Viaje a Canadá, USA, México

[Honda]

Hola de nuevo.
Buscando, buscando he encontrado este link ....... http://americaravana.com/logistica/p...-autocaravana/
Si os interesa, veréis que al final de la página, justo encima de donde pone ..... "Deja un comentario" , hay otros links interesantes sobre el viaje.
Un saludo

[Txalupa]

Hola
Primero las presentaciones, somos Nuria y Eduardo, que junto con nuestra (Txalupa) una AC Hymer SL 680, vamos a recorrer norte y centro America durante 20 meses.
Poco a poco hemos ido dando los pasos que indicais en este hilo, y a dia de hoy estamos en Baltimore, y mañana recogemos la Txalupa en el puerto.

Tan solo añado una mejora que creo que es muy importante.
Nosotros hemos mandado la autocaravana en el mismo recorrido que indicais, (saliendo el barco RO-RO de Amberes, Halifax, Baltimore) pero la gran diferencia es que en lugar de entregarla en el puerto de Amberes, la hemos entregado en el puerto de Santurce en Vizcaya, y en otro barco pero dentro del mismo viaje la llevan a Amberes y las gestiones las hemos realizado en castellano.
De verdad, una maravilla de comodidad y facilidades. Y nos evitamos conducir hasta Amberes, hoteles y vuelos, etc. que todo suma.

Os dejo los datos de contacto de Irene, que es una gran conocedora del tema y muy atenta, por si interesa a alguien, para desplazar la AC o cualquier vehiculo a America o a cualquier otro punto.

Irene Alborés Prada
VAPORES SUARDIAZ NORTE, S.L.
Emilio Pino 6 4ºG
39002 Santander
Tel. 00 34 944 234 300 ext. 5226
Móvil. 00 34 670 506334
Correo ialbores@suardiaz.com

Mañana os cuento sobre la recogida de la AC Txalupa, en el puerto de Baltimore.
Saludos Nuria y Edu.

[Diego Bali]

Muchas gracias Nuria y Edu por los datos que facilitáis.Muy interesantes, sobre todo es de gran ayuda para aquellos que no ven interés en conducir hasta Bélgica o Alemania. También para aquellos que vayan más flojitos en inglés. Cualquier apunte que sea de interés general, bienvenido!

Como veo que vuestro viaje va a ser de muy larga duración, os sugiero que habráis vuesto propio hilo y así os podremos seguir con más atención y detalle. Entiendo que dos viajes similares pero con rutas muy distintas compartiendo el mismo hilo, puede crear un poco de confusión. Entiendo que es más fácil buscar datos ya proporcionados buscando en hilos separados. Cualquier dato de pernocta o de otra índole, que yo tenga, con mucho gusto os lo paso.
Después de la sugerencia, paso a contaros a todos, un poco sobre mi corta estancia en Guatemala, que casi podríamos llamar Guatepeor.

Ya crucé a Cuauhtemalan, que es la palabra original,de origen nauatl para Guatemala. Su significado es “lugar de muchos árboles”
Ciudad Hidalgo por la parte mexicana y TecúnUmán por la guatemalteca son las dos ciudades limítrofes.
La importación temporal para la AC expira a los 180 días y el visado para el viajero a los 90 días, renovables con el correspondiente permiso de prórroga. Hay que pagar 60 quetzales por el vehículo y 37 por persona. Se puede salir y entrar en Guatemala sin tener que volver a sacar el permiso de impotación temporal. Si la salida es definitiva y cancelamos, durante tres meses no se puede reingresar con el mismo vehículo.
En el capítulo de tarjeta SIM, saqué una con la compañía Claro, que tiene muy buena cobertura y que además pude usar en el Salvador cuando crucé la frontera. Precios razonables y nada que ver con el abuso del Telsel en México.
Del seguro del coche, ni se sabe a quién preguntar. En la auto aseguradora El Roble, de Quetzaltenango me dijeron que lo iban a mirar. No contestaron en dos días y como a los cinco ya iba a estar fuera, pues me dediqué a conducir con la mayor precaución posible.
Se había hecho tarde en el cruce de fronteras y me quedé a dormir en una gasolinera en la pequeña localidad de Coatepeque. Me pidieron 30 quetzales. Un USD se cambia a 7.50 Q.
El inicio de viaje al día siguiente no fue bueno puesto que después de conducir 50 km, se había formado una larguísima cola debido a unas protestas de los maestros que habían cerrado la carretera y decidí dar la vuelta porque ya habían anunciado de que no se abriría hasta entrada la noche. La alternativa era una carretera difícil, con subidas empinadísimas y otra vez los topes. Incluso en momentos que la carretera se inclinaba hasta, yo diría que hasta un 20%, seguía habiendo topes. Fue un mal presagio que desgraciadamente se confirmó a través de todos los kilómetros hechos por estas tierras. Topes, baches, hoyos, nula señalización, trazado por medio de pueblos y ciudades, en fin, no es una conducción agradable ni recomendable. Otra cosa es que aun siendo así se visite porque tiene lugares únicos. En esta etapa hice 190 km en unas siete, quizás ocho horas de conducción.
Por la noche me pude quedar en un sitio recomendado por ioverlander.com en el pueblo de Zunil y que en concreto se trataba del Hotel Las Cumbres. Una cosa insólita. Es un pequeño hotel con un parking extenso, aunque inclinado. Tienen ocho saunas independientes para ser usadas cada una de las saunas por una o hasta cuatro personas. El vapor procede del subsuelo de la montaña y se regula el calor poniendo una prensa de piedra que tapa más o menos la salida del vapor dentro de la misma sauna. Primitivo pero muy efectivo. Cobran 100 Q que incluye el estacionamiento, la sauna es por tiempo ilimitado y el desayuno. Extremadamente limpias las instalaciones.
A solo 15 km de Zunil hay unas fuentes termales,llamadas Aguas Georginas con un ambiente familiar y que valió la pena su visita. La carretera es sumamente estrecha y sorprende ver cómo cultivan en alturas superiores a los 2.500 metros con tal inclinación en las huertas, que solo de verlos, ya cansa.
La siguiente visita fue a Quetzaltenango. Es una ciudad bastante grande y que a mí no me pareció nada interesante a pesar de darle unas pocas de vueltas. Es el reino de los autobuseros y camioneteros que tienen por ley, la de la selva.
Decido dirigirme a uno de los sitios más renombrados, Lago Atitlán que junto con Antigua y Tikal son los sitios-estrellas del país. El GPS me gastó una mala pasada puesto que me indicó una carretera que seguro era más corta, pero resultó intransitable. El tramo a seguir era desde Quetzaltenango a Panajachel ya en el lago Atitlán.Hubo hasta suspense porque me quedé clavado en una curva cerradísima y no había forma de avanzar, porque el agua había hecho unos tremendos surcos. A la izquierda, el barranco.
Muy afortunadamente apareció un todo terreno que después de varios intentos me sacó de la curva. ¡Infinitamente agradecido Daniel!
Este mismo atajo me llevó hasta un pueblo llamado Sololá que es verdaderamente atractivo, eso sí, siguiendo siempre el diseño de cuestas y más cuestas. El amigo José Luis me había pasado una dirección que resultó ser muy conveniente: hotel Tzanjuyu. Las coordenadas vienen en el ioverlander. Aparcamiento con césped frente al lago y con los volcanes enfrente. Estuve yo solo. No es económico para lo que se estila en Centroamérica porque cobran 135 Q. Una gema de la belle epoque.
Me quedé sólo dos noches debido a la premura con que viajaba ya hacía tiempo que tenía reservado plaza de avión para ir a Belice.
Al día siguiente, excursión en lancha por el lago Atitlán. Visita a los pueblos de San Juan, San Pedro y Santiago que no tienen mucho que ofrecer. El tiempo era brumoso o sea que fotos, pocas
Antigua Guatemala sí que es una joya que ya conocía y tal como me ocurrió esa vez, me ha vuelto a ocurrir ahora. Sólo un día y medio de estancia lo cual es claramente insuficiente.
Esta ciudad fue en un principio la capital del país, pero pronto quedó sepultada por unas inundaciones. Fue reconstruida y nuevos terremotos la dañaron hasta que se decidió trasladar la capital a la actual posición de Guatemala City. Hay montones de cosas para ver. Me quedo con las iglesias de San Francisco, San Pedro, La Merced, Los Remedios, el Arco de Santa Catalina, El Palacio de los Capitanes y el cerro de la Cruz en las inmediaciones y desde donde se puede apreciar bien la disposición de la ciudad encajonada por los volcanes del Fuego y el del Agua.
Estuve meditando el dejar la AC en Antigua e ir con bus al aeropuerto de San Salvador que es desde donde yo tenía la salida para Belice, pero el temor a que me tocase un conductor de autobuses, a la ida o a la vuelta, como los que ya había visto, me hizo decidir por seguir el camino tal y como tenía previsto, a pesar de quedarme con las ganas de haber extendido mi estancia en Antigua. Los conductores cobran por viaje dado,por tanto, como decíamos en el cole: m*****n el último. Con la gente aun bajando, ya están arrancando.
Bueno, esto es lo que me ha dado de sí mi paso por Guatemala, muy corto, pero mandaron las circunstancias. En un rato, os adjunto algunas fotos.

[Txalupa]

Hola
Indicar que solo pretendemos ayudar con datos concretos a quienes puedan necesitarlos, estoy de acuerdo con las matizaciones de Diego, y por ello tenemos un blog, donde estamos aprendiendo a contar un poco nuestros viajes. Por si alguien esta interesado es: https://actxalupa.blogspot.com.es/

Ya estamos rodando por las carreteras de EEUU. Recogimos en el puerto de Baltimore, la AC Txalupa segun os comente al dia siguiente y como indica Nandu, hemos flipado con lo facil que ha sido.
Añadir que para facilitar los tramites, nos recomendaron pagar directamente, y ha sido un acierto. 50 dolares por el servicio de scort (acompañante) te llevan en su coche y te ayudan dentro del puerto, (por 50 dolares la hora) y otros 49 dolares al puerto, que se debera llevar el justificante de pago al Area 12 (donde se recoge la AC) el procedimiento es el cuenta Nandu y en total tardamos una hora.

Por cierto, sabe alguien que pasa si conectamos nuestra AC de 220 V y 50 Hz a la electricidad de EEUU de 110 V y 60 Hz.

Saludos Eduardo

[Diego Bali]

Fotos El Salvador y Belice

La llegada a la frontera con El Salvador me pintó mejor que la de Guatemala a pesar de que las instalaciones son muy precarias. Tanto la importación temporal del vehículo como la entrada del viajero es gratis.La amabilidad de policías y funcionarios es algo que yo no recuerde haber visto en ninguna otra frontera.La moneda nacional salvadoreña es el dólar USA. El diésel es barato ya que el galón cuesta 3.17 USD. es decir 0.71 euro/litro. Es un país pequeño de una extensión similar a la suma de las provincias españolas de Sevilla y Málaga.La salida de Guatemala la hice por Ahuechapán y la entrada a El Salvador, por Amatitlán. ¡¡No hay topes!! Se había hecho de noche y decidí terminar la etapa. Me quedé en el parking del hotel El Parador. No tenía tiempo y además ya tenía decidido no visitar la capital, San Salvador. A juzgar por las apariencias a mi paso con la AC, parece que se ha modernizado bastante desde que yo estuve en 1993, recién terminada la guerra civil.Los primeros kilómetros después de la entrada al país, me sorprendieron, además de la ausencia de túmulos, porque también era una carretera bastante ancha. No todo lo bien conservada que se debe, pero eso sí, a partir de Lourdes, se convierte en una muy buena autovía, libre de cuotas y así hasta llegar al aeropuerto de San Salvador, que está 40 km ya pasada la capital y que es donde ya tenía pensado estacionar la AC durante cuatro días. Lugar tranquilo, muy barato solo 4 USD por todo el día. La terminal está a sólo 200 metros y allí se dispone de un Wifi rápido y si se necesita, se pueden usar los baños de un buen aeropuerto. Vigilancia contínua durante las 24 horas. Además, hay un pequeño centro comercial con cajeros automáticos donde el dinero lógicamente se retira en USD, además de farmacia, restaurantes, diversas tiendas y también un grifo con agua potente en el jardín, al acabar el centro comercial. Lo he dado de alta en el Ioverlander.com porque vale la pena.La opción de la moneda en USA la veo muy interesante si se piensa pasar por El Salvador, porque con la tarjeta, de crédito o de débito, se puede hacer acopio de dólares USA sin necesidad de ninguna transferencia.Tomé mi avión para la ciudad de Belice con Avianca, que tiene un hub en San Salvador y que ofrece vuelos a toda la zona, incluidos sitios interesantes como Roatán, La Ceiba o La Habana…No es mucho tema para un foro de autocaravanistas, pero doy alguna pista sobre Belice por si alguien va a Yucatán o Quintana Roo en el cercano México y se quiere adentrar.Ya sabéis que en inglés es Belize, de ahí que su moneda sea el BZD o Belize Dollar. El cambio está a dos BZD por un USD dólar. La creencia de que sólo se aceptan USD es errónea. Todos los precios son en moneda local y luego, como aceptan y además prefieren, la moneda norteamericana, pues se divide por dos y todos contentos.Desde el primer momento, ya en el aeropuerto se nota la displicencia caribeña. Esa falta de interés en todo y por todo. Todo se ve ¨vintage”, quiero decir que una pasada de lejía le vendría pero que muy bien. También la pintura sería bienvenida. Es un estado de somnolencia continua que sólo se ve alterado en las noches, con música y ron.La llegada al hostal en la misma línea: puerta de entrada cerrada, nadie responde al timbre, el taxista que se quiere ir, la primera noche ya pagada y el presentir que adiós a los 90 USD de la reserva… En el último momento cuando ya me iba, pensando que había sido una estafa en toda la línea, apareció un coche con la propietaria al volante…Recomendaciones de que no salga por la noche si no es llamando a un taxi y volviendo por el mismo medio… Hice una excursión a Caye Caulker, que está a unas 25 millas de la costa. Lancha para hacer esnórquel. Vimos manatíes, tortugas y pequeños tiburones. Las aguas no estaban muy claras. Por la excursión te cobran 95 USD. El día siguiente, descanso de excursiones y visita al centro de la ciudad donde no hay nada que ver y que es donde más se aprecia la displicencia a la que me refería. El próximo tour a unas cuevas con unos cenotes dentro por la mañana y cinco tramos en tirolinas por la tarde, al precio más moderado de 75 USD. Bien en su conjunto.El cuarto y último día, al aeropuerto y llegada a San Salvador para retomar el viaje con la AC. Me tocó un taxista que llegó con las ventanas abiertas y con 35°. Le dije que pusiera el aire y me informó que mientras no se enfriase el habitáculo con las ventanas abiertas, el funcionamiento del aire no iba a ser muy eficiente. A los 3 km decidió la cerrar las ventanas por supuesto con la misma temperatura que cuando llegó. No todo puede ser deficiente en Belice. Para mí, lo mejor, al menos en el jardín del hostal donde yo dormí las cuatro noches, es esa sensación de brisa continua, de estar en un barco, cuando llega el anochecer después de un día abrasador.Parto desde el aeropuerto dedicado a la memoria del cardenal Oscar Arnulfo Romero hacia la costa. Me dirijo hacia el Puerto de Triunfo, pequeño puerto pesquero. Hay mucho marisco, aunque la estrella principal que son las gambas, aún están en veda. Lugar muy tranquilo por las noches. Por el día, al ser hoy domingo, había bastante gente de los alrededores. Me quedo a dormir en el parking público del malecón por 3 USD. Tienen agua para llenar el depósito junto a una fuente frente al restaurante “La Mariscada”. Hay seguridad porque a 20 metros está la Policía Local y un poco más allá, la Naval.Seguí por la carretera que va paralela a la costa hasta llegar a la Playa del Espino, muy renombrada entre los locales. Debe serlo porque son interminables los kilómetros de arena. Muy buenas olas para practicar surfing, como en tantas partes del Pacifico pero nadie en la playa. Aprovecho para decir que, así como en Guatemala, en algunos lugares como Atitlán y Antigua, se ven algunas AC, en El Salvador aún no he visto ni una sola. En los pueblos se quedan absolutamente sorprendidos de ver una “casa rodante” como así las llaman. En esta playa del Espino, de la que adjuntaré una foto, la sensación de miseria es inmensa. Después de la cena decidí hacer una caminata, pero fue imposible, al menos para mí: jaurías de perros me echaban para atrás. Camino de mi próximo destino, búsqueda de sintonías en la radio para ver qué se cuece en el país. Casi todas las emisoras con religiosas tipo Radio María, que también emite por aquí, mucha salsa cubana y fútbol. No pude sintonizar ninguna con noticias. A través de una carretera muy sombreada, llena de árboles marañones, carretos, mangos y almendros monteses, llegada a la playa del Cuco, también muy afamada. Mejor nivel que la anterior. Playas arenosas extensísimas. Me quedé en la Playa de las Flores, en un parqueo junto al mar. Entre pleamar y bajamar en la playa hay una diferencia de 200 metros. Hay chiringuitos de pescados abiertos hasta las 5 de la tarde y luego, obscuridad absoluta hasta al día siguiente. El dueño de este parqueo es Vladimir, un salvadoreño que ha estudiado en Estados Unidos, de fácil y agradable conversación.Otra mañana de viaje, camino del Puerto de La Unión, con un centro atestado de gente, coches y mercancías. Había decidido pernoctar en el Parque de Bomberos y como era día de mercado el tránsito era tremendo por las calles adyacentes que tenían los parasoles hasta inundar la calzada o sea que costó mucha paciencia el poder llegar. Este parking, en el cual eres muy bienvenido, cuesta 4 USD por el día completo. Gente muy atenta. René y Ulises son dos de los responsables de estos bomberos, todos voluntarios. No ofrecen de entrada WiFi pero alegando una necesidad te acaban pasando la clavePor último, ya que mañana pienso salir para Honduras, decir que hace unos días, estando aun por México, comentaba que había un poco de psicosis en cuanto a la seguridad de ese país. No he tenido ningún susto ni en México, ni en Guatemala ni en Belice ni en El Salvador, pero debo constatar que muchas casas tienen alambradas electrificadas sobre los muros y otras incluso además tienen personal de seguridad a la entrada de la casa. Si lo tienen es porque entienden que lo necesitan, o sea que cada cual escoja su versión. No es solo esta parte de Centroamérica, hace ya unos años, en San José, Costa Rica, país que recibe muy buenas críticas, me asombré por la visión electrificada de las alambradas en muchas casas. Veremos en unas semanas más si ha habido cambios.Por último, un tema relevante para los usuarios del Foro: las carreteras principales del El Salvador, están bastante mejor que las de Guatemala. Tanto Guatemala como El Salvador y no digamos Belice, son más caros que México.Saludos

[Diego Bali]

El paso desde El Salvador a Honduras es muy laborioso porque cada ventanilla está alejada de la anterior e incluso en diferentes edificios. Muchísimo trasiego y mucha gente que se ofrece para ayudarte a realizar los trámites basándose en medias verdades de lo que te va a costar la ayuda. Al final siempre hay sus más o menos porque nada es como dijeron, pero a pesar de todo, es recomendable escoger a uno, el que dé mejor feeling porque si no, estos trámites hacen interminables. Eso sí hay que marcarlos de cerca porque imaginaos que se pierda el pasaporte o el permiso de circulación.
Aunque es de rigor el traerlo, recuerdo que desde México es imprescindible el Permiso de Conducir Internacional. Lo piden en todas partes y en algunas fronteras, fotocopias por duplicado. Es el momento de recordar que debido a la burocracia que hay en todos ellos, no viene mal el que se hagan diez o quince copias de cada uno de ellos, independiente de que haya que hacer algunas más de los permisos temporales de importación del país que se está abandonando.
Ya en Honduras, otra vez vuelta a las malas carreteras. Lo más interesante del país está en la zona del Caribe y debido a la situación de Nicaragua, no quería retrasar la entrada y salida porque la cosa podía empeorar como así fue con la matanza del 30 de mayo, en varias ciudades.
Estuve barajando la posibilidad de meter la AC en un barco e incluso fui al puerto de San Lorenzo de Choluteca para ver si se podía y de paso conocer un poquito más de la zona. Se podía, pero no desde este puerto sino desde Puerto Cortés, junto a San Pedro de Sula, en el Caribe. Solo los miércoles había salida y además el vehículo había que dejarlo con un agente de aduanas dos días antes y la misma operación al llegar a Panamá, eso además de perderme la visita a Costa Rica que era un de mis principales objetivos por lo que decidí ingresar lo antes posible en Nicaragua antes de que empeorasen las cosas.
La moneda nacional hondureña es el lempira que cotiza a 28 lempiras por Euro. La importación temporal del vehículo cuesta 35 USD y el permiso por persona, 3 USD. De seguro, ni rastro.
Sea por las prisas o porque no visité lo más interesante, el país me dejó mala impresión. Estuve dos días y una noche en Valle de Ángeles. Pueblecito en la sierra o sea que no hubo calor. Solo me quedé una noche, pero se palpa que en cualquier momento podría suceder alguna gamberrada. El guardia del parking no ayudó con unas pocas de historias de asaltos y robos.
A toda la gente se le ve quejosa y el “tenga cuidado” es la tarjeta de visita. Desde una frontera a otra son solo 150 kilómetros a recorrer por Honduras, aunque yo hice casi 300 porque quise pasar por Tegucigalpa. Mucho chabolismo y mucha suciedad. Embotellamientos continuos. No lo recomiendo, aunque soy consciente de que estuve muy poco tiempo, pero nada me dio buena impresión.
Para cruzar a Nicaragua, como era domingo y calculo que debido a la situación política del país había muy poca gente. El permiso de importación temporal de la AC es gratis, eso sí, de perderse el documento, la penalización es de 100 USD. Tiene vigencia por 30 días y de pasarse hay que pagar 50 USD por día. La persona paga 12 USD y la fumigación 3 USD. Se sigue sin saber si es posible hacer un seguro. Un norteamericano afincado en Nicaragua me dijo que no creía que un vehículo con matrícula extranjera se pudiera asegurar.
Las carreteras bastante buenas. Me quedé la primera noche en Condega donde celebraban las fiestas patronales. Muy buen ambiente que no revelaba lo que a partir del siguiente día me encontré en las carreteras. Había continuos paros formados por piquetes en contra del gobierno. En alguno de ellos, hasta tres horas esperando y formándose colas kilométricas.
En los viajes, un componente como la suerte, la coincidencia o la mala suerte puede dar al traste con los planes o facilitarlos. Estaba cansado porque llevaba todo el día en la carretera para hacer solo 90 kilómetros y en las colas haces amigos de ruta. Dos de ellos, sabían como estaban los cortes porque eran camioneros y me ofrecieron que los siguiese por unos atajos. Así lo hice y esa fue mi suerte.
Cruzamos Managua ya sobre las 12 de la noche. En esa madrugada fue la que hubo tantos muertos, en la capital principalmente.
Al día siguiente siguieron las protestas y los paros, pero pude llegar a San Juan del Puerto preciosa localidad con una playa fantástica. Me quedé tres días en la zona porque ya quedaron atrás los disturbios pero no dejé de oir y preguntar.
Visité Rivas que es la ciudad donde pensaban hacer un superpuerto para el proyectado canal interoceánico que al parecer ya está olvidado. Desde Rivas hay un ferry que cruza hasta la isla de Ometepe que tiene dos volcanes casi juntos, el Concepción y el Maderas.
Me quedé con la idea de que es un país con muchas posibilidades turísticas. Al contrario que en Honduras, aquí la las mejores lugares están en la zona del Pacífico. Las infraestructuras viarias son buenas e incluso muy buenas.
Me acerqué a la frontera de Costa Rica porque las noticias sobre Nicaragua ya no eran buenas sino todo lo contrario. Ojalá puedan resolver el conflicto, pero desgraciadamente se ve muy mal.
No pensaba haber pasado tan deprisa por Honduras y Nicaragua pero la situación de Nicaragua obligaba.
Saludos

[Diego Bali]

Ya hace algo más de dos semanas que estoy en Costa Rica. Es un país muy diferente del resto de Centroamérica.
Es de la extensión de Extremadura más Huelva y tiene una población de casi 5 millones de habitantes. Así como el analfabetismo es todavía una lacra en el resto de Centroamérica aquí en Costa Rica, está sobre el 3% y prácticamente todo el mundo ha sido escolarizado. Hay un alto desarrollo social, humano, mejor nivel de seguridad cívica, continuo progreso social, de la salud y de la educación.
Fue nombrado el primero del mundo a nivel medioambiental. País con altos índices en todo lo ecológico, verde y sostenible y, además, en otras clasificaciones, aunque se pueda ver como subjetivo, figura como país más feliz del mundo, al tener en cuenta la esperanza de vida, el impacto ambiental y la desigualdad.
Hay una Ley de Bosques Nacionales que se financia con impuestos y que protegen, además de los bosques, a las aguas y hasta la belleza natural para las atracciones turísticas.
El 20% del territorio nacional son áreas protegidas y parques nacionales. Más de la mitad del territorio nacional, concretamente el 54%, son bosques. Es el país más verde del mundo, incluso por delante de todos los nórdicos, aunque hay alguna otra clasificación que la dejan “sólo” entre los tres primeros.
Mucho debe haber influenciado el hecho de que, a mitad de siglo pasado, Costa Rica eliminó el ejército y dedicó ese presupuesto a la salud y la educación y desde luego que no les ha ido nada mal.
Algunos datos útiles para el viajero. Así como en el resto de Centroamérica se rellenan las bombonas de propano, en Costa Rica al igual que en España, también se intercambian. Todos los supermercados grandes lo hacen. La rosca del regulador es igual en todos los países y no es el desastre que hemos formado en Europa. Bombonas las hay de varias capacidades, pero todas con el mismo regulador.
Aquí sí se puede hacer el seguro básico y obligatorio de responsabilidad civil para el automóvil. El período mínimo de contratación es de 90 días y cuesta 41 USD. Se hace en la frontera de entrada.
En el anterior relato escribí que en Nicaragua no se hacía seguro, pero no es así. Sucedió que lo escribí varios días después de haber entrado y simplemente me olvidé de que lo había hecho. Lo hice con una validez de 30 días y cobraron sólo 12 USD. Al Ortega lo que es del Ortega.
El diésel está a 540 colones por litro y por un USD te dan 565 colones y por un euro, 656 colones. La bolsa de la compra en el súper es cara, yo diría que muy cara. Todo lo que se importa paga unos aranceles elevadísimos y lo que se fabrica, como sea que la seguridad social del trabajador es alta, el precio final del producto muy es alto en comparación con los países limítrofes. Bares y restaurantes siguen lógicamente la misma tónica.
Suena un poco a descorazonador, pero haciendo vida en la AC, al final, el tema precios no es un detalle excesivo y desde luego está más que compensado por la belleza del país.
No todo va a ser maravilloso. A mi juicio, además de los altos precios de la canasta diaria, el estado de aquellas carreteras que no son de primer orden, es algo más que fastidioso. Cuando se trata de llegar a playas más aisladas o montañas, hay que pensarlo dos veces caso de que no se lleve un vehículo tracción 4x4. Incluso en las principales no hay arcenes, sólo hay en la Panamericana. Al llegar a los puentes y los hay por centenares, la carretera se queda en un solo carril y una de las dos partes tiene que ceder el paso. Quizás sea el punto más negativo caso de visitar este hermoso país.
Cuando crucé Nicaragua, como me apetecía descansar, me fui directamente a la costa, a la playa de Soley, provincia de Guanacaste. Preciosa bahía y allí un camping con mucha sombra que proporcionan las viejas y enormes acacias. Está vigilado 24 horas por la policía y además es gratis. Agua potable.
El cartelito del “atención hay cocodrilos” está presente, como lo estará en otros muchos esteros. En esta misma provincia, visité tres playas más en diferentes bahías de nombre Panamá, Hermosa y del Coco. En la playa del Coco me quedé tres noches en pleno paseo marítimo, a 100 metros de la policía. En todas las playas, la estampa idílica del azul del mar y del cielo (cuando no llovía…) y los cocoteros.
La península Papagayo es un lugar inolvidable. Aquí todas las playas son públicas y en caso de que una organización privada haya hecho toda la infraestructura, por ley te deben dejar pasar con tu vehículo, aunque tengan una barrera que deben de abrir, o bien ellos te llevan con sus medios pagando tú una módica cantidad y ajustándote a un flexible horario. Sea como sea, no hay que perderse esta maravilla de urbanización y costa. Yo entré con la AC.
En la zona del Parque Nacional Volcán Rincón de la Vieja, al que subí tres veces para ver el volcán y no pudo ser porque había nubes muy bajas, hay más lugares de interés. Visté las Termas del Rio Negro donde hay siete pequeñas piscinas con diferentes temperaturas, aunque todas rondando los 40°. La estrella de la visita es el baño de barro volcánico. Para quitarte el barro, opción ducha, o bien opción baño en el Rio Negro que baja muy fresquito.
Hay un puente colgante de madera que debes cruzar para darte el baño de barro. Por la entrada a los baños, te cobran 22 USD y el pago debe hacerse en esta moneda. Tienen taquillas para guardar tus cosas, duchas, baños y vestuarios.
La mala suerte de no poder ver el primer volcán, se truncó en buena suerte y pude ver el Volcán Miravalles, tengo que decir que con un poquito de suspense porque dos meses después de haber visitado en Hawai el volván Kilauea, entró en erupción y 15 días después de haber estado en Antigua, Guatemala, el volcán de Fuego hizo lo propio, esta vez con muchísimas desgracias personales.
La siguiente visita prevista fue a la Reserva Bosque Nuboso de Monteverde. Hay ocelotes y pumas, yo no vi ninguno, pero sí que vi dos quetzales y muchos colibríes. No paró de llover en las 4 horas de caminata. Esta reserva es de propiedad privada y te cobran 28 USD por entrar. Fue muy interesante pero el acceso para una AC es francamente difícil. La entrada por la ciudad de Tilarán y luego Santa Elena es de 40 km de pista sin asfaltar y luego, la salida hacia Puntarenas son otros 50 km, también sin asfaltar. Estaban reparándolos y me dijeron que en los próximos 8/10 meses estaría acabada la pavimentación.
Salen dos ferris desde Puntarenas para cruzar el Golfo de Nicoya. Uno va a Paquera y el otro a Playa Naranjo. Si es estación seca, cualquiera de las dos va bien, pero si es húmeda, es mucho mejor ir a Playa Naranjo. Yo no lo hice y me tuve que volver cuando llevaba casi 50 km, la mayoría de ellos por pistas sin asfaltar, que aquí llaman de lastre. No obstante, pernocté en una maravillosa playa llamada Tambor. Me regresé por Nicoya hasta la playa de Sámara que es un lugar para repetir. Junto a la extensísima playa que en marea baja de aleja a más de 150 metros de cuando la marea está alta, varios lugares para quedarse. Yo opté por el camping Aloha, todo fuese por la excepcional ubicación. Sólo 3.000 colones por noche.
Junto a Sámara, a sólo 5 km y por una carretera asfaltada se llega a Playa Carrillo. Adjunto una foto que me evitará el describirla y hará más justicia.
He querido subir hasta Tamarindo ya muy cerquita de donde empecé mi itinerario en Costa Rica. Esta es ya una playa más turística que las anteriores por lo que no prolongaré la estancia y mañana me dirijo hacia el Parque Nacional del Arenal, a ver que me depara la meteorología que no es muy favorables para los próximos 15 días…
No hubo error en la predicción. Camino del Arenal desprendimiento de tierra en la ribera de la Laguna y forzosa espera hasta que llegó la máquina pala. Pernocto en el parking del hotel Los Héroes. Magnífica atención, baños e internet y todo gratis.
Camino de La Fortuna, la carretera va por la ribera de la Laguna del Arenal. Precioso el paseo aunque no me quedé en el pueblo porque encontré que la competencia turística era excesivas. Sorprende ver lo cerca que está el Volcán del Arenal de este pueblecito. Quizás es solo una impresión debido a los últimos y recientes precedentes…
Me quedan pocos días en Costa Rica y ya me he movido un poco para saber cómo voy a hacer para el traslado de la AC desde el cercano Panamá a Cartagena de Indias, Colombia. Ya os contaré

[Bomba]

Buenos días...sigo tu relato con gran interés...es un pedazo de viaje difícil de superar...me has abierto el apetito viajero por esos lugares..gracias por toda la abundante informacion

[Diego Bali]

¡Muchas gracias y ánimos para tu futuro viaje!

[merot]

Muchas gracias por tu aportación.

Que tengáis un feliz viaje.

[PEPONIDES]

Diego, quiero agradecerte que sigas escribiendo y mandando esas fotografías tan maravillosas. Por favor, sigue haciendonos participes de esta gran aventura tuya, que ya es también un poco nuestra.
Saludos.

[antonio alcantara]

Buenas tardes
Primero felicitar a los compañer@s:
Carmen, Salvador, Ferrán y Diego, comunicaros que Carmen y yo ya tenemos los billetes deembarque para el próximo día 07/08/18, rumbo a Uruguay, también deciros quearemos como Carmen iremos en el carguero 35 días de embarque.
Daros las gracias por vuestra recomendaciones y nada lo másseguro que nos veremos en el camino.
Diego sigue con tu relato es muy bueno felicidades.

Saludos

[Diego Bali]

Muchas gracias Pepónides ya que ayudan a no olvidarse de ir realizando esta pequeña recopilación que ojalá sirva. También a Antonio y Carmen, que han sido muy gentiles y se ofrecieron a traerme unas pastillas de freno y un filtro y que además ya han comprado

[Diego Bali]

El día 18 de junio dormí en el parking de la Cruz Roja de la pequeña ciudad de Venecia y desde ahí, me fui a al Parque Nacional Poás que estaba cerrado, debido a que la semana anterior había habido bastantes movimientos sísmicos que incluso habían dañado la carretera debido a desprendimientos. Se podía llegar hasta la entrada, pero no más allá. No me arrepentí porque el camino, sobre todo antes de la llegada es precioso, incluyendo dos considerables saltos de agua, a pie de carretera.
Aunque el tiempo no era el mejor, sí pude ver el cráter principal del volcán Irazú. Dentro del cráter, una laguna de color azul turquesa preciosa. Desde el Irazú a 3.540 metros de altura con tiempo bueno se ve la costa del Caribe y la del Pacífico. La carretera está fenomenal y está completamente bien asfaltada.
A la mañana siguiente, salida muy tempranito desde Cartago con dirección al PN Los Quetzales. La carretera principal bien, hasta el desvío para San Gerardo de Dota. Aquí comienza una casi aventura para bajar a ver los quetzales y que se transformó en una completa aventura, no exenta de riesgos a la subida. Hay que conducir por la pista en primera y estar muy enérgico en las cerradas paellas. Hay trozos de asfalto completamente descarnado y otros, pura pista de tierra. Pude ver varios quetzales al llegar a San Gerardo. Una vez divisados, se pueden observar con calma porque están comiendo en el mismo árbol y suelen estar como una hora haciendo la digestión según los lugareños.
El desnivel en los 8 km de este camino es de 850 metros, es decir que la media de la pendiente es del 10,50% aproximadamente y muchos tramos del 20%, si no más y multitud de curvas
En mi opinión, no es recomendable ir con una AC. Es mejor pagarle a un guía 50 USD para ir con su vehículo 4x4.
De vuelta, una vez que se alcanza la carretera principal, comienza un larguísimo descenso de unos 80 km a través de increíbles paisajes y viendo como el escenario va transformándose paulatinamente debido al cambio de altitud, que te lleva desde los 3.230 metros del puerto hasta los 750 de San Isidro. Desde allí quedan otros 50 km para llegar a playa Dominical donde me quedé a dormir dos noches seguidas. En la mañana del segundo día, me acerqué al PN Manuel Antonio. Quizás fue la única decepción de todo Costa Rica. Muchos turistas y los locales vendiendo desde tucanes de plástico, a pitos para atraer a aves pasando por pareos, camisetas, cocos fríos, bolsos, artesanías de la región y un sinfín de baratijas. Imagino cómo debe de estar ese parque en temporada alta. Es muy chiquito. Sí que se ven animales y además hay varias calas para pasar un día de playa y cobran 16 USD por persona por la entrada. Permiten la entrada con aguas, zumos y bocadillos.
Más ruta hacia Panamá y una parada en Playa Uvita lugar de entrada al Parque Nacional Marino Ballena. Caminata de dos horas por un istmo con el mar a ambos lados y con un paisaje excepcional ya que, con marea baja, se ve cómo unos arrecifes y la arena, forman la cola de una ballena. Lugar genial. Posición: 9.155911, -83.747734. Por su singularidad, merece la pena echarle un vistazo en Google Maps
Me quedaba el PN Corcovado, pero después de pensarlo detenidamente y al ser dos o tres días para verlo bien, decidí saltármelo ya que no me sobraba el tiempo para Panamá. Hice una paradita en Golfito lugar muy bonito donde se puede comprar pescado barato y fresco, pero como hay que apagar el frigorífico para el cruce a Colombia no había posibilidad de congelar.
Mañana cruzo a Panamá y nueva tanda de formalidades, tanto a la salida de Costa Rica como la llegada al nuevo país. Han sido, durante 24 días, un poco más de 2.000 km los recorridos en Costa Rica. El slogan más habitual del país es el “pura vida”, que sirve como saludo para cuando se encuentra la gente, también como despedida, y muchas veces para asentir en una conversación pero que en cualquier caso, viene redondo para recordar las bellezas del país y la protección prestada a tanto Parque Nacional, a tantas Reservas y a muchos Refugios y Zonas Protegidas.
La fecha del cruce a Colombia está programada para el día 5 de julio, si no hay retraso alguno en el barco. Hay que estar varios días antes en Panamá y en Colón para efectuar todos los trámites necesarios.
El día 18 de junio dormí en el parking de la Cruz Roja de la pequeña ciudad de Venecia y desde ahí, me fui a al Parque Nacional Poás que estaba cerrado, debido a que la semana anterior había habido bastantes movimientos sísmicos que incluso habían dañado la carretera debido a desprendimientos. Se podía llegar hasta la entrada, pero no más allá. No me arrepentí porque el camino, sobre todo antes de la llegada es precioso, incluyendo dos considerables saltos de agua, a pie de carretera.
Aunque el tiempo no era el mejor, sí pude ver el cráter principal del volcán Irazú. Dentro del cráter, una laguna de color azul turquesa preciosa. Desde el Irazú a 3.540 metros de altura con tiempo bueno se ve la costa del Caribe y la del Pacífico. La carretera está fenomenal y está completamente bien asfaltada.
A la mañana siguiente, salida muy tempranito desde Cartago con dirección al PN Los Quetzales. La carretera principal bien, hasta el desvío para San Gerardo de Dota. Aquí comienza una casi aventura para bajar a ver los quetzales y que se transformó en una completa aventura, no exenta de riesgos a la subida. Hay que conducir por la pista en primera y estar muy enérgico en las cerradas paellas. Hay trozos de asfalto completamente descarnado y otros, pura pista de tierra. Pude ver varios quetzales al llegar a San Gerardo. Una vez divisados, se pueden observar con calma porque están comiendo en el mismo árbol y suelen estar como una hora haciendo la digestión según los lugareños.
El desnivel en los 8 km de este camino es de 850 metros, es decir que la media de la pendiente es del 10,50% aproximadamente y muchos tramos del 20%, si no más y multitud de curvas
En mi opinión, no es recomendable ir con una AC. Es mejor pagarle a un guía 50 USD para ir con su vehículo 4x4.
De vuelta, una vez que se alcanza la carretera principal, comienza un larguísimo descenso de unos 80 km a través de increíbles paisajes y viendo como el escenario va transformándose paulatinamente debido al cambio de altitud, que te lleva desde los 3.230 metros del puerto hasta los 750 de San Isidro. Desde allí quedan otros 50 km para llegar a playa Dominical donde me quedé a dormir dos noches seguidas. En la mañana del segundo día, me acerqué al PN Manuel Antonio. Quizás fue la única decepción de todo Costa Rica. Muchos turistas y los locales vendiendo desde tucanes de plástico, a pitos para atraer a aves pasando por pareos, camisetas, cocos fríos, bolsos, artesanías de la región y un sinfín de baratijas. Imagino cómo debe de estar ese parque en temporada alta. Es muy chiquito. Sí que se ven animales y además hay varias calas para pasar un día de playa y cobran 16 USD por persona por la entrada. Permiten la entrada con aguas, zumos y bocadillos.
Más ruta hacia Panamá y una parada en Playa Uvita lugar de entrada al Parque Nacional Marino Ballena. Caminata de dos horas por un istmo con el mar a ambos lados y con un paisaje excepcional ya que, con marea baja, se ve cómo unos arrecifes y la arena, forman la cola de una ballena. Lugar genial. Posición: 9.155911, -83.747734. Por su singularidad, merece la pena echarle un vistazo en Google Maps
Me quedaba el PN Corcovado, pero después de pensarlo detenidamente y al ser dos o tres días para verlo bien, decidí saltármelo ya que no me sobraba el tiempo para Panamá. Hice una paradita en Golfito lugar muy bonito donde se puede comprar pescado barato y fresco, pero como hay que apagar el frigorífico para el cruce a Colombia no había posibilidad de congelar.
Mañana cruzo a Panamá y nueva tanda de formalidades, tanto a la salida de Costa Rica como la llegada al nuevo país. Han sido, durante 24 días, un poco más de 2.000 km los recorridos en Costa Rica. El slogan más habitual del país es el “pura vida”, que sirve como saludo para cuando se encuentra la gente, también como despedida, y muchas veces para asentir en una conversación pero que en cualquier caso, viene redondo para recordar las bellezas del país y la protección prestada a tanto Parque Nacional, a tantas Reservas y a muchos Refugios y Zonas Protegidas.
La fecha del cruce a Colombia está programada para el día 5 de julio, si no hay retraso alguno en el barco. Hay que estar varios días antes entre Ciudad de Panamá y en Colón para comenzar los trámites necesarios que no son pocos.
Saludos

[Diego Bali]

Buenas noches: ya estoy en Panamá. Los trámites en Costa Rica, como casi siempre en todas las fronteras, han sido los normales.
Trámite para la salida del país en la oficina de Inmigración que se encuentra a la izquierda tal y como se llega, pero antes hay que abonar un impuesto de 8 USD en una pequeñísima oficina donde además hacen fotocopias y que recomiendo se hagan otras pocas de más porque van a ser necesarias, antes o después. A continuación, hay que hacer la cancelación del permiso de importación temporal de la AC. Caso de que alguien quisiera regresar a Costa Rica antes de 90 días, es conveniente no cancelar sino suspender para que así y no cuenten los días que no se esté en el país. No es lo habitual, pero viene bien saber que existe esa posibilidad. Esto es válido para todos los países de Centroamérica, caso de que se quiera regresar por donde se ha venido sin haber consumido la totalidad del periodo de importación temporal.
La llegada a la parte panameña comporta el obtener, antes de todo, el seguro para el vehículo. El período mínimo de validez es de 30 días a un costo de 15 USD. Ellos te preparan un juego con todas las copias para presentarlo en la oficina de Aduanas que está justo enfrente y además del original, que es el que queda en nuestro poder, y que será el que haya que presentar cuando empecemos los trámites para la salida en el barco. La moneda nacional es el balboa pero no se ve circular ni un billete. El Banco central no los emite.
Las fracciones de 5,10,25 céntimos y de un dólar, sí son monedas de balboa pero todo lo demás se paga en dólares que tiene la misma paridad que el balboa.
Justo enfrente de esta pequeña oficina de seguros hay un quiosco de Movistar donde te pueden proporcionar la nueva tarjeta SIM para el teléfono. El costo de la recarga, incluyendo el chip de la SIM es de 7.65 USD. Solo tiene 1 GB y caso que se acabe, hay que recargar. En cualquier localidad hay oficina de Movistar.
A continuación de haber terminado la contratación del seguro, con el original y el pasaporte, hay que dirigirse a Inmigración para estampar la salida del país. En el mismo edificio, en la oficina de Aduanas hay que entregar el pasaporte original y fotocopias del pasaporte más la del permiso de circulación. Hay que buscar a un oficial de Aduanas que es el que va a revisar muy superficialmente la AC.
Ya casi estamos y solo queda pagar la fumigación. Otros 8 USD y entonces meter la AC en un túnel para que fumiguen sin olvidar cerrar ventanas y claraboyas. Terminado este último trámite, nos ponemos en marcha. A unos 2/3 km hay un nuevo control donde piden ver pasaporte y permiso de entrada al país del vehículo.
Me he extendido un poco porque intuyo que todo lo referente a Panamá es lo que más preocupa.
El nivel de calidad de la autopista es bueno. Los primeros 80 km hasta la ciudad de David son un poco rugosos y el furgón cabecea un poco, pero a partir de allí, la autovía es buena. El desvío a Playa Las Lajas, carretera secundaria, también estaba muy bien. Las playas son interminables y planas.
Se puede circular a 100 km/h en casi todos los sectores, aunque hay muchas señales con limitación brusca de velocidad. Es las autopistas de peaje se puede circular hasta los 110 km/h
Mucho control de la Policía y por fin, llegada al Puente de las Américas ya sobre la misma bahía de Panamá y muy cercano a la salida del Canal al mar libre del Pacífico. Había mucho tráfico y había que estar muy al tanto porque los carriles son estrechos y el puente es muy alto … aunque alguna miradita hacia abajo del puente sí la hice y así quedarme maravillado por lo que significó la conclusión del canal en agosto de 1914. Mi llegada al Canal marcó un hito en este viaje.
Pernocté en un parking del centro de la ciudad en el cruce de la calle 50 con la 70 y así estar bien situado para el día siguiente comenzar la visita a la ciudad de Panamá. Tenía pensando hacer una excursión con el bus turístico, pero había una parada de taxis justo donde debía subir al bus, en la zona comercial Metrocentro y me ofrecieron hacer el mismo recorrido por 35 USD mientras el bus costaba 28 USD. Crisis en todas partes.
Como lo vi muy ventajoso pues me subí al taxi y estuvo muy bien porque el taxista tenía afán de agradar y explicaba curiosidades del canal y del país. El punto culminante del viajecito es la visita a la esclusa de Miraflores.
Desde el año 2000 en que se acabó este centro de visitantes que tiene 4 plantas, y donde hay un museo que proporciona mucha información sobre la historia del Canal, la biodiversidad de la zona además de apreciar muchos detalles sobre las distintas fases de la construcción hasta el desarrollo final de la obra. Se puede ver muy nítidamente el funcionamiento de las esclusas desde esta cuarta planta.
Se proyecta un vídeo de 11 minutos en una sala bien acondicionada. Cruzan 38/40 barcos cada día guiados por los prácticos panameños del Canal o sea que han sido ya más de 1.000.000 de barcos que lo han cruzado desde la inauguración.
Desde 2007 que se terminó la ampliación del canal, la capacidad casi se ha triplicado con la construcción de nuevas esclusas, más anchas y largas que pueden acoger a los barcos más grandes del mundo con cerca de 400 metros de eslora.
El Canal es el motor de la economía de Panamá sobre todo desde que la propiedad del Canal pasó a manos del país en el año 2000 y sin dudar, el gran impulsor para que esta nación se encuentre a la cabeza de todos los países centroamericanos en términos económicos. Otra cosa son los térmnos sociales donde Costa Rica está por delante.
La vuelta de Miraflores se hace recorriendo la Cinta Costera que es una carretera construida sobre un mar muy poco profundo y que es una belleza por las vistas que proporciona sobre la impresionante línea de rascacielos de la ciudad.
Ayer hice la visita a Panamá Viejo que forma un sitio arqueológico de lo que fue el primer emplazamiento de la ciudad y que, al ser atacada por los piratas de Henry Morgan, el gobernador español Juan Pérez de Guzmán prefirió incendiarla antes de que se asentasen allí los ingleses.
La nueva ciudad se empezó a construir a 10 km del lugar inicial y ayer visité lo que es el Casco Antiguo de esta nueva ciudad que está llena de reminiscencias coloniales.
Aquí doy por terminada la visita a la ciudad de Panamá que es tremendamente moderna y con una línea de rascacielos muy “made in USA”. Adjunto una foto.
Avancé en el camino hacia Colón hasta Gamboa que es donde está la esclusa de Pedro Miguel. Me quedé a dormir junto al Corte Culebra donde el canal es relativamente estrecho, quizás una anchura de solo 120 metros y desde donde tuve la gran suerte de ver desfilar tremendos portacontenedores, unos hacia el Pacífico y otros hacia el Atlántico.
Ya estaba cerca de Colón y allí que me fui, pero duré poco tiempo. Es la peor ciudad que he podido ver en este viaje. El centro está a rebosar de mugre y cochambre. Un mal olor insoportable porque los desagües en ese momento iban a desembocar a las mismas calles y el agua sucia estancada hacía de las suyas. Es de suponer que una vez reparados la situación sea mejor pero la basura amontanada no tiene nada que ver con las reparaciónes. Las ciudades del Caribe son otra cosa.
Afortunadamente en 50 km más hacia el este, la cosa cambia para bien. Encontré un lugar para pernoctar junto a Portobelo y aquí he decidido quedarme los tres días que resta hasta entregar la AC otra vez en Colón, pero ya en el puerto, sin tener que pisar el roñoso centro de Colón.
Portobelo, con la inmensa leyenda que le acompaña como puerto de salida de las riquezas que iban con destino a España, es hoy un pueblecito de solo 2.500 habitantes. La bahía donde está asentado, sigue siendo preciosa.
Ya he avanzado bastante en toda la tramitación del cruce de la AC, de Panamá a Colombia, pero he preferido acabar este pequeño relato sobre las andanzas en Panamá y así en el próximo, dedicarme a contar solo, todo lo relativo a ese cruce.
También os pasaré detalles sobre cómo me voy a desplazar en mi viaje como pasajero desde Panamá a Colombia, que no haré en avión sino en un velero desde el cercano Puerto Lindo hasta Cartagena.
Saludos