Hola Diego Y a todos los que te siguen y acharlesverchere que va a ir por alli sin ninguna obligacion pero todos los datos que reporteis seran bien recibidos aqui te sigo a diario asi todo lo que puedes narrar es de gran ayuda ya que en cuanto pueda quiero hacer america de punta apunta gracias
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Ahh,perdon soy jonypigut de barcelona que no me habia presentado me acabo de comprar una adria matrix 50 aniversario aunque aun no la puedo disfrutar por exceso de trabajo o yo corto de faena pero la estoy equipando a full para cualquier dia largarme con mi familia a pasear un saludoComentario
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Montana, Glacier, Banff, Jasper
6 de junio de 2017
Buenas noches.
En el anterior hablaba de que me dirigía al Glacier, en Montana, frontera con Canadá. Fue un lapsus; es cierto que Montana comparte frontera con Canadá pero no por el sur, sino sólo por el norte. Ya lo he corregido.
La entrada a Montana fue como entrar en un país distinto. Después de varios días en los Parques Nacionales donde no se ve un anuncio de ningún tipo, creedme que se extrañaba la nueva visión. Eso sí, a la media hora ya has vuelto al mundo habitual.
La carretera baja mucho desde los 2.500 metros del parque y la ruta va paralela al rio Yellowstone. Las montañas que se ven a la derecha, te dejan sin habla. Los paisajes buenos que hemos visto toda la vida en las películas del oeste. La parte alta de las montañas, sin vegetación y solo nieve, media montaña poblada de altos pinos y abajo, llanura con cultivos y el rio Yellowstone. Me paré en varias ocasiones para hacer fotos porque verdaderamente estaba extasiado. Fueron unos maravillosos 100 km
Dormí en Bozeman, ya sabéis dónde, y al día siguiente, camino del noroeste.
Hay una pequeña ciudad, Butte, sobre la que había leído algo y que quise visitar. Fue considerada a fines del XIX como la colina más rica del oeste debido a las minas de cobre. Hoy ya solo quedan los vestigios de lo que fue. También son muy visibles muchos cráteres llenos de agua que era donde se extraía el cobre en minas abiertas y que contribuyeron decisivamente a la electrificación de los Estados Unidos.
Ese emporio cayó cuando acabó la Primera Guerra Mundial.
En una visita guiada te explican que había cientos de saloons, salas de juego y muchos lugares de prostitución donde el más famoso, el Burdel Dumas, ha sido una de las casas de prostitución que ha estado durante más tiempo abierta en el país. Lo contaban con orgullo y satisfacción.
En la dirección hacia el Glacier, está el Flathead Lake, el mayor lago de Montana y del que se dice que tiene las aguas más claras del mundo. Fui a verlo pero no tuve suerte. Allí no se veía el fondo a más de un metro de profundidad. El día no ayudaba pero como estaba en la ruta de entrada al Parque Nacional Glacier pues no me importó tanto. Por cierto, la noche en que llegaba a este lago, hubo una tormenta de viento y arena, que, duró como unas dos horas y que dejó a la pequeña ciudad sin luz. Estando todo cerrado no fue bastante protección para que bastante polvo-arenilla entrase en la AC.
Al día siguiente, todo funcionaba y camino del Glacier. Tampoco fue el mejor de los días. El Parque Nacional es algo menos de la mitad que el Yellowstone y la atracción más popular es la Going-to-the-Sun Road. Pues bien, estaba cerrada. La parte media, la más alta preveían que no se iba a abrir hasta fin de junio o principios de julio. Mucho hielo en la cima del Logan Pass,a 2.000 metros.
Estaba abierta hasta un tercio del total contando desde el West Glacier, que fue lo que pude hacer.
Nada excesivamente interesante. Baja en torrentera el rio Flathead que es el que alimenta al lago y al poco de sobrepasar el lago McDonald, había que volverse.
Por tanto, para ir camino del East Glacier había que ir por la parte sur, que aun siendo una carretera escénica ya no despierta tanto interés. Conduje por el sur donde hay un tendido ferroviario con trenes de mercancías increíbles. Uno, yo creo que pasaba de los 180 vagones. Hay puentes hechos sobre el filo de la montaña a la que le han sacado un bocado para meter las vías.
A partir del East Glacier la carretera apunta al norte, hacia la reserva india de los Blackfeet. Un monumento de latón donde reconoce el Estado norteamericano que los Blackfeet son una nación…
Hay una entrada al parque hacia el Oeste y se puede visitar el Two Medicine Lake. Era interesante.
Tenía que haber entrado en St Mary al parque otra vez según mi último plan del día pero se me hizo tardísimo, tal vez engañado porque el sol estaba muy alto pero ya eran las 8 de la tarde. Con todo, la parte este es mucho más atractiva que la parte oeste del parque.
Finalmente, debido a que ni había donde preguntar algo, todo estaba absolutamente desierto, sin ningún lugar donde preguntar algo, decidí cruzar la frontera a Canadá, ahora sí,por Babb.
Tengo que decir que después de tener muchas expectativas depositadas en esta visita, no pudo ser. Yo creo que el cierre de la ruta, definitivamente ha sido el causante de esta mediana impresión. Además, aunque no fuese definitivo, te cobran por entrar 30 USD cuando no se puede cruzar por la parte más llamativa.
Mi conclusión es que si no es en julio o agosto para estar seguro que la ruta va a estar abierta, quizás no merezca la pena hacer ese camino a pesar de estar en la ruta de Yellowstone a Banff. Seguro que con la ruta abierta y los extraordinarios trabajos de ingenieria sobre rutas imposibles todo hubuiera sido distinto.
Nota: no pueden pàsar vehiculos con más de 21 pies es decir un poquito menos de 7 metros.
La frontera fue cruzada en un visto y no visto. Un minuto. Completamente solo, ni un solo coche cruzaba y además la carretera antes y después de la frontera estaba vacía. No hay ruta de negocio ni parece que el transporte circule por allí.
La oficial de Inmigración, le echó un rápido vistazo al pasaporte y ni me hizo firmar ningún formulario de entrada al país, me repitió que no lo necesitaba. Había que pagar 6 USD que tampoco me pidió y tampoco le interesó abrir la AC aunque si me preguntó por las armas de fuego, las verduras, la carne y el alcohol. Como la respuesta fuese que no, en un minuto, ya estaba en Canadá.
Las cumbres del Parque Waterton las tenía a 10/15 km pero ya había decidido que ese no lo iba a ver porque me arriesgaba a llegar un poco más tarde de lo que quisiera a Alaska, que es la pieza más deseada de este viaje.
Conduje casi dos horas más hasta llegar a la “suite” de Pincher Creek y a dormir, que ya era hora.
El día siguiente viaje, sin parar hasta Calgary. Esta ciudad tiene un bonito centro pero en su conjunto, resultó bastante sosa y descarté permanecer otro día. No obstante es la puerta de entrada a Banff y la visita es casi obligatoria, excepto que se venga desde Vancouver.
Desde Calgary hasta Banff son 130 km todos por autopista. Banff es una ciudad pequeña muy turística y claro, centro de muchas excursiones.
Subí al Lago Minnewaska y después del almuerzo, para el Lake Louise.
Muy probablemente la ciudad de Banff proporciones muchos mayores puntos de interés de lo que yo he hecho, pero en este tipo de viaje, con tantos kilómetros por delante, apostar por el senderismo que necesariamente es lento, encontrarte con cafeterías llenas de turistas y donde tienes que pedir número para tomarte un café, con difícil aparcamiento y en general con una sensación de estar en una feria, pues la verdad es que no es mi elección, o sea que tiré para el Lake Louise. También es cierto que hay días y días
Me salí de la autopista, que lleva a Lake Louise, en la salida de Castle Mountain, con vistas impresionantes. Más paradas hice en otras salidas. Me gustó la de Protection Mountain y ya casi anocheciendo llegué a Lake Louise.
Aquí estuvo la sorpresa del día. Subí directamente a la explanada del aparcamiento, ya con poca luz y además nublado, cuando se me acercó alguien y en español de España, me preguntó si era Diego. Cuando le dije que sí, se presentó y era José Luis, al que conocía, un poco del foro y porque habíamos escrito varios Whatsapps pero no le conocía de forma personal. Estaba en la zona con su mujer y como sabían la AC que llevaba, cuando me vieron entrar al pueblo, pensaron que podía ser yo, como así resultó. Me siguieron, me alcanzaron y de ahí el encuentro
Estuvimos hablando un ratito y como ellos ya estaban saliendo para Vancouver, nos despedimos, pensando en que quizás podíamos encontrarnos por Alaska, destino común.
Digo a menudo, y más en este de este tipo de coincidencias, que el mundo puede ser un pañuelo… aunque una habitación, también a veces, puede ser un mundo.
El Lago Louise ya estaba casi en penumbras aunque me resultó bonito.
Pernocta en el Camping Lake Louise. Muy amplias todas las plazas. Precio de 36 USD con servicio de bajada de aguas, llenado de aguas limpias aunque sin electricidad en la plaza.
Al día siguiente, precioso día, vuelta a subir para ver este lago y salida antes de que se estropease el día, para el Lago Moraine que está a 14 km
Los dos presentaban el ya muy conocido azul turquesa de sus aguas El Moraine es más pequeño pero los picos que envuelven al lago, quizás lo hagan más impresionantes.
Me sorprendió mucho que a 100 metros del Louise hubiese un tremendo hotel y no sé, no sé pero a primera vista, parece lo que parece. ¿Algún grupo con influencia logró que le dieran licencias? Aquello y allí, en un Parque Nacional reconocidísimo, no pega de ninguna de las formas. ¿Será verdad ese viejo proverbio español de que en todas partes cuecen habas? Desde luego, en este caso, lo parece.
Nada más salir de la población, está el ramal de la Highway 93 con dirección al Parque Nacional Jasper.
A bote pronto, después de haber recorrido los 233 km que separan Lake Louise de Jasper no puedo esperar más para decir, que jamás había visto en toda mi vida de viajero, una sucesión tan ininterrumpida de tantos paisajes espectaculares y maravillosos como este que ofrece la 93, conocida como la Icefield Parkway.
A ampliar esa valoración si consideramos que es una carretera de primer orden, con muchísimas medidas de seguridad, perfectamente señalizadas, con muchos aparcamientos para picnic, para descansos o simplemente para un receso.
No hay palabras. Es viajar por un valle, siempre aprovechando el camino abierto por un rio, en la primera parte el Bow River el mismo que llega a Calgary, y en la segunda parte por el Athabasca. A veces estos valles no tiene más de 500 metros de ancho, y casi siempre flanqueados por numerosas montañas de hasta 3.500 metros de altura. Picos de todas las formas imaginables, glaciares, cañones, cataratas, saltos de agua, ríos, lagos, praderas, barrancos…y animales salvajes. Un espectáculo inolvidable.
Va a ser difícil superar esto pero como la curiosidad del viajero no se sacia nunca, espero que Alaska y la Columbia Británica, compitan en belleza.
En el camino, el Hector Lake, el Crowfoot Glacier, el Bow Lake, la Bow Summit, el Peyto Lake, el Columbia Icefield, el Glacier Athabasca, todas atracciones de primera magnitud y así hasta la pequeña villa de Jasper que da nombre al parque y es centro de muchas excursiones.
Dormida en el Wapiti Campground, un camping enorme pero no muy cuidado. Por la noche me había quedado sin gas a eso de las 3 de la mañana y a pesar de que tenía otra botella completamente llena, se ve que hicieron efecto las continuas recomendaciones de extrema precaución frente a los osos, que me lo pensé dos veces antes de salir y preferí pasar un poco de fresco antes que darle ninguna oportunidad a ese abrazo no deseado a ninguno de esos grizzlies. Unas horas antes, había visto uno, tremendo-tremendo y sin duda esa visión también pesó lo suyo.
A la mañana siguiente, de buena hora salí a hacer la ronda de excursiones. Lo primero el Patricia Lake, chiquito pero turquesa, que es color más buscado tratandose de lagos, ¿no? Lo era y bastante. Muy cerca, a sólo dos kilómetros, el Lago Pyramide. Este no es turquesa.
En los dos se puede hacer canoa, e incluso meter una embarcación a motor…eléctrico. Todas las que queman hidrocarburos, prohibidas.
Al bajar a Jasper ciudad, estuve sopesando de ir al Parque Provincial Robson pero opté por lo menos cansado y desistí. Otra vez será y enfilé para lo más conocido de esta zona que eran el Gran Canyon Maligne y el Lago.
Lo del cañón fue una sorpresa. Impresionante el ruido y lo profundo y estrecho que va el rio Maligne. Hay un trecho de 15 km hasta el lago, y hay que decir que hace honor a su fama. Realmente de ensueño.
La vuelta hasta las cercanías de Jasper, es más bonita que la ida. Mejores vistas y por tanto, mejores fotos.
Llegado al cruce con la Highway 16 que a la derecha enfila la salida del PN Jasper, vi dos lagos, casi laguitos diría, 2 o 3 km antes del LagoTalbot, nada más pasar el puente sobre el Athabasca River que no serán conocidos pero que han sido los de más color turquesa que he visto. Les voy a llamar los Lagos Maximum 70 porque no he podido ver su nombre y ese es cartel de velocidad máxima que estaba en la carretera junto al lago.
Hice los 50 kilómetros que quedaban hasta la salida del Parque Jasper y a pernoctar a Hinton.
A partir de aquí, 2 km antes de donde ahora estoy aparcado, comienza el camino hacia Alaska. Son 2.807 km sin salir de la carretera, cosa que no va a ocurrir, o sea que imagino que sobre los 4.000 km estaré en esa meca.
He mirado los km recorridos desde Halifax y son 11.038. Ha subido un poco la media diaria y ahora que ya son 51 días de viaje, la media se queda en 216 km/día. Cuando esté en Alaska, espero ser un poco más sedentario.
Se acabó lo que daba en estas dos semanas de tantos Parques Nacionales y como es posible que queráis saber mi opinión sobre ellos, aquí va mi ranking.
Ha habido situaciones tan significativas como el no poder haber hecho en condiciones el Glacier o la mucha gente en Yellowstone y Banff, esto último a mí me influye bastante porque no me casa un Parque Nacional con las aglomeraciones.
1. Jasper
2. Badlands
3. Yellowstone
4. Banff
5. Grand Teton
6. Glacier
He colgado unas fotos del inicio del viaje. Como en mi carpeta estaban puestas las fotos con los nombres de los lugares, así las subí pero como sale directamente la foto sin tener que abrir el archivo, pues no aparece el nombre del lugar.
Algunas son muy reconocibles.
A partir de las siguientes, antes de subirlas ya insertaré el nombre del lugar
SaludosComentario
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Muchas gracias por tu relato. Si todo sale según espero, en un año estaré pisando y viendo algunos de los lugares que describes. Tues experiencias y recomendaciones me serán de mucha ayuda.Comentario
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Casablanca: espero que se cumplan tus planes ... y a disfrutarlo ya, desde los planes.
SaludosComentario
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Hola Charles y a todo aquel al que le pueda interesar: los camiones miden 22 metros, las autocaravanas privadas suelen tener 8/10 metros, más el coche que suelen enganchar, o sea que fácil se van a los 13/15 metros, por tanto una autocaravana de unos 7/8 metros que arrendéis no os va a dar ninguna dificultad.
Todos los Parques Nacionales tienen muchísimos desvíos con grandes aparcamientos y si es solo para fotografiar una panorámica, tomarse un café o hacer el almuerzo, hay lugares para estacionar bien señalizados. Se llaman pullouts o turnouts
La gente, conduce con menos prisas que en Europa. Bastante menos diría yo. Difícil oir un claxon.
Estos paises, relativamente nuevos, tienen una muy buena planificación de estructuras viarias
y moverse con una AC es muy fácil. No suele haber relojes de aparcamientos, excepto en las grandes capitales, y no parece que vaya a ser vuestro caso.
Con respecto a las pernoctas, yo casi siempre uso los Walmart. Os mando un enlace,
donde podréis encontrar si a la ciudad a la que os dirigís hay instaladas esas grandes tiendas. Allí se puede pernoctar sin problemas una noche y si lo preguntáis, más de una.
Hay algunos Walmart, bien porque sea el centro de alguna gran ciudad o bien porque sea una ciudad rodeada de campgrounds, donde no permiten pernoctar.
En este otro enlace, lo podéis ver.
Me ocurrió en Toronto que entré al elegido y que era de no aparcar más de tres horas y había dos autocaravas...me dijeron que llevaban dos días allí. No lo recomiendo, pero lo cuento. Yo me quedé y afortunadamente nada pasó.
Mi viaje es más rutero y es fácil encontrarlos en las ciudades por encima de los 20/25.000 habitantes. En Canadá hay 500 grandes tiendas y en USA, 5.000...
Ahora bien, para pernoctar en los Parques Nacionales, hay que quedase en un campground. No aceptan normalmente reservas por teléfono.
Escribo campground porque ahí sí que pueden pernoctar poner las AC. Los campings son para tiendas de campaña o coches pequeños.
En el Visitor Center de Jackson me dijeron que lo mejor es irse al campground elegido por la mañana. El checkout es a las 11 de la mañana, se paga paga la estadía por uno o dos días, y luego marcharse adonde uno prefiera. Esta forma es la más segura de evitar sorpresas. Recuerdo que me dijeron que las dos de la tarde, puede ser ya muy tarde.
A mi ya me ocurrió en Yellowstone, ya lo he contado, que me tuve que salir del Parque, en la parte oeste, e irme a la entrada del estado de Idaho, porque todos los campings que había en mi zona, concretamente tres, estaban completos. Esto fue en mayo o sea que junio probablemente vaya a haber más gente.
Mucha suerte con el viaje!!Comentario
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Que suerte tenemos, con tus comentarios vamos a "tiro fijo"
Gracias otra vezComentario
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gracias Diego!
estoy "afinando " el itinerario, y ya había leído lo de llegar en la mañana a los campings de los parques y pagar por la/s noche/s porque se llena muy rápido. La verdad es que con los pedazos de tanques de aguas que lleva ésta AC (300 lts!)no me interesa pagar por campings para sólo dormir - ya sé que están los overflows parks y creo que pasaremos por alli - .
La AC es pequeñita: creo unos 8,5 mts de esas que se ensanchan...
Como alquilamos y devolvemos en Vancouver haremos un circuito "circular" hacia banff por kelowna y regreso por ashford, y me temo que estaremos hartos de tanto lago/etc si no lo hacemos "en pequeñas dosis", un poquito cada uno de los 14 dias.
Es cierto que hay que "cambiar el chip" alli para la conducción; además en vacaciones hay que ir más tranquilo todavía pero me inquietaba lo de poder parar para comer, visitar en ruta (cascadas, view points, etc) o en los pueblos con semejante AC - y ya sé que alli es normalita....-. Me magino la cara que pondrán al ver tu AC europea "tan" pequeñita y con tanta capacidad ! Nosotros somos 4 y la de 8 mts es la más pequeña (nos recomendaban la de 9 y pico mts!!)!!
Y veremos el consumo...a priori 25 l/100km (y, ¿en cuesta arriba cuánto?
) JA JA... volver a coger mi AC al regreso va a ser divertido !!
a D-10 (a 10 dias pa´l viaje)
un saludo
charlesComentario
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Ya nos íbamos de Lago Louis. Vi una Hymer por el espejo retrovisor. Es muy raro ver una AC Europea. ¿y si es Diego? Seguro que es algún alemán... Doy la vuelta y persigo a la AC. Conforme me acerco veo matrícula de España. Éste es Diego...
Y lo era. Encontramos una aguja en un pajar, y sin buscarla.
Nuestro rumbo es el mismo, pero por distintos caminos...
Cuando tengo internet, publico fotos y algún comentario corto para todo el mundo, en Facebook. Abierto.
Si alguien está interesado en ello, me manda un mensaje privado y le digo mi apellido para que pueda seguirme.Comentario
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Fotos del camino hacia Alaska
13 de junio de 2017
La Alaska Highway que a través de la Columbia Británica conduce hasta Whitehorse y Dawson City, capital del territorio de Yukón, es bastante insulsa a excepción de algunos puntos concretos. Es un largo camino de casi 1.900 km desde Hinton, aún en Alberta hasta Whitehorse, Yukón. Puse en el TomTom para ir desde Hinton a Whitehorse y me salió que a los 1.892 km girase a mano derecha…final del trayecto.
Hay que añadir para completar esta ruta hacia Alaska, los 500 km más hasta Dawson, es decir un total 2.400 km con una carretera asfaltada pero con un piso muy rugoso que gasta neumático de lo lindo. He adjuntado una foto.
Además hay 6/8 trozos de grava donde puede pasar de todo, como por ejemplo me ha pasado a mí.
El tráfico es muy escaso, de hecho solo hay las AC que en su mayoría tienen destino Alaska y camiones. Estos camiones, según me han dicho, tienen un plus económico por hacer la ruta en el menor tiempo posible. Van a 100 km/hora y si hay grava, van a 80 pero no menos. De locura.
La cuestión es que a mí, al despedir piedras, una de ellas impactó en el faro izquierdo. Hecho añicos es como ha quedado.
No ha habido averías pero por la lluvia y el polvo, he debido taparlo con plástico transparente. Esperemos que la lluvia no haga de las suyas. Ya estoy conectando con España para ver cuándo estaría disponible y depende del cuándo, me lo enviarán o lo traeré yo personalmente en el mes de septiembre. Por aquí, ya casi en el paralelo 61, se oscurece, porque no se hace de noche por completo, a eso de las 11 de la noche, incluso un poco más y como bastante antes ya hay que estar recogido, pues no me va a hacer falta el utilizarlo. Ahora mismo, es más bien una cuestión estética.
En el parking del Walmart, hay una concentración de más de 60 AC. Esta mañana había un señor reparando cristales de parabrisas. El tipo lo decía: no doy abasto. En esa mañana reparó los parabrisas de tres AC que se despachaban a gusto con los camioneros.
Mientras haya grava y camioneros de un lado y AC del otro, ese señor va a seguir muy ocupado.
Poquísimas gasolineras en todo ese recorrido. La frecuencia es cada 150 y hasta más de 200 km sin que haya una, o sea que hay estar bien atentos. Los precios, astronómicos. Si lo normal es el rango desde 1.05 hasta 1.12 CAD, aquí se ponen las botas hasta los 1.75 CAD. Claro que el transporte cuesta, pero en un camión cisterna caben muchos miles de litros.
A 1.215 km al noroeste de Hinton están las aguas termales de Liart River. Esto sí que fue una gozada. Aguas calentitas en un día que estaba lloviendo. Como sea que yo, debido al tiempo, estaba un poco dubitativo, en la caseta de entrada al balneario me dijo el guardia forestal que la mejor impresión era cuando estaba lloviendo o nevando. Le hice caso y acertó. Cuesta solo 5 CAD por persona. Se puede pernoctar, pero sin servicio añadiendo 21 CAD por la AC.
Hay unas casetas-vestuarios y delante de los baños, unos armarios sin puertas, pero a la vista para tener más vigilado lo que se dejase. Me recomendaron que lo mejor era dejar dentro de la AC todo lo de valor porque los rangers estaban siempre dando vueltas.
Luego una pernocta en Watson Lake sin mucha historia y hasta Whitehorse donde me he quedado dos dias, con cosas domésticas necesarias en la AC.
Mañana ya rumbo a Dawson City, la ciudad convertida en centro de la fiebre del oro de fines del XIX en el Klondike y también me han recomendado muy seriamente el que no deje de ver el Parque Territorial de Tombstone, un poco al norte de Dawson, a pesar de que desde un poco antes de Dawson que es donde arranca el desvío, la Highway es de grava. Parece un contrasentido lo de la grava pero queda claro que Highway no significa autopista como habitualmente se piensa.
Acabado eso, ya estaré para enfilar una ruta llamada Top Of The World Highway que también es de grava y que lleva a la frontera con Alaska por la parte más al norte. La explicación a tan rimbombante nombre la veremos, porque no es la más alta del mundo ni muchísimo menos.
SaludosComentario
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Hola Diego.
Jo.....dr que foticus mas lindas, ya me entran ganas de arrancar y recoger mi ac en Tepozotlan y subir, pero tenemos que esperar hasta final de año, yo voy tomando nota de vuestro recorrido.
Muy buena ruta y un fuerte abrazo.
Ferran y CarmenComentario
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Top of the World
Sábado, 17 de junio de 2017
Escribo un poco antes de lo habitual para dejar el relato o los relatos referentes a Alaska un poco al margen de los anteriores..
La visita al Tombstone significaba no menos de 6 horas entre el camino de ida y vuelta y la visita propiamente dicha. Un camino de grava y con muchos camiones. Es la Dempster Highway que llega hasta Inuvik, 700 km hacia el norte de los Northwest Territories. Entre el camino y visitas, más de 1.600 km de grava y baches que no es para una AC al uso, por lo que decidí dejarlo para otra ocasión y con otro vehículo.
Seguí lo poco que faltaba para Dawson, que sería el centro de aquella fiebre del oro y busqué campgrounds. Por cierto, muy deficiente el Dawson City RV Campground que encontré pero como era el único de los tres que hay en la ciudad que aún tenía unas plazas disponibles no hubo alternativa. Agua, vaciado de aguas por 20 CAD
La ciudad de Dawson sería el centro de aquella fiebre del oro pero hoy sólo tiene 1.375 habitantes, y después de dar una vuelta por sus cuatro calles, todas sin asfaltar, la sensación de dejadez que ofrece el pueblo porque no es ciudad, es tirando a desoladora.
Por la mañana estaba en cola para meterme en el ferry que cruza el Yukón, gratis por gentileza del gobierno de los Territorios. Había leído que cabían muchos más coches de lo que verdaderamente es. En el ferry que yo tomé, no sé si podría haber en otras fechas alguno más grande, cabían 2 AC medianas y máximo 4 coches más. La cola se convirtió en una espera de casi dos horas.
Se hizo amena porque me tocaron como compañeros de espera, un matrimonio canadiense que se dedican a excursiones con moto de nieve, allá al norte de Quebec, límite con Ontario y eso lo entre los meses de diciembre y marzo. Se conduce con la moto que es casi un coche, toda la jornada y se descansa en hoteles rurales a partir de las 4 de la tarde, con cena y con velitas. Me suena a algo fascinante.
Desde Dawson City hasta la frontera con Alaska en el punto llamado Pioneers Creek a través de la Top of The World Highway, hay 79 km de pista que está bien en cuanto a trazado, hasta el km 50. Los últimos 29 km hasta la frontera son bastante peores.
El nombre de la carretera en cuestión, procede porque la ruta discurre a través de la cresta de varias montañas, y sí que está alta pero no más de 1.300 metros. Eso sí, ese anfiteatro te da una buena perspectiva aunque no hay picos altos predominantes por lo que pasados los primeros 50 km comienza a caerse en un poco de rutina al mismo tiempo que decae la calidad de la pista. Predominantemente, yo creo que es un nombre muy turístico para atraer a visitantes a un zona sensiblemente deprimida.
No hay una sola señal aunque sí unos pocos de cómodos aparcamientos. Ni un solo lugar donde tomar un agua o un café o poner diésel o gasolina en los 174 km que separan Dawson de Chicken como tampoco los hay en los 124 de distancia entre Chicken y Tok.
Po cierto que el nombrecito viene de que en esa fiebre del oro del Klondike, había en la zona muchas aves, algunas parecidas a algunos pollos, con el nombre del Ptarmigan, y como los mineros tenían dificultad en pronunciarlo, y ¡quién no! les llamaron Wild Chicken que derivó en Chicken.
Llegado a la frontera para cumplir con los trámites de rigor, éramos sólo dos vehículos y me dijeron que no podía pasar las dos limas que llevaba pero que sí un tomate que llevaba además de media cebolla roja.No miraron absolutamente nada de dentro de la AC ni tampoco en el garaje.
Los cítricos están terminantemente prohibidos y como no había comprado ninguna arma de fuego ni llevaba droga, pues pude pasar..aunque debo de contar lo siguiente:
Importante: no sacar un billete de España a Canadá donde el avión haga una escala en USA porque la ESTA empieza a contar desde el día de la llegada a Estados Unidos, si es allí donde se hace la escala.
Yo estuve en Boston sólo tres horas en mi camino hasta Halifax pero me han contado los días de permanencia en USA a partir de ese día, incluidos los que he pasado en Canadá que han sido la gran mayoría. Suena a un sinsentido pero frente a los galones, civiles a chistar…o peor.
Lo peleé hasta que vi que era conveniente dejarlo. Lo único que conseguí en claro, en la opinión de ese agente, es que si yo hubiera vuelto ahora en un vuelo de España, posteriormente a aquella entrada de Boston, sería diferente. Países limítrofes no servían para interrumpir la cuenta ni tampoco para conseguir unos nuevos 90 días. Se refería a Canadá y… por supuesto a México.
Parece claro que es un tema para intentar evitar que gente que está trabajando clandestinamente en USA, pase a Canadá para conseguir ampliar la estancia y quedarse otros tres meses en Estados Unidos y así aprovecharse de la concesión de la ESTA. Tenía preparados más de 150 tickets, de restaurantes, de supermercados, de cualquier tienda, de lavanderías, en Canadá y en USA y cada uno de ellos, de lugares diferentes, ordenados de forma cronológica para demostrar que estaba en ruta y cada día en un sitio porque no estaba trabajando. También fotos del cuentakilómetros de la AC cuando llegué a Halifax y le invité a ver los km de ahora. No quiso verlo.
En fin, no me hace un descalabro grande porque sólo tengo que modificar las fechas de algunos billetes ya sacados previamente para el recorrido marítimo en Alaska, aunque imagino que con la subsiguiente penalización por cambio de fechas.
Sólo cuatro días es lo que me faltarían para no tener que modificar nada pero eso se hubiera evitado de no haber hecho escala en Boston y entonces me habría contado desde cuando entré a USA por Detroit, ya un mes más tarde.
Por cierto, en Boston y en la mayoría de los aeropuertos estadounidenses, no hay una sala de transfers para evitar el tener que hacer forzosamente la entrada en el país, o sea que, cuidado al sacar el billete, de leer bien donde se hace escala, si las hubiere: no en USA si es que se quiere permanecer una larga temporada por estos lares. Los aeropuertos se les quedan antiguos y ni están todas las llegadas en una única terminal ni parece que tampoco se preocupen mucho de poner buses con destino a las otras terminales de salida. En fin, doctores tiene la Santa Madre Iglesia USA para saber por qué en la mayora de otros aeropuertos internacionales, sí hay pasillos y/o buses hacia las salas de transfer, para no toparse con Inmigración y para no tener que llegar y salir, a lo mejor en solo una hora más tarde, de un país donde no habías ni pensado en entrar.
Volviendo a la ruta que ya es hora, hay unas primeras 12 millas después de la frontera con una carretera excelente pero a partir, de ahí lo peor de la ruta. Quedaban 37 millas hasta Chicken que se hacen eternos y en mi caso, empeoradas con el inconveniente de no haber conseguido más días de estancia pero que objetivamente la carretera está muy mal. Al llegar a Chicken, que en un principio era donde tenía previsto dormir, cuando ví el lugar, atestado de AC y casi sin espacios entre ellas, en un paisaje donde todo está absolutamente desierto, me pareció una incongruencia y seguí camino para Tok que dista 80 millas, que es donde confluyen esta carretera más aventurera con la más trillada que viene desde Whitehorse. Esta más trillada la recorrer a la vuelta y os diré si definitivamente me valió la pena o no.
He podido hacer unas fotos que veréis más abajo donde se ve el tipo de paisaje que predomina y que no está mal, pero pasando por una carretera, por momentos casi infernal, sobre todo en la parte de Alaska.
Si ahora me debiera pronunciar si vale la pena o no, contesto que al menos para mí, no ha valido la pena pero ya se sabe eso lo de los colores. Quizás el haber estado muchos días en las Rocosas hayan puesto el listón muy alto, podría ser.
He encontrado un sitio para dormir excelente ya que tengo agua, baterías repletas, tanques grises y negros vacíos…a 300 metros de una estación de pesaje (os pesan la AC gratis si lo pedís), donde estoy solo, a las 12 de la noche con una claridad de las 7 de la tarde. Éste es el sitio: N63.323687, W142.812153
Observaréis que ya es bastante norte…pero muy al oeste.
Mi dirección ahora es Fairbanks y luego proseguir hacia el Parque Nacional Denali, antes McKinley, 6.200 metros que son palabras mayores. Esperemos un pelín de sol.
SaludosComentario
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Realmente precioso, disfrutar , que Dios os guarde en el camino, preciosas fotos, gracias a vosotros muchos disfrutaremos junto a ustedes de tan precioso viaje , un abrazo"La paz más desventajosa es mejor que la guerra más justa."
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Hola Diego buen viaje y buenas fotos suerteComentario
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Gracias Placentino y Pigut. En dos o tres días mando algo más. SaludosComentario
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