Ruido vibración en bloque eléctrico

[aghast]

Sí, así estaban montados.
Pero claro, en teoría y por lo poco que sé, la nomenclatura o códigos de colores para las instalaciones eléctricas, es color negro negativo ¿no?
Eso es lo que provocó el corto... No la raíz del problema inicial

No siempre.

En las Burstner que he tenido, el azul era positivo y marrón negativo.

Por no comprobarlo en una conexión que hice, me cepillé una TV.
Desde ese día, siempre uso el tester antes de conectar nada.

[AguaRas]

Buenas... continúo con el tema, que he estado liado y no he podido sacarle tiempo.

En estos días, junto con un amigo, hemos intentado descubrir algo de las vibraciones, para poder así adelantar tiempo y ver si puedes ir dando con la tecla.
Como el ruido lo volvemos a tener, incluso sin circular, sólo acelerando, como hablamos en su momento, así poder localizar dónde se produce, hemos desmontado el sillón y quitado la tapa de la caja del bloque eléctrico.

No hemos tocado ningún cable, el proceso ha sido solo detectar la procedencia de la vibración.

La vibración la tenemos detectada en un relé distinto al que se cambió. Adjunto fotos. Hay 2 enfrente del relé sustituido, pues el de arriba de los dos.

Ese relé está en la zona de la pista que tuvo que reparar por el corto que se produjo durante la instalación del relé a sustituir, mientras apretaba una tuerca.
Desconozco qué alimenta dicho relé.

Siguiendo con las investigaciones, comprobamos también que si desconectábamos el enchufe correspondiente al Bloque 2 (según libro, “Entrada - bloque 2- cables de control”), y según me comentó algún compañero, al acelerar, no vibraba el relé. Tampoco funciona la centralita, lógicamente.

Por tanto, parece acotarse algo.

Creo que se centra en la zona de la pista arreglada con el cable “aéreo”.
Ya desconozco si puede deberse a..
- Que la soldadura del cable sustituto de la pista, no se haya quedado bien soldado, o haga mala conexión.
- Si es del propio enchufe del bloque 2, que los pines hagan mala conexión.
- Que el relé que suena se hubiera jodido internamente, en el corto que se produjo, ya que cuando se abrió la caja la primera vez en el taller, comprobó que el que vibraba era el relé sustituido y no había otro más.

En cuanto a funcionamiento en la AC, no hay nada que funcione de forma anómala. Por ahora, es es el ruido de la vibración, y con el motor en marcha.

En fin, a ver qué creéis que pueda ser y por donde tirar, para que el día que pueda ir por allí, tengamos algo centrado el problema.

Cualquier cosa, soy todo oídos.
Gracias.

rele_1.jpegrele_2.jpegrele_3.jpegrele_4.jpegcaja.jpeg

[Dedalo]

Ese rele es el del frigorífico. Bueno, realmente lleva dos reles, el que hay debajo es para frigoríficos AES, que da 12V permanentes para alimentar la electrónica y el que dices que suena es para la resistencia, y solo da voltaje cuando el motor esta en marcha. Prueba si te hace ruido con el frigorífico apagado.

[Dedalo]

Ese conector (bloque 2) alimenta la electronica del EBL, tambien lleva el D+ y una muestra de voltaje para medir las baterias.

[AguaRas]

Sí.. con el frigorífico apagado sigue sonando... y encendido también.
Según me dice el taller al que lo llevé:

Los relés que suenan son los de control del frigorífico que ya lo sabía del otro día, y según el esquema el problema viene del alternador, o del cable que va al alternador, es evidente que el nuevo relé no suene, es imposible que tenga vibracion en su forma de trabajar

Dentro de la caja hay 4 relés, 2 del frigo que son los que suenan, el que hemos cambiado para garantizar la carga, y un cuarto dependiente del cargador de baterías que al no estarsr a 220v tampoco puede dar problemas, por tanto el problema parece que es del alternador, o bien algún diodo en mal estado del propio rectificador o bien un cable medio suelto o roto al que le afectan las vibraciones

Habría que meter un osciloscopio a la salida del alternador en D+ y ver la señal que sale

Incluso la que llega a la caja

Pienso que no llegará continua pura y te encontrarás una señal pulsada por fallo de cableado o de un diodo

El problema no está en la centralita

Mientras no vea la señal que llega a la caja, no puedo tomar más decisiones, tras ver el esquema parece claro

[Dedalo]

La mejor prueba que puedes hacer es muy sencilla.
1) Saca la patilla 3 del conector BL2 (cable amarillo en el centro) que viene desde el alternador.
2) Luego conecta todo, pero metiendo un cable por el hueco que deja esa patilla al sacarla en el conector BL2.
3) Con el motor en marcha, conecta el otro extremo de ese cable a +12V. Puedes sacar ese +12V del conector BL7, que suele estar vacío, en su pata 2 tienes 12V directos de la batería de vivienda.

Resultado:
1) Como esos 12V son perfectamente estables, si ya no vibra, tienes que buscar la avería en la señal D+.
2) Si sigue vibrando así, es un problema de esos reles, los cambias directamente, pues no hay ningún circuito, la señal D+ va directa a las bobinas de esos reles.

[Dedalo]

Si no te resulta fácil sacar la patilla, puedes cortar el cable amarillo, (D+) a unos centímetros del conector y empalmar en el trocito que te queda un cable para meter 12V a la pata 3. Una vez terminada la prueba, vuelves a empalmar el cable. No es una solución elegante pero funciona.

[AguaRas]

ok.
Lo miro...
Muchas gracias

[AguaRas]

Buenas de nuevo.
He ido a mi mecánico habitual y ha comprobado el tema de alternador.
Me confirma que el alternador está funcionando perfectamente. Vé que la batería tiene su edad, pero funciona correctamente.
Así que, podríamos descartar que el problema viniera por picos, fluctuaciones o problema del alternador. Al menos entiendo, desde la salida del motor.


Intentaré probar lo que comenta Dedalo del cambio de patillas.

Seguimos....

[AguaRas]

Buenas..
Por fin he podido sacar tiempo para hacer las pruebas que me propuso Dedalo.

Las indicaciones eran:

La mejor prueba que puedes hacer es muy sencilla.
1) Saca la patilla 3 del conector BL2 (cable amarillo en el centro) que viene desde el alternador.
2) Luego conecta todo, pero metiendo un cable por el hueco que deja esa patilla al sacarla en el conector BL2.
3) Con el motor en marcha, conecta el otro extremo de ese cable a +12V. Puedes sacar ese +12V del conector BL7, que suele estar vacío, en su pata 2 tienes 12V directos de la batería de vivienda.

Resultado:
1) Como esos 12V son perfectamente estables, si ya no vibra, tienes que buscar la avería en la señal D+.
2) Si sigue vibrando así, es un problema de esos reles, los cambias directamente, pues no hay ningún circuito, la señal D+ va directa a las bobinas de esos reles.

Pues, no conseguí quitar la patilla... así que cortamos y unimos cable, como me indicó, menos elegante.. pero funcional...

Resultado...

1.
Cambiamos los cables, como las indicaciones, es decir, alimentamos la patilla 3 del BL2, directamente de la pata 2 del BL7 (12V directos de batería vivienda).
Al conectar el cable al BL7, oímos el "clic" del relé.. entiendo que recibe la carga directa y se activa.
Arrancamos, aceleramos... y no se oye vibración.
Pero claro, en parado no siempre suena. De echo, este finde salimos.. y empezamos a circular, sin vibración.. hasta recorridos unos 300m, que a la primera alcantarilla o bachecito, empezó la vibración, que según hacíamos kms, se volvía más constante, como si "se fuera calentando o activando cuanto más kms".

2.
Para salir de dudas, volvemos a poner todo en su sitio... cable amarillo a su sitio en el BL2.
Arrancamos y salimos a rodar, para probar en marcha.
Y, efectivamente... en el mismo sitio que en la salida del finde (recorridos unos 300m, que a la primera alcantarilla o bachecito), empezó la primera vibración.
Dimos la vuelta al aparcamiento, y entonces, como habíamos "conseguido" reproducir el problema, en un mismo sitio y distancia, pasamos a la siguiente prueba.

3.
Volvemos a "puentear" el BL2 desde el BL7.
Arrancamos, salimos a rodar.... misma "ruta" que antes... un pelín más, por si acaso.... ¡¡¡ Y NO SUENA !!!

Conclusión (creo)
Según me dijo Dedalo, no es problema de rele, si no de la señal D+.



Ahora... ¿cómo continúo? ¿Qué tengo que mirar?
Adjunto fotos de la caja, y de una "ficha" (o como se llame) que creo es a donde llega el D+ antes de entrar en la caja.


Pues eso.. a ver si podéis seguir ayudándome...
Por ahora ya parece descartado algo, que es un gran paso.


caja1.jpegcaja2.jpeg

[Dedalo]

Creo que ese es el problema.
Esa cajita que se ve en la ultima imagen es un D+ Verstarker, en cristiano es un amplificador de D+
Si esa cajita esta mal, es posible que en lugar de entregar un D+ limpio, entregue pulsos extraños.

Esa caja solo lleva dentro puentes entre los cables de entrada y salida y un rele, para evitar que el consumo en el D+ pueda cargar demasiado el circuito del furgón de base. Creo que simplemente podrías pasar sin ella y conectar directamente los cables al EBL.

[AguaRas]

ok.
¿sería problemático a la larga el conectar directamente los cables?
¿Y sustituir por alguna similar?

[Dedalo]

Yo probaría a conectar directamente, y en todo caso, esa caja tiene cuatro componentes contados, te la pueden reparar en cualquier taller de electrónica.

[AguaRas]

ok, gracias Dedalo.
¿Sería desmontar y "unir" cables por colores?
¿Qué función tiene esa caja? Porque supongo que si está es para algo.... jeje. Así explicarle y ver quién pudiera arreglarla.
¿Cambiarla por otra nueva? ¿Cómo la localizo?

Muchas gracias

[Dedalo]

En esa caja, simplemente los cables pasan todos de largo salvo uno, el del D+.
El D+ que entra en la caja desde el vehículo activa un rele, y ese rele entrega un +12V hacia el EBL. Eso se hace para que no haya demasiada intensidad en el D+ del vehículo.