Me consta que ya somos unos cuantos por aquí con modelos Hymer B de los nuevos. Me gustaría compartir con vosotros algunos de mis últimos bricos.
Este verano empecé con la intención de cambiar las baterías de ácido por una de litio y alguna otra inquietud, y al final he terminado con una instalación eléctrica nueva tanto de ac como de dc y de rebote he conseguido sacar un super zapatero en la entrada de la ac. Unas fotos lo ilustran mejor.
Así venía de fábrica. La trampilla junto a la puerta de entrada tiene un doble suelo aislado bastante grande, aunque de poca altura, unos 15cm. Es la zona donde se une el chasis de hymer con la cabina y donde colocan en fabrica el disyuntor, magneto, repartidor para enchufes de ac, booster, un cargador de baterías para la batería de arranque y alguna otra cosa. Si no montas calefacción Alde queda muy desaprovechado, pero es igual para todos los modelos. Da igual que equipamiento pidas.
Yo coloqué posteriormente un inversor aprovechando el hueco donde Hymer instala el intercambiador de calor de la calefacción Alde. En el hueco a la izquierda del booster suelen meter su inversor, que no es que quede precisamente bien ventilado, ni el booster..
En el compartimento del chasis dedicado a baterías llevaba lo que venía de fabrica: 2 agm de 95, electroblock, un cargador adicional de 18a y un regulador mppt votronic que añadí más tarde
Y esto es lo que he conseguido después del cambio:
Todo esto es lo que he quitado, a pesar de que estaba como nuevo, mas docenas de metros de cables. Es una pasada la de cable que desperdicia Hymer utilizando cableados estándar. Y lo que molesta para quitarlos.
Para el que no conozca, los modelos modernos llevan un chasis en el que el doble suelo lo conforma el propio chasis, compartimentado y calefactado con todas las instalaciones dentro de la ac. Si miras la ac por debajo es una superficie plana como si tuviese un carenado. Dentro los compartimentos son rectangulares de 36cm de altura libre. Unos para depósitos, otros para almacenar carga, otros para instalaciones. Pasar cables de un lado a otro por toda la ac es muy sencillo porque en los costados del chasis lleva una especie de rejibands que comunican todos los compartimentos desde los asientos delanteros hasta el garaje, y varios pasos de un lado a otro. En el lado del conductor esa rejiband forma parte del chasis y en el izquierdo son perfiles atornillados de chapa o pvc. Además tienen salidas a los bajos de los muebles de cocina, frigo y armarios traseros, etc. Luego se ve en algunas foto alguno de ellos.
Vamos que puedes pasar cables de un sitio a otro sin complicarte la vida y quedan bien ordenados.
Montar todo y hacerlo bien lleva su tiempo, uff.., muchas horas, pero no me imaginaba la locura en la que me estaba metiendo para desmontarlo. Todos los cables van encintados con la típica cinta de tela de automoción, pero a la hora de quitarlos es como si fuese sika fresca y pringa lo que no está escrito. Conseguir desencintar todo para poder separar lo que necesitaba, retirarlos y limpiar los que se quedaban para que no estuviesen pringosos ha llevado con creces mucho más tiempo que instalar todo lo nuevo. Algo que parecía sencillo y rápido en la práctica es una locura, en malas posiciones tirado en el suelo y retorciéndote para llegar a algunos sitios y cortar bridas que ataron en los mazos de cables antes de colocar encima el suelo.
Primer paso desmontar la instalación de 230v. Más que explicar cómo lo he hecho, que de poco sirve, pongo fotos del resultado para el que le interese tomar ideas.
La entrada de 230v me la he llevado a la izquierda del compartimento de acceso lateral. Donde no molesta y es muy fácil pasar los cables. Hay agujeros prácticamente allí donde los puedes llegar a necesitar (esos cables necesitan atravesar el tabique del chasis). En la parte derecha del mismo compartimento hay una tapa donde había un repartidor de enchufes para el baño. He puesto allí el repartidor principal de 230v (hay otro más debajo del mueble de la cocina y un tercero en la parte trasera), el disyuntor a la salida del inversor y por allí llegan los cables de 12v y comunicación hacia el multiplus, que van directos desde el nuevo distribuidor de fusibles de la batería por un costado del compartimento de la calefacción. No llega a metro y medio de distancia de cableado. El inversor allí mismo en el centro, bien ventilado y accesible.
En los modelos más grandes aquí van las botellas de gas pero en el 580 me ha parecido un sitio cómodo y puedes meter cualquier tamaño de inversor. No molesta y se sigue pudiendo utilizar como zona de carga. He seguido utilizando para toda la instalación de 230v los conectores wago winsta como los que montan en fabrica, incluido el del cable nuevo que llega directo desde la toma de 230v externa.
Un poco a rebullón porque estaba sin conectar el inversor con los cables por ahí, sueltos. Puesto todo en su sitio queda muy pulcro.
Volviendo al doble fondo que ha quedado libre.
Una vez retirados todos los trastos del doble fondo y rellenado con contrachapado varios huecos para dejarlo a nivel, he utilizado la moqueta de goma que venía de fábrica en el garaje que es flexible, ligera y antideslizante, ideal para retorcer y ajustarse. Se limpia rápido y se puede quitar y volver a poner en un momento. En el garaje coloqué una moqueta negra de goma con forma de damero del leroy mucho más resistente porque esta no aguanta bien andar cargando bicis, pero les ahorraba peso en báscula, supongo..
Metro y pico de profundidad tendrá. Si se escapa algo tiene otra tapa pequeña al fondo.
He puesto un perfil de plástico con varios tornillos en uno de los laterales para que quede fija en un costado únicamente, suficiente para que no se mueva.
Y una portezuela a medida con bisagra para proteger los cables que pasan por el lateral más cercano a la puerta y un tubo de calefacción. La moqueta va apoyada con un recorte sobre la portezuela sin necesidad de pegarla o poner alguna sujeción.
La segunda parte ha consistido en colocar todos los nuevos aparatos eléctricos en el cofre donde antes estaba la batería. Decidí que el electroblock (EBL30) no me aportaba nada. Con litio ya no protege porque no es programable la tensión de desconexión. Tampoco me servía el cargador de 230 ya que las baterías de Victron cargan a 14.2v. El frigo ya de fabrica hymer no lo pasa por el electroblock y en mi opinión ocupa mucho y es un problema si se rompe en viaje. Además quería montar algún sistema que me indicase con más precisión los niveles de los depósitos y monitorizase las baterías que el prehistórico panel del electroblock y los sensores de todas la vida por cuartos.
Primer paso desencintar y ordenador todos los cables que iban al electroblock y los 9 fusibles que monta hymer aparte. Cortar los conectores del ebl e identificar qué alimentaba cada uno de ellos. Esto me ha servido para conocer con detalle toda la instalación tal y cómo la diseña hymer. Desde la distribución de 12v a los televisores a través del dsp a los varios relés que monta para la luz exterior o el control del escalón. Práctico si un día de viaje vete a saber dónde deja de funcionar algo.
Todo limpito. Ahí se ve una de las rejiband y la comunicación con el siguiente compartimento.
Habré necesitado al menos cinco o seis tardes completas e intensas para hacer la limpieza de todo el cableado, incluyendo lo de 230v, quitar los cables sobrantes hacia el panel, cambiar el del frigo que ahora va a ser de compresor y no quería andar haciendo empalmes y tampoco dejar cables sin uso. Comercialmente para ningún taller es rentable una instalación así.
Y aquí todo lo que he montado. Configurado y cableado en una mesa simulando el hueco del cofre. Posteriormente hice varias modificaciones y hacerlo con todo ya colocado en el doble suelo se hace más duro. Además, me ha servido para familiarizarme, probar todo con calma e incluso hacerle alguna perrería para ver cómo ser comportaba el bms.
La nueva instalación consiste en la smart battery lifepo4 de Victron de 330AH con el BMS externo LYNX, el distribuidor LYNX, los cargadores Smart solar mppt 100/30, el booster Smart orion TR 12/12 30, el CERBO GX con la pantalla GX TOUCH 70, 2 smart battery protect 100, el inversor/cargador multiplus 1600 12/70, un smartshunt 500 (como medidor DC para el booster) y varios cables para prolongar los de comunicación entre batería y bms y las conexiones ve.direct.
Me iba a animar a escribir sobre mi experiencia al instalar esta batería con el smartbms externo ya que no he visto a nadie en el foro con ellos, pero me echa atrás que rápidamente la gente se te lanza a la yugular con sus comentarios, que si mi batería hace lo mismo y es más barata, que sí para que liar las cosas, que desvían los temas y no aportan ni enriquecen nada, cuando es que no resultan despectivos, pero si alguien está interesado que pregunte.
Aparte de funcionar todo el sistema como un reloj suizo, el proceso de carga utiliza una cosa llamada DVCC, que básicamente consiste en que los cargadores ya no van a su bola con sus algoritmos de carga sino que es el BMS el que les indica en todo momento si se admite carga y a que tensión o intensidad para que todo esté sincronizado y las baterías vivan de lujo.
Una de las cosas que quería lograr con el cambo era maximizar la carga solar en detrimento del booster, pero hacerlo de una forma automática y se consigue perfectamente. Decir que el booster orion no es inteligente y no se integra en el sistema DVCC, pero como no le dejo funcionar cuando la batería está a más del 90% de carga no es problema.
Esto del control del booster es una de las cosas más interesantes que aporta el Cerbo. Para que el Orion se ponga a cargar se tienen que dar todas estas condiciones:
-El contactor de la batería tiene que estar cerrado (batería conectada).
-No tiene que existir ninguna condición de fallo en la batería o en alguna celda
-La batería debe encontrarse en estado de admitir carga
-El alternador tiene que estar en funcionamiento
-Está condicionado a un porcentaje de carga de la batería, que se puede cambiar manualmente en un instante y además en diferentes franjas horarias. Ahora en invierno lo he dejado configurado para que solo permita la carga cuando la batería baja del 70% y lo detiene al llegar al 80%, pero si conduzco a partir de la puesta del sol, cuando no haya ninguna carga solar, permite la carga si está por debajo del 80% y lo detiene al llegar al 90%. Así suplo el consumo que tendré durante la noche.
-El propio orion usa además su algoritmo para detectar cuando funciona el motor, así tarda un poco en ponerse en marcha aunque hayas arrancado y se cumplan todas las condiciones. Sin embargo si paras el motor se detiene en el acto, cosa que no hace solo con sus algoritmos, que espera a que baje la tensión de la batería de arranque a menos de 13.1v
Se configura con un par de pulsaciones con el dedo en una pantalla táctil sencilla con la posibilidad de darle a un botón gordo en pantalla para activarlo a mano o con un botón en el salpicadero. Además como el Orion se calienta bastante he montado un ventilador justo encima pero que solo se activa cuando está cargando.
Con tanta gente que lleva instalados aparatos de Victron llegué a pensar que podía estar bien crear un hilo llamado el Rincón de Victron y compartir experiencias. Para utilizar la mayor parte de las funciones que ofrece no hace falta utilizar ni las baterías de Victron ni ese bms que son bastante caros.
Aunque he puesto una batería de 330ah y me sobra por todos lados, queda espacio más que suficiente para colocar una segunda batería similar o de menos capacidad. Las controlaría el mismo bms
Entre las canaletas de cableado y el sistema Lynx queda todo muy protegido y ordenado. Saqué ideas de los cracks de un taller alemán llamado Giba Caravan que tienen un canal en youtube muy interesante.
El orion lo he colocado con unos tacos de plástico duro aislante que lo separa un poco de la pared para que transmita menos el calor y un ventilador encima que pasa todo el aire caliente al compartimento del nuevo zapatero, que a su vez está abierto al compartimento de la calefacción y la zona externa donde está el inversor. Se calienta más que el schaudt que llevaba. Escuché en un vídeo de unos colaboradores de Victron que para final de este año o comienzos del próximo Victron iba a sacar un Booster nuevo, esta vez inteligente de verdad e integrado con el vdcc. El smartshunt no era necesario pero sirve para poder controlar y monitorizar desde el cerbo la carga que entra desde el booster, no hay otra forma de verlo sin mezclar con los consumos hasta que salga un modelo inteligente de verdad. Además con su entrada auxiliar monitorizo también la tensión de la batería de arranque.
Al haber quitado el electroblock he colocado estos dos smartbattery protect, que configurados en modo litio cortarían los consumos si el BMS se lo pidiese por baja tensión de la batería y además sirven de interruptor para encender o apagar todo, como hacía el interruptor del panel del ebl. Se pueden apagar o encender desde el móvil si se quiere y al de luces y enchufes le he conectado un interruptor en el “nuevo” panel, sustituto del que tenía el del ebl. Funcionan con mosfets en vez de relés, sin ruidos ni chispazo.
Y dos cajas de distribución y fusibles de calidad. Una para los consumidores permanentes como los frigos, escalón... y el otro para lo apagable: enchufes, luces, etc.
Para completarlo tenía un problema y es que el hueco que dejaba el panel de hymer era mucho más grande que la nueva pantalla. Cuestión que he solucionado con un metacrilato cortado a la medida donde he encajado la pantalla del cerbo y el interruptor. Aprovechando el sistema de patillas que llevaba el antiguo panel que se podían despegar y pegar de nuevo sobre el reverso del metacrilato, se puede quitar y poner en un segundo, aunque lo he reforzado con cinta de doble cara por la parte superior. Creo que ha quedado bastante bien apañado :)
Tuve la intención de poner un metacrilato alto, de unos 15cm, cogiendo todo el ancho de la puerta, eliminando de allí el control del truma eis-ex y montando encima la pantalla nueva junto con el panel nuevo táctil de Truma, pero resulta que mucho color y táctil pero truma le ha quitado las funciones para controlarlo por teléfono cuando estás fuera de la autocaravana o poder programar para que se encienda a una hora como tenía el inetbox, así que esperará al futuro.
Para terminar, que ya me he enrollado una barbaridad, he cambiado los sensores de niveles de agua, y añadido nuevos de gas y temperatura. He optado por poner sensores de nivel de tipo boya cableados para no estar a expensas de pilas y poder ver la medición al instante cuando estás llenando. Puesto que con este chasis no se puede colocar nada debajo de los depósitos o en los laterales (para poner un sensor por presión o ultrasonidos), después de mucho buscar he montado unos WEMA S3 resistivos que encajan al milímetro con las medidas de los depósitos: 32,5cm para el de limpias y 20cm grises.
Estos modelos no se enroscan directamente sobre el depósito. Previamente hay que poner un adaptador que venden ellos mismos y sella el deposito. En el se enrosca el sensor para poder sacarlo fácilmente cuando sea necesario limpiarlo.
El depósito de aguas limpias va a zapatilla en los 36cm, tanto que al montar el sensor de fábrica, el de siempre de hymer, le hacen un rebaje en la tapa que hace de suelo para que quepa. Hay una pequeña zona rebajada junto a las tapas de registro pero casi sin espacio para colocarla bien, por lo que he agrandado el agujero que tenía el anterior sensor y lo he sujetado solo con 4 de los 6 tornillos, cortando la herradura que va dentro del depósito presionando para dejarlo estanco en dos trozos. Como lo he colocado la goma que trae cubre el agujero justo pero no se escapa nada de agua aunque esté lleno del todo. Con el de grises no hay problema.
Una de las cosas buenas del sistema es que se puede calibrar por porcentajes de medición contra porcentajes de llenado. Esto sirve para que aunque el sensor no empieza a marcar hasta que se han llenado 16 litros, después marque siempre la cantidad de agua correcta. Otra cosa importante de los wema es que se pueden encargar con una precisión de 10mm, mientras que los estándar o los kus, safiery, etc. son cada 20mm. Esto da una precisión de lectura de 5l en este depósito de casi 180l.
Para las temperaturas he utilizado los conocidos RUUVI inalámbricos de los que ya se ha hablado algo en este foro y que funcionan a la perfección sin dar un solo problema, bien calibrados y que además de la temperatura muestran la humedad y presión.
Para las botellas de propano los Mopeka Pro. Aunque había leído algún comentario de gente que no estaba muy contenta, bien colocados y con abundante gel de ultrasonidos a mi me clava la medición y aunque solo llevo un mes, vas viendo como baja el nivel centímetro a centímetro.
Lo mejor de todo es que sigue siendo un sistema que funciona solo, del que no tienes que preocuparte, con una pantalla en la que de un plumazo ves la carga real de la batería, cuanta agua te queda y si tienes cualquier duda o algo no funciona bien te da todos los datos para saber que está pasando. Y no necesita depender de un teléfono para gestionarlo. Un botón para encender o apagar consumibles y listo.
Espero que os haya resultado interesante y alguno pueda sacar alguna idea para hacerla propia.
Un saludo!
Este verano empecé con la intención de cambiar las baterías de ácido por una de litio y alguna otra inquietud, y al final he terminado con una instalación eléctrica nueva tanto de ac como de dc y de rebote he conseguido sacar un super zapatero en la entrada de la ac. Unas fotos lo ilustran mejor.
Así venía de fábrica. La trampilla junto a la puerta de entrada tiene un doble suelo aislado bastante grande, aunque de poca altura, unos 15cm. Es la zona donde se une el chasis de hymer con la cabina y donde colocan en fabrica el disyuntor, magneto, repartidor para enchufes de ac, booster, un cargador de baterías para la batería de arranque y alguna otra cosa. Si no montas calefacción Alde queda muy desaprovechado, pero es igual para todos los modelos. Da igual que equipamiento pidas.
Yo coloqué posteriormente un inversor aprovechando el hueco donde Hymer instala el intercambiador de calor de la calefacción Alde. En el hueco a la izquierda del booster suelen meter su inversor, que no es que quede precisamente bien ventilado, ni el booster..
En el compartimento del chasis dedicado a baterías llevaba lo que venía de fabrica: 2 agm de 95, electroblock, un cargador adicional de 18a y un regulador mppt votronic que añadí más tarde
Y esto es lo que he conseguido después del cambio:
Todo esto es lo que he quitado, a pesar de que estaba como nuevo, mas docenas de metros de cables. Es una pasada la de cable que desperdicia Hymer utilizando cableados estándar. Y lo que molesta para quitarlos.
Para el que no conozca, los modelos modernos llevan un chasis en el que el doble suelo lo conforma el propio chasis, compartimentado y calefactado con todas las instalaciones dentro de la ac. Si miras la ac por debajo es una superficie plana como si tuviese un carenado. Dentro los compartimentos son rectangulares de 36cm de altura libre. Unos para depósitos, otros para almacenar carga, otros para instalaciones. Pasar cables de un lado a otro por toda la ac es muy sencillo porque en los costados del chasis lleva una especie de rejibands que comunican todos los compartimentos desde los asientos delanteros hasta el garaje, y varios pasos de un lado a otro. En el lado del conductor esa rejiband forma parte del chasis y en el izquierdo son perfiles atornillados de chapa o pvc. Además tienen salidas a los bajos de los muebles de cocina, frigo y armarios traseros, etc. Luego se ve en algunas foto alguno de ellos.
Vamos que puedes pasar cables de un sitio a otro sin complicarte la vida y quedan bien ordenados.
Montar todo y hacerlo bien lleva su tiempo, uff.., muchas horas, pero no me imaginaba la locura en la que me estaba metiendo para desmontarlo. Todos los cables van encintados con la típica cinta de tela de automoción, pero a la hora de quitarlos es como si fuese sika fresca y pringa lo que no está escrito. Conseguir desencintar todo para poder separar lo que necesitaba, retirarlos y limpiar los que se quedaban para que no estuviesen pringosos ha llevado con creces mucho más tiempo que instalar todo lo nuevo. Algo que parecía sencillo y rápido en la práctica es una locura, en malas posiciones tirado en el suelo y retorciéndote para llegar a algunos sitios y cortar bridas que ataron en los mazos de cables antes de colocar encima el suelo.
Primer paso desmontar la instalación de 230v. Más que explicar cómo lo he hecho, que de poco sirve, pongo fotos del resultado para el que le interese tomar ideas.
La entrada de 230v me la he llevado a la izquierda del compartimento de acceso lateral. Donde no molesta y es muy fácil pasar los cables. Hay agujeros prácticamente allí donde los puedes llegar a necesitar (esos cables necesitan atravesar el tabique del chasis). En la parte derecha del mismo compartimento hay una tapa donde había un repartidor de enchufes para el baño. He puesto allí el repartidor principal de 230v (hay otro más debajo del mueble de la cocina y un tercero en la parte trasera), el disyuntor a la salida del inversor y por allí llegan los cables de 12v y comunicación hacia el multiplus, que van directos desde el nuevo distribuidor de fusibles de la batería por un costado del compartimento de la calefacción. No llega a metro y medio de distancia de cableado. El inversor allí mismo en el centro, bien ventilado y accesible.
En los modelos más grandes aquí van las botellas de gas pero en el 580 me ha parecido un sitio cómodo y puedes meter cualquier tamaño de inversor. No molesta y se sigue pudiendo utilizar como zona de carga. He seguido utilizando para toda la instalación de 230v los conectores wago winsta como los que montan en fabrica, incluido el del cable nuevo que llega directo desde la toma de 230v externa.
Un poco a rebullón porque estaba sin conectar el inversor con los cables por ahí, sueltos. Puesto todo en su sitio queda muy pulcro.
Volviendo al doble fondo que ha quedado libre.
Una vez retirados todos los trastos del doble fondo y rellenado con contrachapado varios huecos para dejarlo a nivel, he utilizado la moqueta de goma que venía de fábrica en el garaje que es flexible, ligera y antideslizante, ideal para retorcer y ajustarse. Se limpia rápido y se puede quitar y volver a poner en un momento. En el garaje coloqué una moqueta negra de goma con forma de damero del leroy mucho más resistente porque esta no aguanta bien andar cargando bicis, pero les ahorraba peso en báscula, supongo..
Metro y pico de profundidad tendrá. Si se escapa algo tiene otra tapa pequeña al fondo.
He puesto un perfil de plástico con varios tornillos en uno de los laterales para que quede fija en un costado únicamente, suficiente para que no se mueva.
Y una portezuela a medida con bisagra para proteger los cables que pasan por el lateral más cercano a la puerta y un tubo de calefacción. La moqueta va apoyada con un recorte sobre la portezuela sin necesidad de pegarla o poner alguna sujeción.
La segunda parte ha consistido en colocar todos los nuevos aparatos eléctricos en el cofre donde antes estaba la batería. Decidí que el electroblock (EBL30) no me aportaba nada. Con litio ya no protege porque no es programable la tensión de desconexión. Tampoco me servía el cargador de 230 ya que las baterías de Victron cargan a 14.2v. El frigo ya de fabrica hymer no lo pasa por el electroblock y en mi opinión ocupa mucho y es un problema si se rompe en viaje. Además quería montar algún sistema que me indicase con más precisión los niveles de los depósitos y monitorizase las baterías que el prehistórico panel del electroblock y los sensores de todas la vida por cuartos.
Primer paso desencintar y ordenador todos los cables que iban al electroblock y los 9 fusibles que monta hymer aparte. Cortar los conectores del ebl e identificar qué alimentaba cada uno de ellos. Esto me ha servido para conocer con detalle toda la instalación tal y cómo la diseña hymer. Desde la distribución de 12v a los televisores a través del dsp a los varios relés que monta para la luz exterior o el control del escalón. Práctico si un día de viaje vete a saber dónde deja de funcionar algo.
Todo limpito. Ahí se ve una de las rejiband y la comunicación con el siguiente compartimento.
Habré necesitado al menos cinco o seis tardes completas e intensas para hacer la limpieza de todo el cableado, incluyendo lo de 230v, quitar los cables sobrantes hacia el panel, cambiar el del frigo que ahora va a ser de compresor y no quería andar haciendo empalmes y tampoco dejar cables sin uso. Comercialmente para ningún taller es rentable una instalación así.
Y aquí todo lo que he montado. Configurado y cableado en una mesa simulando el hueco del cofre. Posteriormente hice varias modificaciones y hacerlo con todo ya colocado en el doble suelo se hace más duro. Además, me ha servido para familiarizarme, probar todo con calma e incluso hacerle alguna perrería para ver cómo ser comportaba el bms.
La nueva instalación consiste en la smart battery lifepo4 de Victron de 330AH con el BMS externo LYNX, el distribuidor LYNX, los cargadores Smart solar mppt 100/30, el booster Smart orion TR 12/12 30, el CERBO GX con la pantalla GX TOUCH 70, 2 smart battery protect 100, el inversor/cargador multiplus 1600 12/70, un smartshunt 500 (como medidor DC para el booster) y varios cables para prolongar los de comunicación entre batería y bms y las conexiones ve.direct.
Me iba a animar a escribir sobre mi experiencia al instalar esta batería con el smartbms externo ya que no he visto a nadie en el foro con ellos, pero me echa atrás que rápidamente la gente se te lanza a la yugular con sus comentarios, que si mi batería hace lo mismo y es más barata, que sí para que liar las cosas, que desvían los temas y no aportan ni enriquecen nada, cuando es que no resultan despectivos, pero si alguien está interesado que pregunte.
Aparte de funcionar todo el sistema como un reloj suizo, el proceso de carga utiliza una cosa llamada DVCC, que básicamente consiste en que los cargadores ya no van a su bola con sus algoritmos de carga sino que es el BMS el que les indica en todo momento si se admite carga y a que tensión o intensidad para que todo esté sincronizado y las baterías vivan de lujo.
Una de las cosas que quería lograr con el cambo era maximizar la carga solar en detrimento del booster, pero hacerlo de una forma automática y se consigue perfectamente. Decir que el booster orion no es inteligente y no se integra en el sistema DVCC, pero como no le dejo funcionar cuando la batería está a más del 90% de carga no es problema.
Esto del control del booster es una de las cosas más interesantes que aporta el Cerbo. Para que el Orion se ponga a cargar se tienen que dar todas estas condiciones:
-El contactor de la batería tiene que estar cerrado (batería conectada).
-No tiene que existir ninguna condición de fallo en la batería o en alguna celda
-La batería debe encontrarse en estado de admitir carga
-El alternador tiene que estar en funcionamiento
-Está condicionado a un porcentaje de carga de la batería, que se puede cambiar manualmente en un instante y además en diferentes franjas horarias. Ahora en invierno lo he dejado configurado para que solo permita la carga cuando la batería baja del 70% y lo detiene al llegar al 80%, pero si conduzco a partir de la puesta del sol, cuando no haya ninguna carga solar, permite la carga si está por debajo del 80% y lo detiene al llegar al 90%. Así suplo el consumo que tendré durante la noche.
-El propio orion usa además su algoritmo para detectar cuando funciona el motor, así tarda un poco en ponerse en marcha aunque hayas arrancado y se cumplan todas las condiciones. Sin embargo si paras el motor se detiene en el acto, cosa que no hace solo con sus algoritmos, que espera a que baje la tensión de la batería de arranque a menos de 13.1v
Se configura con un par de pulsaciones con el dedo en una pantalla táctil sencilla con la posibilidad de darle a un botón gordo en pantalla para activarlo a mano o con un botón en el salpicadero. Además como el Orion se calienta bastante he montado un ventilador justo encima pero que solo se activa cuando está cargando.
Con tanta gente que lleva instalados aparatos de Victron llegué a pensar que podía estar bien crear un hilo llamado el Rincón de Victron y compartir experiencias. Para utilizar la mayor parte de las funciones que ofrece no hace falta utilizar ni las baterías de Victron ni ese bms que son bastante caros.
Aunque he puesto una batería de 330ah y me sobra por todos lados, queda espacio más que suficiente para colocar una segunda batería similar o de menos capacidad. Las controlaría el mismo bms
Entre las canaletas de cableado y el sistema Lynx queda todo muy protegido y ordenado. Saqué ideas de los cracks de un taller alemán llamado Giba Caravan que tienen un canal en youtube muy interesante.
El orion lo he colocado con unos tacos de plástico duro aislante que lo separa un poco de la pared para que transmita menos el calor y un ventilador encima que pasa todo el aire caliente al compartimento del nuevo zapatero, que a su vez está abierto al compartimento de la calefacción y la zona externa donde está el inversor. Se calienta más que el schaudt que llevaba. Escuché en un vídeo de unos colaboradores de Victron que para final de este año o comienzos del próximo Victron iba a sacar un Booster nuevo, esta vez inteligente de verdad e integrado con el vdcc. El smartshunt no era necesario pero sirve para poder controlar y monitorizar desde el cerbo la carga que entra desde el booster, no hay otra forma de verlo sin mezclar con los consumos hasta que salga un modelo inteligente de verdad. Además con su entrada auxiliar monitorizo también la tensión de la batería de arranque.
Al haber quitado el electroblock he colocado estos dos smartbattery protect, que configurados en modo litio cortarían los consumos si el BMS se lo pidiese por baja tensión de la batería y además sirven de interruptor para encender o apagar todo, como hacía el interruptor del panel del ebl. Se pueden apagar o encender desde el móvil si se quiere y al de luces y enchufes le he conectado un interruptor en el “nuevo” panel, sustituto del que tenía el del ebl. Funcionan con mosfets en vez de relés, sin ruidos ni chispazo.
Y dos cajas de distribución y fusibles de calidad. Una para los consumidores permanentes como los frigos, escalón... y el otro para lo apagable: enchufes, luces, etc.
Para completarlo tenía un problema y es que el hueco que dejaba el panel de hymer era mucho más grande que la nueva pantalla. Cuestión que he solucionado con un metacrilato cortado a la medida donde he encajado la pantalla del cerbo y el interruptor. Aprovechando el sistema de patillas que llevaba el antiguo panel que se podían despegar y pegar de nuevo sobre el reverso del metacrilato, se puede quitar y poner en un segundo, aunque lo he reforzado con cinta de doble cara por la parte superior. Creo que ha quedado bastante bien apañado :)
Tuve la intención de poner un metacrilato alto, de unos 15cm, cogiendo todo el ancho de la puerta, eliminando de allí el control del truma eis-ex y montando encima la pantalla nueva junto con el panel nuevo táctil de Truma, pero resulta que mucho color y táctil pero truma le ha quitado las funciones para controlarlo por teléfono cuando estás fuera de la autocaravana o poder programar para que se encienda a una hora como tenía el inetbox, así que esperará al futuro.
Para terminar, que ya me he enrollado una barbaridad, he cambiado los sensores de niveles de agua, y añadido nuevos de gas y temperatura. He optado por poner sensores de nivel de tipo boya cableados para no estar a expensas de pilas y poder ver la medición al instante cuando estás llenando. Puesto que con este chasis no se puede colocar nada debajo de los depósitos o en los laterales (para poner un sensor por presión o ultrasonidos), después de mucho buscar he montado unos WEMA S3 resistivos que encajan al milímetro con las medidas de los depósitos: 32,5cm para el de limpias y 20cm grises.
Estos modelos no se enroscan directamente sobre el depósito. Previamente hay que poner un adaptador que venden ellos mismos y sella el deposito. En el se enrosca el sensor para poder sacarlo fácilmente cuando sea necesario limpiarlo.
El depósito de aguas limpias va a zapatilla en los 36cm, tanto que al montar el sensor de fábrica, el de siempre de hymer, le hacen un rebaje en la tapa que hace de suelo para que quepa. Hay una pequeña zona rebajada junto a las tapas de registro pero casi sin espacio para colocarla bien, por lo que he agrandado el agujero que tenía el anterior sensor y lo he sujetado solo con 4 de los 6 tornillos, cortando la herradura que va dentro del depósito presionando para dejarlo estanco en dos trozos. Como lo he colocado la goma que trae cubre el agujero justo pero no se escapa nada de agua aunque esté lleno del todo. Con el de grises no hay problema.
Una de las cosas buenas del sistema es que se puede calibrar por porcentajes de medición contra porcentajes de llenado. Esto sirve para que aunque el sensor no empieza a marcar hasta que se han llenado 16 litros, después marque siempre la cantidad de agua correcta. Otra cosa importante de los wema es que se pueden encargar con una precisión de 10mm, mientras que los estándar o los kus, safiery, etc. son cada 20mm. Esto da una precisión de lectura de 5l en este depósito de casi 180l.
Para las temperaturas he utilizado los conocidos RUUVI inalámbricos de los que ya se ha hablado algo en este foro y que funcionan a la perfección sin dar un solo problema, bien calibrados y que además de la temperatura muestran la humedad y presión.
Para las botellas de propano los Mopeka Pro. Aunque había leído algún comentario de gente que no estaba muy contenta, bien colocados y con abundante gel de ultrasonidos a mi me clava la medición y aunque solo llevo un mes, vas viendo como baja el nivel centímetro a centímetro.
Lo mejor de todo es que sigue siendo un sistema que funciona solo, del que no tienes que preocuparte, con una pantalla en la que de un plumazo ves la carga real de la batería, cuanta agua te queda y si tienes cualquier duda o algo no funciona bien te da todos los datos para saber que está pasando. Y no necesita depender de un teléfono para gestionarlo. Un botón para encender o apagar consumibles y listo.
Espero que os haya resultado interesante y alguno pueda sacar alguna idea para hacerla propia.
Un saludo!
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