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Pros y Contras de booster en serie y paralelo a centralitas
Ojala hubiera encontrado este hilo antes, ya que me volví loco hace unos meses. Es una maravilla poder aprender con vosotros.
He leido todo el hilo para intentar empaparme de todo, aunque con todas las posibilidades que hay, me cuesta asimilarlo y decidir. Yo os cuento mi caso , y así os enseño tambien el esquema de mi fabricante. https://eza.fr/
Este año pasado compre una autocaravana de 2a mano en Francia motor Euro6 que venía con una batería Lifepo4 100ah EZA y Booster EZA 50ah. También tengo un Victron Smart Solar 100/30 y en breve ampliaré a una placa de 405w.
El Booster está conectado en serie y se activa mediante la señal d+ simulada de la centralita CBE. También lleva un megafusible (no recuerdo los ah) intercalado a la entrada del booster.
Me ocurría que al apagar el motor, el rele era muy lento, interrumpiendo el suministro a la centralita y como consecuencia, se apagaba.
Lo solucione poniendo un interruptor en cabina, intercalado a ese d+ simulado que va de la centralita al Booster. Sigo la misma secuencia de la que hablaba Osiris , y asunto solucionado.
La instalación que traía, es una de las dos que recomienda el fabricante, a la cual le llama "Smart", y a la instalación en paralelo la llama "Dedicada". En esta última pone como que puede llegar a 60ah. El Booster lleva un selector interno para cambiar el modo.
Antes de tener tanta información como tengo ahora, hice una prueba en poner el booster en modo dedicado con el cable de instalación original, pero lo descarte por dos cosas.
1. La centralita me marcaba parpadeando como que no había batería motor.
2. Me dio la sensación de que se calentaba bastante más el cable y que debería de aumentar la seccion.
Cuando tenga tiempo, me dan ganas de replantear otra vez la instalación y así evitar el paso de corriente elevado por la centralita, aunque si sacara el consumo de la nevera fuera de la ella, también se aliviaría bastante,no?
Antes de cambiar nada, tengo pendiente comprar una pinza amperimetrica y medir los Ah en varios puntos.
Os he leído que la nevera os enfría bien a 12v con una buena instalación de cable. Pero aún así.... No enfriara más con inversor (mi nevera es una dometic 8505 Hpc y lleva resistencia de 250w) que a 12v (resistencia de 170w)?
Si se pone la nevera directa a batería motor, no sería mejor poner un interruptor para cortar ese consumo standby de cuando está apagada?
Pros y Contras de booster en serie y paralelo a centralitas
Originalmente publicado por Siven
Más sobre circuitos:
Como ya he comentado en otras ocasiones, voy a instalar una batería LiFePO4 de 200 Ah en sustitución de 2 AGM de 95 Ah cada una. Para reforzar el tema, un booster de 30 A en paralelo (menos cambios) que voy a instalar con un interruptor de la D+ y de momento nada más. Si todo funciona correctamente, así se va a quedar.
A propósito del tema retroalimentación del que tanto se ha hablado aquí:
Este fin de semana tuve la suerte de poder hablar con un ingeniero, jefe del servicio técnico de una multinacional (algo sabrá), que se dedica al tema de robots y automatismos. Le comenté el tema y, a falta del esquema de mi centralita, le enseñé algunas soluciones que salen en este hilo. Comentarios:
- En principio le extrañó mucho lo de esa retroalimentación, a menos de una situación rara en la cual la batería motor estuviese mucho más baja que las de servicios, y aún así teniendo en cuenta que el alternador le estará pegando fuerte a la batería motor, le extrañaba.
- Aún así, en el supuesto que apareciese esa retroalimentación, le parecía un poco de barbaridad (por lo complicado, "antiguo" y otras razones como microcortes), eliminarla a base de relés. Su comentario fué "eso está superado, en electrónica se inventaron en su día los semiconductores (diodos) que evitan ese tipo de cosas. En concreto, un diodo en el cable que sale de batería motor, solucionaría eficazmente el problema. Allí mismo y como ejemplo, buscó en Amazon algo que pareciese haría esa función, encontrando rápidamente 2 que le pedí me pasara los links por WA y que pongo a continuación:
La cosa fué un tanto más allá, que por ser en algún caso, algo especial para mi y por otro, no alargar más este post, de momento no pongo.
Espero ayude a alguien.
Los relés no son para evitar la retroalimentación. Es para hacer la instalación en paralelo y que funcione todo como correctamente. La propuesta de evitar la retroalimentación por parte de Osiris era con temporizadores y la propuesta mía era hacerlo con un diodo solo que no sabía cual. Ahora ya sí. Gracias! [emoji106]
Edito: los temporizadores es por los micro cortes.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk un
Editado por última vez por Gufito; 18/01/2022, 23:47:42.
Pros y Contras de booster en serie y paralelo a centralitas
Originalmente publicado por Hectorider
Hola a todos
Ojala hubiera encontrado este hilo antes, ya que me volví loco hace unos meses. Es una maravilla poder aprender con vosotros.
He leido todo el hilo para intentar empaparme de todo, aunque con todas las posibilidades que hay, me cuesta asimilarlo y decidir. Yo os cuento mi caso , y así os enseño tambien el esquema de mi fabricante. https://eza.fr/
Este año pasado compre una autocaravana de 2a mano en Francia motor Euro6 que venía con una batería Lifepo4 100ah EZA y Booster EZA 50ah. También tengo un Victron Smart Solar 100/30 y en breve ampliaré a una placa de 405w.
El Booster está conectado en serie y se activa mediante la señal d+ simulada de la centralita CBE. También lleva un megafusible (no recuerdo los ah) intercalado a la entrada del booster.
Me ocurría que al apagar el motor, el rele era muy lento, interrumpiendo el suministro a la centralita y como consecuencia, se apagaba.
Lo solucione poniendo un interruptor en cabina, intercalado a ese d+ simulado que va de la centralita al Booster. Sigo la misma secuencia de la que hablaba Osiris , y asunto solucionado.
La instalación que traía, es una de las dos que recomienda el fabricante, a la cual le llama "Smart", y a la instalación en paralelo la llama "Dedicada". En esta última pone como que puede llegar a 60ah. El Booster lleva un selector interno para cambiar el modo.
Antes de tener tanta información como tengo ahora, hice una prueba en poner el booster en modo dedicado con el cable de instalación original, pero lo descarte por dos cosas.
1. La centralita me marcaba parpadeando como que no había batería motor.
2. Me dio la sensación de que se calentaba bastante más el cable y que debería de aumentar la seccion.
Cuando tenga tiempo, me dan ganas de replantear otra vez la instalación y así evitar el paso de corriente elevado por la centralita, aunque si sacara el consumo de la nevera fuera de la ella, también se aliviaría bastante,no?
Antes de cambiar nada, tengo pendiente comprar una pinza amperimetrica y medir los Ah en varios puntos.
Os he leído que la nevera os enfría bien a 12v con una buena instalación de cable. Pero aún así.... No enfriara más con inversor (mi nevera es una dometic 8505 Hpc y lleva resistencia de 250w) que a 12v (resistencia de 170w)?
Si se pone la nevera directa a batería motor, no sería mejor poner un interruptor para cortar ese consumo standby de cuando está apagada?
Salu2
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Yo creo que está bastante al límite esa instalación, tanto pasar 50Ah por centralita e instalación de origen, como booster de 50Ah para beatería de 100Ah.
Pero que te digan los que saben. Yo soy un aficionado.
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Editado por última vez por Gufito; 18/01/2022, 23:48:11.
Como ya he comentado en otras ocasiones, voy a instalar una batería LiFePO4 de 200 Ah en sustitución de 2 AGM de 95 Ah cada una. Para reforzar el tema, un booster de 30 A en paralelo (menos cambios) que voy a instalar con un interruptor de la D+ y de momento nada más. Si todo funciona correctamente, así se va a quedar.
A propósito del tema retroalimentación del que tanto se ha hablado aquí:
Este fin de semana tuve la suerte de poder hablar con un ingeniero, jefe del servicio técnico de una multinacional (algo sabrá), que se dedica al tema de robots y automatismos. Le comenté el tema y, a falta del esquema de mi centralita, le enseñé algunas soluciones que salen en este hilo. Comentarios:
- En principio le extrañó mucho lo de esa retroalimentación, a menos de una situación rara en la cual la batería motor estuviese mucho más baja que las de servicios, y aún así teniendo en cuenta que el alternador le estará pegando fuerte a la batería motor, le extrañaba.
- Aún así, en el supuesto que apareciese esa retroalimentación, le parecía un poco de barbaridad (por lo complicado, "antiguo" y otras razones como microcortes), eliminarla a base de relés. Su comentario fué "eso está superado, en electrónica se inventaron en su día los semiconductores (diodos) que evitan ese tipo de cosas. En concreto, un diodo en el cable que sale de batería motor, solucionaría eficazmente el problema. Allí mismo y como ejemplo, buscó en Amazon algo que pareciese haría esa función, encontrando rápidamente 2 que le pedí me pasara los links por WA y que pongo a continuación:
La cosa fué un tanto más allá, que por ser en algún caso, algo especial para mi y por otro, no alargar más este post, de momento no pongo.
Espero ayude a alguien.
Jamás tiene porque quedarse batería habitaculo seca por alimentarse de batería habitáculo el trivalente. Pues nunca va funcionar a motor parado. Así de sencillo.
Para evitar sobre descargas de baterías, existen protectores de baterías.
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Editado por última vez por Osiris; 19/01/2022, 00:21:34.
No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison
A mi me perdonareis, pero no veo la necesidad (ni la oportunidad) de cambiar sin más los esquemas eléctricos de una AC. Se supone que han estado diseñados y montados por gente que sabe muy bien lo que hacen (más que la mayoría de los mortales).
En concreto, lo del cambio de alimentación del frigorífico, no creo sea una cosa razonable: si se conecta a 12V fuera de D+, tenemos un gran peligro de dejar seca la batería (a la que se nos olvide hacer el cambio). A 220V a través del inversor, el peligro es aún más grande. A la que te descuides de cambiar al parar, batería (y/o su carga), a tomar viento.
Quizás es que yo tengo la "rara suerte" de disponer de un frigo trivalente que enfría de todas formas (a 12V un poco menos) El que sea automático es una gozada (cuando voy en la AC, no quiero tener que estar pensando en nada y hacer el mínimo de maniobras). Si alguna vez, en cualquier circunstancia, tuviese el problema de que a 12V no me enfria demasiado, lo tengo clarísimo: lo pongo a gas y a disfrutar, que para eso está el Duo Control.
Así de claro, así de sencillo, así de eficaz.
¿No?
Habrá que preguntarle a esa gente que tanto sabe , por que se queman los portafusibles de alimentación del frigorífico trivalente , y pasan años y siguen IGUAL.
O a esos servicios oficiales que montar inversores y no ponen fusibles porque ya inversor lleva dentro.
O montan los reguladores solares lejos de batería y cerca paneles ( justo al reves) y en muchos casos sin fusible ....porque el regulador ya trae dentro.
..etc
PD; no lo tomes a mal, era en plan guasa....aunque es la pura realidad
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Editado por última vez por Osiris; 19/01/2022, 10:11:35.
Razón: Completar información
No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison
Habrá que preguntarle a esa gente que tanto sabe , por que se queman los portafusibles de alimentación del frigorífico trivalente , y pasan años y siguen IGUAL.
O a esos servicios oficiales que montar inversores y no ponen fusibles porque ya incersor lleva dentro.
O montan los reguladores lejos de batería y cerca paneles ( justo al reves)
...etc
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Yo no conozco a nadie que con la instalación original se le haya quemado ningun fusible de la nevera, a no ser por corto o averia, pero no por consumo
ahora si que he leido que algunos han cambiado las resistencias originales o han puesto mas sección del cableado original y algunos si han yenido problemas
mi nevera tiene mas de 13años y no he camiado ni un solo fusible, tampoco he tocado ni cambiado nada
resistencia d nevera a 220v 200w es decir 16,5A, el magnetotérmico jamás ha saltado
resistencia d nevera a 12v 147w es decir 12,25A, lleva cable desde batería motor a neveras con fusible de 20A
hace poco puse el booster como em recomendaba el fabricante, intercalado ( serie) en el cable de bateria motor a centralita, y todo ok,
El frigo seguiría funcionando con D+. No lo he puesto en el esquema porque lo daba por hecho. La centralita utiliza el D+ para los relés del frigo y, así, ponerlo a la batería motor y puentea la señal a la nevera que es lo que no he puesto. La funcionalidad sería la misma pero fuera de la centralita. A mí no me funciona a 12v. A gas y 220v, sí.
Es cuestión de necesidades.
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Exacto . Es el D+ quien goberna . Y da igual si alimentas de habitáculo ,centralita o motor.
Fuera centralita se evita el quemado del portafusibles que ocurre en algunas centralitas. Incluso , con caso de conato de incendio como en su día abrió un compañero un hilo.
Además se mejora notablemente rendimiento frigo a 12v.
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Editado por última vez por Osiris; 19/01/2022, 01:09:14.
No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison
Ojala hubiera encontrado este hilo antes, ya que me volví loco hace unos meses. Es una maravilla poder aprender con vosotros.
He leido todo el hilo para intentar empaparme de todo, aunque con todas las posibilidades que hay, me cuesta asimilarlo y decidir. Yo os cuento mi caso , y así os enseño tambien el esquema de mi fabricante. https://eza.fr/
Este año pasado compre una autocaravana de 2a mano en Francia motor Euro6 que venía con una batería Lifepo4 100ah EZA y Booster EZA 50ah. También tengo un Victron Smart Solar 100/30 y en breve ampliaré a una placa de 405w.
El Booster está conectado en serie y se activa mediante la señal d+ simulada de la centralita CBE. También lleva un megafusible (no recuerdo los ah) intercalado a la entrada del booster.
Me ocurría que al apagar el motor, el rele era muy lento, interrumpiendo el suministro a la centralita y como consecuencia, se apagaba.
Lo solucione poniendo un interruptor en cabina, intercalado a ese d+ simulado que va de la centralita al Booster. Sigo la misma secuencia de la que hablaba Osiris , y asunto solucionado.
La instalación que traía, es una de las dos que recomienda el fabricante, a la cual le llama "Smart", y a la instalación en paralelo la llama "Dedicada". En esta última pone como que puede llegar a 60ah. El Booster lleva un selector interno para cambiar el modo.
Antes de tener tanta información como tengo ahora, hice una prueba en poner el booster en modo dedicado con el cable de instalación original, pero lo descarte por dos cosas.
1. La centralita me marcaba parpadeando como que no había batería motor.
2. Me dio la sensación de que se calentaba bastante más el cable y que debería de aumentar la seccion.
Cuando tenga tiempo, me dan ganas de replantear otra vez la instalación y así evitar el paso de corriente elevado por la centralita, aunque si sacara el consumo de la nevera fuera de la ella, también se aliviaría bastante,no?
Antes de cambiar nada, tengo pendiente comprar una pinza amperimetrica y medir los Ah en varios puntos.
Os he leído que la nevera os enfría bien a 12v con una buena instalación de cable. Pero aún así.... No enfriara más con inversor (mi nevera es una dometic 8505 Hpc y lleva resistencia de 250w) que a 12v (resistencia de 170w)?
Si se pone la nevera directa a batería motor, no sería mejor poner un interruptor para cortar ese consumo standby de cuando está apagada?
Salu2
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Gracias por aportar tu experiencia.
Gracias por comentar se calentaba el cable, por más se quiera negar , baja sección...perdidas eléctricas y calor.
No entiendo eso del consumo Stanley por tener frigo directo a motor.
Lo del inversor, en tu caso muy posiblemente rinda más a 230v que a 12v. Además, eliminas el problema del transporte de energía de 12v para rendir bien un frigo a 12v.
El consumo del frigo por la centralita no pasa nada, excepto ( a quien le pueda afectar) de la problemática de los portafusibles y fusibles que se queman.
Saludos
No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison
Yo creo que está bastante al límite esa instalación, tanto pasar 50Ah por centralita e instalación de origen, como booster de 50Ah para beatería de 100Ah.
Pero que te digan los que saben. Yo soy un aficionado.
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Exacto , yo no pasaría nunca 50A por una centralita . Te aseguro te quedas sin centralita en un corto plazo según uso más o menos continuo e intenso le dieses . Para empezar , que de origen aguante 50A. Las hay de 40A. Aún siendo de 50A, tendrías que ampliar fusible , cosa incorrecta a priori.
Por otra parte , habría que saber las especificaciones concretas de tu bateria para saber cuanta carga máxima soporta como recomendada .
50 A booster más la solar si se dan buenas condiciones ..
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Editado por última vez por Osiris; 19/01/2022, 09:54:53.
No he fracasado, he encontrado 10.000 soluciones que no funcionan. Tomás Alva Edison
Exacto , yo no pasaría nunca 50A por una centralita . Te aseguro te quedas sin centralita en un corto plazo según uso más o menos continuo e intenso le dieses . Para empezar , que de origen aguante 50A. Las hay de 40A. Aún siendo de 50A, tendrías que ampliar fusible , cosa incorrecta a priori.
Por otra parte , habría que saber las especificaciones concretas de tu bateria para saber cuanta carga máxima soporta como recomendada .
50 A booster más la solar si se dan buenas condiciones ..
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Yo tambien pienso lo mismo. Que es demasiado amperaje el que puede estar pasando por la centralita, aunque quizas no este pasando tanto por la seccion de cable. Yo la compre asi y creo recordar por una factura que llevaba asi 2 años mas o menos.
La centralita es una CBE DS-300. En el manual no veo nada de fusible ni de limites. Alguno sabe ?
La bateria pone que soporta una carga de 100ah, o sea que su Bms sera "tragón".
Asi que me pondre manos a la obra, aunque lo que peor vi la otra vez que me puse, fue el pasar los cables desde la bateria motor. El hueco por el que pasa el cableado original, creo que no da para mas. Tendria que quitar asiento y levantar suelo? Por los bajos del vehiculo y despues meter? Como lo habeis hecho en cabina x250?
Gracias por comentar se calentaba el cable, por más se quiera negar , baja sección...perdidas eléctricas y calor.
No entiendo eso del consumo Stanley por tener frigo directo a motor.
Lo del inversor, en tu caso muy posiblemente rinda más a 230v que a 12v. Además, eliminas el problema del transporte de energía de 12v para rendir bien un frigo a 12v.
El consumo del frigo por la centralita no pasa nada, excepto ( a quien le pueda afectar) de la problemática de los portafusibles y fusibles que se queman.
Saludos
Olvida lo del standby. Me he dado cuenta que la pequeña alimentación del panel y de los circuitos sale de la batería de servicio.
Yo tambien pienso lo mismo. Que es demasiado amperaje el que puede estar pasando por la centralita, aunque quizas no este pasando tanto por la seccion de cable. Yo la compre asi y creo recordar por una factura que llevaba asi 2 años mas o menos.
La centralita es una CBE DS-300. En el manual no veo nada de fusible ni de limites. Alguno sabe ?
La bateria pone que soporta una carga de 100ah, o sea que su Bms sera "tragón".
Asi que me pondre manos a la obra, aunque lo que peor vi la otra vez que me puse, fue el pasar los cables desde la bateria motor. El hueco por el que pasa el cableado original, creo que no da para mas. Tendria que quitar asiento y levantar suelo? Por los bajos del vehiculo y despues meter? Como lo habeis hecho en cabina x250?
Los fusibles deben estar pegados a las baterías. Según este esquema son de 50A pero, ojo que en este esquema no hay booster. De momento es lo que he encontrado.
Te venía con el booster de fabricante o ha sido puesto después?
Jamás tiene porque quedarse batería habitaculo seca por alimentarse de batería habitáculo el trivalente. Pues nunca va funcionar a motor parado. Así de sencillo.
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Mi comentario iba porque solamente hay que ir 2-3 páginas antes y se comentan esquemas eléctricos sin figurar la llave: el D+. Si D+ controla la conexión, nada a decir.
Originalmente publicado por Gufito
No es que vaya a funcionar permanentemente en 12v. Conmuta con el relé alimentando la instalación de 12 v de la nevera en función de si va en marcha (batería moto) ó no (batería habitáculo). Pero la nevera funcionará en el modo que tengas seleccionado o que toque en cada momento. No sé si lo he represantado bien y por eso no queda claro.
Por ejemplo, de esa respuesta deduzco que la nevera va a estar alimentada permanentemente a 12V (de una u otra batería según si el motor está en marcha o no. Ese es el problema al que me refería.
Originalmente publicado por Gufito
Los relés no son para evitar la retroalimentación. Es para hacer la instalación en paralelo y que funcione todo como correctamente. La propuesta de evitar la retroalimentación por parte de Osiris era con temporizadores y la propuesta mía era hacerlo con un diodo solo que no sabía cual. Ahora ya sí. Gracias! [emoji106]
Edito: los temporizadores es por los micro cortes.
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Pues eso es a lo que me refiero, un simple diodo te evita hacer una complicación con relés, temporizadores y otras zarandajas. Simple y efectivo.
Originalmente publicado por Osiris
Habrá que preguntarle a esa gente que tanto sabe , por que se queman los portafusibles de alimentación del frigorífico trivalente , y pasan años y siguen IGUAL.
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Bien, habría que ver cada caso concreto, pues si bien puede haber alguna instalación original con defectos (posible), también hay instalaciones con muchos años y traqueteo encima y muchas instalaciones trasteadas sin ningún miramiento (fusibles superiores porque los originales se quemaban, sin ver el porqué, tomas de líneas en sitios que no deberían, sobrecarga de aparatos no previstos, líneas de cables de menor mena, etc, etc). Hay chapuzas que son de Instagram. En mi larga experiencia en la náutica -gran similitud con las AC en lo que hablamos- (en parte como profesional), he visto chapuzas que son de libro de desastres, hasta tal punto que me he preguntado a menudo: "¿Cómo puede aguantar todo eso sin que se queme?".
Por eso soy muy respetuoso y hasta contrario a modificar cosas si no es antes haber hecho un buen estudio y en todo caso, tirar siempre por el camino más sencillo.
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