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Tema: Conato de incendio. Fusible de la nevera ardiendo.

  1. #31
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    Lo que NO termino de comprender, es que cada vez hay mas controles /protocolos /normativas que cumplir y resulta que la parte eléctrica de la instalacion de 12v que alimenta el frigo supone un GRAVE riesgo de incendio, para los usuarios.....
    Alguien debería tomar cartas en el asunto.

    Os imaginais que en una vivienda convencional si usas mucho la vitroceramica, corrieseis el riesgo de incendio por sobrecalentamiento de los cables?????
    Coincido contigo. No comprendo que sea legal vender un vehículo con una instalación que, usándola según está previsto (alimentación de la nevera en DC mientras se circula), suponga un riesgo de incendio.

    Si no me doy cuenta y me arde la AC entera (escenario del que estuve muy cerca), el seguro me lo cubre, pero ¿no lo va a reclamar al fabricante? ¿y al fabricante no le preocupa que un día le puedan empapelar? ¿y si hay un herido o un muerto por un incendio causado por los dichosos faston? No lo entiendo.

  2. #32
    Usuario Avatar de Dedalo
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    La mejor instalación de 12V del frigorífico es un cable de 16 mm directo desde la borna del alternador con un fusible aéreo próximo al alternador, pero eso es demasiado trabajo para los fabricantes de AC. Es mas rentable poner 10 metros mas de cable, de la mitad de sección (en el mejor de los casos), pero todo metido en los mazos estándar de cable, que se tiran en la AC antes de montar los muebles sin esfuerzo alguno.
    Si todavía te sientes libre es que aun no has volado lo suficiente como para pegarte con los barrotes.

  3. #33
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    Acabo de medir el consumo de la nevera en DC. 17 A, o sea 204w.

    Creo que ya lo he dicho, pero el problema no es que la sección del cable sea insuficiente, sino la conexión con faston. Es esa conexión lo que se sobrecalienta , no los cables.

    Siguiendo el ejemplo de la manguera, si hay un estrangulamiento en la manguera lo lógico es resolver ese punto, no poner una manguera el doble de gorda.

  4. #34
    Usuario Avatar de Osiris
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    Cita Iniciado por Tximo Ver mensaje
    Acabo de medir el consumo de la nevera en DC. 17 A, o sea 204w.

    Creo que ya lo he dicho, pero el problema no es que la sección del cable sea insuficiente, sino la conexión con faston. Es esa conexión lo que se sobrecalienta , no los cables.

    Siguiendo el ejemplo de la manguera, si hay un estrangulamiento en la manguera lo lógico es resolver ese punto, no poner una manguera el doble de gorda.
    Ese problema no es por la sección (ese es otro problema) , en caso son los faston como.bien apuntas.

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    No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Thomas Alva Edison.

    https://www.acpasion.net/foro/showthread.php?145514-El-Rincon-Solar NO puedo atender a los privados. Lo siento.

  5. #35
    Usuario Avatar de Nikabon
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    Medí la intensidad de mi nevera 16 amp , lleva un fusible de 20 amp y cable de 4 mm2, a los 5 minutos el cable empieza a calentarse , un desastre , de momento al circular llevo la nevera a gas,sobre todo en trayectos largos(no me fio).

    Otro brico mas en la lista, esto es un no parar
    Nos vemos en la Selva !!!

  6. #36
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    Cita Iniciado por Nikabon Ver mensaje
    Medí la intensidad de mi nevera 16 amp , lleva un fusible de 20 amp y cable de 4 mm2, a los 5 minutos el cable empieza a calentarse , un desastre , de momento al circular llevo la nevera a gas,sobre todo en trayectos largos(no me fio).

    Otro brico mas en la lista, esto es un no parar
    4 mm es poco...poquísimo. El cable lo resiste ( 20A es su máximo técnico teórico) , pero las caídas tensión son importantes, y en resistencia 12v frigo apenas le llega tensión y por tanto no trabaja bien calentando bien amoniaco .


    El calor que ves, es energía PERDIDA.

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    No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Thomas Alva Edison.

    https://www.acpasion.net/foro/showthread.php?145514-El-Rincon-Solar NO puedo atender a los privados. Lo siento.

  7. #37
    Usuario Avatar de Nikabon
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    Cita Iniciado por Osiris Ver mensaje
    4 mm es poco...poquísimo. El cable lo resiste ( 20A es su máximo técnico teórico) , pero las caídas tensión son importantes, y en resistencia 12v frigo apenas le llega tensión y por tanto no trabaja bien calentando bien amoniaco .


    El calor que ves, es energía PERDIDA.

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    Y se nota en el redimiento , a lo mucho mantiene la temperatura.
    Nos vemos en la Selva !!!

  8. #38
    Usuario Avatar de Osiris
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    Cita Iniciado por Nikabon Ver mensaje
    Y se nota en el redimiento , a lo mucho mantiene la temperatura.
    Exacto. Ese es el origen de la leyenda urbana: un frigo a 12v no enfría, sólo mantiene.

    A 230v ocurre lo mismo, muchas veces en áreas o camping la tensión decaeben exceso y pasa lo mismo.

    El símil a gas, es cuando se atasca chiclet y enfría menos por haber menos llama.



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    No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Thomas Alva Edison.

    https://www.acpasion.net/foro/showthread.php?145514-El-Rincon-Solar NO puedo atender a los privados. Lo siento.

  9. #39
    Usuario Avatar de joconba
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    Esa placa portafusibles es en realidad la placa que controla toda la electricidad del habitáculo de nuestra autocaravana.
    Tiene relés eléctricos y fusibles.
    Y todas las placas tienen TRES grandes problemas. TRES. Eso por lo menos.
    Primer problema. Conector de alimentación principal.
    * A esa placa llega un conector fastón reforzado, con cables de 6mm o quizá de 4mm (que es lo habitual) con el positivo, el negativo y la señal de alternador en marcha.
    * El conector anterior debe proporcionar intensidades de hasta 40A, para cargar la batería del habitáculo y para alimentar el frigo a 12V cuando se conduce.
    * Este conector se acabará quemando, más temprano que tarde. Y te fastidiará la placa electrónica de la auto.
    Segundo problema. Conector de la batería del habitáculo.
    * A la placa electrónica se conecta un terminal bipolar fastón reforzado para la batería del habitáculo.
    * Este conector soportará intensidades de hasta 25A para cargar la batería.
    * Tiene conductores de 4mm y terminales fastón, pero no importa, se acabará quemando también. Es cuestión de tiempo.
    Tercer problema. Conector fastón de la nevera. Fastón normal y cable de 4 mm. Lleva también la señal de alternador funcionando para cambiar automáticamente el sistema AES.
    * Este terminal es especialmente sensible, y es el primero que se quema.
    SOLUCIONES.
    Que debe aplicar alguien con suficientes conocimientos eléctricos.
    1 Montar un relé externo de 100A para poner en paralelo la batería del vehículo y la del habitáculo, cuando aparezca la señal de alternador en marcha. Los conectores de alimentación y de batería del habitáculo deben dejarse conectados a la placa. Este relé será un añadido al sistema, con un fusible aéreo de 50A, por si acaso.
    2 Manteniendo el conector del frigo en la placa, añadir un relé externo de 40 o 50 amperios para alimentar el frigo desde el relé descrito en el punto anterior. Con un fusible de 30A.
    De esta forma descargamos potencia de la placa electrónica y la derivamos a un sistema externo.
    Si se casca la placa, nos costará un pastón arreglarla. Reponer los relés externos nos costará unas decenas de euros.
    Saludos

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    Lo mejor no es saber tratar al amigo, lo mejor es hacer amigo a un enemigo .

  10. #40
    Usuario Avatar de Er Bicho
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    Yo pase por esa experiencia, mi mujer decia que olia a quemado y al final se vio humillo y era la placa de fusibles de la marca Nordelectronica, quemo la pista y el facton, lo que me extraña en el inicio del hilo es que viera llama salvo que la AC fuera muy muy antigua, pues dersde hace muchos años los cables y los materiales electricos son "no propagadores del fuego", quiere decir que no podran tener llama, a lo que voy el Facton en cuestion se recalento afectando a las pistas y conectores superiores, se lo comunique a Laika y me respondieron que haria mal contacto, la realidad es que es un mal diseño, en micaso el cableado de 4 mm2 que como esta a 2m del frigo no tengo problema con la caida de tension (medido), ademas con el agravante de que en la placa para ese circuito tiene doble faston con lo cual los 16A conectandolo a los dos se queda en 8A(medido) lo que soporta cada faston y esa fue mi solucion, cada cierto año lo inspecciono, aunque me inclino por usar ese faston como señal para una bobina de un rele y que sea el el que resista los Amperios.
    La mia es de 2009, ignoro si han resuelto ese problema, otro problema habitual es el del cargador en el EBL que soporta 20A de carga y las pistas y faston van muy justas.
    Un Saludo

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