Viaje a Canadá, USA, México

[Diego Bali]

Quebec City y Provincia

Viernes,28 de abril 2017


Me acerqué a la frontera entre Canadá-USA de Edmundston para comprobar, por segunda vez in situ, la cuestión de la permanencia en Canadá y USA.
Fui a los dos puestos fronterizos donde me confirmaron en el primero, el canadiense, que para Canadá estamos autorizados a disfrutar del país durante seis meses continuos sin que sea necesario salir.
Los agentes de Inmigración de USA me dijeron que solo tres meses... es decir lo que comentaba José Luis.
Si quería más tiempo, me debía dirigir al consulado de USA, bien en Halifax o bien en Montreal. Para aquellos que se animen con venir más tiempo, el poder ir a Halifax puede ser una buena ayuda debido a la espera que habitualmente hay que hacer para recoger la AC.
Aunque voy a entrar cuatro veces a Estados Unidos, ya lo hice por Bostón, después probablemente Niágara, luego Alaska y por fin, la última entrada ya en la costa del Pacífico, por el Washington State, pero como no preveo estar más de tres meses seguidos en ninguno de los dos países, doy por acabadas las gestiones. A los que se apunten, ya tienen más claro el planificar una ruta.
Más allá de los paisajes, me ha extrañado mucho que en Quebec, haya un porcentaje tan alto de gente que no habla inglés. Siempre había pensado que todos los quebecois eran bilingües. La mayoría no lo son. El acento francés, en general es para preguntar: ¿qué me ha dicho?
Más sorpresitas: la prohibición de ventas de cervecitas y vino se acaba al llegar a Quebec. Se venden en gasolineras, supermercados y muchas más tiendas aunque la venta de licores con más graduación, se sigue haciendo en tiendas especializadas
Los carteles de calles, señales de tráfico, rótulos etc. están escritos sólo en francés. Parece claro que el tema político, prima.
Para acabar, tengo la impresión de que la cesta de la compra se abarata bastante
Llegué a la Rivière-du-Loup para embarcar en el ferry que cruza el San Lorenzo. Un mar, no un río. ¡Qué barbaridad!
Mi billete y el de la autocaravana para cruzar el majestuoso rio hasta Saint Simeon, han costado 78,60 CAD.
Están abiertos solo desde el 15 de abril, o sea que me he librado por muy poco de no haber tenido que hacer 6 horas de viaje para llegar al inicio del Parque de Saguenay.
Las salidas son a las 8:00, a las 12:00 y a las 16:00 horas.
La travesía dura algo más de una hora. Barco antigüete aunque muy aseado en el interior y con una calefacción que se hizo agradecer.
Solo viajábamos ocho vehículos cuando la capacidad quizás sea para no menos de 60/80 unidades.
Aunque a la llegada al pequeño pueblo de Saint Siméon, la oficina de información estaba cerrada, los empleados que expiden los billetes me regalaron dos mapas de la zona, bastante útiles ya que con mi tarjeta Fido, en esas zonas inhóspitas, no se consigue Internet.
El Parque Nacional de Saguenay es el tercero más visitado en Canadá, solo por detrás de Banff y Jasper aunque lejos de ellos, por lo que las expectativas eran bastante buenas.
Empecé a subir camino de Tadoussac. Carretera panorámica hasta llegar a Sainte Catherine para tomar el ferry gratis de 10 minutos a Tadoussac y dos o tres grandes carteles que anunciaban avistamiento de ballenas.
Ya había pensado de aparcar el tema ballenero para el verano en Alaska, y/o el próximo invierno en Baja California, pero al ver los carteles, decidí intentarlo otra vez, .
No hubo suerte porque las Zodiac no comenzaban su trabajo hasta este próximo sábado...
Otra oficina de turismo más cerrada por lo que en ese momento, tomé la decisión de que los próximas 2/3 semanas aprovecharé para centrarme un poco más en ciudades como Quebec City, Montreal, Toronto y Niágara donde el tiempo y el calendario tendrán menos influencia. No es mi objetivo en este viaje la gran ciudad, pero me pareció un pecado el no visitarlas siquiera.
Verdaderamente la ruta por el Parque Nacional de Saguenay es espléndida. El nombre de este Parque viene del rio del mismo nombre que a su vez es afluente del San Lorenzo.
Desde los miradores, hay grandes vistas a este rio, especialmente en Sainte Marie du Nord, en la ribera izquierda y por la derecha, en Anse-Saint-Jean donde se debería subir a la Tabardiere. No es muy alto, solo sube hasta los 300 metros pero como todavía no habían pasado las máquinas quitanieves, había muchísima y subir fue bastante duro y el último kilómetros, fue épico. Yo no sé ni cómo llegué. Bueno, sé que llegué hecho polvo.
Además,es uno de los fiordos mas largos del mundo y el único navegable de América del Norte.
Muy buen nivel de vida en la zona, debido a la gran producción de aluminio, a la explotación forestal y a los productos lácteos.
He llegado a Sainte Rose du Nord un poco tarde. He pedido permiso para quedarme delante del Centre Accueil de la Montagne, donde me dijeron que no había problemas para que me quedase... y además me han invitado a tomar café.
Quién habló conmigo, era un sacerdote que según contó, había estado en la Expo 82 de Sevilla, que también conocía Tarragona... y se despidió con un sonoro ¡buenos días! a eso de la las 9 de la noche, que no quise corregir.
La siguiente pernocta fue en la Baie Saint Paul, ya en la ribera derecha y más cerquita de Quebec.
He pasado en total tres magníficos días por la zona y esta mañana he salido de la bonita ciudad de Baie Saint Paul. Aquí no había Walmart pero si un Centre D'Achats que ha hecho el avío.
Debía hacer el vaciado de líquidos y lo encontré en el Garage Municipal pero no fue fácil. Está situado en el 415, Boulevard Raymond, de Beauport, a solo 7 kilómetros de Quebec pero está en una tremenda manzana y con ese solo número. El TomTom te avisa de que ya has llegado, pero no. El agua corriente estaba cortada y aguas grises, a tu libre albedrío.
Vais a llegar mejor con las coordenadas: N46.881711 / W71.182016.
Finalmente, me he alojado en el Grand Walmart de Fleur de Lys, Quebec City.
Saludos
Diego

[Jose Luis Tenerife]

Cómo es bastante difícil el llevar varios foros y sin internet, sólo voy a ir comentando nuestro recorrido con fotos (de móvil) a través de Facebook...
Cualquiera que lo desee de éste foro, me puede enviar un mensaje privado y le digo mi apellido.

[Diego Bali]

Para Ferran y Carmen: el seguro, creo que en el algún momento lo había comentado pero lo vuelvo a hacer, por si acaso no lo hice. Lo gestionaron los de Seabridge que a su vez contactaron con Thum que es una companía de los Estados Unidos, con base en Michigan. Esperemos que no haga falta ni llamarles. El precio por 6 meses ha sido de 2.397 US, válido para Canadá, USA y México, aunque en este último país, antes de pasar la frontera hay que sacar el Seguro de Responsabilidad Civil.
Aprovecho para decir que los de Seabridge, a falta de una semana para que saliese el barco, me escribieron diciendome que se había cancelado el viaje y para darme otras tres alternativas, saliendo de Zeebrugge, a 20 km de Brujas. Yo escogí la que no me obligaba a cambiar mi billete de avión. Me presupuestaron el mismo precio y también igual los gastos a pagar en Canadá, 350 CAD.
La realidad es que el pago en Canadá se elevó a 543 CAD. Me quejé y la respuesta fue que era la primera vez que colaboraban con ese transitario en Halifax y que no lo conocían. En fin, ya se sabe que siempre estas cosas se rompen por donde se rompen y como la AC no me la iban a dar de no pagar antes pues el conocido ajo y agua
Es bueno tenerlo en cuenta para próximos posibles cambios.
Saludos

[Diego Bali]

Montreal

Lunes, 8 de mayo de 017

Quebec Ville, como aquí gustan de decir, posee un maravilloso centro histórico y es Patrimonio de la UNESCO.
Como vamos hacia el oeste, ya hay un nuevo huso horario y ahora la diferencia con España es de 6 horas menos.
Me he quedado tres noches en el Walmar de Fleur de Lys y dos noches más en el Walmart de Boulevard Labourgneuf, sin que nadie me haya preguntado absolutamente nada.
Esto creo que es una buena noticia por si alguien se decide a venir en las fechas en las que yo he venido.
El tiempo ha estado muy flojito. Casi todos los días frio, viento y lluvia.
Ese problema de que no haya agua en los Walmart, es llevadero porque se soluciona con las gasolineras. Tienden a hacerse un poco los remolones pero suelen darla.
Habitualmente no tienen grifos fuera de la tienda.
Me he hecho con un embudo largo y flexible que venden en las mismas gasolineras y va de maravillas. Lleno el cubo dentro... y fuera, a por el embudo.
Es de suponer que cuando salga de la zona de las grandes ciudades en las que me encuentro ahora ya estarán, sino todos, sí una buena cantidad de campings abiertos con lo que esa incomodidad, se habrá terminado... hasta mediados/finales de septiembre que vuelven a cerrarlos.
Desde este Walmart, hay varios buses que van al centro, aunque yo preferí irme andando. Quizás una hora hasta la entrada a la ciudad y una hora y media hasta las Plains of Abraham situados arriba del todo de la ciudad, que fue el lugar que yo escogí para comenzar la visita y también el escogido por las fuerzas francesas e inglesas para dirimir difrencias en la zona, a base de cañonazos, garrotazos, espadas, cuchillos y todo tipo de juguetes admitidos o no admitidos.
Autobuses al centro por 3,50 CAD sólo ida. Ida y vuelta por 6 CAD. Más opcions, sean para todo el fin de semana, para 10 viajes, para las noches...
Para rutas y horarios, Google Maps facilita toda la información.Vaya regalazo! Hoy no lo cambio ni por la tortilla española. Cuando esté sedentario, ya veremos.
La Citadelle, el Parlamento, el Ayuntamiento, la Catedral, el Chateau Frontenac que es el emblema más conocido de la ciudad, el Seminariode Quebec, todos ellos edificios que te transportan a la vieja Francia.
La posición estratégica de Quebec, justo en la unión de los dos brazos del San Lorenzo a la salida de la Île de France, hacía casi inexpugnable la entrada a los territorios de la Nueva Francia, pero fue conquistada por los ingleses y fue un momento culminante en el desarrollo de los acontecimientos, a favor de los ingleses, en el Canadá.
Quebec es la unica provincia francófona de Canadá y a fuerde ser sinceros, bien que lo defienden.
En Quebec Ville tuve la ocasión de ver a la maravillosa orquesta de Glen Miller. La nostalgia que avanza.
Debido a una revisión oftalmológica que ya había concertado, no pude salir de Quebec Ville cuando yo hubiera querido y como tenía que esperar, había suficiente tiempo y visité el Parque Nacional de la Jacques Cartier y no Jacques Cartier.
Me extrañaba lo del articulo delante, y además en femenino pero la realidad es que el Parque Nacional está dedicado al rio y no al explorador y como los ríos, en francés son femeninos, pues ahí estála respuesta.
Se podía llegar solo hasta la oficina a causa de las últimas nieves y a partir de allí, había que aparcar. Yo hice andando un total de 5/6km. Parajes espectaculares.
Precioso y muy recomendable. Animales, pocos. Señales de peligro a causa de los alces hay muchas pero yo no vi ni alces, ni zorros... ni nada con 4patas.
Al día siguiente me fui a pasear por la otra ribera del rio, a Levis, que es desde donde se suelen hacer las fotos para realzar el skyline de Quebec con el Chateau Frontenac dominante. Bonito pero me puedo imaginar los precios de las casitas.
El viaje por autopista de Quebec a Montreal, solo son 250 km que se se hacen en tres horas. Velocidad máxima para camiones y coches: 100 km y mínima de 60 km
Muchos avisos inteligentes en la ruta. ¿Estás muerto de fatiga? Párate antes...
Muy plano el paisaje y sin mucha cosa para remarcar.
Sí que noté que a poco de salir de la ciudad ya había prados que comenzaban a querer estar verdes y algunos árboles caducos, ya verdeaban o sea que algo menos frio que Quebec sí parece ser Montreal.
El viaje lo hice con mucho sol pero a menos de 50 km de Montreal, otra vez la lluvia.
La entrada a la ciudad tiene, no muchos parches sino muchísimos y deja que desear. Es cierto que las autopistas son gratis pero un país como Canadá...
Montreal es una ciudad mucho mayor que Quebec, ya son 2 millones de personas en la ciudad y 4 millones en el área metropolitana, donde se nota que hay una fuerte inmigración. Muchos asiáticos y latinos.
El haber conseguio comunicar el lago Ontario con el Atlántico en el siglo XIX a través del gran San Lorenzo y con la ayuda de muchas esclusas, sin duda ha influido en que hoy Montreal haya superado claramente, al menos en demografía, a Quebec Ville.
Me he quedado tres noches seguidas en la “suite” del Walmart Decarie y afortunadamente ninguna pregunta. Es posible que el hecho de que aún no haya comenzando la avalancha de veraneantes, sea determinante en el que ni se inmuten por preguntar nada.
El tiempo no ha mejorado, o sea que he dedicado a visitar algunos museosy valoro mucho el de Bellas Artes. Hubo suerte porque había una exposición de Chagall, incluida en los 23 CAD que costaba la entrada y que verdaderamente me impresionó por la dimensión de lo exhibido facilitado por el entorno del artista ruso.
Permitían hacer fotos, sin flash, y no había barreras de ningún tipo para acercarse a las obras. Hay cuadros de grandes pintores y escultores, sobre todo autores del XIX y del XX y no se tiene ese sensación de exceso de seguridad que se nota en otros museos.
El centro histórico no tiene quizás la dimensión del de Quebec Ville pero aún así, vale la pena ver en el Viejo Montreal, la Basílica de Notre Dame, La Plaza de Armas, el Ayuntamiento, el Vieux Port...
A solo dos pasos hay un centro financiero importante. Es verdaderamente una ciudad vibrante, una moderna metrópolis.
En la zona centro, hay más de 30 kilómetros de túneles-avenidas llenos de todo tipo de tiendas, oficinas, agencias de viajes, bares, restaurantes. Con las crudas temperaturas del invierno, en el que todos los años se llega a los 35 grados bajo cero, es una buena opción el no tener que salir a la superficie.
En diversión, el Village es un barrio lleno de restaurantes, bares, cafeterías, galerías de arte, tiendas de moda, mucha vida disipada y que de venir a Montreal, sin dudarlo hay que pasearlo.
El Mont Royal, está en el mismo centro. Son muchos escalones porque el desnivel es fuerte. Si hay achaques, mejor es no subirlo andando y en ese caso, darse un garbeo con el autobús que te deja allá arriba. Magníficas vistas de la ciudad y el río.
Por último, decir que como después de los Juegos Olímpicos de Montreal de 1976, la mayoría de las instalaciones, como suele pasar en casi todas las ciudades que han sido olímpicas, se quedan sin usar o casi y como cuesta una fortuna el mantenerlas, aquí tuvieron la idea de que el velódromo se convirtiese en el Biodôme que es una especie de Museo de la Naturaleza y que representa cuatro ecosistemas del continente americano.
Es interesante verlo aunque los que más lo disfrutan son los niños y chavales.
En ese mismo Parque Olímpico, justo enfrente del Biodôme se encuentra el Planetario con representaciones de luz y sonido guiadas en francés o inglés.
A cinco minutos a pie pero dentro del Parque Olímpico, encontramos el Insectario con una tremenda colección de insectos y entre ellos, cientos de mariposas. Con la entrada al Insectario va unida la del Jardín Botánico.
Para disfrutar del conjunto, hay para pasarse allí todo el día. Abren desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Es una buen horario porque de lo contrario, faltarían horas.
Se llega mejor con el Metro, línea Verde, Estación de Viau.
Se puede sacar un billete para las tres zonas por 46 CAD, que fue mi opción preferida. También se puede elegir un solo lugar, o bien dos.
Se acaba el tiempo para Montreal y mañana parto para Ottawa para hacer una rápida visita ya que voy un poco lento con las fechas.
Por cierto, la matrícula, que no saben de donde es pero intuyen que es europea, despierta mucho interés por estas tierras. También la forma del habitáculo que al ser mucho más ligera que las norteamericanas, les llama la atención y más aún, cuando les digo que el motor es diésel y que sólo gasta 10 litros por cada 100 km
Por el intento de ayudar a futuros viajerosa, el acotar distancias y fechas y lugares es importante. Tengo la impresión de que los Walmart, por política interna y quizás por acuerdos con la Policía Local, dicen, caso de que se les pregunte, de que se puede estar 24 horas pero que en el fondo, digo yo, a ellos no les importa el que se pernocte uno, dos o incluso tres días.
Si se espera a venir a que abran los campings el quince de mayo sabiendo que se cierran en septiembre, no hay mucho tiempo para cruzar Canadá y salir de Alaska antes de mitad de septiembre.
Saludos

Pido ayuda, sobre todo para los mecánicos.
Me olvidé de traerme uno o dos filtros de aceite, y aquí, para la Fiat Ducato 2.3 Multijet no es fácil el encontrarlo. En México sí, pero aún estoy muy lejos. Para comprarlo online, no quisiera dar una direción porque me tendría que quedar anclado en ese sitio y se puede retrasar. Si no hay más remedio, pues lo tendría que hacer.
Posibles soluciones: ¿Sacarlo y limpiarlo? ¿Cambiar el aceite continuamente, cada 6/8.000 Km en lugar de 15/20.000 km hasta que disponga del original? ¿Otras?
¿Se puede usar otro filtro que no sea Fiat y que haga el apaño?
Espero ese cable...
De antemano, muchas gracias

[Diego Bali]

Ottawa, Niagara y Toronto

Buenas tardes.
Debido al problema del proveedor del hosting de este Foro, los datos enviados entre el 10 y el 23 de mayo se han perdido y por lo que hace referencia a este hilo, seguro que se ha perdido uno escrito que hablaba de Ottawa, Niagara y de Toronto, así como algunas respuestas.
Como sea que yo también tuve unos problemas en mi ordenador, también me he quedado sin los datos de esos escritos aunque afortunadamente he podido recuperarlos copiándolos del Foro AC
Si hay alguien que le haya dado por ir copiándolos, le agradecería me pasara ese escrito mío, el que hablaba de Ottawa y de Toronto, básicamente para no tener que redactarlo otra vez...
Muchas gracias.

Como no hubo suerte y no hubo nadie que hubiese copiado por casualidad el relato referente a estas ciudades, solo decir que me pareció Ottawa una ciudad estupenda y con mucho que ver, como el Parlamento, el East Block, el Canal Rideau la Galería Nacional.
No es una ciudad demasiado grande, perfectamente bilingüe y en el límite de Quebec y Ontario. Me quudé a dormir en uno de los parkings de mi gran almacén favorito y con bus, en 20 minutos estaba en el centro.
Niagara. ¿Qué decir que no se haya dicho ya? Hice el recorrido desde Ottawa a Niagara de golpe. Pasé por Toronto y no me paré con la idea de hacerlo a la vuelta, como así fue. Tremendo tráfico en una autopista de hasta 16 carriles. Dicen que a su paso por Toronto es la más concurrida de América del Norte, por encima de la de Santa Mónica en Caifornia. Es la ruta que enlaza desde Quebec a Toronto y luego Detroit y Chicago, aunque tengan diversos números de autopista.
Finalmente, como regresé a Toronto, decir que me pareció un centro comercial imponente. El centro de Toronto no tiene que envidiarle nada a algunos de los más conocidos de USA.
Como no quiero perder mucho tiempo en volver a redactarlo todo de nuevo, he escogido más fotos de las habtuales y como se dice que una imagen vale más que mil palabras, pues allá que van.
Saludos

[Diego Bali]

Detroit, Chicago, Custer, Devils Tower

25 de Mayo de 2017
Primero os comento un poco lo más interesante para los autocaravanistas
La llegada a la frontera con Estados Unidos por Detroit, sin incidentes aunque un poco lenta para pasarla.
Muchas preguntas, normales por otra parte porque hay que considerar normal que te pregunten si llevas armas, drogas, alcohol, carnes, verduras, huevos….
Me dijeron de entrar en una zona de registro para coches donde seríamos 40/50 vehículos, que me bajase,que lo dejase todo allí excepto el dinero que llevase y me dirigieron a unas oficinas bastante concurridas.
Preguntas divididas en tres conversaciones y al final me dieron la autorización para proseguir.Total en la frontera una hora y media. Pagar el peaje del puente de 5 USD y en la primera salida de la autopista, ya estás en Detroit.
No pensaba quedarme a dormir, principalmente porque había oído malos comentarios sobre la ciudad. Hice unos pocos de kilómetros por la zona central de la ciudad con la AC y me fui a ver el Fort Wayne y a continuación el edificio donde se creó la la Tamla Motown y poco más.
Tengo que decir que lo que es el centro, estaba todo muy bien aparentemente y sin ningún síntoma de lo que está ocurriendo en los suburbios.
Los suburbios, la zona deprimida es la que al parecer puede pasar de todo. Yo pregunté a dos personas, una de ellos guardia de seguridad qué tal Brightmoor y sorprendido, me preguntó a su vez la razón por la que quería ir a ese sitio. Me dijo que allí podía pasar de todo.
Con su pregunta encontré la respuesta por lo que emprendí rumbo a Jackson que está ya bien fuera de Detroit.
Esta ciudades la cuna de la Ford, la Chrysler y la General Motors. Casi nada…
Con la entrada al mercado de las fábricas coreanas y japonesas sobre todo para turismos, con precios sensiblemente más baratos, las grandes fábricas estadounidenses han debido buscar alternativas de mercadoy eso no se hace en dos años. Muchísima gente en el paro porque todo el conjunto de toda la ciudad ha sufrido las consecuencias. Ya se sabe lo que esa situación acarrea. La ciudad ha sido masacrada por la crisis y en los últimos 10 años ha perdido más de 700.000 habitantes.
Antes de seguir con algunos apuntes del viaje, algunos datos importantes para las AC
Las bombonas de propano compradas en Canadá se puedan rellenar o intercambiar en los Estados Unidos.
Las carreteras son mejores que en Canadá. No es que allí sean una ruina pero son mejorables.
En las Highways Interestatales hay áreas de descanso. En las estatales sólo parking sin ningún servicio. No son distancias regulares pero se pondría decir que entre 40 y 60 millas es la distancia que separa a cada área.
Aquí se perdieron los litros y los kilómetros como usan en Canadá y en su lugar, solo galones y millas.
Las áreas de descanso son muy buenas. Muy parecidas al estilo de las francesas. A favor de las estadounidenses, el que no están atestadas como las francesas y atención, las autopistas, en su inmensa mayoría son gratis. Pagué unos peajes muy pequeños, 2-3 USD en Illinois, un poco antes de llegar a Chicago.
No están especialmente acondicionadas para AC pero hay agua. No se puede usar una manguera porque hay metros entre el aparcamiento y los servicios, pero se arregla uno. Por cierto, ayer encontré una que si tenía un grifo exterior,con un grifo tan potentísimo que el cubo se podía llenar en no más de 6/8 segundos. Para bomberos, vamos... Llenando 5/6 cubos, un buen embudo largo y flexible y un vaso de café de los grandes que aquí tanto se usan, depósito lleno en 15 minutos.
Por cierto, no se os ocurra pedir un café de tamaño grande. Yo creo que debe hacer 750 ml. Lo confirmo 24 onzas son 710 ml, no iba muy desencaminado
El precio del diésel sensiblemente inferior. Un galón fluctúa según zonas y marcas, entre los 2,37 y los 2,60 USD por galón. Traducido a euros teniendo en cuenta que el galón tiene 3.785 litros, tomando el precio medio y que el euro se cotiza hoy con el dólar a 1.12 nos arroja 0,59 € por litro. Fenomenal para hacer kilómetros.
La cesta de la compra, también es sensiblemente más barata
La velocidad máxima en las autopistas interestatales suele estar entre las 60 y 70 millas por hora. Más hacia el oeste también es normal 75 y hasta 80 millas.
Los ParquesNacionales, como no se da la buena coincidencia de ninguna celebración importante como ha ocurrido en Canadá, hay que pagar en todos aunque eso sí, no son caros.Luego os paso algunos precios.
Los Museos, lo mismo: pagar si pero precios más bajos que Canadá.
Asunto importante: para mí por supuesto, San Walmart sigue en los altares y de allí no lo sacamos.
A partir de Wisconsin, los Walmart están abiertos las 24 horas deld ía. En Estados Unidos tienen la friolera de casi 5.000 tiendas o sea que dormir, si vamos a dormir. A partir de Illinois hacia el oeste los Walmart están abiertos 24 horas
Ahora bien,cuando por tema de horario, no he podido llegar o simplemente no me ha apetecido, no he tenido ninguna mala respuesta en las gasolineras. Mejor preguntar antes. Hoy mismo me han dicho que sí. Por ejemplo, a 70 km antes de llegar a Casper,en Midwest, Wyoming
Referente al viaje en sí, me parecía bueno el itinerario original y en ningún momento he sopesado de cambiarlo, al menos el trazado grande..Luego hay rodeos que se dan casi siempre porque quiero ver más POI. Voy un poco tarde con los planes iniciales pero sarna con gusto, no pica
Llevo hoy 39 días de viaje y 7.633 km recorridos (no cuento los de Europa para llevar la AC a Bélgica) por tanto una media de 195 km/día que ha subido bastante desde que arranqué desde Chicago hacia el oeste porque el centro oeste la distancias son enormes y es más monótono. Hasta Chicago eran 165 km/día.
En Chicago, hay tres Walmart donde no dejan pernoctar pero no es grave problema porque hay otros cuatro más. Yo me quedé en el de Cermak, zona donde como abundan los mexicanos, me entretuve en comer unos tacos riquísimos. Las dos noches lo hice
En la zona, primer idioma el chicano, luego el español y por último, el inglés.
Chicago es una ciudad tremenda pero cosa curiosa, no toma mucho tiempo en verse porque el centro es todo muy concentrado. Como llovía, pensé que era buena idea meterme en el Museo más conocido de la ciudad, el Art Institute of Chicago o sea que así
lo hice y no salí decepcionado.
Cesó la lluvia y listos para andar ya que la AC estaba bien aparcada en Cermak y yo me fui en autobús, que además de evitar problemas de aparcamiento, una hora de parking puede costar 15 USD… y eso donde te dejan aparcar. Me gusta además verle un poco el pulso a la ciudad.
A 500 metros está la orilla del lago Michigan. Como cualquiera de todos esto grandes lagos,un mar.
El Millennium es el centro neurálgico para todos los turistas. Allí está concentrado mucho de lo más visto de la ciudad..
El Millennium Park engloba la Cloud Gate, el Parque de Conciertos y allí también comienza el Lake Trail
No lejos, se hace fácil andando, la Magnificient Mile que es donde están todos los mejores establecimientos y donde como es lógico, se producen las mayores clavadas. El Sr.Trump tiene allí, junto al rio, un Hotel en un edificio de 98 plantas..
Me quedaban unas cosas para más para ver y pensaba verlas al día siguiente pero por la radio me enteré de que se iba a celebrar una Media Maratón y las medidas de seguridad iban a ser muy grandes por lo que preferí marcharme un poco antes y como tampoco voy muy sobrado de tiempo para los planes inmediatos, pues en bandeja la decisión.
Comencé el viaje propiamente dicho hacia el oeste a través de Illinois y Wisconsin.
Todavía muy poblado todo. Me paré a dormir en La Crosse, en el límite con Minnesota porque tenía intención de pararme a ver el Rio Misisipi. Hacía un día muy bueno y realmente La Crosse es una pequeña ciudad de muy buen nivel.
Al día siguiente una buena tirada por los estados de Minnesota con llegada a Sioux Falls ya en Dakota del Sur. El recorrido se hace por las grandes praderas.Cientos y cientos de kilómetros por paisaje llano y en la parte final del estado de Dakota comienza a subir un poquito el terreno. Tengo que decir que jamás había visto unas extensiones tan enormes de terreno donde el único color que existe, es el verde. En esta zona ya sí que se ven bastantes autocaravanas. buscando los Parques Nacionales de Dakota y Wyoming. Grandotas la mayoría, como de unos 9 metrosy muchas remolcando un coche.
Es sorprendente la baja densidad de población de Dakota del Sur, solo 4 habitantes por km cuadrado y no digamos la de Wyoming que solo llega a 2,2. Wyoming es un Estado con 250.000 km2, es decir la mitad de España y donde solo viven un poquito más de 500.000 habitantes, según el último censo de 2016 donde la población incluso ha descendido. Para hacernos mejor a la idea, España tiene una densidad de 92 habitantes por km2, por tanto 42 veces más poblada que Wyoming.
Salí de mañana bien temprano para llegar a Rapid City que es el centro desde donde moverse para ver todo lo que hay que ver en la zona más oeste de Dakota del Sur,que no es poco.
Lo primero que hice fue ver el Parque Nacional de las Badlands. Una preciosidad. Es algo que sin duda hay que ver porque es único. Espectaculares las formas que adopta el terreno sometido a una fuerte erosión tanto del agua como del viento que en ese día soplaba de lo lindo. Es un paisaje muy árido donde el terreno tiene diversos colores en función de los minerales. Forman unas capas que parecen pintadas. Se tardan unas 3 horas en verlo. Es gratis pero hay que pagar el parking que cobran 10 USD.
A mí me ha recordado mucho a Las Médulas leonesas.
Hay que decir que desde la entrada hasta la salida, la calidad de las instalaciones y las carreteras de los Parques Nacionales en USA es de primera calidad. Cientos de lugares donde parar cómodamente para descansar un rato, o para hacer fotos. Puestos en lugares estratégicos con magníficas vistas y todo perfectamente indicado. Una amplia flota de coches patrullas. En las oficinas de información en los Parques, mucha información y gente muy especializada. De lujo.
Ayer por la mañana el Mount Rushmore National Memorial. Impresionante trabajo el realizado por el arquitecto Borglum, nacionalidad estadounidense aunque nacido danés. Están tallados en una montaña de granito los cuatro presidentes que él escogió como los más significativos de la historia de los Estados Unidos: Washington, Jefferson, Roosevelt y Lincoln. Vamos a ver si al actual, lo ponen allí también. Sitio aún tienen...je,je
Como todo cambia, ahora hay otro, aún en construcción, dedicado al guerrero Crazy Horse con la talla de su cara bastante más alta que las de los presidentes del Mount Rushmore. Está a solo unas 20 millas. Ha sido una iniciativa privada
Como el listón de la mañana estaba muy alto el Parque Custer me supo a menos . Está enclavado en un conjunto llamado Black Hills, todos los parques en Dakota del Sur, excepto el de la DevilsTower que ya pertenece a Wyoming,
Es un Parque dedicado a vida animal aunque también hay unos lagos que están bien.
Pude ver muchísimos bisontes y también los simpáticos perros de las praderas.También dos o tres ciervos. Hay bastantes burros, tal como lo oís, que campan a sus anchas.
Es bastante extenso el recorrerlo todo, yo creo que no menos de 60/70 millas. Podrían haber sido menos pero hay un túnel por el que una AC no pasa y hay que dar un rodeo.
Hoy me quedaba por ver en esa zona, la Devils Tower que fue declarado como primer Monumento Nacional en los Estados Unidos Ha sido durante siglos un referente para todas las tribus indias de la zona y que también no sé por qué motivo, está en el conjunto de las Black Hills aunque están separados por más de 60 millas. Hay que pagarlo aparte y su precio es de 15 USD por coche.
Es un peñón circular imponente de casi 400 metros de altura sobre el nivel del pequeño rio Belle Fourche. A mi juicio, mejor que el Parque Custer.
Bien, hora de terminar. Mañana comienzo el viaje para el Parque Nacional Grand Teton y el Yellowstone donde al parecer todavía hace bastante frio. Esta semana las temperaturas han estado bien. Máximas alrededor de 20 gradosy mínimas de 10. Lluvia moderada
Saludos

[pigut]

igual mucho animo y mucha suerte y Dios quiera que yo tambien lo pueda hacer aunque mexico no me tira tanto suerte

[Diego Bali]

Muchas gracias Pigut.
Todo está en proponérselo formalmente para poder superar los lógicas dificutades

[Diego Bali]

Grand Teton Yellowstone y

30 de mayo de 2017
Los dos Parques Nacionales, Grand Teton y el de Yellowstone están en el noroeste del estado de Wyoming aunque el de Yellowstone se adentra un poco en los de Idaho y Montana..
Hay que asegurarse al entrar de ir con el tanque bien llenito porque no hay muchas gasolineras en esta zona. No obstante, dentro del parque, hay dos o tres gasolineras.
La llegada al Grand Teton la hice entrando a través de la Moran Junction, autopista 26 y con una nevada copiosa aunque el piso se mantuvo limpio de nieve. El paso de Togwotee tiene 9658 pies de altura o sea la friolera de 2944 metros de altura.
Afortunadamente, ya que estaba anocheciendo, pude llegar bien unos kilómetros más al oeste hasta la ciudad de Jackson. Es una ciudad bonita, que estaba en fiestas y donde al día siguiente había un rodeo que me hubiese gustado ver pero que no pudo ser. Tenía que haber reservado con anterioridad
Estaré al tanto para ver los calendarios con unos días de anticipación y hacer coincidir mi posición con la del rodeo para ver, al menos, uno de ellos. Ahora son escasos pero en julio y agosto hay mucho por cualquiera de los Estados del oeste. Ya me han dicho que hay bastante oposición por parte de los defensores de los derechos de los animales…
Me quedé a dormir esa primera noche en la explanada del Alberston 43.34763 y 110.092373 es decir ya bien al oeste.
A la mañana siguiente, después de la nevada, con un día precioso, me fui a recorrer el Parque Nacional de Grand Teton.
Hay en Jackson una oficina para el visitante, Visitor Center, aquí nada de Tourist Information, grande y con mucha gente atendiendo. En 10 minutos salí con una carpeta de mapas y con recomendaciones. Ellos personalizan muy bien a todos los visitantes y no tienen prisa para explicarte cualquier cosa que les preguntes. Como debe ser, vamos
Como curiosidad, la señora que me atendió, muy bien por cierto, me dijo que había estado en España en eso de los toros que la gente corre delante. Le dije que Pamplona y me dijo muy seria que no, que era Ávila donde pasaba eso. Pues bien… Tengo que decir que su información fue muy correcta, mejor que la de Pamplona.
Espectacular es lo primero que se me ocurre para calificar la visión de estas montañas. Es muy cómodo para ver porque la carretera discurre paralela a la zona de montañas.
Estas montañas son bastantes jóvenes, de las más jóvenes del mundo y se formaron después de una serie de masivos terremotos que hicieron que la montaña subiera hasta los 4.197 metros que tiene el Grand Teeton y el valle donde está Jackson bajase hasta los 2.200. Como entre el valle y los picos no hay nada que interrumpa la vista, os podéis imaginar la panorámica. Y como aún hay mucha nieve pues el paisaje era de película… del oeste.
Los lugares más bonitos o los más visitados, son el Jenny Lake donde había muchísima gente y también el Jackcon Lake, mas grande pero quizás con menos encanto.
En el Visitor Center te indican incluso desde donde tomar las mejores fotografías. Las mejores sin duda son las que encaran la cadena de picos. Yo conservo toda esa información n forma de mapas, o sea que si alguien se anima a venir, también la puedo facilitar.
Otra vez repetí la acampada en el mismo lugar y a la mañana siguiente me fui para Yellowstone.
La entrada se paga dentro del PN Teton y cuesta 50 USD por coche, no importa cuantas personas viajen y tiene validez para 7 días. Este billete vale para los dos Parques. Hay cuatro entradas y en todas ellas se puede pagar.
En total estuve 5 días entre los dos parques pero había argumentos para haber estado hasta la semana entera.
Hablar de Yellowstone como Parque Nacional es hablar de lo máximo. Todos los números son de primera magnitud.
Es el mayor del mundo. Tiene casi 9.000 Km2 es decir bastante mayor que la provincia de Madrid, o la de Barcelona, o la de Málaga, por poner algunos ejemplos.
Casi todo el Parque está sobre los 2.500 metros de altura, de ahí que aún había lagos helados al final de mayo
Es el Parque Nacional más antiguo del mundo, creado por el Congreso de los Estados Unidos en 1872, el más visitado del mundo con casi 4.000.000 de visitantes y con 3.700 empleados en verano.
La mayoría de atracciones de la zona oeste son geotérmicas. Cientos de géiseres, el mayor es el de Old Faithful que a su vez es uno de los emblemas del parque.
Muchas aguas termales, la mejor la de Mammoth Hot Springs, en la salida norte.
El Gran Canyon, en la zona oeste del Grand Loop es extraordinario y de lo más pintoresco. Este loop, es decir el situado más al sur, es el que tiene las mayores atracciones pero es muy recomendable ver también el del norte. Ambos comparten un tramo de 50 km
También a destacar el Lago Yellowstone y rio del mismo nombre que después de salir del Parque discurre por Montana y desemboca en el Missouri, 1.000 km al este.
Muchos animales, entre los que abundan los bisontes, osos grizzly, osos negros, ciervos y alces. Los más visibles, los primeros. Los mayores pesan cerquita de los 1.000 kilos o sea que pocas bromas. Dicen que acercarse hasta los 100 metros de distancia, sin problemas.
Los osos, desde 2.000 hasta 201 han atacado en 20 ocasiones y tres veces, la cosa acabó en tragedia fatal. Las recomenaciones son de no acercarse a menos de 25 metros, de no correr jamás porque el oso te caza y te da un abrazo y vete a saber, que lo de Leonardo DiCaprio está reciente...
Para los más precavidos, venden y también alquilan, spray para osos.
Se puede pescar, hacer picnic incluso fuego en áreas designadas. Alquilar y llevar canoas aunque la reina de las actividades es el senderismo.
Dependiendo de la entrada que se escoja las carreteras estarán abiertas antes o después. Las primeras en abrir, a primeros de mayo y las últimas, a finales.
Hay mucha gente en mayo, así que imaginaos en julio y agosto. Hay multitud de chinos y de indios en los puntos de interés y en los campings.
La última noche, me descuidé al no saber a qué hora iba a terminar y no había reservado dónde dormir, por lo que empecé subir hacia el norte buscando un camping y no hubo forma en los dos que estuve, el de Madison y el de Norris ya que al de Mammoth no subí porque me anticiparon que estaba también completo, completos y gente esperando por si alguien se iba a primerísima hora.
Con esas, me salí del parque por la parte oeste y me fui a dormir a un parking de AC con servicios y a un precio de 35 USD y cuando me desperté, comprobé que estaba en el Estado de Idaho. A la mañana siguiente, volví a entrar al parque para ver la estación termal de Mammoth y finalmente, la posterior salida hacia Montana enfilando para el Glacier National Park, en Montana. A ver cómo se da...
Saludos

[pigut]

Hola soy novato en esto las fotos se pueden ver y suerte con el viaje y sigue escribiendo ciao

[Diego Bali]

No he visto muchas fotos en este tipo de hilos pero si la gente tiene interés, puedo poner unas pocas.
Saludos

[Moucha]

No he visto muchas fotos en este tipo de hilos pero si la gente tiene interés, puedo poner unas pocas.
Saludos

A mi me encantaría, sigo tu relato con mucho interés.

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[Diego Bali]

Moucha: gracias por el interés.
Acabo de salir hoy del Parque Nacional Jasper, y a partir de ahora, sospecho que será más tranquilo y tendré más tiempo para poner algunas.
Saludos

[Moucha]

Vete a tu ritmo, si no puedes ponerlas no pasa nada, con la lectura llega.
Muchas gracias.

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[charlesverchere]

No he visto muchas fotos en este tipo de hilos pero si la gente tiene interés, puedo poner unas pocas.
Saludos

Si...sería muy chulo ...


dentro de 15 dias estaremos por alli (las Rocosas) con AC de alquiler; osea, que interesadísimo de tu recorrido por la zona Jasper, Yoho, Banff, ...sobretodo datos prácticos de aparcamientos/pernoctas y el cómo se mueve uno por alli en AC.


saludos y a disfrutar....!!!!

Charles