Hola ibaib, tengo éste mismo problema, si cambio la valvula de gas por una nueva se soluciona el problema o va a seguir con el mismo, si es así creo que la cambiaré, sino no entiendo exactamente que tendría que hacer para solucionar el problema, si me puedes ayudar te lo agradecería porque me pasa el problema a veces cuando le da, tengo ganas de solucionarlo ......gracias de antemano
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Gracias Ibaib, ahora entiendo mejor el funcionamiento de la neveraComentario
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Muchas gracias por el aporte y gran trabajo
Comentario
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Buenos días,
Siguiendo todo lo explicado en este tema, voy a desmontar y limpiar la válvula, pues creo que los problemas de mi nevera RM6505 pueden venir de ahí, falla el arranque a gas cuando lleva un tiempo apagada, pero una vez que arranca todo va bien, salvo que cuando apaga la llama porque llega a su temperatura suele fallar de nuevo al volver a arrancar la llama. Si una vez que hay llama la apago y vuelvo a encender la llama prende sin problema.
¿Que utilizais para limpiar y lubricar? ¿alcohol isopropilico y aceite de silicona iría bien?
Aprovecharé también para revisar el solenoide y limpiarlo y lubricarlo.
¿Hay que sustituir alguna junta o similar?
Enviado desde mi Mi 9 Lite mediante TapatalkEditado por última vez por cggrandal; 22/01/2023, 13:22:48.Comentario
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Placa Dedalo
Hola a todos, soy nuevo en este foro, y en el mundo de las autocaravanas, compré mi autocaravana de dieciocho años hace dos ahora mismo, tengo el mismo problema con este modelo de nevera. Tras acudir a dometic y sin hacer ninguna prueba, directamente al ve la nevera, me han dicho que es de la placa electrónica,y que no se fabrica y que hay que poner nevera nueva.Os cuento cómo reparé mi nevera, solucionando paso por paso los problemas emergentes.
Espero que os sirva de ayuda, si la necesitais.
Y si teneis alguna duda, contactadme y os puedo dar muchos más detalles al respecto.
Comenzamos nuestra andadura en el mundo de las AC en junio de 2017.
De todo lo que he ido arreglando en nuestra Laika Ecovip H710, sin duda alguna las averías que más dolores de cabeza me han dado son las de la nevera Dometic (Electrolux) RM7505. Pero también me ha aportado mucho aprendizaje y satisfacción haber podido arreglarla por fin.
Aquí vá la crónica de los caprichos de esta nevera, fallos y soluciones.
Cuando compramos la AC de vez en cuando la nevera entraba en modo error (luz roja parpadeando). El problema de entrar en modo error, es que hay que apagar y volver a encender la nevera, y si no estás por largo tiempo delante de ella y falla la comida se te chafa.
Se nos dijo que eso era porque probablemente la AC estuviera estacionada con cierta inclinación, y que por eso fallaba. FALSO. Las neveras ni siquiera fallan con mucha inclinación, es posible que la eficiencia del calor no sea la mejor si se está en cuesta, porque la llama no entra perfecta en el tubo de la chimenea, que el chispero o termopar no reciban bien el calor de la llama… pero no como para dar este fallo.
Por otro lado, la nevera tampoco funcionaba a 220V.
Tiramos tres años así, con ese fallo caprichoso y sin 220V, hasta el verano pasado.
Objetivo nº0. PLACA BASE NUEVA
Pasamos Julio de 2020 con la nevera dando la lata y error cada 2x3. En agosto de 2020, tras buscar en el foro, dí con la solución (parcial) al problema; Dédalo se inventó una placa base para al RM7505 hecha desde cero, una obra maestra de la ingeniería inversa (superando incluso a la placa base original).
[ATTACH=CONFIG]192428[/ATTACH]
Tras montar la placa de Dédalo, ya teníamos función a 220V, y además ya no se nos quedaba la nevera en rojo. La mejora sustancial con esta placa nueva es que si la nevera falla en modo gas, sólamente se pone en rojo si realmente no hay gas; lo intenta durante un minuto, y si el gas no fluye (es decir, que el chispero nunca alcance a encender la llama piloto, y por tanto nunca recibe calor, un calor que se traduce en 1V que manda como señal al módulo de chispero para saber que hay llama). Exacto, el módulo del chispero emite ráfagas de alta tensión cada 0.5s para tratar de encender la llama, si por ese mismo cable de la sonda no se recibe ese voltio que genera la sonda cuando se calienta.
Otras mejoras de esta placa, es que se utiliza el testigo led del panel frontal de la nevera, no para marcar si hay baja tensión de 12V o 220V, sino que se aprovecha para saber cuando está funcionando a 12V o 220V, es decir; si se enciende el piloto naranja, es porque si está a 220V o a 12V, las resistencias de un modo u otro están calentando.
Pero surgió otro problema; estando a gas la nevera, aleatoriamente comenzaba a hacer ruidos de rearranque del gas. A intervalos de 10 segundos, cuando le daba el telele a la nevera.
Aquí teneis un detalle de los objetivos a analizar. de izquierda a derecha: termopar, termoadaptador, valvula de gas:
[ATTACH=CONFIG]192439[/ATTACH]
Para que lo veais en imagen aquí os pongo un video cómo debe arrancar y quedar funcionando el servicio de gas:
Arranque y bloqueo de la valvula de gas correcta. Se oye en el video:
1. Clonc: el solenoide empuja el piston que comprime a su vez el muelle del electroiman que se aloja en la válvula de paso del gas.
2. Clic-clic: Chispero encendiendo el gas
3. Tufff. Prende la llama
4. Tras 10 segundos. Chack. El solenoide se desactiva y libera el pistón de la valvula de segurdidad.
5. El gas se mantiene, porque por un lado el termopar está dando la corriente suficiente al electroiman, y por otro el termoadaptador que va entre el termopar y la válvula de gas permite el paso de esa corriente del termopar (es un interruptor electrónico, al fin y al cabo)
Ahora un video de el rearranque (fallo) a causa de que el electroiman no se mantiene pegadoen su estado de pulsación, para permitir el paso del gas a través de la válvula de gas:
Se oye en el video:
1. Chack. El solenoide se desactiva y libera el pistón de la valvula de seguridad
2. No se llega a oir, pero el electroiman del interior de la valvula de gas vuelve a su estado de reposo, cerrando así el paso del gas.
3. Clic-Clic. El chispero comienza a funcionar tratando de encender el gas.
4. Clonc: el solenoide empuja el piston que comprime a su vez el muelle del electroiman que se aloja en la válvula de paso del gas.
5. Tufff. Prende la llama
6. Tras 10 segundos lo mismo vuelve al paso 1 y hasta el 6 y vuelta a empezar, hasta que le “dé” por estabilizarse a la dichosa nevera.
Ahora no os perdais los tres pasos que dí para solucionar el problema.
Os hago un spoiler: el problema principal estaba en el Objetivo nº3, sin perjuicio de que el problema pudiera haber tenido una ligera incidencia en relación con los Objetivos nº1 y nº2.
Objetivo nº1. Termopar.
Pensé inicialmente que era un problema de que no le llegaba la suficiente chicha del termopar, y era lo que estaba fallando.
Compré el termopar original de dometic REF 292343532: al precio de 27€ más gastos de envío (una sablada)
El problema seguia, aunque tuve varios momentos de satisfacción (puro placebo), en los que parecía y digo parecía que el problema se había solucionado. En realidad, el termopar viejo me daba 30mV también cuando la punta de la sonda estaba caliente (medido entre la camisa y el bulbo interior).
Luego compré un termopar genérico en amazon, por unos más razonables 12€ (más que 27€), porque de tanto mover el termopar original de dometic, se me partió ligeramente una unión entre el tubo y la cabeza de la sonda (aunque la verdad seguía funcionando dando 30mV al calentarse). No obstante, al ser más largo (60cm) que el repuesto origicnal de Dometic (40cm), va mejor peinado ya que no hay que doblarlo tanto por la parte del bulbo.
Pero el problema seguía.
Objetivo nº2. Termoadaptador Dometic REF 2951956206
En un sinfin de pruebas y errores, comprobé que si conectaba el termopar directamente a la válvula de seguridad, el gas se quedaba operativo sin que el electroiman volviera al modo de reposo (cerrado), y por tanto no dejando fluir el gas.
El problema de dejarlo directo, es que cuando enciendes la nevera y entra en modo gas, aunque la apagues desde el panel frontal, la llama sigue, porque manda directamente el termopar sobre el electroiman de la válvula de gas. Por lo tanto, para seguir en modo 12V (en ruta) o enchufado a 220V, tenñiamos que cerrar manualmente el paso del gas a la nevera. Otro inconvemiente es que el termostato tampoco funciona, porque la nevera pierde el gobierno sobre la valvula de paso del gas. Así que la nevera ha estado a pleno funcionamiento, ningún problema por Cadiz, pero paramos el último fin de semana en Sierra de Gredos, y por la noche con 11ºC en el exterior, la nevera nos congeló la comida en la parte alta. pero así hemos estado funcionando las 2 últimas semanas de nuestras vacaciones, con la precaución de cerrar el gas manualmente.
Mientras, el foco de atención se centró en éste termo-adaptador de dometic.
[ATTACH=CONFIG]192429[/ATTACH]
Desmonté esta pieza para descubrir que hacía; para saber si estaba funcionando bien y si era el problema o no.
Me dió mucho reparo al principio, ya que por menos de 200€ no la encuentras en internet. Pense que quizás llevase nanotecnología en el interior, pero mi sorpresa fué que no se trataba de eso (nanotecnología) sino una estafa en toda regla.
Abrí este dispositivo y el interior es este.
[ATTACH=CONFIG]192430[/ATTACH]
Lo limpié a fondo, incluso puliendo los contactos con la dremmel, pero el problema seguía.
Fué entonces cuando mandé a Tony una foto del circuito...
[ATTACH=CONFIG]192434[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]192435[/ATTACH]
y en cosa de menos de una hora tenía el esquema del circuito:
[ATTACH=CONFIG]192432[/ATTACH]
Efectivamente se trata de un interruptor electrónico que deja pasar lo que entra desde TC (Termopar) a GV (Válvula de Gas) cuando se alimenta a 12V.
Por lo tanto, ya que el electroiman de la valvula de gas funcionaba, pero con este interruptor electrómico de por medio no, decidí que además de limpiar el dispositivo debía de cambiar toda la electrónica por si algún componente (sobre todo el MOSFET) estaba fallando. ¡Y lo hice!, incluso puse un mosfet alternativo (IRF1404) mejor que el modelo que venía de serie (IRL3803) pero aún así no se solucionó el problema (gracias Tony por auxiliarme mientras estaba en la tienda electrónica a contrarreloj).
Electrónica cambiada completamente por 6€ en este dispositivo de más de 200€.
Pero ni con esas. Seguia el fallo.
Fué entonces cuando se me ocurrió la grán pregunta; ¿no será que el eletroiman esta viejillo y cuando le conectas el termopar directamente funciona, pero cuando intercalas el termoadaptador (o interruptor electrónico) se pierde por el camino algo de corriente y el electroiman no lo tolera?
Objetivo nº3. Electroiman.
El electroiman que lleva la válvula de seguridad es este:
[ATTACH=CONFIG]192433[/ATTACH]
Los fabrica ORKLI (www.orkli.com), una cooperativa de Mondragon, que tiene sede en Ordizia (Gipuzkoa) desde 1974. Y se dedican precisamente a seguridad de gas y calefacción y mas negocios relacionados con sistemas de calefacción. Seguramente, tengan componentes como por ejemplo como este grupo magnético (electroimán) en muchas calderas o fuegos de cocina, hornos, y ni lo sepamos.
Estuvieron cerrados en agosto, pero el 1 de septiembre me atendieron (Ainhoa, eskerrik asko!) con mucho cariño a pesar de que y era un particular con un problema muy remoto.
Como no suministran al pormenor por se fabricantes de elementos, me dieron la referencia y planos de mi grupo magnético, ya que por la serígrafía ningún proveedor me podía buscar la referencia. Y buscar esta pieza suelta por el lado de los proveedores de repuestos de ACs, sería una locura. De hecho, como mucho pudiera haber llegado a comprar la valvula de gas completa (Dometic REF 92117922100), lo cual sigue siendo una opción buena, pero hay que desmontarla del solenoide, y soltar la entrada y salida de gas. Y sale más caro.
Aquí os pongo el PDF del plano de mi grupo ORKLI 20900-7. Cortesía de ORKLI.
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Como anécdota (la resumo porque es mucho más larga), me ocurrió que lo pedi a un minorista pero me mandaron otro grupo magnético; en concreto el ORKLI 20900-34, medidas exactamente iguales, pero tras consultar con ORKLI me recomendaron éste último frente al ORKLI 20900-7, porque las características de corriente de bloqueo (HOLD ON) y corriente de desenganche (DROP OUT) son menores. Os pongo aquí el PDF del grupo magnético (electroiman) ORKLI 20900-34:
[ATTACH]192437[/ATTACH]
Podeis comparar los parámetros eléctricos de uno y otro modelo.
Comentar a los que os atrevais a sacar el electroiman del interior de la vávula de gas, que tengais la ¡precaución de cortar la llave de paso del gas a la nevera! Además cuidado porque hay una junta de goma para sellar la tapa de la válvula de gas con el conector del electroiman, ¡que no se os pierda ni se os vaya la olla de recolocarla!
[ATTACH=CONFIG]192438[/ATTACH]
¡Y se acabó el problema!
Siento no mostrar más fotos del desensamblaje de la válvula de gas, pero no me apetece volver a desmontarlo ya que además de haberlo montado y desmontado 50 veces, la última vez limpié perfectos todos los contactos y roscas con alcohol isopropílico.
Y dicho todo esto acabar dando gracias a Tony por su gran ayuda y paciencia.
Saludos.
Total necesito ayuda, por favor,si alguien sabe de esta placa de Dédalo que estais hablando, se puede conseguir en algún sitio ? o alguien la fábrica ?.perdonar mi ignorancia pero no tengo ni idea. supongo que tengo que aprender muchísimas cosas de este mundo si quiero mantener la autocaravana, y debo de hacerlo ya que ahora es mi casa
Gracias de antemanoComentario
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Gracias, intentaré hablar con el,aún estoy aprendiendo como funciona este foroComentario
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Hola a todos, muchas gracias por vuestras aportaciones, en especial a Ibaib que ha iniciado este hilo y a Dédalo, quien me ha hecho ahirrarvuna pasta gansa. Nada, a mi tb se me averio mi dometic Aes II 7505 y el servicio tecnico me dijo que se trataba de la placa y no habia repuesto, nevera nueva, 2500 pavos...lo dicho gracias a este hilo contacte con Dedalo me hice con su placa, desatornillar, desconectar y conectar cables y listo, nevera funcionando...en fin, eternamente agradecido!!!!Comentario
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Hola , tengo una Sun Roller que ya tendra sus 12 añitos la cual incorpora una nevera dometic RM 7651 L de dos puertas que siempre la hago funcionar a 220v. pues la tengo fija en un camping , desde el año pasado para que se encendiera el led verde tenia que darle unos golpecitos con el dedo al selector de tres posiciones y entonces ya se encendia pero a lo mejor cuando menos lo esperaba volvia a estar sin lucir y tras un par de golpecitos volvia la luz , ahora a dejado de funcionar tanto ese led verde como la luz interior del frigorifico y desde luego no enfria , he comprovado el fusible que alimenta el frigo y que incorpora el modulo transformador donde se encuentran todos los fusibles e interruptores aútomaticos de la crv el cual es de 20A y está correcto , ¿ puede ser problema del selector rotativo ? he desmontado el panel y a simple vista parece todo correcto , el fusible que es de vidrio se ve bien , lo que más me llama la atención es la luz de interior de la nevera que no se enciende y entonces la pregunta , si fuera problema de la placa ¿ tambien deja de funcionar la luz interior ? pues nada , aver si alguien puede orientarme un poco , gracias anticipadas y saludos .Comentario
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Hola ibaib.
Realmente impresiona el pedazo de trabajo que te has tomado, no para solucionar un problema sino para compartirlo con todos nosotros.
Por otra parte y en eso de los bandos a favor y en contra de las neveras de absorción yo me apunto en los de A FAVOR.
Es una nevera que consume poco y es especialmente adecuada para un sitio donde la electricidad y los consumos son un problema.
Por otra parte en mi caso el tema del rendimiento ha mejorado mucho forzando la ventilación.
Pero ahora tambien tengo el problema de la plaqueta, que empieza a hacer de las suyas. Así que tocará llamarlo a Dédalo para ver si me echa una mano.
Nuevamente Gracias por el aporte, como dijo otro compañero por aqui arriba problemas planteamos muchos pero las soluciones no abundan y en tu caso con un 10 SOBRESALIENTE.
Un saludoEditado por última vez por ACtticus; 12/07/2023, 19:10:08.Comentario
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Hola ibaib,
Muchas gracias por el trabajazo que has hecho documentando todo. Tengo un problema con mi nevera, que es exactamente la misma que la tuya, la RM7505. El anterior propietario me dijo que cambió la placa y desde entonces va bien, y además se enciende la luz naranja cuando la conecto a 220v o arranco la autocaravana y se pone a 12v, por lo que sospecho que tengo la misma placa de Dedalo que la tuya.
El caso es que a 220v y a 12v funciona perfecto, y a gas también, cuando quiere... Me pasa que muchas veces me despierto por la mañana con el led rojo de la nevera parpadeando, y es que hay veces que cuando necesita volver a encender la llama para calentar el gas simplemente no funciona. He estado investigando y al final me he dado cuenta de que a veces no se oye el "clonc" que se debería oir al principio, antes del click click click del chispero, por lo que creo que por alguna forma u otra la válvula no llega a abrir el gas. De hecho intentando encenderla con un mechero tampoco puedo. El tema es que esto me pasa de vez en cuando, y se me acaba solucionando apagando y encendiendo la nevera, unas veces funciona a la primera y otras a la cuarta, hasta que se oye el clonc que indica que la válvula ha abierto el gas. Y claro, si la nevera falla cuando estás fuera o cuando estás dormido pues la comida se estropea...
En fin, se os ocurre una solución o al menos por donde empezar a mirar? Un saludo y muchísimas gracias.Comentario
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Yo empezaria por limpiar el solenoide. Puede que esté sucio el núcleo móvil y a veces quede atascado.Si todavía te sientes libre es que aun no has volado lo suficiente como para pegarte con los barrotes.sigpicComentario
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Muchas gracias, cuando llegue a casa será lo que haga, de momento aún no se me ha apagado desde ayer, es según lo que le de. Cuando me ponga a desmontar la válvula si tengo alguna duda la pondré por aquí, hay algo q tenga q tener en cuenta a la hora de desmontarla? Además de cortar la llave del gas, claroComentario
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Por cierto, he sustituido la rn 7651 pues se ha fastidiado el grupo de frio y antes de tirarla le he extraido placa electronica,valvula solenoide, termopar,chiclé,quemador y la cajita gris donde van los cables del termopar por si algun compañero los necesita.
Enviado desde mi SM-A315G mediante TapatalkUNAS VECES SE GANA Y OTRAS SE APRENDEComentario
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