Modificación conexionado fuerza 12V salida centralita a frigorifico trivalente

[Frank123]

La parte de la fuerza entre 30 y 87, un cable vendrá de la batería a uno de esos bornes y del otro borne al frigo. En el 85 y 86 tendrás que poner los cables que vienen de la centralita.

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Efectivamente, así lo he puesto, mañana voy a tirar un cable de negativo batería a negativo que va a frigorífico.

[Frank123]

Pues probada la instalación, y con solo haber puesto el relé ya ha cambiado la cosa, antes llegaban al frigo 11,15 voltios, ahora 12,30 v.
Continúo con las pruebas y llevando solo positivo con sección 10mm2(la original solo tiene 2,5mm2) llegan 13,30 v., pero lo suyo es poner también el negativo ,ahora a buscarme la vida para cablear hasta el frigo.

[txinor]

Ostras pues la mejora es bestial! Si cambias el negativo comenta por aquí si recuperas algún voltio más perdido, que seguro que viene bien saberlo, a mi por lo menos seguro. Gracias!

A mi al frigo me llegaban ahora con el cambio del cable de 10mm, 13,33v y 18A,70

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[Moby Dick]

Instalación parecida a esta hice yo para los 12 V. de la trivalente y pasó de perder 1,5 V. a una pérdida de sólo 0,25 V.

Ahora en marcha o en parado, cuando las placas solares (540 W) lo permiten, enfría de verdad.

[Dedalo]

A lo que yo me refería es que si no refuerzas el negativo, no haces nada reforzando solo el positivo.

Una cosa mas. Ya que te pones, lo que deberías hacer es poner cable directo desde el alternador y dejarte de tomar corriente en la centralita, que al final le llegan cables demasiado raquíticos para los consumos que tiene. Un cable de masa tomado de uno de los tornillos que sujetan el alternador y un cable de positivo tomado directamente de la salida del alternador, con un fusible aéreo en el positivo junto a la conexión del alternador. estos dos cables directos al frigorífico, y en el frigorífico un rele pilotado por el voltaje que viene desde la centralita, que ahora en lugar de llevar la corriente al frigo, solo tiene que alimentar la bobina del rele.

Eso es lo que yo llevaba en mi AC antes de cambiarme a compresor, y te aseguro que a 12V el frigo enfría pero muy bien.

[Frank123]

A lo que yo me refería es que si no refuerzas el negativo, no haces nada reforzando solo el positivo.

Una cosa mas. Ya que te pones, lo que deberías hacer es poner cable directo desde el alternador y dejarte de tomar corriente en la centralita, que al final le llegan cables demasiado raquíticos para los consumos que tiene. Un cable de masa tomado de uno de los tornillos que sujetan el alternador y un cable de positivo tomado directamente de la salida del alternador, con un fusible aéreo en el positivo junto a la conexión del alternador. estos dos cables directos al frigorífico, y en el frigorífico un rele pilotado por el voltaje que viene desde la centralita, que ahora en lugar de llevar la corriente al frigo, solo tiene que alimentar la bobina del rele.

Eso es lo que yo llevaba en mi AC antes de cambiarme a compresor, y te aseguro que a 12V el frigo enfría pero muy bien.

Hola, de mi centralita sólo salen dos cables a frigo (positivo y negativo), creo que como lo he montado para los efectos es como dices tú.
El positivo lo he cogido de la entrada borne que viene de batería motor con sección 10mm2 (ésta misma sección es con la que estoy cableando hasta frigo) y el negativo, aparte del que le llega desde centralita, he puesto otro directo desde el negativo que viene de batería motor.
La conexión al relé es como he explicado en el otro post.
Si estoy equivocado, por favor dímelo, no domino estos temas (pero me esfuerzo, je, je).
Lo tengo todo presentado a falta de conectar, pir hoy ya basta, tengo la AC en la calle y hace un frio que pela para estar tirado por los bajos, jeje, uno ya tiene su edad.
Cuando lo termine pongo resultados.
Gracias por vuestros comentarios y como no al gran maestro Osiris creador del brico.

[Frank123]

.repetido

[Frank123]

Lo pronetido es deuda, acabada la instalación como he explicado y una vez realizadas las pruebas estoy tremendamente contento, con frigo a 12v.llegan a la resistencia 13,68 v. Me doy poe muy satisfecho.
Saludos.

[ser]

Lo pronetido es deuda, acabada la instalación como he explicado y una vez realizadas las pruebas estoy tremendamente contento, con frigo a 12v.llegan a la resistencia 13,68 v. Me doy poe muy satisfecho.
Saludos.

Buenas

Y.....lo mejor de todo es que verás el resultado en la brutal mejora de rendimiento en el frigo cuando esté a 12v....

Comprobarás como el famoso "mantra" , de que el frigo a 12 v NO enfría........no es real....,.
El frigo a 12 v enfría igual que cuando está a 220v, ......el problema es que no rinde correctamente cuando le llegan 10,5
o 11v ...

En definitiva.... lo mismo le pasaría al frigo a 220v, si le llegasen 195v ......

es una cosa que deberíamos reclamar a los diseñadores y fabricantes de ACs ....."señores"......cableen con secciones adecuadas......y no escatimen.....

[Frank123]

Efectivamente, que les supondrá a ellos poner una sección como dios manda, cuando una AC no es precisamente barata.
Pero esto funciona así, te venden supuesta calidad a precio de oro, mucho acabado de lujo, y en lo esencial, que es la seguridad, la pifian.

[vivi]

En definitiva.... lo mismo le pasaría al frigo a 220v, si le llegasen 195v ......

no es asi al frigo le llegaran siempre o 12v ( lo que de la bateria segun su carga ) o 220v ( lo que de la linea segun su estado) voltios por muy fino o gordo que sea el cable otra cosa son los amperios lo que pasa es que las resistencias de 220 son de normalmente de mas w watios que as de 12 mi nevera lleva resistencia de 200w
para 220v y de 147w para 12v logicamente enfriara mucho menos la de 12v es como pretender qu una estufa de 1000w caliente lo mismo que una de 2000v cambiando el cable de seccion mas grande a la de 1000 tarari que te vi lo que si ha pasado a algunos es que han cambiado la resistencia por otra de mas watios y claro el cable se les ha quemado pues normal

[Frank123]

Y ya puestos, Alguien sabe como se podría poner un sistema para que el frigo a 12v. iniciara unos segundos después del arranque motor para que cuando paremos a repostar y arrancar de nuevo no le pegue ese tirón a la batería (mi nevera es manual).
He visto algo de un relay con retardo, pero no me aclaro.

Edito. Si creéis que esto debe estar en un hilo nuevo, lo pongo.

[vivi]

Y ya puestos, Alguien sabe como se podría poner un sistema para que el frigo a 12v. iniciara unos segundos después del arranque motor para que cuando paremos a repostar y arrancar de nuevo no le pegue ese tirón a la batería (mi nevera es manual).
He visto algo de un relay con retardo, pero no me aclaro.

Edito. Si creéis que esto debe estar en un hilo nuevo, lo pongo.

no deberia pegarte ningun tiron como dices porque deberia encenderse una vez ya hayas arrancado al detectar el D+ es decir alternador funcionando pero si no lo hace te toca hacerlo manual es decir apagas al llegar a respostar y enciendes una vez arrancado

[Er Bicho]

Buenas

Y.....lo mejor de todo es que verás el resultado en la brutal mejora de rendimiento en el frigo cuando esté a 12v....

Comprobarás como el famoso "mantra" , de que el frigo a 12 v NO enfría........no es real....,.
El frigo a 12 v enfría igual que cuando está a 220v, ......el problema es que no rinde correctamente cuando le llegan 10,5
o 11v ...

En definitiva.... lo mismo le pasaría al frigo a 220v, si le llegasen 195v ......

es una cosa que deberíamos reclamar a los diseñadores y fabricantes de ACs ....."señores"......cableen con secciones adecuadas......y no escatimen.....

Aunque te cito a ti el comentario es en general, sobre esta caída de tensión tan brutal y su solución que podría embarcar a alguien en una operación desproporcionada a mi entender, como estoy en un proceso de cambio de baterías a litio y habiendo leído este hilo y yo soy uno de los que se le quemo la caja de fusible por la ineficiencia de los fabricantes, esta mañana con vehículo arrancado y frigo a 12 v he medido y tenia 14.2V, prácticamente igual que en la batería, es cierto que con cable de 4 mm2 tendría una caída de tensión de 0.4 V pero nunca podría llegar a 11.5 V, para eso habría otros motivos, porque un motor funcionando no da 12 v sino 14 y pico V con lo cual siempre estaría por encima de 13V, el que el frigo a12V enfría menos no es un mantra, es que el propio servicio técnico te dice que como mejor enfría es a gas, con respecto al relé de 200A hay otras soluciones, como un relé de 40 A que va sobrado y o bien soldar el cable de 4 mm2 a las patillas o bien con el fasto puesto soldarlo que se puede porque hoy lo he probado, lo digo por tener alternativas meno exageradas.
Mi nevera lleva resistencia de 200W y 170W a 12, con lo cual es lógico pensar que a 12v enfrié menos, lo que no se es porque el fabricante hace eso, lo mismo que no me cuadra los 15,o 16 A que se miden de consumo pues 170 W/por 13V son 13A, pero eso puede depender de otros factores.

[Frank123]

no es asi al frigo le llegaran siempre o 12v ( lo que de la bateria segun su carga ) o 220v ( lo que de la linea segun su estado) voltios por muy fino o gordo que sea el cable otra cosa son los amperios lo que pasa es que las resistencias de 220 son de normalmente de mas w watios que as de 12 mi nevera lleva resistencia de 200w
para 220v y de 147w para 12v logicamente enfriara mucho menos la de 12v es como pretender qu una estufa de 1000w caliente lo mismo que una de 2000v cambiando el cable de seccion mas grande a la de 1000 tarari que te vi lo que si ha pasado a algunos es que han cambiado la resistencia por otra de mas watios y claro el cable se les ha quemado pues normal

Pues en la mía 125w en 220v y 120w en 12v,como ves es practicante lo mismo, sin embargo a gas la cosa cambia ya que que trabaja a 230w,y se nota.
Y la tengas conectada a batería o a alternador da igual porque quien manda en ese momento es el alternador, por eso la tensión que llegue a frigo será directamente proporcional la sección de cable por donde pase la corriente,mayor sección menos resistencia, por lo tanto menos caída de tensión.