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Problema carga batería a 230 voltios Knaus, calira evs 30/20.
Problema carga batería a 230 voltios Knaus, calira evs 30/20.
Muy buenas compañeros,
lo primero presentarme. Mi nombre es Miguel A. y soy de Granada. Llevo un año con una autocarava Knaus Sun Liner 650 lg. Es un mundo apasionante en el que no paras de aprender y disfrutar, yo hasta hace muy poco tenía nulos conocimientos de electricidad lo de la electrónica era ciencia ficción. Hace meses que leía el foro, pero me daba mucho corte entrar como elefante por una cacharrería y sé que esta avería la han tenido muchos compis y he leído todos los posts al respecto. Lo expongo por si aporto algo y a ver si me podéis orientar un poco.
Resulta que hace un par de meses, me di cuenta que no me cargan las baterías auxiliares de al auto, cuando la conecto a 230 voltios. Me funcionan todos los consumibles de dentro y si me conecto a la luz todo va bien, el único problema es que no cargan las baterías. De hecho si lo conecto a 230 el led correspondiente a la batería del panel de control está encendido, pero cuando pulso el indicador del nivel de carga no marca a tope que es lo que debería ocurrir, si no que marca el nivel de las baterías actual. Cuando lo hago con el alternador del vehículo carganado, se encienden los leds y marca a tope. He comprobado y desmontado todos los fusibles y no hay ninguno que esté fundido. Seguí los consejos que había leído por aquí y me animé a desmontar el cargador calira evs 30/20 que trae. Me he dado cuanta que uno de los transformadores que trae se ha ido, en concreto este modelo "Merschener lagertrafo VN30.12/10513" que en la parte superior además está abombado. He medido voltaje en las patillas y marca muy poco voltaje (0.91), sin embargo al lado hay otro trafo de más amperaje y ese si me marca 13.8 voltios y está plano, no abombado como el otro. He mirado con una cámara térmica y no está caliente, mientras que el que funciona sí que está caliente. Además en las patillas de salida del transformador hacia la carga de batería auxiliar no me marcan voltaje 13,8 cuando lo conecto a la luz, me da el voltaje actual de las baterías. Con lo cual creo que la avería está localizada. imagen1.jpg
El origen de la avería puede ser que me dejé una noche el frigo conectado a la alimentación de batería del vehículo y a la mañana siguiente me encontré que las baterías auxiliares estaban descargadas, o no sé si viene de antes de alguna subida de tensión en el estacionamiento donde la guardo.
Mi duda es que si cambiando ese trafo y poniendo otro se resolvería el problema, o quizás haya alguna pieza más que haya que cambiar? No sé cómo proceder.
Ante todos agradeceros de antemano por la pasión que ponéis en el foro y el espíritu de buen rollo y ayuda que hay,
En principio si el resto de componentes no parecen tocados yo cambiaría ese y probaría... Lo que no entiendo es que el frigo funcione con la batería y el motor parado, esa instalación no es correcta, el frigo sólo debe funcionar a 12 v con el motor en marcha cuando le llega la señal D+ del alternador para evitar precisamente que te quedes sin batería, ya que el consumo suele ser de 10-15 Ah. y en 4 o 5 horas te vacía la batería.
Eso es algo que yo tampoco logro entender, un compañero me comentó que no debería funcionar a 12 voltios con el vehículo parado. La idea es pedir esa pieza y cambiarla, pero me temo que haya algún componente más que no haya detectado y sobre todo, que vuelva a ocurrir el problema.
Si no te funciona después del cambio puedes ponerte en contacto con el compañero Dédalo, es un genio y lo repara todo ( o casi)... Y sobre todo revisa esa instalación para que la nevera no funcione con motor parado para evitarte más sustos.
Si te da 0,5V a la salida, blanco y en botella, cambia el transformador. Cuando lo desmontes, mide a la salida por si hay cortocircuito, si no es así, sin problema, si hay cortocircuito pues mira el rectificador, o el condensador de filtro. Si no es ninguna de esas cosas, podría ser el chip PFC/PWM. Si es el chip, esta descatalogado, puedes ir pensando en cambiar la placa completa por una mas moderna. Yo lo he hecho ya alguna vez y queda bien.
Lo que yo haria...
1) desmontar transformador, es evidente que ha pasado a mejor vida. Puedes medir resistencia en los devanados para salir de dudas.
2) Con el transformador desmontado medir resistencia en la salida, a la entrada del puente rectificador. si da mal, podría ser el puente, se desmonta y se mide fuera.
3) Con el puente desmontado medir en el condensador de filtro. Si hay cortocircuito desmontarlo, podría ser el condensador. medirlo fuera.
4) con el condensador desmontado volver a medir. Si hay cortocircuito lo mas probable es que sea el chip, desmonta el chip y vuelve a medir. El chip no se puede comprobar fuera.
5) podría ser (muy improbable) un condensador cerámico que hay en paralelo, pero si sacas el chip y ya no hay cortocircuito, ya lo tienes claro.
Si al final tienes que poner un cargador moderno, tienes que buscar en su circuitería un punto donde obtengas 12V de presencia de red y un punto de ausencia de consumo para el rele de transferencia, para cargar la batería de motor cuando acabe con la de habitáculo, que es como lo hace el original, y tendrás de nuevo el Calira al 100%.
Si todavía te sientes libre es que aun no has volado lo suficiente como para pegarte con los barrotes.
Si te da 0,5V a la salida, blanco y en botella, cambia el transformador. Cuando lo desmontes, mide a la salida por si hay cortocircuito, si no es así, sin problema, si hay cortocircuito pues mira el rectificador, o el condensador de filtro. Si no es ninguna de esas cosas, podría ser el chip PFC/PWM. Si es el chip, esta descatalogado, puedes ir pensando en cambiar la placa completa por una mas moderna. Yo lo he hecho ya alguna vez y queda bien.
Lo que yo haria...
1) desmontar transformador, es evidente que ha pasado a mejor vida. Puedes medir resistencia en los devanados para salir de dudas.
2) Con el transformador desmontado medir resistencia en la salida, a la entrada del puente rectificador. si da mal, podría ser el puente, se desmonta y se mide fuera.
3) Con el puente desmontado medir en el condensador de filtro. Si hay cortocircuito desmontarlo, podría ser el condensador. medirlo fuera.
4) con el condensador desmontado volver a medir. Si hay cortocircuito lo mas probable es que sea el chip, desmonta el chip y vuelve a medir. El chip no se puede comprobar fuera.
5) podría ser (muy improbable) un condensador cerámico que hay en paralelo, pero si sacas el chip y ya no hay cortocircuito, ya lo tienes claro.
Si al final tienes que poner un cargador moderno, tienes que buscar en su circuitería un punto donde obtengas 12V de presencia de red y un punto de ausencia de consumo para el rele de transferencia, para cargar la batería de motor cuando acabe con la de habitáculo, que es como lo hace el original, y tendrás de nuevo el Calira al 100%.
Muchísimas gracías Dedalo, he estado mirando por internet y de esa marca no me venden un trafo de similares características, hay una web alemana que los vende pero el pedido mínimo son 100 unidades!!!!. He visto de otra marca uno de características iguales pero no sé si las patillas son universales o no. La verdad que me sobrepasa con creces ampliamente todo esto. ¿Qué trafo le podría valer que sea más o menos similar?. Te he mandado un privado.
Editado por última vez por MIGUELONGRANADA; 25/05/2021, 14:03:19.
Lo que no entiendo es que el frigo funcione con la batería y el motor parado, esa instalación no es correcta, el frigo sólo debe funcionar a 12 v con el motor en marcha cuando le llega la señal D+ del alternador para evitar precisamente que te quedes sin batería, ya que el consumo suele ser de 10-15 Ah. y en 4 o 5 horas te vacía la batería.
Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
No sé en otras, pero al menos en la mía puedo poner el frigo en automático (AES) o manualmente a 12v, a gas o a 220.
Por supuesto a 12v. con el motor apagado.
"Al que es buen amigo, jamás lo dejen en la estacada, pero no le pidan nada ni lo aguarden todo de él, siempre el amigo más fiel es una conducta honrada"
Pues es muy raro... En las de compresor si que debe ir así, pero en las trivalente no deberia.... Si te olvidas de desconectarla en parado te quedas sin batería en 4 horas.
No sé en otras, pero al menos en la mía puedo poner el frigo en automático (AES) o manualmente a 12v, a gas o a 220.
Por supuesto a 12v. con el motor apagado.
En algunos frigorificos puedes ponerlo manualmente a 12V, pero al faltarle el voltaje de la resistencia dan averia o encienden algun piloto de aviso, si no lo hace asi es que la instalacion no es muy fina...
Si todavía te sientes libre es que aun no has volado lo suficiente como para pegarte con los barrotes.
Yo lo llevo siempre en automático, pero a raíz de montarle placas nuevas (540 W.) probé a ponerlo a 12v. para ver si las placas podían con su consumo durante el día (por cierto que sí y sobradas) y es por lo que sé que se puede poner en manual con el motor apagado.
Es posible, no lo sé con certeza, que al bajar de una cierta tensión de baterías se desconecte.
"Al que es buen amigo, jamás lo dejen en la estacada, pero no le pidan nada ni lo aguarden todo de él, siempre el amigo más fiel es una conducta honrada"
Si te da 0,5V a la salida, blanco y en botella, cambia el transformador. Cuando lo desmontes, mide a la salida por si hay cortocircuito, si no es así, sin problema, si hay cortocircuito pues mira el rectificador, o el condensador de filtro. Si no es ninguna de esas cosas, podría ser el chip PFC/PWM. Si es el chip, esta descatalogado, puedes ir pensando en cambiar la placa completa por una mas moderna. Yo lo he hecho ya alguna vez y queda bien.
Lo que yo haria...
1) desmontar transformador, es evidente que ha pasado a mejor vida. Puedes medir resistencia en los devanados para salir de dudas.
2) Con el transformador desmontado medir resistencia en la salida, a la entrada del puente rectificador. si da mal, podría ser el puente, se desmonta y se mide fuera.
3) Con el puente desmontado medir en el condensador de filtro. Si hay cortocircuito desmontarlo, podría ser el condensador. medirlo fuera.
4) con el condensador desmontado volver a medir. Si hay cortocircuito lo mas probable es que sea el chip, desmonta el chip y vuelve a medir. El chip no se puede comprobar fuera.
5) podría ser (muy improbable) un condensador cerámico que hay en paralelo, pero si sacas el chip y ya no hay cortocircuito, ya lo tienes claro.
Si al final tienes que poner un cargador moderno, tienes que buscar en su circuitería un punto donde obtengas 12V de presencia de red y un punto de ausencia de consumo para el rele de transferencia, para cargar la batería de motor cuando acabe con la de habitáculo, que es como lo hace el original, y tendrás de nuevo el Calira al 100%.
PROBLEMA RESUELTO:
Lo primero de todo es agradeceros vuestras respuestas y ayuda desinteresada, en especial a Dédalo que es un crack y no dudó ni un momento en ayudarme, demostrando una gran experiencia, generosidad y conocimiento de la materia.
Finalmente el problema era el transformador que había pasado a mejor vida, lo he sustituido por otro y el problema ha quedado resuelto. No tengo muy claro qué es lo que hizo que muriera. El resto de componentes están bien y ahora si que carga a 220 V.
Lo dicho, muchísimas gracias y un saludo a todos!!!
Editado por última vez por MIGUELONGRANADA; 07/06/2021, 23:37:57.
En principio si el resto de componentes no parecen tocados yo cambiaría ese y probaría... Lo que no entiendo es que el frigo funcione con la batería y el motor parado, esa instalación no es correcta, el frigo sólo debe funcionar a 12 v con el motor en marcha cuando le llega la señal D+ del alternador para evitar precisamente que te quedes sin batería, ya que el consumo suele ser de 10-15 Ah. y en 4 o 5 horas te vacía la batería.
Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
Mi frigo funciona a 12 vols cuando estoy parado si le doy al icono de la bateria pero porque lo tengo conectado a la bateria del habitaculo, con lo que no me vacia la del motor, ademas cuando la bateria habitaculo esta cargada y hay sol el frigo se conecta automaticamente a las placas solares y deja de consumir gas gracias al reguldor votronic que tiene un conector S+ que es parecido al C+ y va al frigo (tienen que ser de la serie +8000 Dometic) y e el que excita el frigo para cambiar a solar, el consumo una vez fria es en torno a los 6-8Ah, en verano es de agradecer poder aprovechar la energia solar.
saludos
Editado por última vez por mexipo; 08/06/2021, 08:28:36.
Es exactamente lo que me pasa a mi con una salvedad; cuando lo dejo un tiempo sin funcionar (se enfría), vuelve a funcionar una temporada. Entiendo que tras 15 años de funcionamiento, algo se ha ido.
Mi problema es que no se como arreglarlo (no soy electrónico). Creo que @Dedalo domina el tema por lo que he podido leer (te he enviado un privado).
Me ha dado esperanzas este hilo, gracias.
Editado por última vez por carpediem; 25/06/2021, 15:19:29.
Lo primero de todo es agradeceros vuestras respuestas y ayuda desinteresada, en especial a Dédalo que es un crack y no dudó ni un momento en ayudarme, demostrando una gran experiencia, generosidad y conocimiento de la materia.
Finalmente el problema era el transformador que había pasado a mejor vida, lo he sustituido por otro y el problema ha quedado resuelto. No tengo muy claro qué es lo que hizo que muriera. El resto de componentes están bien y ahora si que carga a 220 V.
Lo dicho, muchísimas gracias y un saludo a todos!!!
¿Qué trafo le podría valer que sea más o menos similar?. Te he mandado un privado.
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