, si le doy resistencias correspondientes a lecturas de temperatura razonables.
Además, cuando se pone por primera vez funciona bien y un largo rato, hasta que se desconecta y te despiertas tiritando y sin embargo luego ya no hay forma de que no dé ese error, de forma casi inmediata. Señalar, que en ningún momento he estado a menos de -4 ºC cuando me ha pasado, es más, estas últimas veces estaba en grados sobre cero. Menos de 10 grados bajo cero, jamás.
A ver qué podría ser la causa y sobre todo, cómo podría solucionarlo.
Gracias y ya, más adelante, me atreveré con lo vuestro.

[otin]

¿Nadie sabe a que puede ser debido que el boiler dé el código de error ccclclcl, es decir, el error número 21: “Funcionamiento anómalo del sensor de temperatura de la línea de circulación TCA” , cuando al sensor de temperatura de la línea de circulación TCA, ni tiene un cortocircuito, ni está abierto ni desconectado, ni la temperatura del sensor es inferior a -10 ºC?

[Jeby75]

Muy buenas
Otro más con el aparatito de Dedalo funcionando,es una maravilla mantiene perfectamente la temperatura,programable,anti hielo.En fin muy satisfecho
Muchas gracias a Toni y a todos los q han participado en el diseño de este genial aparato

[otin]

Ya he resuelto mi problema. Por algo, mis alumnos me llamaban McGiver.
El tema es que, aunque la resistencia del termostato era muy similar a la del termistor original, la acción del del termostato, no es instantánea, sino que requiere de un tiempo de respuesta, en el que el borne no hace conexión en ningún sitio y el circuito queda abierto. Aunque esto sea unas milésimas de segundo, indetectable para nosotros, la placa sí que lo advierte y da error y cuando da error el sistema queda bloqueado y ya no vuelve por sí solo a funcionar. Esto se soluciona asegurando una conexión permanente de los dos cables, intercalando una resistencia entre ellos, de modo que, en ningún momento, el circuito quede abierto. Para ello, también hay que modificar las otras resistencias para que, en su conjunto, den valores similares a los anteriores que simulen temperaturas de conexión y desconexión e incluso la resistencia puente dé un valor razonable, cuando actúa sola.
En definitiva, en lugar de las resistencias de 22k y 10k, ponemos unas de 220k y 18k, en cada borne, además de una de 22k que puentea los dos cables que llegan. Con eso, conseguimos engañar al boiler diciéndole que hay 10ºC y 23.5ºC, consiguiendo que se conecte o se desconecte la calefacción, respectivamente, sin que haya, jamás, ningún momento en el que el circuito esté abierto, por pequeño que sea y, por tanto, nos dé error. Además, si, en un momento dado, ponemos en el mando original, menos de 3, forzamos a apagar la calefacción manualmente. Esto es útil para, en caso de no querer más calor, no tener que levantarse de la cama, donde tengo ese mando giratorio, en lugar de ir al termostato, que está en medio del salón.
Ignoro por qué al diseño de Dédalo no le afecta el tiempo de respuesta de su termostato digital, ya que un termostato nunca es totalmente instantáneo. Debe ser porque es mucho más rápido que el mío, que es uno analógico, de rueda, de toda la vida, tan rápido que la placa no es capaz de detectar ese lapsus de tiempo en el que el circuito queda abierto. Es decir, la placa tiene una tolerancia de fracción de tiempo con el circuito abierto, que no lo detecta, que parece que el termostato, si es digital, no la vulnera, pero si es analógico, sí.

[Dedalo]

Ya he resuelto mi problema. Por algo, mis alumnos me llamaban McGiver.
El tema es que, aunque la resistencia del termostato era muy similar a la del termistor original, la acción del del termostato, no es instantánea, sino que requiere de un tiempo de respuesta, en el que el borne no hace conexión en ningún sitio y el circuito queda abierto. Aunque esto sea unas milésimas de segundo, indetectable para nosotros, la placa sí que lo advierte y da error y cuando da error el sistema queda bloqueado y ya no vuelve por sí solo a funcionar. Esto se soluciona asegurando una conexión permanente de los dos cables, intercalando una resistencia entre ellos, de modo que, en ningún momento, el circuito quede abierto. Para ello, también hay que modificar las otras resistencias para que, en su conjunto, den valores similares a los anteriores que simulen temperaturas de conexión y desconexión e incluso la resistencia puente dé un valor razonable, cuando actúa sola.
En definitiva, en lugar de las resistencias de 22k y 10k, ponemos unas de 220k y 18k, en cada borne, además de una de 22k que puentea los dos cables que llegan. Con eso, conseguimos engañar al boiler diciéndole que hay 10ºC y 23.5ºC, consiguiendo que se conecte o se desconecte la calefacción, respectivamente, sin que haya, jamás, ningún momento en el que el circuito esté abierto, por pequeño que sea y, por tanto, nos dé error. Además, si, en un momento dado, ponemos en el mando original, menos de 3, forzamos a apagar la calefacción manualmente. Esto es útil para, en caso de no querer más calor, no tener que levantarse de la cama, donde tengo ese mando giratorio, en lugar de ir al termostato, que está en medio del salón.
Ignoro por qué al diseño de Dédalo no le afecta el tiempo de respuesta de su termostato digital, ya que un termostato nunca es totalmente instantáneo. Debe ser porque es mucho más rápido que el mío, que es uno analógico, de rueda, de toda la vida, tan rápido que la placa no es capaz de detectar ese lapsus de tiempo en el que el circuito queda abierto. Es decir, la placa tiene una tolerancia de fracción de tiempo con el circuito abierto, que no lo detecta, que parece que el termostato, si es digital, no la vulnera, pero si es analógico, sí.

En el caso del termostato digital que yo he diseñado, la señal que llega al conector es un amplificador operacional, cuyos valores cambian en función de la velocidad deseada, por eso no hay cortes bruscos. De esa forma, según la temperatura ambiente que tengamos se incrementa la velocidad de la calefacción, poniendo mas potencia en juego cuanto mas baja es la temperatura ambiente, y bajando la velocidad a medida que nos acercamos a la temperatura fijada.

En el caso de tu termostato, creo que has complicado la cosa. Simplemente poniendo dos resistencias en serie, y el termostato cortocircuitando una de ellas, tienes los dos valores que necesitas, y al abrirse o cerrarse el interruptor, en ningún caso queda abierto el circuito. Con el circuito abierto tienes las dos resistencias en serie, y con el circuito cerrado solo una de ellas... 12K + 10K en serie = 22K, si cortocircuitas la de 12K, se queda solo la de 10K, y en ningun momento pasa por circuito abierto. El problema de tu sistema es que pasa directamente de apagado a marcha al 100%, no utilizas las velocidades de la calefacción.

[otin]

Muy hábil. Se nota que no eres ningún aficionado. Yo sólo soy un novato, con muchos menos recursos, que se ha buscado un poco la vida.
Como tú dices, desde luego, ese juego de resistencias es más sencillo, pero de instalar, no de que se me ocurriera a mí. Lo que sí que habría que tener en cuenta es que, en ese caso, tengo que conectar los cables, no en el borne de la calefacción del termostato, sino el que tiene para cuando se usa para aire acondicionado, puesto que a más resistencia se le dice al boiler que hay menos temperatura y cuando se activan las dos resistencias en serie, es cuando se debe poner en marcha.
Respecto a la velocidad del ventilador, está claro que es fija, como la de cualquier calefactor que tenemos en casa. En ninguno se va disminuyendo, a medida que nos acercamos a la temperatura deseada y nadie lo hecha en falta. Cierto que, con el sistema original del boiler así funciona, pero, personalmente, lo prefiero al máximo, porque aparte de que no me importa oír algo el ventilador (se oye mucho menos que el de un inversor), me inclino a pensar que con un ventilador a pocas revoluciones, para obtener la misma temperatura, estoy gastando más gas, por dos razones: porque tengo encendida la llama del boiler sin que se expanda y aproveche su calor a pleno rendimiento y, además, porque, con menos ventilación, se tarda más en llegar a la temperatura programada. Yo prefiero el ventilador dando caña, que se llegue rápido a la temperatura deseada y se apague la combustión en el boiler, cuanto antes, para ahorrar el máximo de gas.
Subo los dos esquemas de lo mío. El de arriba es el que tengo ahora, con el problema resuelto y el de abajo el de antes, que fallaba bastantes veces, al llegar a la temperatura programada y no te podías fiar. Desde luego, es mucho más tosco y simple que el tuyo, pero mis conocimientos en esto no daban para mucho más. Mucho he hecho con encontrar el fallo, después de darle vueltas a la cabeza día tras día, porque parecía que no tenía razón de ser.
Un saludo y gracias por tu aportación. Eres realmente bueno en esto. Se nota.

[otin]

Joer, que fácil era lo tuyo, mucho menos complicado y hasta me sobra un borne del termostato. Y justo lo monté ayer.
Cambiando la resistencia de 12k por otra de 10k, es decir, poniendo ambas resistencias resistencias de 10K, el resultado es exactamente el mismo que con mi esquema, siendo totalmente diferente, qué curioso; aunque, realmente, es lo mismo que, para la conexión, simule que hay 5ºC, como 8ºC, como es en mi caso.(en vez de arrancar desde el numero 3, lo hará desde el 2 o 2 y medio, qué más da). Lo mas importante es la temperatura de desconexión, que en ambas es 23.5º C.
Y el caso, es que lo puede montar, casi, hasta un niño, porque la unión de las resistencias, entre ellas, no hace falta ni soldarla, va cogida en el mismo tornillo del termostato, al igual que una de las otras al cable, aunque la otra al otro cable si la hay que soldar. Digo yo; porque ya no pongo la mano en el fuego por nada.
El esquema de tu idea, lo pongo aquí, por sí a alguien le interesa. Más sencillo, para lo eficaz que es, imposible.
Un saludo.

[Dedalo]

Muy hábil. Se nota que no eres ningún aficionado. Yo sólo soy un novato, con muchos menos recursos, que se ha buscado un poco la vida.
Como tú dices, desde luego, ese juego de resistencias es más sencillo, pero de instalar, no de que se me ocurriera a mí. Lo que sí que habría que tener en cuenta es que, en ese caso, tengo que conectar los cables, no en el borne de la calefacción del termostato, sino el que tiene para cuando se usa para aire acondicionado, puesto que a más resistencia se le dice al boiler que hay menos temperatura y cuando se activan las dos resistencias en serie, es cuando se debe poner en marcha.
Respecto a la velocidad del ventilador, está claro que es fija, como la de cualquier calefactor que tenemos en casa. En ninguno se va disminuyendo, a medida que nos acercamos a la temperatura deseada y nadie lo hecha en falta. Cierto que, con el sistema original del boiler así funciona, pero, personalmente, lo prefiero al máximo, porque aparte de que no me importa oír algo el ventilador (se oye mucho menos que el de un inversor), me inclino a pensar que con un ventilador a pocas revoluciones, para obtener la misma temperatura, estoy gastando más gas, por dos razones: porque tengo encendida la llama del boiler sin que se expanda y aproveche su calor a pleno rendimiento y, además, porque, con menos ventilación, se tarda más en llegar a la temperatura programada. Yo prefiero el ventilador dando caña, que se llegue rápido a la temperatura deseada y se apague la combustión en el boiler, cuanto antes, para ahorrar el máximo de gas.
Subo los dos esquemas de lo mío. El de arriba es el que tengo ahora, con el problema resuelto y el de abajo el de antes, que fallaba bastantes veces, al llegar a la temperatura programada y no te podías fiar. Desde luego, es mucho más tosco y simple que el tuyo, pero mis conocimientos en esto no daban para mucho más. Mucho he hecho con encontrar el fallo, después de darle vueltas a la cabeza día tras día, porque parecía que no tenía razón de ser.
Un saludo y gracias por tu aportación. Eres realmente bueno en esto. Se nota.

Error. La calefacción lleva dos solenoides de gas. En baja velocidad abre el solenoide pequeño que mete 150 gramos por hora y en la segunda se abre el segundo solenoide que mete 300 gramos/hora. Eso en los modelos 4000 (potencias de 2000 y 4000 W). para los modelos 6000, tienen ademas una tercera velocidad, en la que se abren los dos solenoides y se meten 450 gramos hora, lo que supone 6000W de potencia. Para cada cantidad de gas, el ventilador de combustion mete el aire exacto para combinarse con esa cantidad de gas, y el ventilador de circulación mueve aire suficiente para evacuar esa cantidad de calor hacia la vivienda.

Te puedo decir que en la mayoría de las AC, si están bien aisladas, se enciende la calefacción a 4000 o 6000 W solo cuando están muy frías y hasta alcanzar la temperatura de consigna, y después, para mantener la temperatura toda la noche, solo entra la velocidad de 2000W, y únicamente en el caso de frío extremo entraría la segunda velocidad.

[otin]

Pues no me acostaré sin saber una cosa más. Gracias por tu información.
Lo que tengo que pensar es si puedo emular, lo que dices del ventilador, de forma manual, para salir del paso con la instalación tal y como la tengo.
Por ejemplo: yo sé que, con esas resistencias, mi calefacción se pone en marcha, sólo si el mando de la calefacción está desde el 3 hacia arriba y que la temperatura ambiente no va a interactuar directamente como con el termostato original, que sí que le diría si está o no cerca de la temperatura deseada, sino que el termostato sólo le va a decir que estamos a 10º o a 23,5º, según esté en una posición u otra. Pues se me ocurre que cuando quiera encender la calefacción, por ejemplo, cuando llegue, de noche, a la auto, poner la calefacción al 5 y que pase, así, el tiempo mientras cenas, te preparas para dormir, etc. y una vez te vas a meter en la cama, giremos el mando al numero 3, para que el sistema entienda que está más cerca de la temperatura que quiero y se mantenga con la velocidad, no máxima, del ventilador. Es decir, tengo que probar, a ver, si dado que el arranque es cuando el termostato le dice al mando que estamos a 10º (aunque no sea la temperatura real), si la velocidad del ventilador cambia, cuando el mando está al 3 o al máximo, que es un poquito más de 5. Si fuera así, yo tendría cierto control, aunque no fuera automático, pues sólo se trataría de bajar del 5 al 3 cuando te vas a dormir.

[gorriasl]

Buenas Toni,una pregunta,hay forma de dejar encendida la calefaccion a 14 ºc toda la noche y a la vez programar para que de 7 de la mañana a 9 suba la temperatura a20ºC.Saludos