Pros y Contras de booster en serie y paralelo a centralitas

[Siven]

Exacto , yo no pasaría nunca 50A por una centralita . Te aseguro te quedas sin centralita en un corto plazo según uso más o menos continuo e intenso le dieses . Para empezar , que de origen aguante 50A. Las hay de 40A. Aún siendo de 50A, tendrías que ampliar fusible , cosa incorrecta a priori.
...

¡Correcto! Esa es una de las razones por las que me gusta más la conexión en paralelo que la en serie. Con un booster de 25, vale, pero con uno de 50 estás friendo la centralita.

[Gufito]

Recapitulemos

Voy a intentar poner un poco de orden y explicar el esquema que he puesto desde el planteamiento inicial.

Objetivos:

• Aprovechar al máximo los amperios que ofrece.
• Seguridad en las instalaciones.
• Modificar lo mínimo posible la instalación de origen.
• Disponer de todas las funcionalidades de origen.

Con estas premisas me decanto por una instalación en paralelo:

• Aprovecha al máximo los amperios.
• Al pasar una instalación paralela modificas mínimamente la de origen y puedes pasar más intensidad de manera segura.

Como incógnitas queda disponer de todas las funcionalidades de serie y las desventajas que enumera OSIRIS en el primer post. Quito lo de la nevera en el esquema para no meter más ruido y centrarnos en el tema que es el booster. En este caso en paralelo:

Booster_Paralelo4.jpg
Interruptor manual en D+: con el interruptor cerrado dejamos pasar la corriente por D+ hacia booster y relés que harán los cambios de líneas para asegurar el proceso. Tenemos el mando sobre el bboster y relés porque siempre lo podremos desconectar según nuestras necesidades.

Relé 1: En reposo mantiene la corriente hacia centralita igual que la instalación original. Al recibil señar D+ se abre y da corriente al booster. Se puede colocar a la entrada de la centralita para manipular lo mínimo posible la instalación original.

Relé 2: En resposo no hay corriente. al recibir D+ cierra la nueva instalación en paralelo para alimentar la centralita y mantener todas las funciones de la misma porque antes hemos abierto la original hacia el booster. Si originalmente a contacto dado alimenta el frigo y otros consumibles con la batería motor seguirá haciéndolo de esta manera, exactamente igual. Se añade un diodo rectificador para evitar la posible retroalimentación. Si se pone solamente el diodo sin desdoblar la instalación perderíamos la carga de la batería motor a 220v al no poder pasar la corriente en dirección a batería motor.

Creo que el resto se explica solo: nueva instalación paralela de booster a batería habitáculo y se mantiene la original de centralita a batería habitáculo.

De las desventajas iniciales creo que quedarían resueltas:

• Retroalimentación: con el diodo quedaría resuelta.
• Microcortes: al no desconectar de centralita a batería habitáculo mantendría siempre la corriente.
• Al desdoblar instalación se soluciona el hacer una instalación independiente para los accesorios que funcionen a 12v. Seguirían funcionando por la centralita al estar alimentada por las dos baterías en paralelo. Igual que la instalación y funcionalidad original.

Por poner una desventaja nueva se me ocurre que los amperios fluyen un poco sin control y se deberían hacer cálculos exactos para saber que le llega a la batería para no freírla. Al tener baterías en paralelo cargando a través de la centralita, booster y panel solar se deberían hacer muchas mediciones para ajustarlo todo al máximo. O ser conservador... Ahora me estoy planteando si con un booster de 30A más el resto de cargas no estaría poniendo en riesgo mis dos baterías en paralelo de acido-plomo de 200Ah en total. Según el fabricante Bosch no debería excederse un 10% del amperaje de la batería. En este caso serían 20A.

Otra opción sería decantarme por el Victron de 18A y asumir que, puntualmente, me voy a pasar un poco. O no poner nada.

Lo dicho: el único problema que me queda por solventar es el tratamiento del acumulado de amperios. Se pueden limitar? Es correcta la conclusión?

[Gufito]

Pues eso es a lo que me refiero, un simple diodo te evita hacer una complicación con relés, temporizadores y otras zarandajas. Simple y efectivo.

Si solamente se pone un diodo no cargas la batería motor cuando enchufas a 220v. A mí, esos 2A aprox., me van de muerte para mantener la batería viva cuando no utilizo la auto durante un periodo largo de tiempo.

[Siven]

Si solamente se pone un diodo no cargas la batería motor cuando enchufas a 220v. A mí, esos 2A aprox., me van de muerte para mantener la batería viva cuando no utilizo la auto durante un periodo largo de tiempo.

Cierto. Obviaba pensando que en mi caso tengo una linea que va del regulador solar a la batería motor pasando por un diodo parecido al que puse, con lo que la batería motor está siempre full. De momento no me preocupa eso.

El esquema lo veo muy trabajado y correcto si hay retroalimentación. Yo, como no lo tengo claro, ya he comentado en otras ocasiones que la instalación la voy a hacer en paralelo puro y duro (sin relés ni diodos ni otras cosas). Solamente un interruptor en el D+ que va al booster. Si luego compruebo (no antes) que me aparece esa retroalimentación, entonces la tendré que complicar (complementar) de la manera que indicas.

[Osiris]

Cierto. Obviaba pensando que en mi caso tengo una linea que va del regulador solar a la batería motor pasando por un diodo parecido al que puse, con lo que la batería motor está siempre full. De momento no me preocupa eso.

El esquema lo veo muy trabajado y correcto si hay retroalimentación. Yo, como no lo tengo claro, ya he comentado en otras ocasiones que la instalación la voy a hacer en paralelo puro y duro (sin relés ni diodos ni otras cosas). Solamente un interruptor en el D+ que va al booster. Si luego compruebo (no antes) que me aparece esa retroalimentación, entonces la tendré que complicar (complementar) de la manera que indicas.

Es lo que yo haría. Monto y a posterior miro lo que más me guste y/o interese.
La forma más simple es la más eficiente.

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[Osiris]

Mi comentario iba porque solamente hay que ir 2-3 páginas antes y se comentan esquemas eléctricos sin figurar la llave: el D+. Si D+ controla la conexión, nada a decir.



Por ejemplo, de esa respuesta deduzco que la nevera va a estar alimentada permanentemente a 12V (de una u otra batería según si el motor está en marcha o no. Ese es el problema al que me refería.



Pues eso es a lo que me refiero, un simple diodo te evita hacer una complicación con relés, temporizadores y otras zarandajas. Simple y efectivo.



Bien, habría que ver cada caso concreto, pues si bien puede haber alguna instalación original con defectos (posible), también hay instalaciones con muchos años y traqueteo encima y muchas instalaciones trasteadas sin ningún miramiento (fusibles superiores porque los originales se quemaban, sin ver el porqué, tomas de líneas en sitios que no deberían, sobrecarga de aparatos no previstos, líneas de cables de menor mena, etc, etc). Hay chapuzas que son de Instagram. En mi larga experiencia en la náutica -gran similitud con las AC en lo que hablamos- (en parte como profesional), he visto chapuzas que son de libro de desastres, hasta tal punto que me he preguntado a menudo: "¿Cómo puede aguantar todo eso sin que se queme?".

Por eso soy muy respetuoso y hasta contrario a modificar cosas si no es antes haber hecho un buen estudio y en todo caso, tirar siempre por el camino más sencillo.

Lo del diodo... habría que montarlo y ver inconvenientes .calor generado? Caida de tensión? Etc . Las cosas muchas veces no son tan ...eso mismo y ya está.


Si ese fusible del frigo se quemase por traqueteo AC....los demás no reciben traqueteo? Por que solo le pasa al del frigo?. Es un mal diseño de MANUAL.

Es aberrante hacer pasar por un terminal faston 18 A de manera continuada sin descanso muchas veces ( siempre que circulamos ).
Es como alimentaras a saco 4 AA dometic B2200, Desde un solo faston. Imagina la temperatura que pillaría, y que ocurriría con el paso de las muchas horas de uso.

Sobre las chapuzas....las hay en todos los sitios. Fijate como he dicho donde montan los reguladores los concesionarios...en un armario y pegado al techo( calor en verano ) y lejos de baterías.




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[gorriasl]

esquema paralelo

Estaria bien este esquema en paralelo

[gorriasl]

no se si lo veis bien

[gorriasl]

instalacion de votronic con cable de 25mm desde bateria motor a bateria habitaculo, tengo el votronis colocado junto a bateria habitaculo ,que esta en trasera ac,Saludos

[Gufito]

instalacion de votronic con cable de 25mm desde bateria motor a bateria habitaculo, tengo el votronis colocado junto a bateria habitaculo ,que esta en trasera ac,Saludos

No lo veo muy bien porque lo imagen es muy pequeña y no veo nada… [emoji1787]


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[Hectorider]

Los fusibles deben estar pegados a las baterías. Según este esquema son de 50A pero, ojo que en este esquema no hay booster. De momento es lo que he encontrado.

Te venía con el booster de fabricante o ha sido puesto después?

[ATTACH=CONFIG]194056[/ATTACH]

El booster ya venia instalado cuando compre la autocaravana. Lo instalo a posteriori el anterior dueño (tengo la factura). Lleva un fusible de 50ah a la salida de bateria motor y otro de 50ah de centralita a +IN de Booster.

He empezado a desmontar todo para pasar cables de 25mm y poner la instalacion en paralelo. Para este caso, el fabricante recomienda fusible de 70ah (Booster de 60ah). De momento, hare una instalacion normal sin reles. Solo con un interruptor para el booster. Despues ya medire si hay o no retroalimentacion.

Me he comprado una pinza amperimetrica y he estado haciendo pruebas, aunque no son las mas correctas para ver cuantos ah pueden pasar, ya que la bateria estaba muy cargada. Pero lo que pude ver es que llego a cargar desde 30ah con booster, a 6-7 sin booster y con la nevera encendida. El voltaje tambien cambia mucho evidentemente ya que es un motor Euro 6.

Cuando cambie todo, ya os contare.

Saludos

[Osiris]

Estaria bien este esquema en paralelo

No se aprecia bien

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[gorriasl]

esquema votronic 30 A

esquema votronic.jpg
Buenas A ver si lo veis ahora

[gorriasl]

esquema votronic 2.jpg

[christiancastro]

Miralo la esquema de votronic, los fusibles tienen que ser cerca de las baterias y el maximo de cable que entra en las bornas del booster son de 16mm2.

schema.jpg