Modificación conexionado fuerza 12V salida centralita a frigorifico trivalente

[Frank123]

no deberia pegarte ningun tiron como dices porque deberia encenderse una vez ya hayas arrancado al detectar el D+ es decir alternador funcionando pero si no lo hace te toca hacerlo manual es decir apagas al llegar a respostar y enciendes una vez arrancado

No es que me pegue ningún tirón físicamente, es por si ese "tirón" de alguna manera lo sufriera la batería o el alternador mismamente.
Y la cuestión está en no parar nevera y volverla a encender en cada parada 😜😜

Por cierto a mi frigo solo llegan 2 cables, positivo y negativo, de D+ ni rastro.

[ser]

Aunque te cito a ti el comentario es en general, sobre esta caída de tensión tan brutal y su solución que podría embarcar a alguien en una operación desproporcionada a mi entender, como estoy en un proceso de cambio de baterías a litio y habiendo leído este hilo y yo soy uno de los que se le quemo la caja de fusible por la ineficiencia de los fabricantes, esta mañana con vehículo arrancado y frigo a 12 v he medido y tenia 14.2V, prácticamente igual que en la batería, es cierto que con cable de 4 mm2 tendría una caída de tensión de 0.4 V pero nunca podría llegar a 11.5 V, para eso habría otros motivos, porque un motor funcionando no da 12 v sino 14 y pico V con lo cual siempre estaría por encima de 13V, el que el frigo a12V enfría menos no es un mantra, es que el propio servicio técnico te dice que como mejor enfría es a gas, con respecto al relé de 200A hay otras soluciones, como un relé de 40 A que va sobrado y o bien soldar el cable de 4 mm2 a las patillas o bien con el fasto puesto soldarlo que se puede porque hoy lo he probado, lo digo por tener alternativas meno exageradas.
Mi nevera lleva resistencia de 200W y 170W a 12, con lo cual es lógico pensar que a 12v enfrié menos, lo que no se es porque el fabricante hace eso, lo mismo que no me cuadra los 15,o 16 A que se miden de consumo pues 170 W/por 13V son 13A, pero eso puede depender de otros factores.

Yo casi casi pondría la mano en el fuego ,(no tengo ahora acceso a todos los papeles que guardo de las cosas de la AC,) pero me suena que las resistencias de mi frigo pueden tener unos valores muy muy similares a los que has puesto (la mía de 12v creo que ronda los 180/190w).

Con lo cual, podría decirse que la capacidad de enfriar de la de 200w de 220v y la de 170w a 12 es muy muy similar.....

Solo habría que mover la rueda del termostato, para que la resistencia de 12v "entrase" más tiempo .....y comprobarás que la capacidad de enfriar va a ser muy parecida....

Todo esto teniendo en cuenta, que el cableado estuviera reformado, y no se disipasen los amperios por el cable en forma de calor....

[ser]

no es asi al frigo le llegaran siempre o 12v ( lo que de la bateria segun su carga ) o 220v ( lo que de la linea segun su estado) voltios por muy fino o gordo que sea el cable otra cosa son los amperios lo que pasa es que las resistencias de 220 son de normalmente de mas w watios que as de 12 mi nevera lleva resistencia de 200w
para 220v y de 147w para 12v logicamente enfriara mucho menos la de 12v es como pretender qu una estufa de 1000w caliente lo mismo que una de 2000v cambiando el cable de seccion mas grande a la de 1000 tarari que te vi lo que si ha pasado a algunos es que han cambiado la resistencia por otra de mas watios y claro el cable se les ha quemado pues normal

Hola

Yo creo que partes de un pequeño error, al afirmar que al frigo le llegaran 12 v o lo que de la batería segun su carga ...
Si bien lo que expones tiene algo de realidad, normalmente nos referimos a que el frigo no enfría en la posición de 12v, por qué se le "pierde" la tensión y los amperios se transforma en "calor" en el propio cable.

Partimos de que la batería está cargada, ....pero cuando seleccionas la posición 12v , al frigo deberían llegarle unos 13,8 v, (en algunos casos hasta 14,1v).... que puede ser lo que da el alternador ......
Y con esa tensión, y una buena sección de cableado, el rendimiento del frigo mejora una barbaridad......
Y lo hace por qué en la resistencia tiene 13,8v y no unos escasos 11v en el mejor de los casos.
Si aplicamos la fórmula Pot=V x I
Pot=13,8 v X 15 amp= 207 w

Pot= 11 v X 15 amp= 165w

Suponiendo que pasasen lo mismos amperios, se aprecia que la potencia que obtenemos baja mucho,.....

Pero la realidad es que cuando esto ocurre, no circulan esos 15 amp , pudiendo bajar a unos 12 /13Amp......que es lo que le ocurría a mi instalación.... .
Con lo cual 11v X 12= 132W....
Que se asemeja mucho a lo que le ocurre a muchos usuarios de ACs.

Cualquiera con un tester , puede realizar la sencilla operación de medir la tensión que le llega, a las resistencia del frigo.....
Y si tienes una pinza amperimetrica, es todavía más sencillo ve los amperios que circulan hacia la resistencia del frigo

[txinor]

El tema es, que con la sección de cable que ponen los fabricantes en la mayoría de las ac, el propio cable hace de limitador de amperios y al meterle mayor sección, pueden llegar esos A de más, aparte de tener menores perdidas claro.

La resistencia es menor en 12v( en mi caso no lo sé seguro porque no he mirado la tabla), pero con la instalacion de serie no llega ni al máximo al que tendría que trabajar, con los cambios, conseguimos que funcione como debería, sin más.

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[Er Bicho]

En 2020 dada la situación de la pandemia cuando pudimos salir nos fuimos a al camping en Las Negras, tres meses, y como tenia tiempo estuve haciendo pruebas, le di el +positivo al frigo y lo tuve probando con 13.8 v, y no, no mantenía la temperatura que alcanza con el gas, que repito, los propios técnicos de Dometic dicen que es como mejor rinden.

[santiracing]

yo no me complico, siempre a gas y contentisimo. saludos riojanos

[Frank123]

En 2020 dada la situación de la pandemia cuando pudimos salir nos fuimos a al camping en Las Negras, tres meses, y como tenia tiempo estuve haciendo pruebas, le di el +positivo al frigo y lo tuve probando con 13.8 v, y no, no mantenía la temperatura que alcanza con el gas, que repito, los propios técnicos de Dometic dicen que es como mejor rinden.

Así es, en la documentación de mi frigo un electrolux Rm 6401manual, me dice que a 220 v 125w, a 12v.120w y a gas 230w,como ves la diferencia es abismal, a gas desarrolla mucha más potencia de trabajo.

[Frank123]

yo no me complico, siempre a gas y contentisimo. saludos riojanos

Dichoso tú que puedes hacerlo 👍, yo no tengo sistema de seguridad para ello, y es un rollo tener que estar apagando y encendiendo cada vez que tienes que repostar, y la seguridad es lo primero.

[Er Bicho]

Monta un secumotion o similar.

[Er Bicho]

Esto es lo que viene en las instrucciones de montaje de Dometic para el frigo de 150 litros, "En Motorcarvan < de 6 metros sección de 6 mm2, y fusible de 16 A, después los fabricantes hacen lo les da la gana,

[Er Bicho]

He probado a poner las baterías en vertical y caben pero me resulta extraño, así es que las montare en su postura y la tercera debajo del asiento de copiloto igual que estaban las AGM, mañana las conectare.

[Frank123]

He probado a poner las baterías en vertical y caben pero me resulta extraño, así es que las montare en su postura y la tercera debajo del asiento de copiloto igual que estaban las AGM, mañana las conectare.

Me parece que te has equivocado de hilo, je, je

[Er Bicho]

Me parece que te has equivocado de hilo, je, je

Cierto.
Ahora escribo sobre este, como ya estaba metido en faena con el tema eléctrico y a mi se me quemo una centralita por la intensidad del frigo, en su momento le di la solución de usar los dos faston machos que salían de centralita puestos en paralelo y me ha ido bien, es decir después de varios años la centralita no tiene ningún síntoma de calentamiento.
No obstante investigando y en mi caso con una Nordelectronica creo que 202, he comprobado que los 12V de potencia, los tengo de forma fija y siempre (sin ningún relé), lo que he hecho es sacarla de la centralita y alimentarla de batería, que lo tengo al lado con lo cual la centralita ya no soporta cargas importantes, le he puesto el fusible de 20A yen un repartidor de fusible que puse hace tiempo y perfecto, también he medido tensión con motor funcionando y frigo en marcha y existe un diferencia es decir caída de tensión de 0.6v mas de lo aconsejable pero suficiente pues como motor da 14.4v en frigo hay aprox.13,8 V, el cable es de 4mm2 y no me apetece cambiarlo.

[izan]

Buenas
tengo un frigorífico thelford 3150que me ha quemado las conexiones faston y un fusible de 20 A pero de la tarjeta electrónica del frigo .He instalado un relé para que por la tarjeta solo pase la intensidad de la bobina del relé ,funciona unos 10 segundos y cuando se da cuenta la tarjeta que no esta pasando intensidad por ella se para y da error ...mi pregunta es si hay manera de engañar a la tarjeta para que no me de ese fallo ... también había pensado en poner 2 líneas una que pase por la tarjeta y otra por el relé así la tarjeta vería que pasa corriente y no me daría fallo y también no pasaría toda la intensidad por ella

[sete38]

En este hilo trato de sisntetizar un problema muy común y no por ello muy importante que afecta a la seguridad de nuestros vehículos. Muchos pensaran, si claro eso lo ha verificado unos ingenieros de la leche que he pagado ….. Como he comentado este problema es muy muy común ypor tanto no hay duda de su importancia. Enlazo a algun hilo de otras personas en el foro, el ultimo que tengo constancia a habido incluso llamas. Repito: es un problema muy importante. Y como siempre, cualquier modificación electrica debe ser supervisada y ejecutada por personal debidamente cualificado siguiendo protocolos de seguridad.





El problema es sencillo, se queman o deforman los portafusibles de la* centralita que encargados de proteger la linea de fuerza frigorifico* ( linea azul en esquema). Tambien puede deformarse conectores en cualquier punto de la instalación desde centralita a frigorífico ( lineas azules).


Por que ocurre?


Sencillo, se usan terminales faston ( tradicional plano o redondo) , que con el paso del tiempo y las vibraciones terminan perdiendo fuerza de apriete entre macho y hembra. Esto provoca un aumento de la resistencia léctrica en ese punto. Este aumento de la resistencia es un freno al paso eléctrico, por tanto en ese punto la temperatura va en aumento. La temperatura sube porque la electricidad se convierte sencillamente en CALOR. Este calor con el paso del tiempo degrada aun mas ese conector , faston o punto de conexion, lo cual amplifica aun mas el problema...entrando en circulo vicioso hasta llegar al colapso.*


Ese colapso como norma termina en que frigo a 12 v deja de funcionar, pero si se dan circunstancias pude terminar en algo muy serio como un incendio ( ver enlaces y fotos).


Por que colapsa? Es tanta la corriente?si es solo un frigorífico .Un frigo trivalente grande consume sobre 15-17* A. Esa es mucha intensidad para un simple terminal faston o unas simples pistas en el circuito integrado de las placas electrónicas de las centralitas, salvo estén debidamente reforzadas. Para que nos hagamos una idea de la intensidad que es 15-17 A, comparemos con nuestra vivienda en casa a 240 V…..*


17 A x 240 V = 4.080W.*


O sea, la mayoria de viviendas medias de potencia contratada 4Kw, es el equivalente a la intensidad de consumo de un trivalente.*


Por un faston metemos la intensidad de corriente de toda una vivienda a tope de 4KW. Un disparate. Aunque puedan haber diferencias de comportamiento entre alterna y continua.


Como es logico, este problema es solo con motor arrancado,por tanto salvo viajes largos , el tiempo de exposición al problema es corto.


Este problema junto a la seccion pequeña, es el origen de esa leyenda urbana que un frigorífico trivalente a 12 V mantiene y no enfria. Si todo está correcto enfria y congela perfectamente a 12 V.*



Veamos unas fotos,*





En una de las fotos (centralita azul)* vemos vemos conector requemado. Ese requemado es la calor. Parece no tener importancia, pero una conexion electrica JAMÁS debe tener deformación ni decoloración de NINGÚN TIPO.*



Si esa deformacion prosigue puede ocurrir se dañe las pistas interiores de la centralita e incluso se dañe definitivamente dañando no solo pistas eléctricas sino componentes de elevado coste.*





Fusible dañado por calentamiento por mala resistencia entre el fusible y su portafusible: no confundir dañado con fundido. El de la foto NO está fundido.




Como evitarlo??



Con unas simples modificaciones cambiamos el camino que recorre la corriente desde bateria habitaculo hasta frigorífico.


Nota : cada caso debe ser estudiado a nivel unico. Esto que pongo son solo unos esquemas estándar, no son un indice universal para todos y cada uno de los circuitos que podamos tener.


Se presenta como norma dos posibilidades, una que el rele que manda la corriente a frigorifico esté dentro de la centralita ( es lo habitual a dia de hoy) o que relé esté fuera de la centralita pero gobernado por esta.


Primer caso:


RELÉ DENTRO CENTRALITA


Según vemos en esquema, de centralita salen 3 cables.*







Uno el rojo es es positivo permanente para alimentar electrónica frigorifico, es independiente a si motor está arrancando o parado.


Cable negro, es el negativo de alimentación permanente frigorifico.


Cable azul, este hilo solo transportara corriente si motor está arrancado. Al arrancar motor la corriente sale por el fusible frigorifico ( en el ejemplo F 20A), llega a frigorifico. Ahi, va a dos sitios, por un lado es la señal D+ que indica a centralita frigo que motor está arranacado y ya debe considerar la opcion de poner frigo a 12 V. Y por otro lado la corriente va a un rele ( detras frigo como norma) , que es gobernado por centralita frigo para alimentar la resistencia 12 V quemador.


En esta circunstancia toda la corriente pasa por centralita, y en segun que puntos podemos sufrir los citados daños. Lo pongo en círculo amarillo en salida frigo linea azul. Eso podria ser el clasico fusible de automóvil que no es mas que el macho de un faston que entra en su hembra. O conector salida con un faston…


En este caso , debemos instalar un relé externo. Este relé debe tener las bornas defuerza ROSCADAS,de nada sirve* volver a poner un rele con terminales faston. En bornas alimentación bobina rele si puede ir con terminales faston.*


Cuando arrancamos motor,la corriente sale por hilo azul, y en vez de ir directa a frigo,ahora alimenta la bobina deun rele. Por tanto, la corriente paaa por ese círcuito es minima ( he considerado 0,5 A) , pudiendo ahora sustituir fusible centralita frigorifico por uno de por ejemplo 5A. Al excitarse ese relé,* cierra su contacto, y ahora la corriente que llega a frigorifico viene directamente de las bornas baterias.*

El fusible nuevo..debe ser de terminales ROSCADOS, sino hemos perdido el tiempo y no hemos hecho NADA.


EL negativo deberiamos reforzarlo para que la corriente tenga retorno a bateria por camino distinto a centralita.


Debemos cambiar sección cables? En principio no, el cambio seccion no elimina este problema . Podemos aprovechar la modificación, y asi optimizar el uso del trivalente cuando estemos en marcha. Pero en si, no es necesario para eliminar este problema.





RELÉ FUERA DE CENTRALITA






Este caso mas antiguo, el relé que mete frigorifico a 12 V está entre frigo y centralita. Pero la corriente sigue pasando toda por centralita.


Como vemos en esquema, el punto "caliente" en circulo amarillo sigue siendo igual, por ahi pasará toda la corriente.


En este caso tenemos dos posibilidades, una conservar el mismo relé y añadir otro. O eliminar el antiguo relé e instalar uno nuevo. Según cada instalacion a lo mejor es mejor una cosa u otra. Por ello pongo los dos esquemas posibles.


Como vemos,ahora la corriente eléctrica que consume frigorífico no pasa nunca por la centralita, salvo la corriente para alimentar bobina/as reles.*


En el caso conservar relé original sin añadir otro , se debe tene en cuenta que con casi total seguridad sera de bornas con faston. Recomiendo quitarlo y físicamente ahi meter nuevo relé con bornas de fuerza ROSCADAS. La conexion es igual, una bobina y un contacto que se cierra.


El nuevo portafusible que tenemos que colocar a salida bateria o punto de conexion, debe ser de bornas ROSCADAS, no usar ningun portafusibles donde se usen faston...sino no hemos hecha nada mas que perder tiempo.

En último esquema,vemos incluso podemos anular salida fuerza antigua frigorifico, no se necesita.

ENLACES A OTROS HILOS CON ESTE ASUNTO

http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?152193-Conato-de-incendio-Fusible-de-la-nevera-ardiendo&highlight=conato+incendio

http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?117323-Se-quema-fusible-nevera&highlight=Frigor%EDfico+fusible

Tengo pendiente un video explicativo.

Hola Osiris, gracias por la info.Acabo de montar centralita nueva que se me había quemado y andaba buscando info para hacer precisamente esto, ya tengo comprados dos relés de 70A para montarlos, porqué dos? porque mi idea es montar bajo relé tanto positivo como negativo, de hecho en mi placa estba mas que mado el contacto/terminal negativo que el positivo. Me he leido todo el hilo, o casi todo, y no veo en ningún sitio que haya metido nadie el negativo bajo relé.
Pero ahora me surge una duda, si el frigo necesita negativo permanente, como excito el relé para que sea así y dos, un relé permanente excitado es seguro?? no sería mejor meter el negativo directo sin pasarlo por la placa?
Gracias