NEVERA AES DOMETIC RM7505 - Crónica partícular de fallos, investigación y soluciones

[ibaib]

Ok Santi, que tengas buen viaje. Para cuando quieras te echo una mano.

Ibai

[santiracing]

gracias, te mando un mp. saludo riojano

[Mr.13]

Os cuento cómo reparé mi nevera, solucionando paso por paso los problemas emergentes.

Espero que os sirva de ayuda, si la necesitais.

Y si teneis alguna duda, contactadme y os puedo dar muchos más detalles al respecto.

Comenzamos nuestra andadura en el mundo de las AC en junio de 2017.

De todo lo que he ido arreglando en nuestra Laika Ecovip H710, sin duda alguna las averías que más dolores de cabeza me han dado son las de la nevera Dometic (Electrolux) RM7505. Pero también me ha aportado mucho aprendizaje y satisfacción haber podido arreglarla por fin.

Aquí vá la crónica de los caprichos de esta nevera, fallos y soluciones.

Cuando compramos la AC de vez en cuando la nevera entraba en modo error (luz roja parpadeando). El problema de entrar en modo error, es que hay que apagar y volver a encender la nevera, y si no estás por largo tiempo delante de ella y falla la comida se te chafa.

Se nos dijo que eso era porque probablemente la AC estuviera estacionada con cierta inclinación, y que por eso fallaba. FALSO. Las neveras ni siquiera fallan con mucha inclinación, es posible que la eficiencia del calor no sea la mejor si se está en cuesta, porque la llama no entra perfecta en el tubo de la chimenea, que el chispero o termopar no reciban bien el calor de la llama… pero no como para dar este fallo.

Por otro lado, la nevera tampoco funcionaba a 220V.

Tiramos tres años así, con ese fallo caprichoso y sin 220V, hasta el verano pasado.

Objetivo nº0. PLACA BASE NUEVA

Pasamos Julio de 2020 con la nevera dando la lata y error cada 2x3. En agosto de 2020, tras buscar en el foro, dí con la solución (parcial) al problema; Dédalo se inventó una placa base para al RM7505 hecha desde cero, una obra maestra de la ingeniería inversa (superando incluso a la placa base original).

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Tras montar la placa de Dédalo, ya teníamos función a 220V, y además ya no se nos quedaba la nevera en rojo. La mejora sustancial con esta placa nueva es que si la nevera falla en modo gas, sólamente se pone en rojo si realmente no hay gas; lo intenta durante un minuto, y si el gas no fluye (es decir, que el chispero nunca alcance a encender la llama piloto, y por tanto nunca recibe calor, un calor que se traduce en 1V que manda como señal al módulo de chispero para saber que hay llama). Exacto, el módulo del chispero emite ráfagas de alta tensión cada 0.5s para tratar de encender la llama, si por ese mismo cable de la sonda no se recibe ese voltio que genera la sonda cuando se calienta.

Otras mejoras de esta placa, es que se utiliza el testigo led del panel frontal de la nevera, no para marcar si hay baja tensión de 12V o 220V, sino que se aprovecha para saber cuando está funcionando a 12V o 220V, es decir; si se enciende el piloto naranja, es porque si está a 220V o a 12V, las resistencias de un modo u otro están calentando.

Pero surgió otro problema; estando a gas la nevera, aleatoriamente comenzaba a hacer ruidos de rearranque del gas. A intervalos de 10 segundos, cuando le daba el telele a la nevera.

Aquí teneis un detalle de los objetivos a analizar. de izquierda a derecha: termopar, termoadaptador, valvula de gas:

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Para que lo veais en imagen aquí os pongo un video cómo debe arrancar y quedar funcionando el servicio de gas:

Arranque y bloqueo de la valvula de gas correcta. Se oye en el video:

1. Clonc: el solenoide empuja el piston que comprime a su vez el muelle del electroiman que se aloja en la válvula de paso del gas.
2. Clic-clic: Chispero encendiendo el gas
3. Tufff. Prende la llama
4. Tras 10 segundos. Chack. El solenoide se desactiva y libera el pistón de la valvula de segurdidad.
5. El gas se mantiene, porque por un lado el termopar está dando la corriente suficiente al electroiman, y por otro el termoadaptador que va entre el termopar y la válvula de gas permite el paso de esa corriente del termopar (es un interruptor electrónico, al fin y al cabo)

Ahora un video de el rearranque (fallo) a causa de que el electroiman no se mantiene pegadoen su estado de pulsación, para permitir el paso del gas a través de la válvula de gas:

Se oye en el video:


1. Chack. El solenoide se desactiva y libera el pistón de la valvula de seguridad
2. No se llega a oir, pero el electroiman del interior de la valvula de gas vuelve a su estado de reposo, cerrando así el paso del gas.
3. Clic-Clic. El chispero comienza a funcionar tratando de encender el gas.
4. Clonc: el solenoide empuja el piston que comprime a su vez el muelle del electroiman que se aloja en la válvula de paso del gas.
5. Tufff. Prende la llama
6. Tras 10 segundos lo mismo vuelve al paso 1 y hasta el 6 y vuelta a empezar, hasta que le “dé” por estabilizarse a la dichosa nevera.

Ahora no os perdais los tres pasos que dí para solucionar el problema.

Os hago un spoiler: el problema principal estaba en el Objetivo nº3, sin perjuicio de que el problema pudiera haber tenido una ligera incidencia en relación con los Objetivos nº1 y nº2.


Objetivo nº1. Termopar.

Pensé inicialmente que era un problema de que no le llegaba la suficiente chicha del termopar, y era lo que estaba fallando.

Compré el termopar original de dometic REF 292343532: al precio de 27€ más gastos de envío (una sablada)

El problema seguia, aunque tuve varios momentos de satisfacción (puro placebo), en los que parecía y digo parecía que el problema se había solucionado. En realidad, el termopar viejo me daba 30mV también cuando la punta de la sonda estaba caliente (medido entre la camisa y el bulbo interior).

Luego compré un termopar genérico en amazon, por unos más razonables 12€ (más que 27€), porque de tanto mover el termopar original de dometic, se me partió ligeramente una unión entre el tubo y la cabeza de la sonda (aunque la verdad seguía funcionando dando 30mV al calentarse). No obstante, al ser más largo (60cm) que el repuesto origicnal de Dometic (40cm), va mejor peinado ya que no hay que doblarlo tanto por la parte del bulbo.

Pero el problema seguía.

Objetivo nº2. Termoadaptador Dometic REF 2951956206

En un sinfin de pruebas y errores, comprobé que si conectaba el termopar directamente a la válvula de seguridad, el gas se quedaba operativo sin que el electroiman volviera al modo de reposo (cerrado), y por tanto no dejando fluir el gas.

El problema de dejarlo directo, es que cuando enciendes la nevera y entra en modo gas, aunque la apagues desde el panel frontal, la llama sigue, porque manda directamente el termopar sobre el electroiman de la válvula de gas. Por lo tanto, para seguir en modo 12V (en ruta) o enchufado a 220V, tenñiamos que cerrar manualmente el paso del gas a la nevera. Otro inconvemiente es que el termostato tampoco funciona, porque la nevera pierde el gobierno sobre la valvula de paso del gas. Así que la nevera ha estado a pleno funcionamiento, ningún problema por Cadiz, pero paramos el último fin de semana en Sierra de Gredos, y por la noche con 11ºC en el exterior, la nevera nos congeló la comida en la parte alta. pero así hemos estado funcionando las 2 últimas semanas de nuestras vacaciones, con la precaución de cerrar el gas manualmente.

Mientras, el foco de atención se centró en éste termo-adaptador de dometic.

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Desmonté esta pieza para descubrir que hacía; para saber si estaba funcionando bien y si era el problema o no.

Me dió mucho reparo al principio, ya que por menos de 200€ no la encuentras en internet. Pense que quizás llevase nanotecnología en el interior, pero mi sorpresa fué que no se trataba de eso (nanotecnología) sino una estafa en toda regla.

Abrí este dispositivo y el interior es este.

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Lo limpié a fondo, incluso puliendo los contactos con la dremmel, pero el problema seguía.

Fué entonces cuando mandé a Tony una foto del circuito...

[ATTACH=CONFIG]192434[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]192435[/ATTACH]

y en cosa de menos de una hora tenía el esquema del circuito:

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Efectivamente se trata de un interruptor electrónico que deja pasar lo que entra desde TC (Termopar) a GV (Válvula de Gas) cuando se alimenta a 12V.


Por lo tanto, ya que el electroiman de la valvula de gas funcionaba, pero con este interruptor electrómico de por medio no, decidí que además de limpiar el dispositivo debía de cambiar toda la electrónica por si algún componente (sobre todo el MOSFET) estaba fallando. ¡Y lo hice!, incluso puse un mosfet alternativo (IRF1404) mejor que el modelo que venía de serie (IRL3803) pero aún así no se solucionó el problema (gracias Tony por auxiliarme mientras estaba en la tienda electrónica a contrarreloj).

Electrónica cambiada completamente por 6€ en este dispositivo de más de 200€.

Pero ni con esas. Seguia el fallo.

Fué entonces cuando se me ocurrió la grán pregunta; ¿no será que el eletroiman esta viejillo y cuando le conectas el termopar directamente funciona, pero cuando intercalas el termoadaptador (o interruptor electrónico) se pierde por el camino algo de corriente y el electroiman no lo tolera?

Objetivo nº3. Electroiman.

El electroiman que lleva la válvula de seguridad es este:

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Los fabrica ORKLI (www.orkli.com), una cooperativa de Mondragon, que tiene sede en Ordizia (Gipuzkoa) desde 1974. Y se dedican precisamente a seguridad de gas y calefacción y mas negocios relacionados con sistemas de calefacción. Seguramente, tengan componentes como por ejemplo como este grupo magnético (electroimán) en muchas calderas o fuegos de cocina, hornos, y ni lo sepamos.

Estuvieron cerrados en agosto, pero el 1 de septiembre me atendieron (Ainhoa, eskerrik asko!) con mucho cariño a pesar de que y era un particular con un problema muy remoto.

Como no suministran al pormenor por se fabricantes de elementos, me dieron la referencia y planos de mi grupo magnético, ya que por la serígrafía ningún proveedor me podía buscar la referencia. Y buscar esta pieza suelta por el lado de los proveedores de repuestos de ACs, sería una locura. De hecho, como mucho pudiera haber llegado a comprar la valvula de gas completa (Dometic REF 92117922100), lo cual sigue siendo una opción buena, pero hay que desmontarla del solenoide, y soltar la entrada y salida de gas. Y sale más caro.

Aquí os pongo el PDF del plano de mi grupo ORKLI 20900-7. Cortesía de ORKLI.

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Como anécdota (la resumo porque es mucho más larga), me ocurrió que lo pedi a un minorista pero me mandaron otro grupo magnético; en concreto el ORKLI 20900-34, medidas exactamente iguales, pero tras consultar con ORKLI me recomendaron éste último frente al ORKLI 20900-7, porque las características de corriente de bloqueo (HOLD ON) y corriente de desenganche (DROP OUT) son menores. Os pongo aquí el PDF del grupo magnético (electroiman) ORKLI 20900-34:

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Podeis comparar los parámetros eléctricos de uno y otro modelo.

Comentar a los que os atrevais a sacar el electroiman del interior de la vávula de gas, que tengais la ¡precaución de cortar la llave de paso del gas a la nevera! Además cuidado porque hay una junta de goma para sellar la tapa de la válvula de gas con el conector del electroiman, ¡que no se os pierda ni se os vaya la olla de recolocarla!

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¡Y se acabó el problema!

Siento no mostrar más fotos del desensamblaje de la válvula de gas, pero no me apetece volver a desmontarlo ya que además de haberlo montado y desmontado 50 veces, la última vez limpié perfectos todos los contactos y roscas con alcohol isopropílico.

Y dicho todo esto acabar dando gracias a Tony por su gran ayuda y paciencia.

Saludos.

Buenos días, muchas gracias por compartir tu experiencia, me ha venido de perlas, pq me ha pasado exactamente lo mismo que a ti; le compré una placa a Dédalo y hacia ya tiempo que me hacía el ruido ese del pistón. Pero ayer dió un paso más; cambie la bombona y cuando fui a enchufarla la chispa no se paraba del todo; era como si cada 2 segundos hiciera un chispa y cuando por fin se separaba el pistón enseguida se volvía a coger y volvía la chispa. Así hasta que a los tres minutos se ponía la luz roja.
La cuestión es que estamos en la auto pasando el verano con mi mujer e hija y ahora no tenemos nevera. Estamos en Menorca y aquí no hay técnico oficial Dometic y me está costando encontrar a nadie que pueda ayudarme. No sé si tú podrías pasarme tu wasap? Quizás entre tus vídeos y explicaciones en el foro y si tengo alguna duda preguntarte por wasap, logré hacer algo... Saludos

[ibaib]

Te mando MP

[Txakurtxikis]

Estupenda explicación buen trabajo

[manuser]

Gracias por compartir tu experiencia.
Con tu explicación he conseguido que enfríe el frigorífico y no sólo el congelador.
Llevaba ya varios días enchufado a 220v y me he atrevido a desarmar la válvula el electroiman y limpiarlos y suavisarlos con tus esplicaciones y llevo varios días que en el 3 dentro del frigorífico cuelgan del radiador de aluminio estalactitas de hielo.

Muchas gracias

[ibaib]

Pero el tema el enfriamiento no tiene que ver con la valvula de gas... A no ser que el gas te diera mi mismo problema y por ello hayas estado a 220v, y probablemente no enfriara tan bien como a gas...

[manuser]

Correcto solo enfriaba el congelador, el frigorífico muy poco.
Con lo que le he hecho ahora mismo congelador -14° y frigorífico en las aletas -4° y la temperatura exterior 29°.
Saludos

[manuser]

A 220v iva perfecto, igual que ahora a gas.

[ibaib]

¡Pues ya me alegro de que te haya servido!

[manuser]

Tengo la misma que tu RM7505 y hasta este año sin ningún problema.
Creo que con el tema pandemia y no cogerla se ha debido de agarrar el mecanismo, la válvula y el eléctroiman que no veo que tu lo desmontaras.
Yo lo he desmontado todo y lo he suavizado.
Muchas Gracias

[ibaib]

El electroiman lo solté de la valvula, claro que sí, y lo cambie por otro ya que estaba fallando. ¿Dices que has desarmado el propio electroiman de la valvula de gas? ¿O te refieres al del solenoide que empuja el pistón de la válvula de gas al arrancar?

Me he perdido. De todas formas, a mí el solenoide no era lo que me daba problemas (aunque sí que lo desmonté para ver todo el sistema), sino el electroimán de la valvula que no se quedaba enganchado

[manuser]

Al selenoide o electroiman que va dentro de la caja metálica.
Yo no he cambiado nada solo limpiarlos y engrasarlo con aceite de silicona.
Saludos

[ibaib]

Entendido. Entonces tu problema era que ni siquiera arrancaba el gas. Pues ya me alegro de haberte ayudado "colateralmente" y haberte animado a desmontar todo eso. Y gracias por la info, ya que si algún día no arranca, ya sé cómo se soluciona ;-)

[manuser]

Arrancar arrancaba lo que no se escuchaba es la entrada del electroimán ese ruido seco que da de vez en cuando y no daba la suficiente fuerza a la llama como para que enfriara el frigorífico, el congelador si congelaba bien.