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Tema: Control Digital para calefaccion combi Truma

  1. #191
    Usuario Avatar de otin
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    Muy hábil. Se nota que no eres ningún aficionado. Yo sólo soy un novato, con muchos menos recursos, que se ha buscado un poco la vida.
    Como tú dices, desde luego, ese juego de resistencias es más sencillo, pero de instalar, no de que se me ocurriera a mí. Lo que sí que habría que tener en cuenta es que, en ese caso, tengo que conectar los cables, no en el borne de la calefacción del termostato, sino el que tiene para cuando se usa para aire acondicionado, puesto que a más resistencia se le dice al boiler que hay menos temperatura y cuando se activan las dos resistencias en serie, es cuando se debe poner en marcha.
    Respecto a la velocidad del ventilador, está claro que es fija, como la de cualquier calefactor que tenemos en casa. En ninguno se va disminuyendo, a medida que nos acercamos a la temperatura deseada y nadie lo hecha en falta. Cierto que, con el sistema original del boiler así funciona, pero, personalmente, lo prefiero al máximo, porque aparte de que no me importa oír algo el ventilador (se oye mucho menos que el de un inversor), me inclino a pensar que con un ventilador a pocas revoluciones, para obtener la misma temperatura, estoy gastando más gas, por dos razones: porque tengo encendida la llama del boiler sin que se expanda y aproveche su calor a pleno rendimiento y, además, porque, con menos ventilación, se tarda más en llegar a la temperatura programada. Yo prefiero el ventilador dando caña, que se llegue rápido a la temperatura deseada y se apague la combustión en el boiler, cuanto antes, para ahorrar el máximo de gas.
    Subo los dos esquemas de lo mío. El de arriba es el que tengo ahora, con el problema resuelto y el de abajo el de antes, que fallaba bastantes veces, al llegar a la temperatura programada y no te podías fiar. Desde luego, es mucho más tosco y simple que el tuyo, pero mis conocimientos en esto no daban para mucho más. Mucho he hecho con encontrar el fallo, después de darle vueltas a la cabeza día tras día, porque parecía que no tenía razón de ser.
    Un saludo y gracias por tu aportación. Eres realmente bueno en esto. Se nota.
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    Última edición por otin; 27/01/2021 a las 01:18
    "Se puede tener muchísimos errores, pero han de ser, siempre, honestos."

  2. #192
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    Joer, que fácil era lo tuyo, mucho menos complicado y hasta me sobra un borne del termostato. Y justo lo monté ayer.
    Cambiando la resistencia de 12k por otra de 10k, es decir, poniendo ambas resistencias resistencias de 10K, el resultado es exactamente el mismo que con mi esquema, siendo totalmente diferente, qué curioso; aunque, realmente, es lo mismo que, para la conexión, simule que hay 5ºC, como 8ºC, como es en mi caso.(en vez de arrancar desde el numero 3, lo hará desde el 2 o 2 y medio, qué más da). Lo mas importante es la temperatura de desconexión, que en ambas es 23.5º C.
    Y el caso, es que lo puede montar, casi, hasta un niño, porque la unión de las resistencias, entre ellas, no hace falta ni soldarla, va cogida en el mismo tornillo del termostato, al igual que una de las otras al cable, aunque la otra al otro cable si la hay que soldar. Digo yo; porque ya no pongo la mano en el fuego por nada.
    El esquema de tu idea, lo pongo aquí, por sí a alguien le interesa. Más sencillo, para lo eficaz que es, imposible.
    Un saludo.
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    Última edición por otin; 27/01/2021 a las 02:46
    "Se puede tener muchísimos errores, pero han de ser, siempre, honestos."

  3. #193
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    Cita Iniciado por otin Ver mensaje
    Muy hábil. Se nota que no eres ningún aficionado. Yo sólo soy un novato, con muchos menos recursos, que se ha buscado un poco la vida.
    Como tú dices, desde luego, ese juego de resistencias es más sencillo, pero de instalar, no de que se me ocurriera a mí. Lo que sí que habría que tener en cuenta es que, en ese caso, tengo que conectar los cables, no en el borne de la calefacción del termostato, sino el que tiene para cuando se usa para aire acondicionado, puesto que a más resistencia se le dice al boiler que hay menos temperatura y cuando se activan las dos resistencias en serie, es cuando se debe poner en marcha.
    Respecto a la velocidad del ventilador, está claro que es fija, como la de cualquier calefactor que tenemos en casa. En ninguno se va disminuyendo, a medida que nos acercamos a la temperatura deseada y nadie lo hecha en falta. Cierto que, con el sistema original del boiler así funciona, pero, personalmente, lo prefiero al máximo, porque aparte de que no me importa oír algo el ventilador (se oye mucho menos que el de un inversor), me inclino a pensar que con un ventilador a pocas revoluciones, para obtener la misma temperatura, estoy gastando más gas, por dos razones: porque tengo encendida la llama del boiler sin que se expanda y aproveche su calor a pleno rendimiento y, además, porque, con menos ventilación, se tarda más en llegar a la temperatura programada. Yo prefiero el ventilador dando caña, que se llegue rápido a la temperatura deseada y se apague la combustión en el boiler, cuanto antes, para ahorrar el máximo de gas.
    Subo los dos esquemas de lo mío. El de arriba es el que tengo ahora, con el problema resuelto y el de abajo el de antes, que fallaba bastantes veces, al llegar a la temperatura programada y no te podías fiar. Desde luego, es mucho más tosco y simple que el tuyo, pero mis conocimientos en esto no daban para mucho más. Mucho he hecho con encontrar el fallo, después de darle vueltas a la cabeza día tras día, porque parecía que no tenía razón de ser.
    Un saludo y gracias por tu aportación. Eres realmente bueno en esto. Se nota.
    Error. La calefacción lleva dos solenoides de gas. En baja velocidad abre el solenoide pequeño que mete 150 gramos por hora y en la segunda se abre el segundo solenoide que mete 300 gramos/hora. Eso en los modelos 4000 (potencias de 2000 y 4000 W). para los modelos 6000, tienen ademas una tercera velocidad, en la que se abren los dos solenoides y se meten 450 gramos hora, lo que supone 6000W de potencia. Para cada cantidad de gas, el ventilador de combustion mete el aire exacto para combinarse con esa cantidad de gas, y el ventilador de circulación mueve aire suficiente para evacuar esa cantidad de calor hacia la vivienda.

    Te puedo decir que en la mayoría de las AC, si están bien aisladas, se enciende la calefacción a 4000 o 6000 W solo cuando están muy frías y hasta alcanzar la temperatura de consigna, y después, para mantener la temperatura toda la noche, solo entra la velocidad de 2000W, y únicamente en el caso de frío extremo entraría la segunda velocidad.
    Si todavía te sientes libre es que aun no has volado lo suficiente como para pegarte con los barrotes.

  4. #194
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    Pues no me acostaré sin saber una cosa más. Gracias por tu información.
    Lo que tengo que pensar es si puedo emular, lo que dices del ventilador, de forma manual, para salir del paso con la instalación tal y como la tengo.
    Por ejemplo: yo sé que, con esas resistencias, mi calefacción se pone en marcha, sólo si el mando de la calefacción está desde el 3 hacia arriba y que la temperatura ambiente no va a interactuar directamente como con el termostato original, que sí que le diría si está o no cerca de la temperatura deseada, sino que el termostato sólo le va a decir que estamos a 10º o a 23,5º, según esté en una posición u otra. Pues se me ocurre que cuando quiera encender la calefacción, por ejemplo, cuando llegue, de noche, a la auto, poner la calefacción al 5 y que pase, así, el tiempo mientras cenas, te preparas para dormir, etc. y una vez te vas a meter en la cama, giremos el mando al numero 3, para que el sistema entienda que está más cerca de la temperatura que quiero y se mantenga con la velocidad, no máxima, del ventilador. Es decir, tengo que probar, a ver, si dado que el arranque es cuando el termostato le dice al mando que estamos a 10º (aunque no sea la temperatura real), si la velocidad del ventilador cambia, cuando el mando está al 3 o al máximo, que es un poquito más de 5. Si fuera así, yo tendría cierto control, aunque no fuera automático, pues sólo se trataría de bajar del 5 al 3 cuando te vas a dormir.
    Última edición por otin; 28/01/2021 a las 03:53
    "Se puede tener muchísimos errores, pero han de ser, siempre, honestos."

  5. #195
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    Buenas Toni,una pregunta,hay forma de dejar encendida la calefaccion a 14 ºc toda la noche y a la vez programar para que de 7 de la mañana a 9 suba la temperatura a20ºC.Saludos

  6. #196
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    Pues no esta previsto, pero es una idea que guardo para la próxima versión...
    Si todavía te sientes libre es que aun no has volado lo suficiente como para pegarte con los barrotes.

  7. #197
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    Mira a ver si para la próxima versión en la de diez hilos, se puede apagar completamente el dispositivo cuando no se está usando ni calefacción ni calentador, además de mando a distancia. Por pedir....
    Gracias por tu trabajo.

    Cita Iniciado por Dedalo Ver mensaje
    Pues no esta previsto, pero es una idea que guardo para la próxima versión...

  8. #198
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    Hola buenas, llevo hace más de un año el controlador digital de dédalo y decir que estoy encantado con el.
    Simplemente tengo un pequeño problema que no he conseguido solucionar. Igual a alguno de vosotros os ha pasado lo mismo.

    La cosa es que en cuanto tengo la Ac conectada a 220 ( por ejemplo en un camping) y se me pone la batería auxiliar a 14.4v ( a través del cargador) en este momento pongo en marcha la calefacción pero está me saca una avería de falta gas/voltaje bajo. A continuación desconecto de 220v enciendo luces y género consumo eléctrico hasta que la tensión es de más o menos 13.5 v en este momento doy marcha a la calefacción y arranca sin problemas. Entonces conecto a 220v y ya no da problemas.
    Esto mismo me ha sucedido en verano a la hora de poner el boiler a calentar. Al tener la las placas metiendo carga a la batería sube la tensión de esta y no me deja poner en marcha. En este caso desconecto circuito de carga solar y cuando baja la tensión entonces deja poner en marcha.

    Estuve haciendo pruebas desde ajustes en V. Led Rojo variando el valor pero no he notado mejoría. No sé si a alguien os pasa esto mismo o parecido.

    Gracias y un saludo


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  9. #199
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    Para resolver ese problema, tendrias que mirar si enciende la calefaccion (o el boiler) o por el contrario se queda apagado cuando se detecta el error.
    El controlador digital simplemente interpreta los encendidos y parpadeos de los leds, asi que hay dos posibilidades:

    1) si el controlador te indica falta gas o voltaje bajo, y se esta equivocando en la interpretación, la calefacción funcionará perfectamente. Habría que ver el porque detecta led rojo encendido al subir el voltaje. Eso se podría corregir retocando los ajustes Vrojo y Vambar. En todo caso, no tendrías problemas, pues aunque el controlador te indique fallo, la calefacción funcionará perfectamente.

    2) Si realmente la placa de la calefacción esta detectando fallo, la calefacción no funcionará, pero en ese caso, el controlador solo te esta transmitiendo la avería que detecta la placa de la calefacción dentro de ella misma, y tendrías que mirar si hay algún fallo en la placa de la calefacción.

    En todo caso, como te decía antes, cuando te vuelva a ocurrir, a pesar de que se indique el fallo, observa si la calefacción funciona bien o no funciona para saber el origen del problema.
    Si todavía te sientes libre es que aun no has volado lo suficiente como para pegarte con los barrotes.

  10. #200
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    Cita Iniciado por Dedalo Ver mensaje
    Para resolver ese problema, tendrias que mirar si enciende la calefaccion (o el boiler) o por el contrario se queda apagado cuando se detecta el error.
    El controlador digital simplemente interpreta los encendidos y parpadeos de los leds, asi que hay dos posibilidades:

    1) si el controlador te indica falta gas o voltaje bajo, y se esta equivocando en la interpretación, la calefacción funcionará perfectamente. Habría que ver el porque detecta led rojo encendido al subir el voltaje. Eso se podría corregir retocando los ajustes Vrojo y Vambar. En todo caso, no tendrías problemas, pues aunque el controlador te indique fallo, la calefacción funcionará perfectamente.

    2) Si realmente la placa de la calefacción esta detectando fallo, la calefacción no funcionará, pero en ese caso, el controlador solo te esta transmitiendo la avería que detecta la placa de la calefacción dentro de ella misma, y tendrías que mirar si hay algún fallo en la placa de la calefacción.

    En todo caso, como te decía antes, cuando te vuelva a ocurrir, a pesar de que se indique el fallo, observa si la calefacción funciona bien o no funciona para saber el origen del problema.
    Hola Dedalo,

    Este finde semana me hubiese gustado hacer varias pruebas pero no he podido.

    Casi te diría seguro que la calefacción no arranca y el controlador se queda dando avería. De ser así, sería un fallo de la calefacción, como bien dices.

    De todas formas ando mosca con otro tema del cargador de baterías, ya que no baja nunca de 14.5v a la tensión de flotación.

    Lo que sí que veo es que hasta que no le hago bajar a la batería de los 14v más o menos no me deja arrancar la calefacción.
    Con todo y cuando tenga un rato para sacar alguna conclusión os lo comento.

    Gracias y un saludo


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