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    • 1 feb, 2008
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    33. Departamento: Gironde

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    33. Departamento: Gironde
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    Región: Aquitania
    Prefectura: Burdeos
    Subprefecturas: Arcachon - Blaye - Langon - Lesparre-Médoc - Libourne
    Población: ~ 1,3 millones - Densidad: ~ 129 hab/km²
    Área: 10.000 km² - Página web del Consejo General


    Gironda (Gironde en francés) es un departamento francés situado en el sudoeste del país, en la región de Aquitania. Posee el número 33 en la lista de departamentos franceses. Su gentilicio es girondinos (en francés Girondins).
    Este departamento debe su nombre al estuario de la Gironda, que nace tras la confluencia del río Dordoña y del río Garona, tras pasar Burdeos. Gironda es el departamento más grande de Francia metropolitana y el segundo después de la Guayana.
    Historia
    El departamento fue creado tras la Revolución Francesa, el 4 de marzo de 1790 en aplicación de la ley del 22 de diciembre de 1789 a partir de una parte de las antiguas provincias de Guyena y Gascuña.
    También se llamó Bec-d'Ambès, de 1793 à 1795, durante la época en la que el término Gironde recordaba al grupo parlamentario de los Girondinos, que fueron detenidos y perseguidos durante el periodo del Terror.
    Geografía
    -Gironda forma parte de la región de Aquitania.
    -Limita con los departamentos de Landas al sur, Lot y Garona y Dordoña al este, Charente Marítimo al norte y al oeste con el océano Atlántico (Costa de Plata ).
    -Está atravesado por los ríos Dordoña y Garona, en cuyo encuentro se forma el estuario de la Gironda
    -La parte occidental de Gironda forma parte de la Gascuña y acoge una gran parte del bosque de las Landas de Gascuña.
    Clima
    El clima de Gironda es de tipo oceánico. Se caracteriza por una débil amplitud térmica entre el verano y el invierno. La temperatura media anual en Gironda varía entre 5 o 7 ºC en enero a 19 o 21 ºC en verano. Los inviernos son suaves y las temperaturas estivales cálidas pero soportables (18 días de media por año en Mérignac en los que la temperatura supera los 30ºC). Las heladas son poco numerosas: 32 días de media de heladas por año en Mérignac. Toda la zona de bosque puede tener durante cualquier estación, temperaturas muy bajas o muy altas. La zona forestal tiene por tanto un número de días con heladas y de fuerte calor más elevado que en el resto del departamento: a veces incluso 50 días de heladas por año y 25 a 30 días por año a más de 30ºC.
    Las lluvias son relativamente frecuentes y más abundantes en invierno y otoño. Por el contrario el verano e incluso el comienzo del otoño son más secos: 50 mm para julio, 100 mm para enero. El cúmulo anual de las precipitaciones varía de este a oeste, de 700 mm a más de 1000 mm. En cualquier estación, el litoral es poco lluvioso y muy templado mientras que el interior forestal tiene la pluviometría más abundante.
    Los vientos dominantes soplan del sudoeste a noroeste. El segundo sector más importante es el sudeste, más marcado en la parte oriental del departamento.
    Luce el sol alrededor de 2000 horas en Burdeos, y es especialmente importante en la cuenca de Arcachon y el litoral, con alrededor de 2200 horas.
    Enlaces externos
    Castillo de Roquetaillade
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    Bordeaux
    Coordinadas: 44°50′19″N 0°34′42″W / - Altitud: mín.: ?, máx.: 42 msnm
    Superficie: 49,36 km² - Población: ~ 250.000 hab. - Densidad: ~ 4.943,27 hab./km²
    Código postal: 33000, 33100, 33200, 33300, 33800

    Burdeos es una ciudad portuaria del Sudoeste de Francia, capital de la región de Aquitania y la prefectura del departamento de Gironda.Con una población de 230.600 habitantes en la ciudad centro y 1.200.000 en la conurbación Bordeaux-Libourne-Arcachon, es la quinta unidad urbana más poblada de Francia.
    Geografía
    Es atravesada por el río Garona. Es un puerto accesible para los buques, reformado por Abel Julien Pagnard a partir de 1897, pero la mayoría se detienen más abajo, principalmente en Bassens y Le Verdon-sur-Mer. Posee el último puente sobre el Garona, el puente de Aquitania, más allá de Gironde solo es franqueable mediante pontones.
    Después de un rápido periodo de despoblamiento y de importantes trabajos de renovación de los barrios más antiguos, la población de la ciudad se ha estabilizado. Al mismo tiempo, la aglomeración se está desarrollando a un ritmo rápido, a causa de una fuerte expansión urbanística. Esta expansión es debida a que las viviendas raramente exceden de las dos o tres plantas, incluso en los suburbios próximos al centro de la ciudad.
    Después de haber abandonado un proyecto de metro ligero automático del tipo VAL (Vehículo Automático Ligero), Burdeos se dotó de una red de tranvía, inaugurado el 21 de diciembre de 2003; una de sus particularidades es la ausencia de catenaria en las zonas turísticas ya que es alimentando desde el suelo.
    Demografía
    Entre los censos de 1999 y 2007, la población pasó de 215.363 habitantes a 230.600 habitantes en el distrito municipal. En la extensa área metropolitana que hoy conforma el conjunto urbano Bordeaux-Libourne-Arcachon, viven 1.200.000 habitantes.
    Historia
    Fue saqueada por las tropas de Abdul Rahman Al Ghafiqi en 732, después de haber derrotado al duque Eudes.
    -Del siglo XII al XV, Burdeos fue feudo de un rey inglés.
    -El siglo XVIII fue su época dorada, debido al comercio con las Indias orientales. Los hoteles de los muelles proceden de este periodo.
    -Durante la Primera Guerra Mundial el gobierno francés se retiró a esta ciudad.
    El primer nombre de Burdeos, fue Burdigala en latín, durante la época romana. Etimológicamente Burdigala pudo ser un nombre vasco-aquitano: Burdi significaba hierro y gala (ver: galena) lo cual se traduce por «fundición», por lo tanto podía significar fundición de Hierro, designando así el lugar donde se forjaban las armas y los objetos de la vida cotidiana.[cita requerida] El nombre evolucionó hacia Bordigala, Bordele en euskera, Bordèu en gascón y Bordeaux en francés. En español evoluciónó a Burdeos. También en español se denomina «burdeos» o «bordó» (que es la pronunciación francesa de Bordeaux) a un color rojo semejante al vino usado especialmente en obras textiles.
    Burdeos fue fundada en el siglo III a. C. bajo el nombre de Burdigala por los Bituriges Vivisques, una tribu gala de la región de Bourges. El primer emplazamiento estuvo situado en la desembocadura del Devèze, un afluente del Garona. El nacimiento de Burdeos no está asociado a las calidades del sitio, ya que en la desembocadura estaba sobre una landa con marismas pestilentes.
    Lugares de interés
    Burdeos, Puerto de la Luna
    Patrimonio de la HumanidadUNESCO
    Coordenadas: 44°50′20″ N 0°34′20″ E / 44.83889, 0.57222
    Clasificación según UNESCO«Burdeos, puerto de la Luna», ha sido declarado sitio Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2007. Según la UNESCO,
    El puerto de la Luna, ciudad portuaria de Burdeos en el suroeste de Francia, está inscrito como una ciudad histórica habitada, un conjunto urbano y arquitectónico sobresaliente, creado en la época de la Ilustración, cuyos valores se mantuvieron hasta la primera mitad del siglo XX, con más edificios protegidos que ninguna otra ciudad francesa excepto París. Se le reconoce igualmente por su papel histórico como lugar de intercambio de valores culturales durante más de 2.000 años, particularmente desde el siglo XII debido a sus enlaces comerciales con Gran Bretaña y los Países Bajos. Los planes urbanos y conjuntos arquitectónicos de principios del siglo XVIII en adelante colocan a la ciudad como un ejemplo destacado de tendencias clásicas y neoclásicas innovadoras y le dan una excepcional unidad y coherencia urbana y arquitectónica. Su forma urbana representa el triunfo de los filósofos que deseaban hacer ciudades que fueran crisoles de humanismo, universalidad y cultura.
    Entre sus monumentos destacan el anfiteatro romano (siglo III), las iglesias románicas de San Severino y de la Santa Cruz, la catedral de San Andrés (siglos XII-XVI) y la iglesia del mismo estilo de San Miguel. El actual ayuntamiento (antiguo palacio arzobispal) y el teatro Victor-Louis son edificios neoclásicos del siglo XVIII. Museos de Bellas Artes, de Aquitania y Centro de Artes Plásticas Contemporáneas.
    Viticultura
    Viñedo de Burdeos
    La región de Burdeos es hogar de los más prestigiosos productores de vino del mundo. Tanto los tintos como los blancos se elaboran aquí. Existen alrededor de 14.000 productores de vino, 117.514 ha de viñedos, 400 comerciantes y un volumen de negocio de 14,500 millones de euros.
    La Academia de Vino de Burdeos fue fundada en 1948 por la iniciativa de un grupo de personalidades vinculadas al negocio de la viticultura bordelesa. Se compone de cuarenta académicos entre los cuales cuentan prioritariamente los propietarios de las vendimias más prestigiosas de la región y también dos Académicos franceses, escritores, artistas, científicos y universitarios. Se compone también de miembros asociados que agrupan en torno a ciento diez castillos que producen el más alto grado de calidad, así como comerciantes y agentes que son su prolongación.
    El Burdeos tinto, que se denomina "clarete" en Argentina e Inglaterra, se elabora generalmente a partir de una mezcla de uvas, como Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot y Malbec. El vino blanco se elabora a partir de Sauvignon Blanc, semillón y Muscadelle.
    La región vinícola de Burdeos está dividida en dos subregiones, incluidas Saint Émilion, Pomerol, Médoc y Graves. Los cinco vinos tintos premier cru (cuatro desde Médoc y una, Château Haut-Brion, desde Graves), instituidos por la Clasificación oficial de vinos de Burdeos de 1855 están entre los más buscados y caros del mundo:Château Lafite Rothschild
    Château Margaux
    Château Latour
    Château Haut-Brion
    Château Mouton Rothschild
    Sauternes es una subregión de Graves, famosa por sus vinos dulces blancos de intensa dulzura, como el Château d'Yquem.
    Transporte público
    Moverse por Burdeos no es problemático siempre que se sepa qué autobus tomar . Lo mejor para desplazarse por el centro es el tranvía, que consta de tres líneas; dos de las lineas pasan al lado de la catedral (aunque en estos momentos están ampliando las líneas para dar mayor cobertura). También existen autobuses nocturnos que realizan recorridos parecidos a los de los autobuses normales.
    Enlaces externos
    Elecciones municipales de 2008
    Galería de fotos en inglés
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    Mérignac
    Coordenadas: 44° 50′ 19″ N, 0° 38′ 37″ W
    Mérignac es una ciudad y comuna francesa ubicada en el departemento de Gironda en la región de Aquitania.
    Es el suburbio más grande de la ciudad de Burdeos, y es adyacente a la misma al oeste. De esta manera, es miembro de la Comunidad Urbana de Bordeaux metropolitana. En el censo de 1999, Mérignac tuvo una población de 61.992.
    Merignac es el sitio del Aeropuerto Internacional Bordeaux.

    MERIGNAC (Charente) - Free Aire for approx. 10 vans, set in the Cognac vineyards. Free water/waste/electricity. Picnic tables, public WC. (Sept, 2002). Index
    Motorcaravan Sites Review
    www.bdauncey.ic24.net/france.htm
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    Pessac
    Coordenadas: 44° 48′ 24″ N, 0° 37′ 52″ W
    Sitio oficial
    Pessac en francés, Peçac en occitano-gascón, es una localidad y comuna francesa ubicada en el departamento de Gironda, en la región de Aquitania.
    Es la segunda comuna más grande del área suburbana de la ciudad de Burdeos con cuya comuna limita al suroeste.
    Pessac alberga las instalaciones de la Universidad "Montesquieu-Bordeaux IV" y de la "Michel de Montaigne-Bordeaux III".
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    Talence
    Coordinadas: 44°49′26″N 0°35′27″W / 
    www.forum-auto.com/.../sujet382168-35.

    Talence, ville d'environ quarante mille habitants, jouxte Bordeaux qu'elle prolonge naturellement.
    Elle possède une Ecole de musique avec une classe d'orgue dont Francis Chapelet fut le premier professeur.
    L'église neo-classique, due à Auguste Bordes, date de 1847.Elle renferme une Pieta du XVème siècle ainsi qu'un Chemin de Croix dû à un certain Coëffard daté de 1882. A la tribune trône l'orgue venu d'Amsterdam en 1971.
    Talence es una localidad y comunafrancesa situada en el área urbana de la conglomeración de Burdeos, en la región de Aquitania. Es la cuarta comuna más grande de Gironda , después de Burdeos,Mérignac y Pessac.
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    Villenave-d'Ornon

    vertsvillenave.chez-alice.fr/villenave-en-pho...
    Villenave d'Ornon carrefour du pont de la maye

    Villenave-d'Ornon es una población y comuna francesa, situada en la región de Aquitania, departamento de Gironda, en el distrito de Burdeos y cantón de Villenave-d'Ornon.
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    Saint-Médard-en-Jalles
    www.saint-medard-en-jalles.com/spip.php?artic...
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    Arcachon

    Coordinadas: 44°39′10″N 1°10′09″W / - Altitud: mín.: 0 msnm, máx.: 45 msnm
    Superficie: 7,56 km² - Población: ~ 12.000 hab. - Densidad: ~ 1.515,74 hab./km²
    Código postal: 33120

    Arcachón (Arcachon en idioma francés y oficialmente, Arcaishon en occitano gascón), es una localidad y comuna francesa situada en el departamento de Gironda en la región de Aquitania.
    Historia
    Arcachón fue constituida comuna por Decreto imperial de Napoleón III el 2 de mayo de 1857, coincidiendo con la inauguración de la línea de ferrocarril Burdeos-La Teste-Arcachón. Con anterioridad, la comuna había sido tradicionalmente un pequeño establecimiento de pescadores que con el auge a lo largo de la primera mitad del siglo XIX, de la moda de las estaciones balnearias, fue adquiriendo renombre y popularidad, como destino vacacional, entre las clases acomodadas de Francia. Los hermanos Péreire, principales accionistas de la compañía Compagnie des Chemins de Fer du Midi crearon la llamada ville d’Hiver, una de los cuatro centros de ocio a partir de los cuales se desarrolló la actividad económica de la comuna. A partir de 1862 se emprendió un programa de urbanismo por el que se trazaron las principales calles y avenidas a la par que se construyeron numerosas residencias y mansiones. Desde 1985, la ville d’Hiver es reconocida como monumento histórico de Francia.
    En 1863, la actividad turística recibió un nuevo impulso con la estancia del Emperador y desde entonces, su reputación se fue afirmando hasta que en 1926 fue declarada oficialmente "estación balnearia".
    Desde el 6 de diciembre de 2006, Arcachón es subprefectura del distrito de Arcachon, creado al efecto.
    Lugares de interés
    -La cuenca de Arcachón donde destaca particularmente la Duna de Pilat.
    -La Île aux oiseaux y las cabañas tchanquées.
    -La estación balnearia de Pyla-sur-Mer
    -El puerto de Arcachon, el segundo puerto deportivo del Atlántico.
    -Las playas.
    -La capilla y el barrio de los marineros.
    Enlaces externos
    Sitio oficial de Arcachón
    Oficina de turismo
    Turismo de la ría de Arcachón
    Guía de Arcachón
    Historia de la villa de Arcachon
    Elecciones municipales de 2008
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    La Teste-de-Buch
    Coordinadas: 44°37′12″N 1°08′45″W /
    La Teste-de-Buch en francés y oficialmente, La Tèsta en gascón, también conocida y mencionada como La Teste, es una comuna y población de Francia, en la región de Aquitania, departamento de Gironda, en el distrito de Arcachon (desde el 1 de enero de 2007). Es la cabecera y mayor población del cantón de su nombre.
    Su población en el censo de 1999 era de 22.970 habitantes. Forma parte de la aglomeración urbana de Arcachon, de la que es la mayor población.
    Está integrada en la Communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon Sud-Pôle Atlantique.
    Lugares de interés
    En su término municipal se encuentra la Grand Duna de Pyla, espacio natural clasificado y uno de las principales atracciones turísticas de la región, y la estación balnearia de Pyla-sur-Mer.

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    Gujan-Mestrasb
    Coordenadas: 44° 38′ 11″ N, 1° 4′ 0″ W
    www.ville-gujanmestras.fr/

    www.ville-gujanmestras.fr/sportloisir/loisir.htm
    www.vacanceo.com/.../voir-photo_60030.php
    www.i-trekkings.net/dossiers/dossiers.php?val...
    www.vacanceo.com/.../voir-photo_46169.php

    Gujan-Mestras es una comuna y población de Francia, en la región de Aquitania, departamento de Gironda, en el distrito de Arcachon (desde el 1 de enero de 2007) y cantón de La Teste-de-Buch.
    Su población en el censo de 1999 era de 14.958 habitantes. Forma parte de la aglomeración urbana de Arcachon.
    Está integrada en la Communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon Sud-Pôle Atlantique.
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    Libourne
    Coordenadas: 44° 55′ 26.3″ N, 0° 14′ 30.11″ W
    Libourne (en gascón Liborna) es un municipiofrancés, situado en el departamento de Gironda y la región de Aquitania. Ses habitants sont appelés les Libournais.
    Geografía
    La ciudad de Libourne se encuentra en la confluencia de los ríos Isle y Dordoña.

    Hotel Mercure Libourne Saint-Emilion
    www.britannica.com/EBchecked/topic-art/339408...
    Historia
    En el lugar en el que se hallaba la población romana de Fozera, Leyburn realiza en 1270 el trazado de la ciudad. Con el curso de los años, se deformó ligeramente el nombre, transformándose en Libourne. En aquella época, su vocación era la de ser puerto para el comercio del vino.
    Las ciudades construidas alrededor de una plaza porticada para crear un mercado son llamadas bastidas.
    Monumentos y lugares turísticos
    -La torre del puerto grande es uno de los últimos vestigios de las fortificaciones que protegían Libourne desde la [Edad Media].
    -El puente de piedra de Libourne es también un magnífico testimonio del rico pasado de la ciudad.
    Comunicaciones
    Libourne esta en el eje que va de Burdeos a Clermont-Ferrand. La Autopista A89 permitirá facilitar las comunicaciones entre Aquitania y Auvernia, Lyon y Suiza.
    Sitio oficial de la ciudad de Libourne
    (Sitio no oficial
    Football Club de Libourne Saint Seurin
    Libourne en el Institut géographique national
    Libourne en el Insee
    Lbourne en el Quid
    Comunes cercanas a Libourne
    Libourne en un mapa de Francia
    Plano de Libourne en Mapquest
    (Sitio no oficial)
    (Wikipedia)
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      • 1 feb, 2008
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      Grande dune du Pyla



      La Gran Duna de Pilat, también llamada de Pyla, (en idioma francés, Grande dune du Pilat o du Pyla; del gascón, Pilòt, "montón" o "pila") es una enorme formación de arena natural costera acumulada en el litoral aquitano del golfo de Vizcaya en la entrada de la bahía de Arcachón. La duna se sitúa en el término municipal de La Teste-de-Buch, comuna perteneciente al departamento de Gironda y la comarca natural del Pays de Buch, al suroeste de Francia.
      Tanto la geomorfología como la posición de la Gran Duna se encuentran en permanente evolución y desplazamiento desde su génesis, estimada hace varios miles de años. Contiene un volumen total aproximado de más de 60 millones de m3 de arena fina eólica que se extienden sobre 87 hectáreas de superficie, ocupando 2,7 km de costa lineal y hasta 500 m de bosque del Parque Natural de las Landas de Gascuña, hacia cuyo interior penetra inexorablemente a razón de 3 a 4 metros anuales, según las mediciones realizadas desde la década de 1960.
      La Gran Duna debe la singular amplitud de su cresta, la más alta del continente europeo, a un fenómeno geológicamente muy reciente: el colapso en el siglo XVIII de un gran banco de arena oceánica situado frente a su costa. Este banco de arena proporcionó el material sedimentario luego transportado progresivamente por la naturaleza y acumulado, como resultado de la actividad humana de forestación y de lucha contra la invasión arenosa, para conformar la cumbre de la duna que evolucionó desde los 35 m de altura medidos a mediados del siglo XIX, hasta alcanzar entre 80 y 107 m según los estudios realizados desde la década de 1980.
      La Gran Duna de Pilat y su entorno, considerados un ecosistema de valor excepcional, han sido protegidos por el Estado francés mediante diferentes medidas de preservación que a partir de la primera clasificación de 1943, se extendió al bosque circundante siendo el conjunto declarado “Grand Site National” en 1978. En 1994 se delimitaron y clasificaron las 6.288,26 hectáreas del sitio formalmente como "gran sitio natural de interés paisajístico y científico", asociado a la red Natura 2000 de la Unión Europea[3] siendo el centro de atracción turística más destacado de la región aquitana y uno de los más importantes del país, acogiendo entre 1 y 1,5 millones de visitantes anuales.
      Denominación Pilat-Pyla
      La duna ha recibido diferentes denominaciones a lo largo de su historia como Sabloney, Les Grands Tucs o La Grave, nombre con el que se la conocía en el siglo XIX, asociados a la morfología que presentaba en cada periodo de su historia. En 1905 ya se cita la Grande Duna de Pilat, con el vocablo Pilat, derivado del gascón Pilòt, que significa "montón, pila", usado desde el siglo XVI.
      En 1920, Daniel Meller, banquero y promotor inmobiliario, construyó en las inmediaciones de la duna la estación balnearia y turística de Pyla-sur-Mer, expresamente tipografiada con una "Y" para conferirle un carácter "exótico", de manera que la formación empezó a conocerse también con el nombre de Duna de Pyla, si bien el término duna de Pilat es empleado preferentemente por las publicaciones oficiales.

      Esquema de la arquitectura interna de la Gran Duna. Los estudios geológicos han encontrado cuatro estratos o paleosuelos principales formados en diferentes momentos de la historia de la duna y cuyo estudio ha permitido reconstituirla.
      Entorno de la Gran Duna: el paisaje costero aquitano
      Geología
      El oeste de la región de Aquitania, en la costa Atlántica del golfo de Vizcaya conocida turísticamente desde principios del siglo XX como "Côte d'Argent" (Costa de Plata), presenta una morfología geológica caracterizada tanto por la erosión eólica causada por los vientos dominantes de componente oeste, como por la causada por las corrientes alternas ocasionadas en el océano por las mareas y las olas rompientes, la presencia de cúmulos sedimentarios disponibles de arena de una granulometría específica y también una particular vegetación. Todos estos componentes han favorecido la formación de un sistema de dunas marítimas y continentales característico de esta costa.
      Este paisaje tuvo su origen hacia finales del estadio glacial wisconsiniense, en el Pleistoceno, hace unos 20.000 años, que resultó inicialmente en un descenso en el nivel de los océanos, desplazando el litoral varias decenas de kilómetros hacia el oeste. La erosión hidrológica del Macizo Central aportó una masa de sedimentos que se acumularon progresivamente en la cuenca hidrográfica recién formada. Posteriormente, con la fase de retroceso de la glaciación, acompañada de un período de clima seco y ventoso y la consecuente subida del nivel oceánico, favoreció la nivelación a su vez de las arenas y sedimentos depositados. Un periodo de clima húmedo y fresco (hace unos 14.000 años) estableció la red hidrográfica. En la posterior etapa holocénica, hacia el 9.000 a. C., un periodo climático seco y ventoso empujó estos sedimentos hacia el interior, siendo ésta la génesis del sistema de dunas continentales en la costa aquitana.
      Esta costa se extiende de manera rectilínea a lo largo de 230 km entre la desembocadura del río Adur al sur (cerca de Bayona) y el estuario del río Garona, en el norte, y se puede distinguir en tres grandes áreas:-la línea de playa de arena, donde se encuentra la banda o cordón de dunas marítimas;
      -la llanura o planicie arenosa, conocida como arenas de las Landas de Gascuña, donde se presentan dunas generalmente parabólicas, y que se encuentra cubierta de un extenso bosque marítimo;
      -el denso bosque marítimo, considerado la más extensa masa forestal litoral de Europa y que, protegido por el Estado, ocupa el Parque Natural de las Landas de Gascuña.
      El área del cordón litoral, de poca pendiente, es propicia a la acumulación de arena marina, que una vez secada por el sol y disgregada en los posibles conglomerados de grava, es transportada por el viento oceánico a largas distancias hacia el interior de la superficie terrestre en forma de pequeñas nubes, próximas al suelo. Esta arena, conocida también como "arena eólica" o "arena de duna", está formada por partículas compuestas principalmente de sílice, material de gran resistencia química, que se desplaza siguiendo una trayectoria que depende de su tamaño, de la energía y del ángulo de incidencia en su caída. Cuando las nubes alcanzan el suelo pueden resultar, o bien rebotadas, generando una proyección de nuevas partículas, o bien desplazadas en un movimiento de reptación. Si en este desplazamiento encuentran algún obstáculo fijo, se acumulan en el lado de barlovento formando una "duna embrionaria" que sirve a su vez de nuevo obstáculo para retener a otros nuevos granos de arena. En un momento determinado, comienza la lenta migración de la duna a favor del viento, conformándose según un perfil inicialmente redondeado pero que cambiará gradualmente. Se llaman "dunas vivas" a aquellas que mantienen su movimiento, por oposición a las "dunas muertas" que pueden ser colonizadas por la vegetación.

      Imagen aérea de la costa de Aquitania, en la comarca de Médoc. Formada por los procesos geológicos hace 20.000 años, se extiende de manera rectilínea a lo largo de 230 km en los que se pueden diferenciar tres sistemas: el cordón litoral o línea de playa, la llanura arenosa de las Landas y el extenso manto forestal que se asienta sobre esta última.

      En el litoral aquitano se forman cuatro tipos básicos de dunas, todas ellas de morfología asimétrica, con pendientes abruptas en su orientación este (a barlovento), mientras que es más suave en la cara oeste (a sotavento):-las dunas parabólicas (dunas primitivas) corresponden a las formaciones más antiguas que se remontan al 4.500 a. C., y que evolucionaron perpendicularmente a la costa sobre las zonas húmedas que permanecían por entonces desde la subida del nivel del mar. Presentan sus ramas dirigidas hacia el Oeste, siendo aquellas dunas con las ramas las más delgadas, colonizadas por la vegetación. Aparecen registradas en la cartografía de principios del siglo XVIII, en los llamados "mapas de Masse" (1708-1712) y por entonces se encontraban cubiertas de bosque, a diferencia de las Landas, hacia el interior, que estaban todavía desnudas de vegetación. Este tipo de dunas se localizan entre los lagos de Hourtin y de Lacanau, entre La Teste y los lagos de Cazaux-Sanguinet, Biscarrosse y Mimizan. Más al sur alcanzan el lago de Léon y Bayona, donde forman la mayor parte de las dunas costeras de altura generalmente más baja que la de las dunas barjánicas;
      -las dunas barjánicas (dunas modernas), que se formaron sobre zonas secas y sin vegetación durante la época galorromana, tras una sensible regresión marina. Se reconocen por sus ramas dirigidas hacia el Este, constituyendo grandes secciones transversales cubiertas de pinares entre la bahía de Arcachón y Mimizan;
      -las dunas de hoya (dunas interiores invasivas), conocidas localmente como caoudeyres son un tipo de variedad de las dunas parabólicas, situadas en el interior del cordón litoral, cubiertas de hierbas y pequeños arbustos en su zona externa, mientras que en la interna se forman hoyas de deflación y taludes desprovistos de vegetación;
      -las dunas caóticas (dunas nuevas), cubiertas de una vegetación mínima, son las de formación más reciente.
      Varios estudios han estimado que el volumen total ocupado por las dunas ocupa entre 10 y 20 millones de m3 y se han podido identificar más de 1.500 formaciones de más de 10 m de amplitud repartidas de la siguiente manera:-1 gran duna, la gran duna de Pilat, por encima de los 100 m de amplitud;
      -47 dunas entre 70 m y 100 m de amplitud, principalmente en el cordón de los barjanes coalescentes;
      -350 dunas entre 50 y 70 m;
      -710 dunas entre 30 y 50 m;
      -más de 410 dunas entre 10 y 30 m de amplitud.
      Otros estudios han analizado la composición de las arenas, encontrándose granos y partículas de sílice de 350 micras de diámetro medio, con una composición de 1% a 2% en minerales pesados, como magnetita y limonita. El diámetro medio presenta no obstante una distribución diferenciada entre las muestras del litoral sur, con una media de 400 micras en Bayona, y el norte, cerca de Arcachón, donde el diámetro medio particular alcanza un mínimo de 250 micras. Esta distribución granulométrica contrasta con la de las arenas de las playas que, en general, son más gruesas, entre 0,35 y 0,5 mm, y que se agrupan formando frecuentemente aglomerados.Ecosistema
      El paisaje del cordón de dunas del litoral aquitano, en el cual se incluye la Gran Duna, es el resultado tanto de la acción de las fuerzas de la naturaleza como de la intervención humana. Desde la Edad Media y especialmente a finales del siglo XVIII, el hombre ha emprendido una serie de actuaciones para impedir o ralentizar su lento pero inexorable avance hacia el interior de la costa, cubriéndolo de una extensa superficie vegetal que con el tiempo ha generado un ecosistema de valor excepcional: la biomasa de las Landas de Gascuña.
      En la Edad Media, la fuerza del viento fragmentó las dunas en trozos de forma de "W", activándolas en agrupaciones de dunas "vivas" en "V" con el frente dirigido hacia el Este, amenazando los campos de cultivo, núcleos de población y destruyendo el bosque primitivo. La situación se hizo crítica hacia el siglo XVIII, cuando la arena había colonizado una franja de 4 a 7 km hacia el interior.
      En 1778 el ingeniero Nicolas Brémontier emitió un informe en el que insistía sobre la necesidad de fijar con grandes medios el avance de las dunas en la zona de La Teste, pero no fue hasta 1786 cuando se pudo obtener la financiación para emprender los trabajos. Los acontecimientos de la Revolución Francesa supusieron la ralentización de los mismos, pero para 1795 los resultados obtenidos fueron suficientemente positivos como para que Brémontier remitiera un informe favorable al Gobierno de París. En 1801, un Decreto del Consulado nombraba a Brémontier presidente de la Comisión de las Dunas y ordenaba su fijación por medio de plantaciones forestales. Hacia 1816, la Comisión había forestado cerca de 4.500 hectáreas y en 1864, cuando la tutela había sido transferida a la Comisión Nacional de Aguas y Bosques, se alcanzaron las 80.000 hectáreas.
      Estos progresos se lograron gracias a los trabajos del ingeniero Goury sobre una técnica mejorada de fijación a partir de 1825, estableciendo una empalizada a 150 y 200 m de la playa, que una vez cubierta de arena, se le superponen una serie de nuevas empalizadas hasta alcanzar una duna estabilizada a 8 o 10 m de altura. Posteriormente se realiza una siembra de barrón sobre la duna fija, llamada "duna blanca".

      At 60Km from Bordeaux, in the South of the Arcachon Bay, it is possible to visit the highest dune in Europe, the Great Dune of Pyla (or Pilat). This dune reaches a height of 107m. At this summit, the view is spectacular with the ocean coast, the inlet of the Bay, the large pine forest and, when the sky is very clear, the Pyrenees Range.

      A principios del siglo XX, la estabilización de las dunas blancas y la germinación de los bosques de pino marítimo en el interior del litoral, llevaron al Estado a dar por concluidos los trabajos y desde 1914 se autorizaron algunos proyectos de urbanización, como el de la estación balnearia de Pyla-sur-Mer.
      Sin embargo, a finales de la década de 1930, ante el abandono del Estado de los costosos trabajos de mantenimiento del cordón de dunas, se constató la reactivación del problema de la progresión invasiva sin control de las dunas sin que pudiera ponerse remedio inmediato ante el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Las autoridades militares de ocupación declararon como "zona de exclusión" el conjunto del litoral, el cual a partir de 1942 fue incluido dentro del sistema defensivo del Muro del Atlántico, construyéndose bajo supervisión de la organización Todt algunos fortines y búnkers sobre la Gran Duna, delimitada como sitio restringido en 1943, y que con el tiempo quedaron paulatinamente enterrados.
      Con la declaración de la Gran Duna como "Grand Site National" en 1978 y su clasificación de 1994, el Estado francés protege 6.288,26 hectáreas del bosque del entorno mediante un sistema específico de gestión, ya que su particular explotación es uno de los recuerdos del modo de vida tradicional rural de las poblaciones locales que remontan a la época medieval. El bosque se ha diferenciado en tres categorías en función de su uso:
      -bosque comunitario (forêt usagère): son 3.800 ha de propiedad estatal donde se permite una actividad restringida a la comuna para su explotación limitada, acorde con las tradicionales actividades de recogida de resina de pino por la técnica de corte y sangrado que se practicaban hasta la década de 1980, y cuyas actas de concesión datan de 1468. Pueden encontrarse todavía diseminadas dentro de esta parte del bosque distintas cabañas y pequeñas construcciones en madera donde se alojaban los resineros o guardaban sus útiles de labor.
      -bosque patrimonial (forêt domaniale): de propiedad exclusiva del Estado, comprende las partes del bosque plantadas artificialmente desde el siglo XVIII como barrera de contención del avance de las dunas. Una parte conserva su uso de protección, pero otra también es explotada por los aserraderos para las industrias de papel.
      -bosque privado (forêt privée): es una parte del bosque dedicado a la producción, pero bajo regulación de una comisión estatal.
      En 2003 el Estado francés propuso ampliar el estatus de protección del sitio a 5.312 ha, para su inscripción en la red europea Natura 2000, con el objetivo de preservar la diversidad biológica y valorizar su patrimonio natural.
      El bosque está compuesto esencialmente de pinos marítimos (pinus pinaster), conocidos en la zona como pinos de las Landas, junto con ejemplares de acebo, madroño, espino blanco y aulaga. La fauna se compone principalmente de ciervos, ardillas y jabalís; dentro de los invertebrados destacan dos especies protegidas, el gran capricornio (Cerambyx cerdo) de la familia Cerambycidae y el ciervo volante (Lucanus cervus).
      La Gran Duna se encuentra también sobre una de las rutas anuales de migración de aves, muchas de las cuales se instalan en el banco de Arguin, situado frente a la duna, y otras son acogidas en el cercano Parque Ornitológico de Teich donde se han identificado hasta 260 especies distintas, de las cuales cerca de 80 se han instalado y habitan permanentemente en las proximidades de la duna.[17]
      Sobre la duna misma pueden observarse ejemplares de flora característica de ecosistemas áridos, donde las propiedades del suelo y el viento limitan las poblaciones. Pueden distinguirse los ejemplares de grama (Agropyron repens), cardo borriquero (Onopordium acanthium), campanilla de las dunas o de arena (Calystegia soldanella), grama del norte (Triticum repens), barrón (Ammophila arenaria), siempreviva (Helichrysum arenarium) y particularmente, de la endémica Perpetua silvestre (Helichrysum stoechas), que destaca por el perfume de sus flores.
      Estas especies se distinguen por su resistencia, pero al mismo tiempo por su fragilidad, ocasionada por el aplastamiento resultado de los pisotones de los visitantes descuidados.
      Geomorfología y geodinámica de la Gran Duna: la progresión de un coloso de arena
      Morfología
      La Gran Duna, que ocupa un volumen estimado de más de 60 millones de m3 de arena, se extiende sobre una pendiente entre 30 y 40º de inclinación en su cara de deslizamiento (vertiente de levante, a sotavento), mientras que en la cara de poniente la pendiente es de 5 a 20º. La cresta alcanza una altitud media de entre 80 y 107 m sobre el nivel del mar, estando referenciados 114 m a fines de la década de 1980; está acompañada de pequeñas dunas barjánicas o en media luna que forman pasillos de viento.
      La teoría generalmente aceptada sobre el origen y posterior evolución de la gran duna ha sido formulada a partir de los estudios litológicos de las capas de estratos de arena sedimentada y otros materiales fósiles estratificados que en forma de placas de color oscuro o negro son observables en varios puntos de la vertiente oeste de la duna.
      De acuerdo con estos estudios, se distinguen desde la base a la cresta cuatro niveles principales de paleosuelos, entre los que se encuentran intercalados estratos menores de naturaleza lacustre y otros de composición mineral, habiendo sido datados por diferentes técnicas de radio-análisis, arqueológicas y de palinología:
      Visitantes descendiendo por la cara de poniente de la duna. Se pueden apreciar a la izquierda las formas medio-lunares de las dunas parabólicas o primitivas, arqueadas a sotavento y presentes en la base sobre las que se acumulan barjanes en la cumbre. Esta vertiente tiene una pendiente media entre 5 y 20º.
      -Paleosuelo 1: es el más antiguo, un podzol que se remonta a un periodo entre el 8000 a. C. y 2000 a. C. y se localiza en la base de la duna, sobre el nivel de la playa. Se compone de una espesa capa de arcilla secundaria y arenisca ferruginosa, sobre la que se acumula una lámina de arena gris rodeada por un manto de fragmentos vegetales, principalmente de pino silvestre pero también de roble, nogal, abedul y alisos. Los restos remontan su datación hacia principios del 4 mileno adC mediante radiocarbono, lo que atestigua la presencia de un bosque por entonces.


      -Paleosuelo 2: desarrollado entre el 3000 a. C. y el 500 a. C., se eleva entre 2 y 5 m por encima del nivel de la playa. Contiene vestigios de presencia humana en forma de restos de alfarería de la Edad de Bronce, hacia el siglo VII a. C. El estrato vegetal se compone de una mezcla de polen de pino silvestre y pino marítimo. A partir de este nivel, y hasta alcanzar el paleosuelo 3, se observan varios otros estratos intermediarios menores constituidos por fragmentos vegetales compuestos por un tipo específico de diatomeas, por lo que los especialistas han concluido que durante la época galorromana existió un lago permanente cerca de la duna.
      -Paleosuelo 3: conformado entre el siglo V y el siglo XVII, se observa a una altura variable de entre 20 y 40 m, estando compuesto por una fina capa de hasta 30 cm de espesor de tierras carbonosas. Su morfología y altura se corresponden con el sistema de dunas parabólicas que surge por la vertiente este de la duna.
      -Paleosuelo 4: es el estrato más reciente que sedimentó entre el siglo XVIII y el XIX, y corresponde con la antigua Duna de la Grave detallada en la cartografía general de 1863. Esta duna alcanzaba los 80 m de altura y por efecto del solapamiento con los barjanes transversales fue incrementando su altura, hasta alcanzar 115 m en 1905 cuando ya fue rebautizada con el nombre de Duna de Pilat. Incluye restos de la vegetación de pinos jóvenes que fueron plantados en el intento por estabilizar y fijar el avance de la duna.
      Formación de la crestaLa formación de la cresta, que convierte a la duna en la más alta del continente europeo, se debe a un accidente natural acontecido a lo largo del siglo XVIII y relacionado con la evolución propia de la entrada de la bahía de Arcachón y la progresión hacia el sur del cabo Ferret: el desmoronamiento de un gigantesco banco de arena en la costa situado frente a la posición de la duna.
      Una compleja combinación de la fuerza del viento de poniente, las corrientes marinas y la resistencia de la vegetación favoreció el arrastre de esta reserva de arena y su acumulación progresiva. Se formaron así un sistema de dos tipos de dunas: las dunas parabólicas, en forma de U o de V, con altura entre 20 y 40 m en una banda de 1 km de longitud, y las dunas barjánicas, en forma de media luna, de 20 a 80 m por 2 a 8 km, y que, progresando más rápidamente que las anteriores, han terminado por cubrirlas con el tiempo.
      La formación de la cresta está documentada en las observaciones entre 1826 y 1922, cuando la costa retrocedió más de 500 m, y mediante los testimonios que dan parte de la destrucción de la vegetación que había arraigado a su proximidad (pinos de hasta 15 m de altura), cuyo arrastre permitió sin embargo la acumulación de la arena de manera empilada.
      Dinámica y progresión
      Varios estudios han permitido constatar que el aporte de material proveniente del banco de arena ha ido disminuyendo con el tiempo, por lo que la progresión de la Gran Duna hacia el interior de la costa puede considerarse que se realiza por un mecanismo de retroalimentación; por una parte, el viento de poniente empuja la duna hacia el bosque por su vertiente este, mientras que la erosión marina ataca la base de la duna en la vertiente oeste, liberando el material que después el viento impulsa. La duna parece entonces deslizarse “enrollándose” sobre sí misma.
      De acuerdo a los mapas cartográficos, durante el periodo de 1966 a 1989 la duna se ha desplazado entre 70 y 100 m, es decir, una media de 3 a 4 m por año. Otros estudios realizados tras una campaña de medidas emprendida entre 1935 y 1992, y que toman como referencia de distancia algunos de los ejemplares de pinos del bosque, han obtenido resultados similares al estudio cartográfico, concluyendo un avance en 57 años de 280 m, a razón de una media de 4,9 m por año.
      El avance observado no es homogéneo, sino que en ciertos periodos ha resultado más rápido que en otros. Así, mientras la progresión neta entre 1936 y 1937 fue de 10 m, en el periodo de 1988-1989 se había ralentizado hasta 7,5 m, siendo incluso de 0 m en 1961-1962.
      La progresión de la duna hacia el este se realiza en detrimento de la superficie forestal, que resulta invadida a razón de 8.000 m2 por año. En el curso de este deslizamiento también han resultado enterradas diversas propiedades y vías de comunicación, acontecimientos que han sido cubiertos por los medios de comunicación: por ejemplo, el diario L'Illustration dio parte en septiembre de 1936 de la desaparición de una residencia bajo la arena que había comenzado a ser invadida en 1930.
      Como se explica por el modelo del mecanismo de retroalimentación, el avance de la duna es simultáneo a su erosión en la base de la cara oeste sobre el litoral, por efecto de las mareas. Así, entre 1863 y 1989 la costa ha progresado cerca de 1 km hacia el este a razón de hasta 8 m por año, siendo la erosión más notable en la parte sur que la norte.
      Según las estimaciones, de mantenerse el ritmo de progresión hacia el 2045 la arena habrá alcanzado la carretera de Biscarrosse, ocupando las instalaciones de acceso y el camping de la entrada al paraje. Mientras tanto, al sur del Pilat (a la altura de Gaillouneys), se ha detectado la formación de una duna nueva que se estima todavía más viva.

      Visitantes contemplando el paisaje de las Landas desde la vertiente este y sobre la cresta de la duna, que alcanza más de 100 m de altura en su punto de máxima amplitud. Esta vertiente tiene una pendiente media entre 30 y 40º.
      Grand Site de France
      En 1978 la Gran Duna de Pilat fue declarada área protegida como Grand Site National de acuerdo a la Ley de 2 de mayo de 1930, posteriormente incluida en el artículo 24 del Código del Medio Ambiente por la Ley 2002-92 de 22 de enero de 2002, sobre "la protección de los monumentos naturales y los lugares de carácter artístico, histórico, legendario o pintorescos", que son reconocidos por su gran notoriedad y atractivo turístico.
      Aunque no existe una lista cerrada de Grands Sites, cerca de 2.500 lugares se encuentran protegidos en aplicación de la Ley de 1930. De ellos, unos 50 han sido objeto desde los años 1980 de algún programa "Opération Grand Site (OGS)", por el que se establecen diversos trabajos de rehabilitación y de gestión sostenible en los que interviene tanto el Estado como las entidades locales.
      Desde 2002 la comuna de La Teste-de-Bruch participa en una agrupación o sindicato mixto, junto con el Consejo Regional de Aquitania, el Consejo General de Gironda y el Conservatorio del Litoral para relanzar una nueva OGS en el sitio de la Gran Duna, que también ha sido registrado como uno de los 32 sitios de la "Red de Grands Sites de France", asociación nacional que reúne a las entidades de gestión de estos lugares.
      Los mecanismos de protección del entorno natural de la duna y de la bahía de Arcachón fueron activados por las colectividades de Arcachón en enero de 2003 para combatir la llegada de manchas de chapapote procedentes de la catástrofe del buque petrolero Prestige, desplegando varias barreras especiales de 80 m de largo por 3 m de profundidad en el canal marino de entrada a la bahía enfrente de la Gran Duna y que sirvieron días más tarde para homologar una nueva técnica de descontaminación.
      La Gran Duna recibe entre 1 y 1,5 millones de visitantes por año atraídos por la belleza del paraje y las excepcionales vistas del entorno de la bahía de Arcachón y el cabo Ferret, que pueden contemplarse desde la cumbre de la duna. Para su ascenso se han habilitado varias escaleras de madera, aunque es necesario un esfuerzo físico para completar su ascensión. El lugar, que para su protección obliga a cumplir una serie de normas de visita que se explican en el punto de entrada y aparcamiento de acceso al sitio, es también uno de los sitios de referencia para la práctica del vuelo en parapente, que durante el mes de junio congrega a numerosos espectadores que asisten a las pruebas de competición de la Wagas Festival. En otros periodos estivales, la oferta a los visitantes se amplia con actos culturales como la celebración de conciertos nocturnos de música jazz o relatos de cuentos.

      La gran duna penetra hasta 500 m en el interior de la línea de costa, progresando dentro del pinar a razón de hasta 4 m desde la década de 1960. Una parte del bosque fue plantado desde el siglo XVIII en un intento por frenar su avance.
      Enlaces externos
      Sitio del profesor J. M. Froidefond de la Université Bordeaux-1. Alberga diferentes artículos especializados en la geología de la Gran Duna (en francés).
      Sitio oficial del Observatorio de la Costa Aquitana (en francés).
      Vista panorámica en 360º de la duna
      Sitio de la Bahía de Arcachón (en francés).
      Sitio oficial de la villa de Arcachón (en francés).
      Sitio del Cabo Ferret (en francés).
      Parque Ornitológico de Teich (en francés).
      Artículo en el diario ADN (págs. 12 y 13)
      Dune Du Pyla (Pilat) (en francés).
      Burdeos & Futuroscope desde Euskadi, recorrido
      Imagen de un espécimen de Lucanus cervus o ciervo volante, una de las especies de invertebrados protegidas presentes en el sitio de la Gran Duna.

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      • Nettus
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        • 1 feb, 2008
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        • Lundby

        Dune du Pyla



        On the Pier at Le Moulleau








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          • 1 feb, 2008
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          34. Departamento: Hérault

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          34. Departamento: Hérault
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          Región: Languedoc-Roussillon
          Prefectura: Montpellier
          Subprefecturas: Béziers - Lodève -
          Población: ~ 900.000 hab. - Densidad: ~ 147 hab/km² - Área: 6101 km²
          Página web del Consejo General
          Hérault (en occitano Erau) (34) es un departamento de Francia, se encuentra en la región de Languedoc-Rosellón. Su capital es Montpellier. Su gentilicio francés es Héraultais.
          Geografía
          Situación geográfica
          Hérault se encuentra al sur de Francia. Sus límites quedan marcados por:Sureste: Mar Mediterráneo.
          Suroeste: el departamento de Aude.
          Noreste: el departamento de Gard.
          Noroeste: el departamento de Aveyron.
          Oeste: el departamento de Tarn.
          Ríos
          En Hérault se encuentran los ríos: Hérault - Orb.Véase también
          Anexo:Comunas de Hérault
          Cantones de Hérault
          Enlaces externos
          Lista de enlaces sobre Hérault (en Francès)
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          Coordenadas: : 43°36′43″N 3°52′38″E / - Altitud: mín.: 7 msnm, máx.: 57 msnm
          Superficie: 56,88 km² - Población: ~ 230.000 hab. - Densidad: ~ 3.962,59 hab./km²
          Código postal: 34000, 34070, 34080, 34090
          Montpellier en francés y oficialmente, Montpelhièr en occitano, es una ciudad del sur de Francia, capital de la región de Languedoc-Rosellón y del departamentoHérault. Está cruzada por dos ríos: el Lez al este, y el Mosson al oeste. Según los datos de 2005 contaba con una población de 244.300 habitantes, que si se incluía el área metropolitana sumaban 480.000 habitantes.
          En 2007 era la octava ciudad de Francia por su población intra-muros, es una de las pocas entre las ciudades de más de 100.000 habitantes, cuya población ha aumentado de forma ininterrumpida desde hace cincuenta años, periodo en el que ha doblado su población. La ciudad es un importante centro industrial, donde destacan los productos textiles, metalúrgicos, alimentarios, como el vino, editoriales y químicos.
          Geografía
          Limita: al norte con las comunas de Saint Clement de Riviere, Montferrie sur-Lez y Clapiers; al noreste con la comuna de Castelnau le-Lez; al sur con la comuna de Lattes; al suroeste con la comuna de Saint Jean de Vedas; al oeste con la comuna de Juvignac; y al noroeste con la comuna de Grabels.
          La ciudad está situada sobre un terreno ondulado, a diez km de la costa mediterránea, a orillas del río Lez. El origen del nombre de la ciudad, Monspessulanus en el latín del siglo XII, es desconocido, y se le ha querido dar varios significados como monte pelado, monte de la colina, monte de las especias, monte pedregoso, etc.
          Historia
          Montpellier es una ciudad muy joven en comparación con otras grandes ciudades de la región como Nîmes, Narbonne, Béziers o Carcassonne que fueron creadas en su mayor parte en la época romana. Montpellier sin embargo no tiene un origen romano, sino que fue fundada en el siglo VIII. Durante la Edad Media, la vecina ciudad de Magalona era la ciudad principal de la zona, pero los frecuentes ataques piratas favorecieron un asentamiento más interior. Hasta el siglo X no adquirió cierta importancia, cuando se convirtió en un centro comercial para los condes de Tolosa. Entre 975 y 1349 fue la capital del señorío de Montpellier, primero bajo la dinastía de los Guillermos (Guilhem en occitano), y posteriormente de la Corona de Aragón.
          Montpellier pasó a formar parte de la Corona de Aragón tras la boda de Pedro II de Aragón con María de Montpellier en 1204, cuyo hijo, Jaime, nació en la ciudad en 1208. Tras la muerte de Jaime I, el Señorío de Montpellier pasó a formar parte del Reino de Mallorca, hasta que en 1349, Jaime III de Mallorca lo vendió junto a sus otras posesiones en Occitania al rey francés Felipe IV para recaudar fondos en su guerra contra Pedro IV de Aragón, momento en el que pasó definitivamente a la corona francesa. Médicos judíos crearon la Escuela de Medicina a principios del siglo XIII. La Universidad fue creada el 26 de octubre de 1289. La sede del obispado de Maguelone fue trasladada en el año 1536 a Montpellier.

          In Montpellier, there are no well-organised Parisian arrondissements as in Paris. While municipal publications divide the city into "cantons", few of its inhabitants are aware of the boundaries of these administrative regions, preferring to orientate themselves by certain well-known quartiers or landmarks. For an overview, it is best to follow Montpellier's own growth and development over the centuries, from the medieval walled city out west to the outlying suburb of the Paillade and south-east to the modern projects that stretch towards the Mediterranean.The Historic Walled CityThe vibrant historic centre of the city, referred to as ...Montpellier Overview
          travel.aol.com/travel-guide/Montpellier--Fran...
          www.the-languedoc-page.com/articles/languedoc...

          Durante la época de la Reforma protestante, muchos de sus habitantes eran hugonotes, nombre con el que se conocía en Francia a los calvinistas. La ciudad fue un feudo de la resistencia protestante frente a la corona francesa, de tendencia católica. En 1622, el rey Luis XIII de Francia tomó la ciudad tras un asedio de veinte meses.
          Durante el siglo XIX, la ciudad se desarrolló industrialmente convirtiéndose en un importante centro de la región.
          La ciudad fue bombardeada varias veces durante la Segunda Guerra Mundial:-27 enero 1944: Bombardeo del aeródromo de Montpellier-Fréjorgues por la 15th USAAF.
          -27 mayo 1944: Segundo bombardeo del aeródromo de Montpellier-Fréjorgues por la 15th USAAF.
          -5 julio 1944: Bombardeo de la estación de formación por la 15th USAAF.
          -17 agosto 1944: Bombardeo del puente de Pavie por la 12th USAAF.
          -24 agosto 1944: Segundo bombardeo del puente de Pavie por la 12th USAAF.
          En la década de 1960, la población sufrió un incremento notable debido a la llegada de los habitantes de la antigua colonia francesa de Argelia, que abandonaron el país tras la independencia del país magrebí.

          Guided visit through Montpellier with the Small Train - La Place de la Comédie
          The Historical Center - The Corum - The Congress Palate - The Botanical Garden.Tourism in Languedoc Roussillon.
          Prices - Schedules - Address - Access Plan - Parking - Photos
          www.petit-train-de-montpellier.com/Index_us.asp

          Lugares de interés
          -Museo Fabre, que debe su nombre al pintor F. X. Fabre. Alberga notables obras, del Barroco hasta el Realismo y posteriores: Nicolas Poussin, Rubens, Zurbarán, Delacroix...
          -La Catedral de San Pedro, del siglo XIV, caracterizada sobre todo por su inusual pórtico.
          -El Arco del triunfo
          -La Puerta del Peyrou, de 1691 y de estilo dórico, con relieves posteriores que glorifican al rey Luis XIV de Francia.
          -El Jardín Botánico, fundado en 1593, el primero de Francia.
          -El Acueducto de San Clemente, del siglo XVII, con una longitud de 880 metros y con dos ordenes de arcos. Transcurre por el barrio de Les Arceaux y servía para llevar agua desde la fuente de San Clemente a la ciudad, que distaban 14 km. El acueducto desembocaba en un gran depósito situado cerca del Arco del Triunfo, desde donde el agua era redistribuida hacía las fuentes de la ciudad y los lavaderos públicos.
          -La Facultad de Medicina de Montpellier, es la más antigua en actividad del mundo (la de Salerno desaparecío a principios del siglo XIX). Existe en la práctica desde el siglo XII, aunque su primer marco institucional lo obtuvo en el año 1220. Hoy en día pertenece a la universidad de Montpellier, llamada l'Université Montpellier I. En su seno estudiaron personajes ilustres tales como Nostradamus, François Rabelais, Arnau de Vilanova, Ramon Llull, Guy de Chauliac o Guillaume Rondelet entre otros.
          Enlaces externos
          Página web oficial del ayuntamiento de Montpellier
          Página web oficial del ayuntamiento de Montpellier
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          Béziers
          Coordenadas: 43°20′51″N 3°13′08″E / Altitud: mín.: 4 msnm, máx.: 120 msnm
          Superficie: 95,48 km² - Población: ~ 75.000 hab. - Densidad: ~ 724,27 hab./km²
          Código postal: 34500

          www.virtourist.com/europe/etang-de-thau/29.htm (Bassin de Thau, Béziers, ...)
          fr.feria.tv/mejanel/653/Beziers.html (Plaza de toros)

          Béziers (Besièrs, en occitano) es una ciudad de 69.153 habitantes. Se encuentra en el departamentofrancés de Hérault (región de Languedoc-Rosellón). La ciudad es el chef-lieu de cuatro cantones: cantón de Béziers-1, -2, -3 y -4
          Historia
          Béziers se fundó hacia el 700 a. C. Es una ciudad muy vieja, con 2700 años de historia. Comienza con la instalación de una tribu sobre las riberas del río Orb en la era neolítica, en el centro actual del Bosquecillo. A lo largo de la antigüedad, distintos pueblos colonizaron Béziers. El lugar —un vado sobre el Orb protegido por dos colinas de 60 metros de altitud— fue apreciado desde muy pronto: se descubrió en 2004, en las excavaciones de la calle de la República, una presencia griega importante a partir de del siglo V a. C. Los romanos expulsaron a los celtíberos en el siglo I a. C. para instalarse y crear una colonia en el lugar, la Civitas Urbs Baeterrensis, situada a algunos kilómetros del mar Mediterráneo, sobre el río Orb, cruzada por la Via Domitia, que conectaba Italia con España. Baeterrae, nombre antiguo de Béziers, prosperó hasta el siglo III, cuando la inseguridad lleva a la ciudad a dotarse de murallas.
          Una de las citas más famosas de la historia tuvo su origen en Béziers. Reconocida la situación hereje de la ciudad al estar poblada por numerosos cátaros,se dirigió hasta allí al frente del ejército Simón de Monfort. Posteriormente la historia de la ciudad se funde con la del mediodía francés.

          Béziers et son Canal du Midi classé au Patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO.
          Jean Moulin, Grand homme de la résistance lors de la Deuxième Guerre Mondiale
          et enfant de Béziers, peut être fier de la géniale invention de Pierre Paul Riquet.
          Construit sous le règne de LOUIS XIV, le Canal du Midi est le plus ancien canal d' Europe
          encore en fonctionnement, il relie la mer Méditerranée à l'Océan Atlantique
          et apporte à Béziers ( http://beziers.net ) fraîcheur, romantisme et liberté.
          Les mentalités changent, il est bien loin le temps ou Béziers était la Capitale du vin de quantité (avant la crise viticole des années 70). Les viticulteurs ont entamé une
          révolution culturelle et préfèrent désormais, le vin de qualité au vin de quantité d'autrefois.
          Béziers, sous préfecture de l'Hérault avance et diversifie son économie :
          -Transport : Agrandissement de la piste de l'aéroport permettant l'atterrissage de gros porteurs, Arrivée de l'autoroute gratuite A75.
          -Hébergement : Construction de l'hôtel Mercure à coté du palais des congrès.
          -Culturel : La reprise du Couvent des Franciscains par le grand Jérome SAVARY.
          -Animation : Un million de personnes font la fête en cinq jours de Feria.
          Sans oublier l'âme du rugby de Béziers avec Onze Titres de Champion de France.
          www.puissalicon.com/beziers.html
          Geography
          The town is located on a small bluff above the river Orb, about 10 km from the Mediterranean Sea. At Béziers the Canal du Midi spans the river Orb as an aqueduct called the pont-canal ('canal bridge'). claimed to be the first of its kind.
          Economy
          Today Béziers is a principal centre of the Languedoc viticulture and winemaking industries.
          Transport
          The A9 autoroute passes through Béziers. The final link in the A75 autoroute from Pezenas will be complete by spring 2010 and provide direct links with Clermont-Ferrand and Paris.
          Béziers Cap d'Agde Airport (previously Béziers-Agde-Vias Airport), owned by the Chamber of Commerce and Industry, currently provides daily direct flights to ParisOrly and seasonal services to Bastia. Following an extension to the runway which was completed in March 2007, Ryanair operates flights to and from Bristol Airport, which commenced March 2008. On 24 March 2008, it was announced that during the summer months Ryanair flights would also operate to and from London Stansted with a possibility of being extended should they prove successful[5]. Further flights from Béziers to London Luton Airport were announced in June 2008 and these will be commencing twice a week from October 2008.
          Enlaces externos
          Oficina de Turismo de Béziers (español)
          Elecciones municipales de 2008
          Official tourist office website for visiting Béziers (In English)
          Official website city of Beziers.
          Photographs of Béziers
          Guide of Béziers
          Property Guide of Beziers
          Jean Moulin (1899-1943), a hero of the French Resistance in World War II
          Alexandra Rosenfeld, Miss France 2006, Miss Europe 2006
          Richard Gasquet, French tennis player
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          Sète
          Coordenadas: 43°24′19″N 3°41′51″E / - Altitud: mín.: 0 msnm, máx.: 176 msnm
          Superficie: 24,21 km² - Población: ~ 45.000 hab. - Densidad: ~ 1.633,29 hab./km²
          Código postal: 34200

          Sète - Canal Royal
          Sète (Seta in Occitan) is a commune in the Héraultdepartment in Languedoc-Roussillon in southern France.
          Known as the ‘Venice of Languedoc’, it is a port and a sea-side resort on the Mediterranean Sea.
          History
          The initial village started growing with the completion of the Canal du Midi (1681). It was called Cette until 1927.
          Geography
          Built upon and around Mont St Clair, Sète is situated on the south-eastern hub of the Bassin de Thau, an enclosed salt water lake used primarily for oyster and mussel fields. To its other side lies the Mediterranean.
          Transport
          Sète is the eastern starting point of the Canal du Midi, and the ending point of the Canal du Rhône à Sète. It is approximately 25 mins by train from Montpellier. Car ferries ply between Sète and Morocco.
          Datos generales
          Código postal: 34200
          lesjouteurs.com : Le Site du Pavois d'Or et des Joutes Languedociennes
          Laprovenza.es: Guía en Español de la ciudad de Provenza
          (Wikipedia)
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          Liaisons ferrovières
          - TGV Paris / Béziers : 4h10 (3 liaisons directes par jour)
          - TGV Bruxelles / Béziers : 6h10 (1 liaison directe par jour)
          - Projet de ligne Paris / Barcelone
          Liaisons aériennes
          - Vols directs au départ de l'aéroport de Béziers-Agde-Vias (3 vols aller-retour Béziers / Paris
          par jour)
          - Vols internationaux au départ de Montpellier-Fréjorgues (2 vols directs par jour Montpellier /
          Londres et Montpellier / Barcelone)
          Liaisons maritimes et fluviales
          - Sète à 40 kms
          - Marseille à 235 kms
          - Barcelone à 290 kms
          - Canal du Midi

          Comentario

          • Nettus
            Usuario
            • 1 feb, 2008
            • 4715
            • Lundby

            Burdeos -fotos y enlaces

            Bordeaux
            Overview - When to go - Itineraries - Activities - Events - Sights - Shopping - Entertainment - Where to eat - Where to sleep - Money & Costs -Getting there & around -History

            www.bordeaux.fr
            www.bordeaux-tourisme.com
            www.bordeauxregion.com

            Bordeaux Opera
            www.bordeaux-port.fr
            www.bordeaux-expo.com
            www.bgcb.com
            www.bordeaux-tourisme.com

            The first growths are:
            Château Lafite-Rothschild
            Pauillac
            Château Margaux
            Château Latour
            Château Haut-Brion
            Château Mouton Rothschild
            Official Bordeaux Wine website (CIVB)
            www.vins-bordeaux.fr/Tout-Vins/Appellation.as...
            THE WINE WORLD'S SHOWROOM

            www.geerwade.com/Learn-about-Bordeaux-France-...

            Chateau de Bonaguil near Fumel
            Official Bordeaux Classifications
            Bordeaux Wine Guide
            Wine war: Savy New World marketers are devastating the French wine industry
            Robert Parker's Bordeaux vintage chart
            Bordeaux.com - Bordeaux.com

            www.foodvacation.com/.../id15.html
            This is a city universally known for its vineyards, the famous Bordeaux. But Bordeaux isn’t just a wine, it’s also a very pleasant city.
            One can see the old town, delimited by the Garonne, one finds there old buildings, one of which is Bordeaux’s university. The old city is very dainty with its old building and its narrow streets.
            Also not to miss, the Bordeaux beaux arts museum, from the beginning of the XIXth centuries, devoted completely to paintings.
            Also one can visit Place of the Quinconces, the biggest place in Europe, (126 000 m), right in the heart of Bordeaux. It includes splendid fountains and enormous columns.
            Also the Sainte-André Cathedral, a Gothic monument from the 11th century with a very worked architecture. Don’t miss this place.
            Bordeaux is a very nice town. If you plan to go there I advise you the Citadine Bordeaux Meriadek a very nice hotel

            www.graptolite.net/dog.html

            St. Andre cathedral
            "Unfortunately we only had one day to explore this city. So we've only scratched the surface of all that Bordeaux has to offer. But i must say i really liked the city. Now i know there are lots of cities i like but there is a difference between cities you like just to visit and cities you wouldn't mind living in. Bordeaux for me fitts in the second category.
            We parked the car in a parking place just net to the Garonne river and 2 minutes walkign from the St. Michel Basilique. From there in a sort of big U we walked around the city including as many monuments and such as we could. The city centre is quite compact so most major sights are well within walking distance. Even though they look miles apart on the map. But in case you don't feel like walking or you want to visit something a little out of the way, Bordeaux has 3 excellent and very futuristic tramlines."
            (members.virtualtourist.com/m/4735f/20c1c/)

            www.rth07.org/match_schedules/index.asp?smpg=...
            SHOPPING STREETS
            St Catherine - the main shopping street
            Rue de la Porte Dijeaux is a busy pedestrian shopping area in Bordeaux.

            www.backroads.com/trips/BBXI

            Comentario

            • Nettus
              Usuario
              • 1 feb, 2008
              • 4715
              • Lundby

              35. Departamento: Ille-et-Vilaine

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              35. Departamento:Ille-et-Vilaine
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              Región: Bretagne
              Prefectura: Rennes - Subprefecturas: Fougères - Redon - Saint-Malo
              Población: ~ 915.000 hab. - Densidad: ~ 133 hab/km² - Área: 6775 km²
              Página web del Consejo General
              Ille y Vilaine (35) (en francés: Ille-et-Vilaine, en bretón Ill-ha-Gwilen) es un departamentofrancés situado en la región de Bretaña y cuya capital es la ciudad de Rennes.
              History
              Ille-et-Vilaine is one of the original 83 departments created during the French Revolution on March 4, 1790. It was created from part of the province of Brittany.
              Geography
              Ille-et-Vilaine is a part of the current region of Bretagne and is bordered by the departments of Manche to the north-east, Mayenne to the west, Maine-et-Loire to the south-west, Loire-Atlantique to the south, Morbihan to the south-west, and Côtes-d'Armor to the west and north-west. Also the English Channel (locally named la Manche in French) borders the department to the north.
              The department is named after its two main rivers, the Ille and the Vilaine, whose confluent is in Rennes, the capital of the department and of the region; other important rivers include :--the Rance, that borders the department in the north-west and flows to the north, creating a deep fjord before reaching the English Channel on the western part of the coast (named Côte d’Émeraude) between the cities of Dinard and Saint-Malo); the Rance river is connected from the west of the department to the Ille river in the north-west suburbs of Rennes with a navigable channel (then the Ille river is channelized to join the Vilaine up to the center of the city of Rennes) ;
              --and the Couesnon that borders the eastern part of the department and which reaches the eastern part of the coast of the English Channel, in the flat Bay of the Mont Saint-Michel.
              The department is moderately elevated above the level of the sea, with many hills; however the central part has a dense network of many small rivers connecting to the Ille or the Vilaine from all around the large bassin of Rennes. The elevated hills bordering this bassin are covered by several old forests now exploited by men for the production of wood. The bassin itself is a rich agriculture area, as well as the north-west of the department near the Rance.
              In the extreme south of the department the flows of the Vilaine are going through slow decrease of elevation in a small corridor in the area of the city of Redon; in this area, the Vilaine is known for its frequent floods during its recent history, often because of too-intensive draining of agricultural areas around Rennes (some floods have also affected some quarters of Rennes up to the 1980s due to incorrect management of old equipment of the artificial channel of Ille-et-Rance). To avoid these hazards within inhabited cities, some natural fields bordering the Vilaine in the south of the department are now left floodable, and works for regulating the level have been done including, small artificial lakes with derivation channels, replanting trees in the basin, better management of forests, and regulating the artificial drains made for agriculture.
              Language
              Gallo is a historic minority language spoken in eastern Brittany. Gallo and Breton are both studied at the University of Rennes.
              Breton
              Historically, the Breton language was little spoken in the eastern part of Brittany, and was one of the first regions where the language was disappeared, so Breton wasn't being spoken for many centuries.
              Today, Breton is again spoken due to schools teaching Breton, and due to a small immigration from Western Brittany to Eastern Brittany, where there are more cities, so where there's more work. A recent study shows that the Breton speakers in this region represent 3,3% of the total number of Breton speakers. Interestingly, the Breton speakers aged 18-30 in this region represent 12,7% of the total number of Breton speakers of that age group. This is because there are relatively little elder speakers, but many people are learning the language. The study says that about 1.800 people are learning it (this includes one Diwan school in Rennes, some bilingual public and catholic schools, and evening courses).
              Geografía
              Limita al norte con el canal de la Mancha y el departamento de la Mancha, al este con Mayenne, al sudeste (muy brevemente) con Maine y Loira, al sur con Loira Atlántico, y al oeste con Morbihan y Côtes-d'Armor.
              Enlaces externos
              Prefectura (en francés)
              Consejo General (en francés)
              Web de la ciudad de Rennes
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              Rennes
              Coordenadas: 48°06′53″ N 1°40′46″ W - Altitud: mín.: 20 msnm, máx.: 74 msnm
              Superficie: 50,39 km² - Población: ~ 210.000 hab. - Densidad: ~ 4.092,66 hab./km²
              Código postal: 35000
              Rennes es una ciudad de Francia situada en la región de Bretaña y capital del departamento Ille-et-Vilaine. La ciudad de Rennes es una de las ciudades más pequeñas del mundo con línea de metro. El idioma oficial en Rennes y en toda la Bretaña francesa es el francés sin embargo una cantidad considerable de personas aún hablan el idioma Bretón.
              Algunas de las atracciones arquitectónicas en Rennes son la "Place de la Mairie", "Place de la République", "Parlement de Bretagne", entre otras.
              Educación
              La ciudad de Rennes cuenta con establecimientos educacionales primarios hasta universitarios. Rennes es considereada una ciudad estudiantil por la gran cantidad de estudiantes de muchas partes del mundo. En el ámbito humanista literario destaca la Université de Rennes 2 y en el científico la Université de Rennes 1 en el campus de Beaulieu. También se encuentra el Instituto de Estudios Políticos de Rennes (IEP)
              Geografía
              Rennes está situado en el confluente de la región de Ile-et-Vilaine, en el corazón de un área urbana de 550 000 habitantes, repartidos entre unas 30 comunidades periurbanas. Juega un papel crucial en la economía de la Bretaña moderna.
              Véase también
              Francia
              Bretaña
              Enlaces externos
              Photos Rennes
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              Saint-Malo
              Coordenadas: 48°38′53″ N 2°00′27″ W - Altitud: mín.: 0 msnm, máx.: 51 msnm
              Superficie: ~ 36,58 km² - Población: ~ 50.675 hab. - Densidad: ~ 1.385,32 hab./km²
              Código postal: 35400

              Saint-Malo (Saent-Malo en galó y Sant-Maloù en bretón) es una comuna de Francia metropolitana, situada en la región de Bretaña en el departamento de Ille y Vilaine, de donde es una subprefectura.
              Estación balnearia conocida por su ciudad cercada y su relación con el mar, la ciudad es una de las más visitadas de Bretaña y atrae a casi 200000 turistas en verano. Fruto de una rica historia marítima, es un puerto importante (de recreo, de pesca, de comercio y de viajeros) y un centro económico. Su centro histórico tiene la particularidad de estar amurallado completamente en forma circular, con una construcción que data del siglo XIII.
              Saint-Malo tiene 53.000 habitantes.
              Véase también
              Mont-Saint-Michel
              Saint-Servan
              Rothéneuf
              Batalla de Brest
              Comunas del departamento L'Ille-et-Vilaine
              Enlaces externos
              www.ville-saint-malo.fr
              Visitando St-Malo - Inglés
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              Fougères
              Coordenadas: 48°21′09″ N 1°11′55″ W - Altitud: mín.: 62 m, máx.: 171 m
              Superficie: 10,47 km² - Población: ~ 220.000 hab. Densidad: ~ 1.996,18 hab./km²
              Código postal: 35300
              Sights
              Fougères' major monument is a medieval stronghold built atop a granite ledge, which was part of the ultimately unsuccessful defence system of the Duchy of Brittany against French aggression, and part of a tripartate with Vitré
              Fougères also has one of only three belfries in Brittany. Its location serves as the center of the weekend market. The belfry, built 1397, has symbolic importance funded by local merchants it allowed ordinary people access to timekeeping previously the preserve of the church and nobility. Fougères is a town of Art and History.
              A sizable section of the town walls survive stretching from the château in the lower town up the hill to surround the upper town. The citizens in the lower town were outside the fortifications and had to retreat into the fortress in times of trouble.
              Economy
              There used to be an important shoemaking industry which is now almost extinct. There was also an important glass making industry.
              During the Middle Ages, salt was heavily taxed and was imported from the Breton regions to the rest of France. Fougeres was made a stronghold for "salt smugglers," who would creep along the wall of the city with confiscated salt, to sell in other regions. There is a communal garden in modern Fougeres that commemorates this interesting and little known fact.
              Official website
              Fougères Office of Tourism
              Virtual Visit to Fougères
              French Ministry of Culture list for Fougères

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              Dinard
              Coordenadas: 48°22′48″N 2°02′01″W - Altitud: mín.: 0 msnm, máx.: 56 manm
              Superficie: 7,84 km² - Población: ~ 12.000 hab. - Densidad: ~ 1.330,36 hab./km²
              Código postal: 35800


              Dinard (Dinarzh en bretón y Dinard en francés y galó) es una comunafrancesa, situada en el departamento de Ille y Vilaine, en la región de Bretaña. Se conoce a sus habitantes, en lengua francesa, como Dinardais y Dinardaises. Se trata igualmente de un lugar con balnearios de renombre, especialmente entre los ciudadanos del Reino Unido.
              Geografía
              El balneario de Dinard, la séptima de las comunas de Ille y Vilaine por número de habitantes, se encuentra en la llamada Costa Esmeralda, en las cercanías del límite con el departamento de Côtes-d'Armor y de la ciudad de Saint-Malo (en el punto en el que el río Rance marca la frontera). Allí se encuentra la central maremotriz de Rance, una auténtica proeza tecnológica de los años 1960 que permite el aprovechamiento de la energía maremotriz, a la vez que constituye un importante destino del turismo en la zona.
              Dinard es el centro urbano de la cuarta aglomeración urbana de todo el departamento, contando con 21.401 habitantes en 1999, formando parte de la aglomeración las localidades de Pleurtuit, Saint-Lunaire, La Richardais y Saint-Briac, o contando con 25.006 habitantes incluyendo algunas localidades que ya pertenecen al departamento de Côtes-d'Armor (Lancieux y Ploubalay).
              No lejos de Dinard se encuentran las Islas Anglo-Normandas, que son accesibles en una hora en barco rápido desde Saint-Malo, o en 15 minutos de avión si se parte del aeropuerto de Pleurtuit. El acceso a Dinard es rápido gracias a la existencia de autopistas gratuitas o al TGV que une Saint-Malo con Paris en menos de 3 horas. Las cuatro playas de la localidad son las de l'Écluse, del Prieuré, de Saint Enogat y del Port Blanc.
              Etimología
              Dinard, que a la llegada del turismo británico era tan sólo un pequeño pueblo de pescadores, afirma sin embargo unos orígenes mitológicos relacionados con el legendario Rey Arturo: Din (colina / fortificación) - Arz/Art (oso / Arturo); el oso, en la mitología celta, simboliza la soberanía.
              Historia
              Originalmente, Dinard formaba parte de la parroquia de Saint-Enogat, siendo de hecho el de Saint-Enogat el primer nombre oficial de la comuna, hasta que en 1879 el nombre de la comuna pasó a ser Dinard-Saint-Enogat. Igualmente, desde finales del siglo XIX, el naciente turismo procedente del Reino Unido empezó a hacer su aparición por la localidad, de modo que los británicos empezaron a hacerse construir a lo largo de la costa una serie de suntuosas villas para utilizarlas como residencia. Dinard conoció entonces un período de fuerte auge económico y urbanístico, convirtiéndose en una de las estaciones balnearias ubicadas junto al mar más conocidas de toda Europa.
              En 1921 el nombre de la comuna fue nuevamente modificado, pasando a ser el actual de Dinard. Sin embargo, la localidad inició un declive desde los años 1930, cuando la alta sociedad británica tomó como destino preferente la costa mediterránea francesa, la Côte d'Azur. En cualquier caso, hoy en día Dinard sigue siendo la estación balnearia impregnada de mayor carácter británico de toda Francia, contando con un total de 407 villas legalmente protegidas.
              Patrimonio arquitectónico
              La comuna cuenta con 407 villas protegidas, que datan de la Belle Époque, con un casino y con unas famosas casetas de baño a lo largo de la playa de l'Écluse.
              Acontecimientos culturales
              -Mercado de plantas.
              -Mercado: cada martes, jueves y sábado, celebrándose en la explanada del Mercado, de 8h a 13h. Según la temporada, acoge de 100 a 300 comerciantes, siendo uno de los mayores de la región, contando con 500 plazas de estacionamiento para vehículos. Existe también un mercado de temporada los miércoles por la mañana, en Saint Enogat, en la plaza del Calvaire.
              -Feria de antigüedades: se celebra el primer domingo de cada mes entre abril y septiembre en la explanada del mercado, entre las 8h y las 19h, con presencia de 45 anticuarios, todos ellos profesionales.
              -Festival del Cine Británico, que se celebra cada otoño.
              -Dinard es también conocida por sus célebres casetas en tela azul con rayas blancas que en la temporada de baños se encuentran en la playa de l'Écluse, cuidadas por personal de temporada.
              Personalidades que han frecuentado Dinard como estación balnearia:
              Judith Gautier, hija de Théophile Gautier y amiga de Victor Hugo.
              Victor Hugo, quien residía en casa de Judith Gauthier.
              Albert Lacroix, editor.
              Roger Vercel, Premio Goncourt 1934.
              Agatha Christie, escritora británica.
              Eduardo VII de Inglaterra, príncipe de Gales y luego rey de Inglaterra.
              Alberto I de Bélgica, rey de Bélgica.
              Pablo Picasso, pintor español.
              Winston Churchill, primer ministro británico.
              Pierre Blayau, empresario francés, antiguo presidente del París Saint-Germain.
              Sir Robert Mond, químico y empresario británico.
              La familia Hennessy, proprietaria de la marca de coñac.
              François Pinault, empresario francés.
              Dominique de Villepin, primer ministro francés.
              Hugh Grant, actor británico.
              Thomas Edward Lawrence. El coronel Lawrence, más conocido como Lawrence de Arabia, residió en Dinard durante su niñez, entre 1891 y 1894.
              Enlaces externos
              Web oficial de Dinard (en francés e inglés).
              Web sobre Dinard (en francés).
              Geografía de Bretaña, portal de las ciudades y territorios bretones - Dinard / Dinarzh (en bretón y francés).
              Dinard en la web del Institut Géographique National (en francés).
              Dinard en la web del INSEE (en francés).
              Dinard en la web del Quid (en francés)
              Localización de Dinard en un mapa de Francia, con las comunas limítrofes (en francés).
              Mapa de Dinard en Mapquest (en frances).
              (Wikipedia)
              www.britishcouncil.org/france-arts-films-annu...
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              Comentario

              • Nettus
                Usuario
                • 1 feb, 2008
                • 4715
                • Lundby

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                36. Departamento: Indre
                Prefectura: Châteauroux - Subprefecturas: Le Blanc - La Châtre - Issoudun
                Población: ~ 235.000 hab. - Densidad: 34 hab/km² - Área: 6 791 km²
                Página web del Consejo General

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                Región: Centre-Val-de-Loire

                Region
                Area: 39 151 km2 - Population: About 2 443 000 - Climate: Continental -
                Capital city: Orléans - Departments: 18 - Cher (Bourges), 28 - Eure-et-Loire (Chartres), 36 - Indre (Chateauroux), 37 - Indre-et-Loire (Tours), 45 - Loiret (Orléans)

                Named "Centre" for its location in the heart of France, this remarkable region is dominated by the legendary Loire Valley. It is easily accessible from Paris, thanks to numerous autoroutes and the TGV high-speed train, which makes its Paris-to-Tours run in only 55 minutes. From early spring to late autumn, natural splendors abound in the valleys of the Loire and its eastern tributaries, the rivers Indre, Cher, Beuvron, Sauldre, and Allier.
                The history of the Loire Valley is written in its architecture. For centuries the halls, turrets, and gardens of a thousand châteaux have been the setting for romance, politics, and intrigue. Among the best-known châteaux are Chambord, Chenonceau, Blois, and Villandry, but enchantment awaits in lesser-known examples also: Chaumont-sur-Loire, Talcy, Château de Beauregard, Château de Chamerolles. In Ussé you can find the inspiration for the castle of Sleeping Beauty.
                Centre is also home to two of France's great cathedrals, at Bourges and Chartres. The latter contains some of the best examples of stained glass in France, fashioned by the same master-craftsmen who later constructed the magnificent windows of King Louis IX's Sainte-Chapelle in Paris.
                The valley of the Loire produces 22 fine wines, including Bourgueil, Sancerre, Valençay, Vouvray, Montlouis, and Menetou-Salon. Among the region's excellent cheeses are Crottin de Chavignol, Selles-sur-Cher, and Sainte-Maure de Touraine.
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                Indre es un departamento de Francia, identificado con el número 36 y ubicado en la región de región Centro de Francia. Su nombre se debe al río Indre, que atraviesa este departamento. Su gentilicio en francés es Indriens.
                Historia
                Indre es uno de los ochenta y tres primeros departamentos en que quedó constituida Francia el 4 de marzo de 1790, en aplicación de la ley del 22 de diciembre de 1789. Sus fronteras están formadas a partir de una zona de la provincia histórica de Berry.
                Geografía
                El departamento de Indre forma parte de la región Centro de Francia.
                Está bordeado por los departamentos de Loir y Cher al norte, Indre y Loira al noroeste, Cher al noreste, Vienne y Alto Vienne al suroeste, y Creuse al sureste.
                Principales ríos: Indre, Creuse, Arnon
                Tourism
                The Indre has two villages classified among the most beautiful villages of France: Saint-Benoît-du-Sault and Gargilesse-Dampierre.
                See also
                Cantons of the Indre department
                Communes of the Indre department
                Arrondissements of the Indre department
                France
                External links
                Prefecture website
                General Council website
                Indre at the Open Directory Project
                http://www.indrenature.net/
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                Châteauroux
                Coordenadas: 46°48′37″ N 1°41′28″ E - Altitud: mín.: 132 msnm, máx.: 164 msnm
                Superficie: 25,54 km² - Población: ~ 52.000 hab. - Densidad: ~ 1.943,3 hab./km²
                Código postal: 36000

                rouband.fr/vracphotos.htm

                Châteauroux es una localidad y comuna francesa, situada en el departamento de Indre y en la región de Centro. Sus habitantes se llaman, en francés, Castelroussins.
                Geografía y clima
                La ciudad se encuentra junta al río Indre, entre el Berry, la Brenne y el Boischaut. Al sur se encuentra el bosque de Châteauroux, y la ciudad cuenta 56 metros cuadrados de zona verde por habitante.
                La autopista A20, que la bordea por el oeste, la comunica con París y Toulouse
                El aeropuerto Châteauroux-Déols se dedica al tráfico de mercancías, entrenamiento de pilotos y mantenimiento de aeronaves.
                Châteauroux lies on the Indre River 250 km south of Paris and 142 km south of Orléans. It is situated on the edge of the government-owned Châteauroux forest and the Brenne national park. The city boasts 450 hectares of parks, amounting to 52 m² for each resident. Châteauroux's average elevation is 154 m above sea level.
                Châteauroux enjoys a mild climate. Temperature extremes range from an average January low of 0.8° C to an average August high of 25.1° C.

                Historia
                La villa tiene su origen en el castillo fundado hacia 937 por Raoul le Large (Raúl el Grande), señor de Déols. Desde 1112 el lugar se conoció como Château Raoul (Castillo Raúl), pues éste era el nombre de muchos de los señores de Déols.
                Forma parte del Camino de Santiago (Via Lemovicensis).
                Con la muerte del último señor de Déols en 1176, Châteauroux pasó a ser disputado por los reyes de Francia e Inglaterra. Durante la Guerra de los Cien Años la ciudad sufrió grandes destrucciones, incendiada en 1356 y saqueada en 1374.
                En 1447 se procedió a fortificar la ciudad, reconstruyéndose el castillo. Châteauroux fue condado desde 1498, pero tras la muerte de Andrés III de Chavigny en 1503 y por problemas sucesorios, quedó dividido en dos partes desde 1519 hasta 1612, cuando ambos lotes fueron comprados por Enrique de Borbón, príncipe de Condé. Su hijo, Enrique II de Condé, no se ocupó de esta parte de su patrimonio.
                Luis XV adquirió el ducado en 1737 y lo entregó en 1743 a la marquesa de Tournelle, quien falleció sin haber entrado en la villa. La administración real benefició a la ciudad al crear en 1751 una industria textil, por las mejoras urbanas que produjo y por el nuevo trazado de la ruta de París a Toulouse.
                Con la Revolución, la ciudad, que contaba 8.000 habitantes, pasó a ser prefectura del departamento. A inicios del siglo XIX, la actividad textil y las industrias de suministros militares empleaban a una población obrera y militar. El ferrocarril llegó en 1847. En 1851, la ciudad, ya con 15.921 habitantes, derribó sus murallas y se dotó de amplios bulevares. En 1856Eugène de Bryas, diputado por Indre, consigue la instalación de una industria tabaquera que en 1873 ocupaba a 1.732 personas, el 91% mujeres. Además de la industria del tabaco y el textil, varias industrias de otros tipos se establecieron durante la segunda mitad del XIX, haciendo de Châteauroux una villa industrial.
                En 1936 se estableció en Déols una industria de aviación. De 1951 a 1967 funcionó en La Martinerie una base militar estadounidense.
                Enlaces externos
                Châteauroux en el INSEE (estadística francesa)
                Ayuntamiento

                Raoul's Castle
                Châteauroux - a town in a garden
                Châteauroux is the dynamic capital of the south Berry province, and the administrative centre of the Indre department.
                It lies in the Centre region, only two hours from Paris, in the heart of natural surroundings as varied as the Creuse Valley, Brenne National Park or the Champagne Berrichonne (an area of vast fertile plains). Châteauroux bears its "Four Flower Symbols Award" with pride.
                A brief history of Châteauroux
                Historically, Deols preceded the town of Châteauroux. In about 937, the lord of the neighbouring town abandoned his palace to build a fortress on the left bank of the river Indre. This was known as "Château-Raoul" (Raoul's Castle), which gives the town its name.
                At the end of the 12th century Château-Raoul was fought over between the King of France and the King of England.
                Châteauroux became the administrative capital of the department during the French Revolution.
                The town became industrialized at the beginning of the 19th century and the railway arrived in 1847.
                The last two World Wars hastened the town’s development. An aircraft factory was set up in 1936, and then in 1951 at La Martinerie, a large American airbase was created which led to the construction of towns, residences, houses...
                Modern-day Châteauroux
                The development of neighbourhoods and redevelopment of the town, along with the restoration of its buildings makes Châteauroux a town of exceptional natural surroundings with a recognized quality of life. Situated in a vast garden, with its coulée verte ("green way"), the town has a population of 52,345 inhabitants.
                Created in January 2000, the Community of Châteauroux and its suburbs groups the towns of Ardentes, Arthon, Châteauroux, Déols, Diors, Etrechet, Le Poinçonnet, Mâron, Montierchaume, Saint-Maur and Sassierges Saint-Germain, and has a combined population of 78,552 inhabitants.
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                Issoudun
                Coordenadas: 46°N 1°E - Altitud: mín.: 122 msnm, máx.: 161 msnm
                Superficie: 36,60 km² - Población: ~ 15.000 hab. - Densidad: ~ 373,91 hab./km²
                Código postal: 36100
                Issoudun es una localidad francesa del departamento del Indre de la región Centro.
                Historia
                Situada a medio camino entre Bourges y Châteauroux, la ciudad gala de Uxeldunum, destruida cuando llegó Julio César y reconstruida por éste.
                Forma parte del Camino de Santiago (Via Lemovicensis).
                Fue siempre una plaza fuerte que se disputaron Ricardo Corazón de León y Felipe Augusto que tuvo que resistir a los hugonotes a los ligueurs, al gran Condé... La ciudad perdió todo su interés histórico después de la Revolución y se eligió Châteauroux como prefectura del nuevo departamento del Indre, cosa que perjudicó enormemente a Issoudun. Desde finales del siglo XIX, Issoudun es un importante centro de devoción Mariana y de peregrinación.
                Lugares y Monumentos
                Torre Blanca (Torre del homenaje atribuida a Ricardo Corazón de León, ha sido restaurada recientemente y en ella se ofrece un interesante espectáculo nocturno dedicado a la caballería Los legendarios de Issoudun. Atalaya de los siglos XII y XV
                -Museo del Hospicio de Saint-Roch. Antiguo hospicio fundado en el siglo XII y reconstruido en el siglo XV. Este amplio y hermoso edificio comprende una capilla y las habitaciones de los enfermos, así como dos salas de los siglos XVII y XVIII, (objetos funerarios célticos, conjunto lapidario del siglo VIII al siglo XV, árbol de Jessé del siglo XV, interesantes colecciones de farmacia de los siglos XVII y XIX, arte contemporáneo)
                -Casas señoriales del siglo XV, en el centro de la ciudad
                -Recuerdos de Balzac que escribió en Issoudun La Rabouilleuse
                Enlaces externos
                Town council website
                Notre-Dame du Sacré-Coeur
                Picture of Issoudun Basilica
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                El listado de países por páginas del hilo MUNDOTEKA 1 -Europa se encuentra en la página 1, post número 1.

                Comentario

                • Nettus
                  Usuario
                  • 1 feb, 2008
                  • 4715
                  • Lundby

                  37. Departamento: Indre-et-Loire

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                  37. Departamento: Indre-et-Loire
                  Región: Centre-Val-de-Loire
                  Prefectura: Tours - Subprefecturas: Chinon - Loches
                  Población: ~ 560.000 hab. - Densidad: ~ 90 hab/km² - Área: 6127 km²
                  Página web del Consejo General

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                  Región: Centre-Val-de-Loire

                  Region
                  Area: 39 151 km2 - Population: About 2 443 000 - Climate: Continental -
                  Capital city: Orléans - Departments: 18 - Cher (Bourges), 28 - Eure-et-Loire (Chartres), 36 - Indre (Chateauroux), 37 - Indre-et-Loire (Tours), 45 - Loiret (Orléans)

                  Named "Centre" for its location in the heart of France, this remarkable region is dominated by the legendary Loire Valley. It is easily accessible from Paris, thanks to numerous autoroutes and the TGV high-speed train, which makes its Paris-to-Tours run in only 55 minutes. From early spring to late autumn, natural splendors abound in the valleys of the Loire and its eastern tributaries, the rivers Indre, Cher, Beuvron, Sauldre, and Allier.
                  The history of the Loire Valley is written in its architecture. For centuries the halls, turrets, and gardens of a thousand châteaux have been the setting for romance, politics, and intrigue. Among the best-known châteaux are Chambord, Chenonceau, Blois, and Villandry, but enchantment awaits in lesser-known examples also: Chaumont-sur-Loire, Talcy, Château de Beauregard, Château de Chamerolles. In Ussé you can find the inspiration for the castle of Sleeping Beauty.
                  Centre is also home to two of France's great cathedrals, at Bourges and Chartres. The latter contains some of the best examples of stained glass in France, fashioned by the same master-craftsmen who later constructed the magnificent windows of King Louis IX's Sainte-Chapelle in Paris.
                  The valley of the Loire produces 22 fine wines, including Bourgueil, Sancerre, Valençay, Vouvray, Montlouis, and Menetou-Salon. Among the region's excellent cheeses are Crottin de Chavignol, Selles-sur-Cher, and Sainte-Maure de Touraine.
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                  Indre y Loira (37) (en francés: Indre-et-Loire) es un departamento francés situado en la región de Centro. Toma su nombre de sus ríos homónimos.
                  Geografía
                  Limita al norte con Sarthe, al noreste con Loir y Cher, al sureste con Indre, al suroeste con Vienne y al oeste con Maine y Loira.
                  Ríos pricipales: Loira, Indre, Cher, Vienne, Creuse
                  Enlaces externos
                  Prefectura (en francés)
                  Consejo General (en francés)
                  Guía de Indre y Loira (en español)
                  http://www.tourism-touraine.com/
                  Mapa del departamento
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                  Tours
                  Coordenadas: 47°23′37″ N 0°41′21″ E - Altitud: mín.: 44 msnm , máx.: 109 msnm
                  Superficie: 34,36 km² - Población: ~ 142.000 hab. - Densidad: ~ 4.132,71 hab./km²
                  Código postal: 37000-37100-37200

                  Tours es una ciudad francesa, prefectura (capital) del departamento de Indre-et-Loire. Su población es de 142.000 habitantes, y la población del conjunto de su área metropolitana es de 297.631 habitantes.
                  Sus habitantes se hacen llamar los Tourangeaux y las Tourangelles (antiguamente los Turons y las Turonnes). La región es a menudo llamada "El jardín de Francia". Tours es clasificada como "Ciudad de Arte y de Historia", es atravesada por el río Loire considerado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.
                  La comarca de Tours, llamada Turena (Touraine en francés), es conocida por sus vinos y por la perfección del francés que allí se habla.
                  Geografía
                  El antiguo hábitat está agrupado alrededor de dos núcleos distintos, que constituyen el Tours Viejo: el barrio de la catedral de Saint-Gatien, construido sobre las ruinas de la ciudad galo-romana, y el barrio de Châteauneuf, nacido en la Edad Media alrededor de la Basílica de Saint Martin y de la actal Plaza Plumereau. Entre estos dos núcleos, todo fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial y construido de nuevo después.
                  Historia
                  Tours fue una ciudad importante desde la época de los galos, como lugar de pasaje por el Loira. Los galos que habitaban en este sitio se llamaban Turones y fueron ellos quienes dejaron su nombre a la ciudad (Civitas Turonorum).
                  Ya desde el siglo III, la urbe romana fue un importante foco de la cristiandad, donde se estableció una sede episcopal, con San Gatien como primer obispo.
                  Una de las personalidades más notables de la ciudad fue Martín de Tours (San Martín). Estando al servicio del ejército romano, compartió su manto con un mendigo. Esta historia, y la importancia de San Martín en la region, hicieron de Tours una ciudad de peregrinación en la Edad Media, así como una de las etapas en el camino hacia Santiago de Compostela.
                  En el siglo VI, Gregorio de Tours, autor de la Historia de los francos, deja huella en Tours. De esta forma Tours se transforma en la capital del Condado de Tours o la "Touraine". Gregorio menciona la existencia de un conde Leodastis hacia el año 575.
                  Tours fue capital de Francia bajo Luis XI, quien se instala en el Castillo de los Montils (Château des Montils), actual Castillo del Plessis (Château du Plessis) en La Riche (en la periferia al oeste de Tours). Tours y la región de Touraine permanecen como residencia continua de los reyes de Francia y de su corte. En el Renacimiento se levantan en Tours y en su región varios castillos, reunidos en su mayor parte bajo la denominación genérica de Castillos del Loira (Châteaux de la Loire).
                  En la época de Francisco I, la industria de la seda fue introducida en Tours. Hoy en día esta industria ha sobrevivido con gran dificultad.
                  Monumentos y sitios de interés
                  Castillo de Tours - Catedral de Saint Gatien - Palacio de Justicia
                  Basílica de Saint Martin
                  Museos
                  De Bellas Artes - del Compagnonnage - de Historia Natural - del Hôtel Gouïn
                  de San Martin - de los vinos de Tours - del Gemmail
                  Hijos ilustres
                  Honoré de Balzac
                  François Rabelais
                  San Martín de Tours
                  Cathedral St. Gathien

                  Tours, France
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                  Joué-lès-Tours
                  Joué-lès-Tours is a commune in the Indre-et-Loiredepartment in central France.
                  It is the largest suburb of the city of Tours, and is adjacent to it on the southwest.
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                  Saint-Cyr-sur-Loire
                  Saint-Cyr-sur-Loire is a commune in the department of Indre-et-Loire in central France.
                  It is located northwest of Tours on the other side of the Loire. As of 1999 it has a population of 16,100. In 2005 the town's population was estimated at 16,421. It is the third largest city in the Tours department, behind only Tours and Joué-lès-Tours.
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                  Saint-Pierre-des-Corps
                  Saint-Pierre-des-Corps est une commune française, située dans le département d'Indre-et-Loire et la régionCentre. Ses habitants sont appelés les Corpopétrussiens, Corpopétrussiennes.
                  Banlieue de Tours, elle est aujourd'hui un important noeud de communication grâce à la gare de Saint-Pierre-des-Corps, terminus de la LGV Atlantique pour les TGV allant de Paris vers Nantes et Bordeaux.
                  Géographie
                  La commune de Saint-Pierre-des-Corps est située dans le département d'Indre-et-Loire, à l’est de la ville de Tours, entre le Cher au sud et la Loire au nord. Ancienne paroisse de Tours, Saint-Pierre-des-Corps devient une commune à part entière en 1794. Ses habitants sont les corpopétrussiens.
                  Histoire
                  Un peuplement ancien (Âge de Bronze) a été mis en évidence par les archéologues et, à l’époque gallo-romaine, c’est sur les limites actuelles de la commune que les Romains venaient brûler leurs morts. Dès le Moyen Âge, le maraîchage se développe dans cette varenne qui bénéficie d’un climat relativement doux et dont les sols ont été enrichis par le limon fertile de la Loire et du Cher. Le maraîchage a joué un rôle important dans la commune jusqu’au XXe siècle.
                  Au début du XIXe siècle, le percement du canal de Berry (1824) vient stimuler l’activité économique de la commune, mais c’est plus encore l’arrivée du chemin de fer qui permet l’industrialisation de Saint-Pierre. La commune abrite abrite aujourd'hui une importante gare de triage ainsi que la gare TGV de 1990.
                  La ville a payé un lourd tribut à la Seconde Guerre mondiale : les bombardements alliés de 1944 ont détruit la commune à 85 %. Les années d’après-guerre sont caractérisées par une nette reprise de l’activité industrielle (création de plusieurs zones d’activités économiques : Yvaudières, Grands Mortiers, etc.). Aujourd’hui encore, près de la moitié de la surface de la ville est dévolue à l’activité économique. Durant les Trente Glorieuses, la ville s’est doté d’un habitat public (la Rabaterie, la Galboisière) qui répondait à la forte demande de ces années de « baby boom ». Avec 44 % de son parc immobilier en logement public, la commune de Saint-Pierre a fait le choix d’une politique du logement volontariste.
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                  Saint-Avertin
                  Le château de Cangé
                  Le château de Cangé a été édifié au XIIIe siècle pour une famille tourangelle, les d'Andigné. Il se situe au sein d'un parc de quinze hectares sur le coteau à l'est de la ville, dominant ainsi la vallée du Cher.
                  Plusieurs dynasties de renom occupèrent successivement le château :
                  -les d'Andigné (1200-1400) ;
                  -les Montmorin (1400-1489) ;
                  -les Coningham (1489-1679) ;
                  -les Panon Desbassayns de Richemont (1832-1870) ;
                  -les Pourtalès (XIXe siècle).
                  Gilbert Imbert de Chastres, maire de Tours, occupa le château, ainsi que quatre maires de Saint-Avertin : Viot Prudhomme ( ? - 1832), le baron Paul de Richemont (1832 - ?), Maurice Cottier (1870 - ?) et le comte Paul de Pourtalès.
                  Durant de la Seconde guerre mondiale, le château de Cangé fut réquisitionné pendant cinq jours par le président Albert Lebrun, ainsi que par les services de la Présidence de la République. Deux conseils des ministres s'y déroulèrent les 12 et 13 juin 1940. Après la guerre, son propriétaire le laissa à l'abandon. Un incendie le ravagea dans la nuit du 20 au 21 juin 1978. La propriété fut finalement rachetée par la commune de Saint-Avertin en 1980. Une grande partie du château reste malgré tout inaccessible, les travaux de restauration n'étant pas achevés à ce jour. L'ensemble du bâtiment reste interdit au public.
                  Les dépendances ainsi que le vaste parc du château accueillent régulièrement le centre de loisirs de la ville, l'école municipale de musique ainsi que de nombreuses associations. Plusieurs événements y sont régulièrement organisés tout au long de l'année grâce à un grand nombre d'installations : circuit de bicross, jeux, etc.
                  Site officiel de la ville
                  Saint-Avertin sur le site de l'Insee
                  Portail touristique de l'Office de Tourisme de Saint-Avertin
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                  Chambray-lès-Tours
                  Communications
                  L'autoroute A10 et l' ex-route nationale RN 10 (Paris-Bordeaux-Bayonne), aujourd'hui RD 910 ainsi que l'ex-RN 143 (Tours-Châteauroux), aujourd'hui RD 943, sont les principales voies d'accès à la ville. La ville est, en outre, contournée et desservie par le boulevard périphérique de l'agglomération tourangelle (un point d'accès sur l'A10, un sur la RD 910 et un dernier sur la RD 943 au sud-est de la ville).
                  Site officiel de la commune
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                  Amboise
                  Coordenadas: 47°24′15″ N - 0°58′48″ E - Altitud: mín.: 52 msnm, máx.: 127 msnmm
                  Superficie: 40,65 km² - Población: ~ 13.000 hab.- Densidad: ~ 281,85 hab./km²
                  Código postal: 37400

                  Amboise es una ciudad medieval y una comuna en la región central francesa, en el departamento de Indre-et-Loire, a la orilla del río Loira, a unos 22 kilómetros de Tours.
                  Visitas
                  La ciudad es famosa por la mansión de Clos Lucé donde vivió Leonardo da Vinci invitado por el rey Francisco I de Francia, cuyo Castillo de Amboise, que domina la ciudad, está ubicado a sólo 500 metros. Las estrechas calles tienen algunos buenos ejemplos de arquitectura con madera.
                  Justo en las afueras de la ciudad está la Pagode de Chanteloup, una pagona china de 44 metros de alto construida en 1775 por el duque de Choiseul. Tiene siete pisos, cada uno de ellos ligeramente más pequeño que el anterior. Una escalera interior alcanza todos los niveles y está abierta al público.
                  El Musée de la Poste (en el Hôtel Joyeuse) es un museo sobre el servicio postal.
                  Una fuente de Max Ernst de una tortuga se encuentra en la ribera del río, donde tienen lugar los mercados.
                  Castillo de Amboise
                  Enlaces externos
                  Arquitectura de Amboise
                  Visitando el castillo de Amboise - en inglés
                  La Pagoda Chanteloup
                  Oficina de turismo de Amboise-Indre et Loire
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                  Loches
                  47°00′ N - 0°00′ E Altitud: mín.: 64 m, máx.: 147 m
                  Superficie: 27,06 km² - Población: ~ 7.000 hab. - Densidad: ~ 235,4 hab./km²
                  Código postal: 37600

                  Loches es una localidad francesa comprendida en el departamento de Indre y Loíra de la región Centro.
                  Es una pequeña ciudad medieval “vigilada” por la más alta y más antigua Torre del homenaje de Europa, construida en plena Edad Media por Foulques III Nerra.
                  Historia
                  Loches se llamaba, antiguamente Castrum Locae (Campo de pantanos), lo que explicaría el nombre de Loches. El blasón de la ciudad no aparece hasta el siglo XV y las loches (locha, pez) que figuran en el mismo no son más que un juego de palabras que hace referencia al nombre de la ciudad (no se llama Loches porque aparezcan peces en su blasón, sino que en el blasón aparecen los peces porque la ciudad se llama Loches).
                  Clasificada como Villa de Arte e Historia, Ciudad florida está distinguida como "El más hermoso rincón de Francia" (distinción creada expresamente para Loches). Actualmente es muy popular entre los británicos que lo escogen como lugar de residencia.
                  Economía
                  La economía de la ciudad está centrada en el turismo, reforzado por la construcción de la residencia Pierre&Vacances des Cordeliers, así como por las mejoras realizadas en el centro de la villa por el municipio cuyo objetivo no es otro que el desarrollo del turismo. La zona industrial de Vanzelles concentra algunas industrias dedicadas, en su mayor parte, a la electrónica y a la mecánica de precisión. Antaño la principal industria fue el cultivo del champiñón de París que, en pleno apogeo, daba trabajo a 600 personas. Varias empresas se cerraron en 1994.
                  Loches es la ciudad más grande del sudeste de Indre y Loíra, es la única que dispone de un hipermercado y un liceo en el Sur de Touraine

                  Logis Royal de Loches
                  Monumentos y lugares turísticos
                  -La Torre del homenaje: Célebre por sus dimensiones (36 metros de altura), por su extraña forma cuadrada y por su conservación. Esta torre romana fue erigida por Foulques Nerra, conde de Anjou, autor del año Mil (1013-1035). Es un perfecto ejemplo de la arquitectura militar realizada en Occidente. La fortaleza, del siglo XI fue transformada en cárcel real en el siglo XV por Luis XI. Alberga los calabozos de Philippe de Commynes (reconstrucción de la jaula de madera forrada de hierro) del Cardenal Balue y del duque de MilánLudovico Sforza que realizó varias pinturas murales durante su encarcelamiento. En 1926 el torreón dejó de ser una cárcel.
                  La Torre del homenaje está flanqueada por otra torre llamada la "Torre de Luis XI", edificada durante el Renacimiento para uso exclusivamente militar, fue construida con el fin de permitir los disparos de un cañón realizados desde su terraza.
                  -La vivienda real: Edificada sobre la punta del contrafuerte rocoso domina todo el valle del Indre. Está vivienda real fue una de las favoritas de los Valois durante la Guerra de los Cien Años. Carlos VII hizo edificar el primer cuerpo de dicha vivienda inspirado en la arquitectura militar de finales del siglo XIV. Sus sucesores lo ampliaron con un segundo edificio cuya fachada fue decorada en estilo gótico flamígero. Tres mujeres ilustres dejaron su huella en la vivienda real: Juana de Arco, Agnés Sorel, favorita de Carlos VII y Ana de Bretaña.
                  -La Puerta Real: que permite el acceso a la Ciudadela. Esta puerta data de los siglos XII y XIII. Fue terminada en el siglo XV con un edificio central y una terraza para los cañones. Por la Puerta Real puede accederse a la Ciudad Real para visitar la Torre del homenaje de la vivienda real, la Colegiata de Saint-Ours y la Casa Lansyer, o bien puede hacerse el recorrido por las murallas del boulevard de Felipe Augusto. Se puede acceder a lo alto de la Puerta Real por el jardín de la Casa Lansyer, desde donde puede contemplarse un panorama excepcional de la ciudad.
                  -Colegiata de Saint-Ours. Magnífico exponente románico y gótico. Fue edificada entre los siglos XI y XII; el estilo mixto de la misma se debe a su prolongada construcción durante dos períodos diferentes. En su arquitectura destaca la puerta policromada en la que se esculpieron personajes y animales propios de la Edad Media, y dos pirámides de ocho caras llamadas “dubes” edificadas hacia 1165. En la Colegiata se encuentra, desde abril de 2005, la tumba de mármol de Agnés Sorel. -Casa Lansyer: Antiguo domicilio del pintor Emmanuel Lansyer en el que se hallan expuestos los objetos que le pertenecieron y otros objetos relativos a la historia de Loches.
                  -La Cancillería: Edificio Renacentista abierto al público, alberga una exposición sobre la historia de la ciudad de Loches y exposiciones temporales. Y la Casa del Centauro (vivienda aledaña en cuya fachada hay un relieve que representa a Hércules y a un Centauro).
                  -Torre de San Antonio: Antiguo campanario de una iglesia sirve como atalaya de la ciudad. Tiene una altura de 52 metros y ofrece una excelente vista de los alrededores de Loches. Construida entre 1529 y 1575, es la única atalaya renacentista de Touraine
                  -Puerta des Cordeliers: Abierta en el siglo XV durante la tercera construcción de las murallas de la ciudad, la Puerta des Cordeliers tiene dos puentes levadizos que atraviesan el canal del Indre. Su nombre es debido a la proximidad de ésta con el convento de los Cordeliers (franciscanos).
                  -Cantera de Vignemont: abierta al público. Antigua cantera de extracción de piedras de toba. Presentación y explicación de los métodos de extracción de la piedra y del cultivo del champiñón de París, y de su defensa de la región cuyas gentes venían a refugiarse en este laberinto en caso de tener problemas.
                  -Palacio de Sansac: pequeño castillo Renacentista construido por Louis Prévost de Sansac cuya particularidad reside en su fachada asimétrica. En este palacio se encontraron por primera vez Francisco I y Carlos V.
                  Site officiel de la ville de Loches
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                  Chinon
                  Coordenadas: 47° N - 0° E - Altitud: mín.: 27 msnm, máx.: 112 msnm
                  Superficie: 39,02 km² - Población: 9.000 hab. - Densidad: ~ 209,35 hab./km²
                  Código postal: 37500

                  Chinon es una localidad francesa comprendida en el departamento de Indre y Loira y situada en la región Centro (Francia). Es una de las dos subprefecturas de Indre y Loira (la otra es Loches). Su gentilicio es Chinonais. Chinon “pequeña villa de gran renombre” como se suele denominar, es también conocida como “la flor del jardín de Francia”, el susodicho jardín se encuentra en Turena.
                  Chinon tenía, en 2005, 8.169 habitantes. Construida a ambos lados del río Vienne la antigua ciudad está formada por recoletas calles (casi todas en cuesta), mientras que un barrio: el “Hucherolles”, más residencial, se ubica en una meseta. Chinon es también reconocido para su vino.
                  Historia
                  El castillo de Chinon
                  Dominando el Vienne, la meseta de Chinon termina en un contrafuerte que casi llega hasta el río. Este contrafuerte, fortificado desde el tiempo de los romanos, soportó durante diez siglos una historia confusa y trágica.
                  Tres maestros en la construcción de fortificaciones dejaron su impronta en el castillo-fortaleza, así como dos reyes de Inglaterra: Enrique II y Ricardo Corazón de León, y un rey de Francia Felipe Augusto. En el año 1205 y tras un asedio de ocho meses, el rey de Francia pudo quitárselo a los Plantagenet.
                  La corte del rey de Bourges (principios del siglo XV)
                  Con Carlos VII se inició una parte de su historia. Francia se encontraba en una situación muy grave. Enrique IV, rey de Inglaterra, era también el rey de Bretaña, Carlos VII no era más que el rey de Bourges cuando, en el año 1427, instaló su pequeña corte en Chinon. Al año siguiente el rey reunió a los Estados Generales de las provincias del Centro y del Sur sometidas, todavía, a su autoridad. Éstas aportaron 400.000 libras para organizar la defensa de Orleans, que estaba asediada por los bretones.
                  Juana de Arco en Chinon
                  Escoltada por seis soldados, Juana de Arco viajó desde Lorena a Chinon sin encontrar ninguna de las tropas armadas que asolaban el país. El pueblo vio en ella un signo de protección divina. Esperando ser recibida por el rey se alojó en una hospedería de la parte baja de la ciudad, donde permaneció ayunando y orando.
                  Cuando la joven (18 años), fue llevada a palacio trataron de confundirla: el gran salón estaba iluminado con cincuenta antorchas; trescientos gentileshombres, vestidos ricamente, estaban allí reunidos; el rey intentó disimular su presencia escondiéndose tras ellos, mientras que un cortesano lucía los ropajes del rey. Juana de Arco avanzó tímidamente y reconoció, de inmediato, al verdadero rey pese a que éste pretendía no serlo, Juana abrazó sus rodillas diciendo: "el rey de los cielos me envía para deciros que vos seréis consagrado y coronado en la ciudad de Reims y seréis el legado del Rey de los Cielos que es el rey de Francia".
                  Carlos VII se debatía en un mar de dudas, se preguntaba si, realmente, Carlos VI era su padre, y si Isabel de Baviera, cuya conducta había causado tanto escándalo, era su madre. Cuando Juana de Arco declaró: "Yo te aseguro, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que tú eres el heredero de Francia y verdadero hijo del rey", él se sintió reconfortado y absolutamente convencido de la misión de la heroína.
                  La corte de Carlos VII manifestaba sus dudas. Obligaron a Juana de Arco a comparecer delante de la corte de Poitiers. Un areópago de doctores y matronas tenía que decidir si Juana era una bruja o una iluminada. Fue interrogada durante tres semanas. Sus sencillas respuestas, sus rotundas réplicas, su piedad, su confianza en la intervención de Dios, convencieron a los más escépticos. Fue declarada enviada de Dios. Devuelta a Chinon, Juana volvió a entrevistarse con Carlos VII a fin de que éste le proporcionara una armada. El rey le proporcionó la armada el 25 de febrero de 1429 y el 20 de abril de 1429 Juana marchó para cumplir su milagroso y trágico destino..
                  El divorcio de Luis XII (finales del siglo XV)
                  Chinon fue sede de la corte hasta el año 1450, después fue abandonado. No obstante, el castillo volvió a ser el centro de una nueva página histórica en 1498 cuando el rey Luis XII recibió al legado del Papa César Borgia que le traía la bula de su divorcio.
                  Luis XII se separó de Juana de Francia, hija de Luis XI. Luis XII sólo tenía 14 años cuando Luis XI le obligó a casarse. Una doble protuberancia, una cadera coxálgica y un aspecto simiesco, explican el poco interés de Luis XII por su esposa durante los 23 años que duró su matrimonio.. Cuando murió Carlos VIII, Luis XII tuvo que casarse, según el testamento del difunto, con su viuda Ana de Bretaña. Este nuevo matrimonio le permitiría conservar Bretaña, motivo suficiente para que el rey, célebre por sus magníficas fiestas, festejase, al mismo tiempo, la llegada de la bula y el nuevo matrimonio.
                  El declive
                  El Cardenal Richelieu codiciaba Chinon y, no sin intrigas, consiguió hacerse con él. El castillo perteneció a su familia hasta la Revolución francesa. No se preocupó por el mantenimiento del castillo: fortificaciones y edificios empezaron a desmoronarse. Durante la época de Napoleón Bonaparte la ruina del mismo se acentuó. Cuando pasó a la propiedad del municipio de Chinon se empezaron las obras de reconstrucción y consolidación. Desde la orilla sur del Vienne el castillo ofrece su vista más espectacular y puede admirarse la envergadura del castillo medieval de Chinon. Esta fortaleza medieval, destacable por sus dimensiones, domina la ciudad de un lado a otro (unos 500 metros de largo por unos 100 metros de ancho). Las murallas siguen el contorno del contrafuerte rocoso del norte del Vienne.
                  El castillo se divide en tres partes:
                  -el fort du Coudray
                  -el château du Milieu
                  -el foro Saint-Georges
                  Economía
                  Su desarrollo se ha visto favorecido, en su mayor parte, por la construcción de la central nuclear de Chinon, situada en Avoine, municipio muy próximo a Chinon.

                  Château de Chinon vue de la Vienne
                  Monumentos y lugares de interés
                  Chinon está clasificada como Ciudad de Arte e Historia
                  Capilla de Sainte-Radegonde
                  Ermita del siglo VI, edificada sobre una capilla troglodita ocupada en una época muy antigua. Fue, sin duda, un lugar de culto precristiano, tal y como lo hacen suponer, entre otros, las cuevas encontradas. El conjunto comprende tres salas habitables, interesantes galerías y salas interiores. En éstas últimas se exponen objetos de arte y tradicionales del antiguo Chinon.
                  Museo de Juana de Arco
                  Instalado en la torre que da entrada al castillo: la Torre del reloj; el museo de Juana de Arco es el principal lugar turístico de Chinon. Se expone una colección de obras y objetos relacionados con Juana de Arco y su estancia en Turena, recogidos por la asociación chinonaise: Conocimiento de Juana de Arco. Las obras expuestas permiten hacerse cargo del número y diversidad existente de las representaciones de Juana de Arco, que varían según los materiales, estilos y soportes empleados. Hay una infinidad de estatuas ecuestres del siglo XIX, verdaderamente extraordinarias.
                  Museo animado del vino y de la tonelería
                  Abierto desde el 1 de junio de 1979, este museo es obra de un solo hombre de origen chinonais. Recogió, durante cinco años, todos los útiles expuestos y 2.500 horas fueron necesarias para la realización de los catorce autómatas.
                  Se puede ver en estas salas, gracias a la acción de los autómatas, la utilización de los utensilios que servían, a finales del último siglo, para la fabricación del vino: toneles, prensas, desgranamiento, etc.
                  Museo de los amigos del antiguo Chinon
                  En el centro de la ciudad histórica, la sede de los Estados Generales, del siglo XV es uno de los edificios más representativos de la arquitectura chinonaise, que abarca cinco siglos de una rica historia. Restaurado en los años 1970, contiene una hermosa colección de obras y objetos que ilustran la historia de Chinon y de su región, desde la Prehistoria hasta el siglo XIX.
                  Se pueden admirar dos obras excepcionales:-La primera es la célebre capilla de Saint-Mexme, tejido hispano-morisco del siglo XI, adornado con guepardos encadenados y acompañados de elementos que evocan la caza. Esta obra fue restaurada en 1988.
                  -La segunda es el imponente retrato de Rabelais (2,10 m. x 1,50 m.) pintado en 1833 por Eugène Delacroix para la ciudad de Chinon, en el cual se plasma, a la vez, una imagen tradicional y romántica del maestro francés. Este cuadro adornaba la sala de los Estados Generales, de proporciones realmente suntuosas.
                  -En el segundo piso, los Amigos del viejo Chinon, exponen sus más preciadas piezas: loza de Langeais, estatuas religiosas, y objetos varios.
                  Museo de Arte y tradiciones populares
                  Ubicado al lado de Sainte-Radegonde, en las cavidades trogloditas que habían servido de hábitat y lugar de trabajo, este museo expone una colección de antiguos objetos utilizados en la vida cotidiana y en los diversos oficios. Una habitación troglodita ha sido reconstruida con todo su mobiliario y sus objetos familiares.
                  La casa de la Rivière
                  En un edificio histórico, magníficamente restaurado, que se encuentra a orillas del Vienne, la casa de la Rivière expone un universo dedicado a la marina del Loira, río real. A través de una colección única en Francia de maquetas de barcos de río que demuestran la formidable epopeya de estos marineros.
                  El fuerte de Coudray
                  Se mantiene la torre que ocupa la parte Oeste de la construcción. Se construyó en el siglo XIII por orden de Felipe Augusto. Tiene 25 metros de altura por 12 metros de diámetro. Tiene tres pisos, los dos inferiores son abovedados. Juana de Arco ocupó el primer piso durante su estancia en Chinon. En esta torre Felipe IV de Francia (Felipe el Hermoso) hizo encarcelar a los templarios (entre ellos a Jacques de Molay), antes del juicio que les condenó a muerte. El fuerte de Coudray tiene otras dos hermosas torres: la torre del Moulin y la torre de Boisy
                  La torre de Moulin
                  Está situada en el ángulo suroeste del edificio. Mide 20 metros de alto por 8 metros de diámetro. Se atribuye su origen a la época de Enrique II de Inglaterra. Está magníficamente protegida por diversas líneas de defensa lo que, junto a su posición, resulta casi inexpugnable.
                  La torre de Boisy
                  Está situada en el ángulo sureste del fuerte y domina la ciudad. En principio se llamaba torre de Beffroi. Mide 30 metros de alto y tiene la forma de un rectángulo de 15 metros de largo por 6 metros de ancho. El espesor de sus muros es superior a los 3 metros. Se comunicaba con la Torre del homenaje. La sala del nivel superior es una de sus más hermosas piezas, con una altura de 6.5 metros.
                  El castillo del centro
                  Este castillo forma la parte central del conjunto. La fosa que separa el fuerte Saint-Geroges está atravesada por un puente de madera que conduce a un puente levadizo que fue reemplazado por un puente de piedra. Se entra al castillo por la torre del Reloj, esta torre es particularmente plana, 5 metros de espesor por 35 metros de altura, vista de perfil parece una columna. Una campana, la Marie Javelle, situada en la lucernaria, sobre la plataforma, da las horas. Es accionada a mano en las grandes ocasiones. Las estancias reales se construyeron en el siglo XII y en el siglo XV. La capilla de Sainte Melaine fue fundada en el siglo X por los monjes de la Abadía Bourgueil, su construcción se terminó en el siglo XI. En esta capilla murió Enrique II de Inglaterra el 7 de julio de 1189. Su cuerpo fue abandonado por sus servidores, recubierto con un sencillo mantel. Después fue transportado a Fontevraud. En la época de Carlos VII las estancias reales fueron el escenario de numerosos episodios muy señalados, en particular el secuestro de Georges de la Trémoille instigado por el condestable Richemont.
                  Torre de Argenton
                  Fue construida a finales del siglo XV por Philippe de Commynes señor de Argenton. Se utilizó como prisión. En ella fueron utilizadas las célebres jaulas de Luis XI.
                  Torre de los Perros
                  Fue construida en la época de Felipe Augusto, a principios del siglo XIII, servía de refugio para las jaurías reales. Tiene tres metros de altura y tres pisos comunicados por una escalera.
                  Torre de l’Echauguette
                  Permitía controlar las murallas del Norte y del Este del castillo
                  El fuerte de Saint-Georges
                  Fue construido después de los otros dos castillos por orden de Enrique IIplantagenet. El Vienne y los barrancos protegían el castillo por el sur, el oeste y el norte, pero este lado oriental era accesible para el asaltante si llegaba por la meseta de Saint-Georges y hubo que reforzar sus defensas. El nombre del fuerte se debe a la capilla consagrada al patrón de Inglaterra.
                  Festivales
                  Un festival y su conocido mercado medieval se celebra cada año los cuatro primeros días de Agosto. La fiesta concluye la noche del 4 de agosto entre fuegos artificiales y juegos de luces en lo alto del castillo.
                  Referencias
                  La ciudad es conocida también por su vino, llamado “bretón”, elaborado a partir de cepas de cabernet.
                  Enlaces externos
                  Página web de Chinon, en francés
                  Le site Internet de la ville de Chinon.
                  (Wikipedia)
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                  Comentario

                  • Nettus
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                    • 1 feb, 2008
                    • 4715
                    • Lundby

                    38. Departamento: Isère

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                    38. Departamento:Isère

                    Prefectura: Grenoble - Subprefecturas: La Tour-du-Pin - Vienne (Isère)
                    Población: ~ 1,1 millones de hab. - Densidad: ~ 147 hab/km² - Área: 7431 km²
                    Página web del Consejo General

                    Región: Rhône-Alpes

                    Superfície: 43.798 km2 - População: Cerca de 5.608.200 - Clima: Calor em verão, húmido em inverno - Chefe lugar: Lião -
                    Departamentos: 01 - Ain (Bourg-en-Bresse), 07 - Ardèche (privou), 26 - Drôme (Valence), 38 - Isère (Grenoble), 42 - Loire (Saint-Etienne), 69 - Rhône (Lião), 73 - Savoie (Chambéry), 74 - Elevado Savoie (Annecy)
                    Départment 38 - Isère
                    Isère - Allemont - Balades Isère - Corrençon en Vercors - Crémieu
                    Gresse-en-Vercors - A Guarda em Oisans - Os Dois Alpes
                    Villard de Lans et Corrençon en Vercors - Voiron

                    Isère (en occitano Isèra, en francoprovenzal Isera) es un departamentofrancés situado en la región de Ródano-Alpes. Se identifica con el número 38 en la numeración francesa de departamentos. Sus habitantes se denominan (en francés) isérois.
                    El nombre del departamento proviene del río Isère, afluente de la orilla izquierda del Ródano. El término parece ser que proviene del céltico Isar, es decir "hierro", mineral que debió sin duda ser abundante en las orillas del Isère en la época protohistórica.
                    Geografía
                    Limita al norte con Ain, al noreste con Saboya, al sureste con Altos Alpes, al suroeste con Drôme y al este con Ródano, Ardèche y Loira.
                    Rhône-Alpes is located in the east of France. To the north are the French regions of Bourgogne (Burgundy) and Franche-Comté, to the west it borders the region Auvergne, to the south it borders Languedoc-Roussillon and Provence-Alpes-Côte d'Azur. The east of the region contains the western part of the Alps and borders Switzerland and Italy. The highest peak is Mont Blanc. The central part of the region is taken up with the valley of the Rhône and the Saône. The confluence of these two rivers is at Lyon. The western part of the region contains the start of the Massif Central mountain range. The region also borders or contains major lakes such as Lake Geneva (Lac Léman) and Lake Annecy. The Ardèche is home to the deepest gorge in Europe.
                    As with the rest of France, French is the only official language of the region. 50 years ago, Franco-Provençal was widely spoken in the whole region. Many of the inhabitants of the south spoke varieties of Occitan although it is in steep decline in this region. There were a relatively large immigrant populations from Poland, Italy, Portugal and North Africa, amongst other places.
                    Rhône-Alpes is made up of the following départements:
                    Ain (01). Capital: Bourg-en-Bresse
                    Ardèche (07). Capital: Privas
                    Drôme (26). Capital: Valence
                    Isère (38). Capital: Grenoble
                    Loire (42). Capital: Saint-Étienne
                    Rhône (69). Capital: Lyon
                    Savoie (73). Capital: Chambéry
                    Haute-Savoie (74). Capital: Annecy
                    Population
                    Rhône-Alpes is the only one region of France which contains 3 major cities in France. Indeed, it forms the triangle Lyon - Grenoble - Saint-Etienne. This triangle is the economic core of the region. These three urban areas are very complementary, and have smaller cities around, like satellites.Lyon's area : 1,798,395 inhabitants (2008)
                    Grenoble's area : 560,222 inhabitants (2008)
                    Saint-Etienne's area : 321,703 inhabitants (1999)
                    Valence's area : 164,334 inhabitants (2008)
                    History
                    Although there have been people in Rhône-Alpes since pre-historic times, the earliest recorded settlers of the region were the Gauls. Cities such as Lyon were founded by them and the region traded with both northern and southern Europe. Most of the area became part of Roman territory during the invasion of Gaul led by Julius Caesar and was at various times part of the regions of Lugdunensis and Gallia. Lyon itself became a major Roman city.
                    The region, excepting Savoy, was part of the Merovingian and Carolingian Kingdoms before becoming a royal territory under the Capetians. As it became a royal territory early on in French history, its history has not differed much from France since. (see History of France)
                    Transportation
                    Rhône-Alpes is a major European transit hub, linking northern France and Europe to the Mediterranean area. Millions travel along its motorways in summertime from Paris to holidays at the sea. The E15 Euroroute (Britain to Spain) runs through the region. There are international airports at Lyon, Grenoble and Saint-Étienne and many other minor airports and airfields. The region is also a transport hub for the rail-network with the TGV running through Lyon from Paris and the north, to the Mediterranean. A trans-national, high-speed rail-link is under construction from Lyon to Turin.
                    Economy
                    Rhône-Alpes is a prosperous region, its economy second in size only to Île-de-France in France. This can be attributed to the diversity of the production in different sectors.Industry, in particular:
                    Light engineering and high-tech
                    Mechanical engineering in the area of Annecy
                    Special machining in the area of Cluses
                    Services, in particular:
                    High-tech industries & nanotechnology, especially in Grenoble
                    Tourism with the Alps (for skiing), Lyon and Grenoble (for culture) and the Ardèche (adventure sports/camping) particularly popular
                    Education, with major universities in Lyon and Grenoble
                    In the past mining, especially coal mining was an important sector, particularly around Saint-Étienne, although this has declined.
                    It should be noted that the area of the region that lies close to Switzerland has an economy linked to that of Geneva. Indeed, this area forms a hinterland for the Geneva hub.
                    Major cities
                    Annecy - Bourg-en-Bresse- Bron - Caluire-et-Cuire - Chambéry - Grenoble - Lyon
                    Roanne - Saint-Chamond - Saint-Étienne - Saint-Martin-d'Hères - Saint-Priest
                    Valence - Vaulx-en-Velin - Vénissieux - Villeurbanne
                    Enlaces externos
                    Consejo General de Isère (en francés)
                    Prefectura (en francés)
                    Artículo sobre la Grande Chartreuse

                    Grand Armet - Face W...
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                    Grenoble
                    Coordenadas: 45°11′16″N 5°43′37″E - Altitud: mín.: 204 msnm, máx.: 600 msnm
                    Superficie: 18,13 km² - Población: ~ 160.000 hab. - Densidad: ~ 8.637,62 hab./km²
                    Código postal: 38000, 38100

                    Grenoble es una ciudad fabril y comercial, ubicada aproximadamente a 100 km al sureste de Lyon, Francia. Allí nació el famoso escritor Stendhal (1783-1842), autor de la novela Rojo y negro (1830). Fabrica productos textiles, sustancias químicas y dispositivos eléctricos, además posee una gran universidad. En el siglo XIX los industriales de la ciudad impulsaron la construcción de plantas hidroeléctricas. Su población es de 156.600 habitantes (2005), y su aglomeración 560.222 habitantes.
                    Grenoble
                    Grenoble es una ciudad y comuna localizada en el sureste de Francia, situado en los pies de los Alpes, en la confluencia del Drac y el río Isère. Localizado en la región de Rhône-Alpes, Grenoble es la capital del departamento de Isère. La población es de 153,317 habitantes según el censo de 1999 y la población del área urbana es de 514,559 habitantes según el censo de 1999.
                    La ciudad de Grenoble ha sido conocida con otros nombres con el tiempo:-Cularo en el siglo 3.
                    -Gratianopolis después de 380 cuando el emperador Gratian visito la ciudad y mejoro sus murallas.
                    Después de la caída del Imperio Romano, la ciudad formó parte del primer reino de Borgoña, hasta que fue conquistado por Clotario. Luego paso a ser posesión de más reyes hasta que llegó a los condes de Vienne que le dio el nombre de Dauphiné (Delfinado). Grenoble fue capital de ésta, una provincia de Francia desde 1349, cuando el último conde de Dauphiné vendió la región a Francia.
                    Originalmente su economía se basaba en la fabricación de guantes. No fue hasta el siglo XIX que su economía se diversificó, incluyendo minería, cemento, industria papelera, energía hidroeléctrica y metalurgia. Su perfil internacional creció cuando fue escogido como lugar para hacer los Juegos Olímpicos de Invierno en 1968. Hoy es un centro de industrias químicas y electrónicas, investigación nuclear con nuevos laboratorios de la Comisión de Energía Atómica. También es el segundo centro de investigación científico francés después de París, con más de 17 000 investigadores.
                    También tiene cuatro universidades con más de 60,000 estudiantes. Tiene especialidad en ciencias físicas, ciencia en computadoras y matemáticas. Grenoble es famoso por sus nueces, tiene una unión de rugby, FC Grenoble, un equipo de fútbol (Grenoble Foot 38) y Brûleurs de loups es su equipo de hockey.
                    Grenoble puede ser accesible por tren, en coche o en avión desde el Aeropuerto de Grenoble Isère o el Aeropuerto Internacional Saint-Exupéry.
                    Geography
                    Grenoble is surrounded by mountains. To the north is the Chartreuse, to the west the Vercors, and to the east the Belledonne range. For the French it is the capital of the Alps, and the Tour de France regularly passes through Grenoble.
                    The city is mainly built on the alluvial plain of the River Isere at an altitude of around 214 meters. Mountain sports are an important tourist draw for the city. Twenty ski stations surround the city, the nearest being Le Sappey-en-Chartreuse, which is about 15 minutes' drive away.
                    Historically both Grenoble and the surrounding areas were sites of mining and heavy industry.[citation needed]. Abandoned mills and factories can be found in small towns and villages, such as the coal mine at La Mure.
                    Transport
                    See also: Tramway de GrenobleGrenoble can be accessed by plane from Grenoble-Isère Airport, Saint-Exupéry International Airport near Lyon, Geneva Cointrin International Airport. Within Grenoble there is a comprehensive bus and tram service, run by Semitag. It operates 26 bus lines and 4 tram lines, serving all of greater Grenoble.
                    Grenoble is served by the TGV network with frequent services to and from Paris Gare de Lyon and less frequent trains to and from other destinations in France such as Lille Europe and Nantes. Eurostar connections to and from London can be made at Lille. TER services connect Grenoble with Geneva and destinations to the east. Valence to the west provides connections with TGV services along the Rhone valley. Rail and road connections to the south are less well developed.
                    Road links to the north and west are good, by autoroute, including to Lyon and the Rhone valley via Valence. An autoroute runs east up the valley towards the Alps and Italy.
                    The city is also circled by a partial beltway.
                    History
                    The city has been known under different names through time:
                    -Cularo when the Allobroges built strong walls around the small town in the 3rd century.
                    -Gratianopolis after 380 when the EmperorGratian visited the city and had the walls improved.
                    After the collapse of the Roman Empire the city was part of the first Burgundian kingdom, until it was taken by Clotaire I, king of the Franks and a son of Clovis. Later on, it passed into the possession of the Carolingian kings, then the second Burgundian kingdom of Arles (French: Arles), and finally became a possession of the counts of Vienne, whose title, "Dauphin", gave the region its traditional name: Dauphiné. Grenoble was the capital of the Dauphiné, a province of France since 1349, when the last Dauphin of Vienne sold the region to France, on condition that the heir to the French crown use the title of Dauphin.
                    The city gained some notoriety on 7 June 1788 when the townspeople assaulted troops of Louis XVI in the "Day of the Tiles".
                    Modern history has been no less colorful with the sacking of the local churches from 1789 onwards, even to the extent of travelling guillotines, going from village to village to exact vengeace following unfounded accusations. Place de la Bastille (Place Hubert Dubedout now) was historically Place de la Guillotine.
                    These tensions arose again during the periods of Italian and German occupation in World War II. Many resistance fighters were betrayed in Grenoble. The old Gestapo HQ is now a well-known hotel. Grenoble was awarded the Ordre de la Libération for its significant role in the French Resistance.
                    Main sights
                    La Bastille
                    The Bastille, an ancient series of fortifications, sits on the mountainside overlooking Grenoble, and is visible from many points in the city. The Bastille is one of Grenoble's most visited tourist attractions, and is a good vantage point for viewing the town below and the surrounding mountains.
                    Although the Bastille was begun in the Middle Ages, later years saw extensive additions including a semi-underground defense network. The Bastille has been credited as the most extensive example of 19th century fortifications in all of France, and held an important strategic point on the Alpine frontier.
                    Since 1934, the Bastille has been the destination of what locals call a "téléphérique", a system of egg-shaped cable cars ("Les Bulles") that provide riders with an excellent view over the Isère River. For those who opt for the "Bulles", a round trip costs €6.10. Alternatively, many locals do their "footing" or morning jogs up the mountain.
                    Art Gallery
                    (French: Musée de Grenoble), 5, place Lavalette (near the Cathedral). Open 6 days a week 10h-18h30 (closed on Tuesdays, 25 December, 1 January, 1 May). The museum is a modern, smart building that is worth seeing. Collections of modern art. Among others, the museum holds four Picassos, one Miro, one Kandinsky and one Andy Warhol. Website
                    Musée de la Resistance et de la deportation de l'Isere
                    Located at 14 Rue Hebert in the city center, the Resistance Museum is an informative exhibition about World War II. It was created in 1966 and expanded throughout the 70s and 80s. Today, the museum explains the basic history of the region and World War II through personal testimonies. Museum Website
                    Archaeological museum of Saint Laurent
                    Located place Saint Laurent, the collections come from the archaeological excavations done on the site and space out themselves of the IIIème century after J. -C. on our days. Situated on the right strand of the Isère, the museum presents the vestiges permitting to carry up the time until the origins of Christianity. The museum is installed in a Benedictine church of the XIIth century. Discovered in 1803 by J. J. Champollion-Figeac, brother of the égyptologue. The church is one of the first monuments classified in France, thanks to the intervention of Prosper Mérimée, historic monument inspector. Since 1978, a systematic excavation is led Loud in the setting of a regional research program on the evolution of the churches during the Middle Aged. Website.. The museum is closed for works until December 2008.

                    See also
                    Bishopric of Grenoble
                    List of mayors of Grenoble
                    Route Napoléon
                    Sources and External links
                    Grenoble travel guide from Wikitravel
                    Remembering Grenoble Photography Exposition
                    Grenoble Chamber of Commerce and Industry
                    Grenoble City website
                    Official tourism office of Grenoble
                    Grenoble Airport website
                    Visiting Grenoble in English
                    Semitag - Transports de l'agglomération grenobloise
                    Grenoble Forum in Chinese
                    Cultural association: Grenoble Octopus
                    Introducción sobre Grenoble, Francia (inglés)

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                    Vienne... : Continúa en el próximo post

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                    • Nettus
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                      • 1 feb, 2008
                      • 4715
                      • Lundby

                      38. Departamento: Isère

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                      38. Departamento:Isère
                      Región: Rhône-Alpes
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                      Vienne
                      Coordenadas: 45°30′ N - 4°54′ E - Altitud: mín.: 162 msnm, máx.: 312 msnm
                      Superficie: 22,65 km² - Población: ~ 32.000 hab. - Densidad: ~ 1.346,58 hab./km²
                      Código postal: 38200

                      Vienne es un municipio (commune) francés, situado en el departamento de Isère, en la región de Ródano-Alpes. Es sede de la Cámara de Comercio e Industria de Nord-Isère, que gestiona el puerto y el aeródromo de la ciudad.
                      Vienne is a commune in southeastern France, located 20 miles south of Lyon, on the Rhône River. It is the second largest city after Grenoble in the Isèredepartment, of which it is a subprefecture. The city's population was of 29,400 as of the 2001 census.
                      Before the arrival of the Roman armies, Vienne was the capital city of the Allobroges, a Gaul people. Transformed in a Roman colony in 47 BC under Julius Caesar, Vienne became a major urban center, ideally located along the Rhône river, then a major axis of communication. The town later became a Roman provincial capital. Numerous remains of Roman constructions are still visible in modern Vienne. The town was also an important early bishopric in Christian Gaul.

                      Pyramide.nuit.

                      Its most famous bishop was Avitus of Vienne. At the Council of Vienne, convened there in October 1311, Pope Clement V abolished the order of the Knights Templar. During the middle ages, Vienne was part of the kingdom of Provence, dependent on the Holy Roman Empire, while the opposite bank of the Rhône was French territory thus making it a strategic position.
                      Today, the town is a regional commercial and industrial center specialised in food industry. Tourism is also a major part of the town's economy. Indeed, the important number and diversity of its historical monuments but also its annual jazz festival (July) makes it a popular tourist destination.
                      GeografíaVienne está situada en el departamento de Isère, a orillas del Ródano, 30 km al sur de Lyon. Se extiende a lo largo de la ribera del río, frente a Saint-Romain-en-Gal y Sainte-Colombe, en la confluencia de los ríos Ródano y Gère. La extensión del municipio es de 22,65 km2. La población en 2005 era de 30.500 habitantes.
                      Historia
                      Los primeros hombres aparecieron en la zona de Vienne en época neolítica (3000 a 2500 a. C.). Los asentamientos más antiguos se descubrieron en la colina de Sainte-Hélène, en el barrio de Estressin. Otros hallazgos, que parecen proceder de la misma época, se encuentran en el barrio de Charavel, cerca de los primeros. La Edad del Bronce fue testigo de una gran actividad humana en la zona, de la que procede la actual ciudad, algo que muestran los objetos descubiertos en la zona que proceden de dicha época (principalmente espadas y cerámicas).
                      Capital de los alóbroges en torno al siglo II a. C., fue convertida en colonia latina por Julio César en el 50 a. C., con el nombre de Colonia Julia Vienna. Una revuelta gala en el 44 a. C. expulsó a sus primeros habitantes, que fundaron cerca una nueva colonia: Lugdunum (Lyon). Fue un centro importante en el periodo romano, rivalizando con su poderosa vecina Lugdunum. Tras ser una ciudad importante de la cristiandad medieval, comenzó a declinar. En ella tuvo lugar un concilio en 1311, y su obispo llevó el título de Primado de los Galos hasta 1802.
                      En el siglo XX aprovechó la Revolución Industrial convirtiéndose en una ciudad obrera, con un gran número de fábricas textiles, que acogieron una gran comunidad de armenios tras la Primera Guerra Mundial.
                      Tras sufrir los efectos de la desindustralización al acabar los años 50, la ciudad comenzó un proceso de conversión a la actividad terciaria y a la promoción turística y cultural.
                      Vienne es conocido ante todo por su festival anual de jazz en julio (Jazz à Vienne), creado en 1981, celebrado en el incomparable marco proporcionado por su Teatro Antiguo.

                      Vienne-RomanTemple
                      Monumentos y lugares de interés
                      -El museo galo-romano y yacimiento arqueológico de Saint-Romain-en-Gal.
                      -Los museos municipales
                      -El templo de Augusto y de Livia.
                      -El parque de Cybèle, que es un parque arqueológico que incluye arcos del foro, el auditorio municipal, casas y terrazas acondicionadas.
                      -La catedral de San Mauricio, iniciada en 1107 y terminada en 1533.
                      -El teatro antiguo romano, que puede acoger hasta 13.000 espectadores. Todos los veranos acoge el festival “Jazz à Vienne”.

                      -El odeón antiguo romano.
                      -La pirámide (obelisco monumental del circo romano).
                      -La iglesia de San Pedro.
                      -La iglesia y el claustro de Saint-André-le-Bas.
                      -El monte Pipet y Nuestra Señora de Pipet, con hermosas vistas de la ciudad.
                      -El castillo de La Bâtie.
                      -El teatro municipal con su salón del siglo XVIII.

                      France, Isere, Vienne, old suspension bridge over the Rhone river
                      Fiestas

                      -Jazz à Vienne (jazz en Vienne): Festival anual al inicio del verano, celebrado en el teatro romano (el mayor teatro romano de Europa), todas las tardes durante dos semanas. Acoge las estrellas internacionales del jazz. Durante mucho tiempo fue el mayor festival de jazz de Francia. Dependiendo del día, también se celebran otros eventos en otros distintos lugares (como el Parque de Cybèle).
                      -Le Rhône en Fête (el Ródano en fiestas): Fiesta anual con manifestaciones cuyo tema principal es el propio Ródano: música, cantos corales y danzas folclóricas.
                      External links
                      Official website
                      Museums' website
                      Tourist information
                      Vienne Photogallery

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                      • Nettus
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                        • 1 feb, 2008
                        • 4715
                        • Lundby

                        Grenoble -(38. Departamento:Isère)

                        Grenoble
                        Grenoble Frankrike maps.google.se


                        Grenoble is a city of around 158,000 inhabitants (550,000 taking into account the metropolitan area) located in the French Alps. The climate is quite cold in winter, with days of snow almost every year. Summers are known to be hot, as mountains surrounding the town stop any wind. The town is renowned for its scientific research centers, including Minatec and the Synchrotron (nanotechnology and high-brilliance source of X-rays, respectively) and universities. The city hosts a relatively large population of foreign scientists and students (more than in other comparable towns in France). Grenoble is crossed by two rivers, the Drac and the Isère ("the lion and the serpent"), and is surrounded by three mountain chains, the Vercors, Chartreuse and Belledonne.
                        Get In
                        Air
                        There are two airports near Grenoble: -Grenoble Isère International Airport, also known as St Geoirs, about 40 km from Grenoble, or about 35 minutes by coach. Coaches are available for 4€ one way, although only run a few times a day. This is a small airport although flights are more frequent in the ski season.
                        -easyJet offer great flights To / From Grenoble Isère International Airport.
                        -Lyon International airport, also known as Saint Exupéry or Satolas, is further away, about 100 km (1 h by bus, car or train). Buses go hourly to Grenoble. 20€ one-way, or 30€ return (valid for 2 months) ticket.
                        -AirSouthwest offer flights to and from Plymouth, UK.
                        Also, you may consider coming from -Geneva Airport, 157 km from Grenoble, is a usual destination of many flight companies, and therefore the choice of many international students. Generally this is the cheapest route from most major European cities. Grenoble can be reached by car in about 2h. By train (several times daily) it takes about 3 hours; the price ranges from 26€ to 44€, depending whether it goes through Lyon. There are also direct buses to Grenoble for 56€. Remember that Geneva is a Swiss city and depending on your country of origin you may need a visa. It is also worth remembering that Switzerland has its own currency (the Swiss Franc); nearly all retail outlets in Geneva accept Euros but change is given in Swiss Francs. European Union citizens should not have problems travelling via Geneva. Geneva Airport also has a "French part" that does not require to enter into Swiss territory if you come from France and your destination flight is to France.
                        The town also has a little aerodrome (landing-strip = 900 m), situated in the city of Le Versoud (8 miles away):
                        Car
                        Parking in Grenoble
                        Just follow the highways from/to : -A41, Geneva (by Chambery)
                        -A48, Lyon
                        -A49, Valence
                        -A51, Aix-en-Provence (south)
                        Grenoble can by difficult to navigate by car, but once you get there the "Park and Ride" (parking relais) system operated by SEMITAG-parking is a good way of getting around. (see trams and buses)
                        Train
                        Several high speed trains (TGV) from SNCF link Paris to Grenoble directly every day, for a three-hour trip of 640 km. Full price is about 70 Eur for a one-way ticket. Young people and students will be entitled to a 12-25 (douze-vingt-cinq) discount which reduces ticket prices by a few Euros. Those staying for more than a few months and/or planning to travel by train a lot are advised to purchase a 12-25 card (around €50) which gives considerable additional discounts.
                        Hourly trains link Lyon (Part-Dieu station) to Grenoble, from 5:30 am to midnight (5am to 10pm from Grenoble to Lyon). This takes around an hour and a half via the trains regional (TER). Full price is 15 Eur. The train schedule sometimes includes buses. The price is the same, the duration is the same, they start at the same station and arrive at the same point.
                        Get Around
                        Car
                        Avoid rush hour (7-9 am and 5-6 pm) on highways around the town- you are likely to lose around one hour in traffic jams.
                        Car club
                        Alpes Autopartage runs a car club in Grenoble. For a minimum duration of 3 months, and a nominal mothly fee of 12 to 15 euros, you can use any of their 21 cars for as short as 1h to as long as several days. Some cars with winter tires in season, ski racks,...
                        Taxis
                        You need taxis in the city ? -Taxis of Grenoble : Tél. +33 (0)4 76 54 42 54 ; Fax +33 (0)4 76 51 55 66 ;
                        -Suburban Taxis : Tél. +33 (0)4 76 54 17 18 ; Fax +33 (0)4 76 54 45 75 ;
                        Regional buses
                        Lots of regional buses can take you from the gare routiere (in the town centre, by the train station)to ski stations and various towns in the surrounding countryside. For example, Grenoble to Chamrousse (bus 6010) ski station costs €2.70. It is better to buy tickets in advance for access to ski stations in high season- if the bus is crowded, you get priority. Tickets are sold at the main bus station and at the tourist information office (French: Maison du tourisme) which is on tram lines A and B (stop: Hubert Dubedout- Maison du Tourisme).
                        Information on regional buses VFD (in French only, but finding buses schedules is easy). Be aware that the winter schedule (saison neige) is not the same as for the rest of the year.
                        Trams and buses
                        Four tram lines cross the town with services every few minutes (less frequent on Sundays) and an extensive bus network operates within the city itself, the suburbs and villages further out. Individual tickets cost around €1.40, less if bought in lots of 10 or more, and various daily and weekly passes are available. Tickets are valid for one hour of travel across the Semitag network (bus and tram). Tickets can be bought in the bus from the driver, and from machines on the platform for tramways, or at the Maison du Tourisme. You must stamp (composter) your ticket for it to be valid- this is done on the platform at the tram stop or on entering a bus.
                        Information can be found at SEMITAG and maps at Maps SEMITAG (in French).
                        Bicycle
                        Despite its mountainous surroundings, Grenoble itself is one of the flattest cities in Europe, so cycling is an easy way of getting around. Pleasant recreational cycle routes follow the Drac and Isere rivers. An old bicycle track along the Isère river passes in front of the town centre, and the main boulevards have dedicated cycle lanes. Bicycles are allowed on some smaller streets, but riders often have to use the same lane as buses (for the fearless only!). It is possible to rent bicycles for a day, a week or longer at the railway station and other MetroVelo offices- around €5 a day and about 15/20€ per month. For more information: métro-vélo (French only).
                        Disabled Travellers
                        The entire tram network and many bus routes have been adapted for wheelchair users. The flatness of the city means it is generally very accessible.

                        Site of Minatec
                        See
                        -The Bastille Hill. An ancient series of fortifications overlooking Grenoble. May be reached cable car by, round trip €6.10.
                        -The Parc Paul Mistral is a big park in the centre of the town. It houses a roller skating rink, and people often play street hockey. The park also boasts extensive lawns and quiet tree-lined avenues. At the centre stands the tower Perret, built in 1925 for an international exposition about water-power. Illuminated at night with blue lights it bears a considerable resemblance to both Dr. Who's sonic screwdriver and the Tower of Mordor. It is not currently possible to go up due to safety problems.
                        -Natural History Museum (Muséum d'histoire naturelle), 1 rue Dolomieu (tel. (+33) 4 76 44 05 35, fax (+33) 4 76 44 65 99, museum-histoire-naturelle@ville-grenoble.fr). Open MTWTF, 9h30-12h, 13h30-17h30 and SS 14h-18h. Closed December the 25th, January 1st, May 1st. Facilities for disabled. The museum has some nice collections on the subject of mineralogy and Alpine wildlife, and also houses an aquarium.
                        -Art Gallery (French: Musée de Grenoble), 5, place Lavalette (near the Cathedral, tramway B at stop Notre-Dame) (tel. (+33) 4 76 63 44 10). Open 6 days a week 10h-18h30 (closed on Tuesdays, December 25th, January 1st, May 1st). The museum is a modern, smart building that is worth seeing. Collections of modern art. Among others, the museum holds four Picassos, one Miro, one Kandinsky and one Andy Warhol.
                        -Musée Dauphinois, 30, rue Maurice-Gignoux (tel. (+33) 4 76 85 19 01). Open Wednesday to Monday except 1st January, 1st May and 25th December. Opening times: 10h-18h (October to May), 10h-19h rest of year. Admission is free. This museum is housed in the former convent of Ste-Marie-d'en-Haut, on the side of the Bastille hill. It houses permanent and temporary exhibitions about the people and lifestyle of the historic province of Dauphiné. Outside the building are pleasant gardens with a nice view over the city. Exhibitions are in both French and English.
                        -Musée De L'Ancien Eveché, 2, rue Très Cloître (tel. (+33) 4 76 03 15 25, fax (+33) 4 76 03 34 95). Open every day from 9h to 18h except Tuesday (13h30 to 18h00) and on Sunday (10h00 to 19h00). Admission is free. The museum is housed in the former bishop's palace at Place Notre Dame. It displays objects and pieces of art narrating the history of the Isère region and its people from Prehistoric times up to the present. Under the museum is an archaeological crypt; the remains of the city's Roman walls and and a remarkable 4th Century baptistry, discovered during work on tram line B, are not to be missed. Ask for a free audioguide (French or English) at reception.
                        -Museum of Resistance and Deportation, 14 rue Hebert (tel.(+33) 4 76 42 38 53 , fax : (+33) 4 76 42 55 89. History of french resistance during WWII in the alps.
                        -Musée Archéologique Saint Laurent, Place Saint Laurent. First Opened in 1846. It is considered to be a unique archeological site. Over 3000 artifacts and objects have been recovered here. (+33) 4 76 44 78 68 -- closed for works until december 2008 -
                        -Saint-Louis Church (place Victor Hugo, tramway A, B, buses 3, 13, 33, 34)
                        -Palace of the Parliament of dauphiné, the courthouse until 2002. (Place Saint Andre). A 15th-century building. Belonging to the Isère Council, a renovation project is going to give this building new lease of life whilst respecting its patrimonial character and adding a modern touch at the same time.
                        -The Cathedral (place Notre-Dame, tramway B) has been extensively restored in recent years. A free tourist guide gives a potted history of the building and some of its works of art (in French, with an English translation written by a native speaker (this one!) for once so it makes sense).
                        -The Museum of French Revolution installed in the castle of Vizille, place Liberation (tel. (+33) 4 76 68 07 35, fax (+33) 4 76 68 08 53). A little city about 14 km in south of Grenoble.
                        -The little train of La Mure A travel with 18 tunnels and a spectacular view on the river Drac and the dam of Monteynard. Saint-Georges-de-Commiers, 17 km from Grenoble.
                        -Musée Hydrelec in the massif of Oisans, about 45 km in south of Grenoble. Hydro generating station near a big dam (Grand'Maison).(in French)
                        Do
                        -With three mountain ranges on the doorstep, Hiking and climbing are very popular. The place to start is the Maison de la Montagne (3, rue Raoul Blanchard), where you can browse maps and helpful staff (several English-speakers) can help you choose a route according to your level of fitness and the time you have on hand. For short walks around the city, ask for the "Carte des Sentiers Sipavag" (a free hiking map) at the Tourism Office (4, rue de la République) or Maison de la Montagne, close to the Hubert Doubedout tram station. Also look for the "Guides des Balades" at the TAG office (in the same building of the Tourism Office)- a nice add-on to the Sipavag map whcih lists a number of parks and hikes you can reach with public transportation. The new edition for 2007 includes over 50 different walks, from half-hour strolls to full-day hikes. You will also find suitable maps at any bookshop; the best ones are published by the IGN (National Geographic Institute) and Didier Richard.
                        -In winter, skiing is also popular activity; the nearest stations are only 45 min from Grenoble by car. Ski stations close to Grenoble include Autrans (1000 m up in the Vercors), Chamrousse (1700 m - 2200 m, in Belledonne). Avoid the two last two weeks of December, which are overcrowded at all ski stations and the most expensive of the year. During high season there are also several daily buses to big ski resorts such as Deux Alpes and Alpe d'Huez (1h30 minutes trip). Tickets can be bought at the Gare Routiere and they offer reductions when buying bus tickets and ski passes in combination. If skiing's not your thing, you might like to try snowshoeing- many centres around Grenoble offer half- or full-day excursions, ask at the Maison de la Montagne or the Maison du Tourisme.

                        The Isère River in Grenoble

                        -Mountain lakes are a great place to visit during a hot summer day, to swim or just to admire the landscape. For example, the Lacs Robert and Lac Achard are one or two hours hike from Chamrousse. Several paths are available, some suitable for the whole family, others advised for adults only. Also, Annecy- a small, historic city on the edge of a beautiful lake, perfect for swimming- can be reached by train in 1h30 (up to 32 EUR return trip). Fishing in lakes and in some rivers is allowed, but (like everywhere else in France) a permit is required. For information about fishing, contact the local fishermen's union (French: Union des pêcheurs à la ligne. 8, rue Ampère, Grenoble, tel. (+33) 9 50 35 11 73, fax (+33) 4 76 49 02 17, e-mail: union.pecheurs@wanadoo.fr
                        -The cable car (French: téléphérique), Quai Stéphane Jay (if you're walking, follow the Isère in the direction of the center of the town until you see the cables, you cannot miss them), (+33) 4 76 33 44 44 (fax: (+33) 4 76 51 61 49, contact@telepherique-grenoble.com). Closed 3 weeks in January. Open every day, 10h45-18h30 in winter and up to 9h15-00h15 in summer. The cable car is the easy way to see the town from above, and the trip in the plastic bubbles is impressive. At the summit (some 260 m above the town) is a 19th-century fortress, La Bastille. When you arrive at the top, you can explore the fortifications, have a meal or light refreshments, follow winding paths further up the mountainside or simply enjoy the view (on a clear day Mont Blanc is visible in the distance). If you take the path (GR9) to the rear of the Bastille, you can walk approx 20-30 mins further up to Mont Jalla to get an even better view, where there is a memorial to the mountain regiments who fought in WWII and a monument erected on the 60th anniversary of the liberation of Grenoble (1944). You can also walk up to the Bastille via one of several paths or go by car from the city of La Tronche. Paths start from the Fountain of lion on the East side, (this path is called Montée Chalemont) or a park on the West, near the large arch (called Jardin des Dauphins).
                        -Moucherotte mountain, the hardest (and best) way to see the town from above, for hikers willing to spend nearly a whole day. Go to Saint-Nizier-du-Moucherotte by car or regional bus (bus 5100), then follow the path to the top (you will start at 1000 m and go to 1900 m). The view of the town is stunning. A lot of people use this path on Sundays in Spring and Summer, so you won't get lost.

                        View of Grenoble, 2002, with the snowy peaks of the Dauphiné Alps
                        Learn
                        Grenoble has been a centre of academic excellence since the 14th century. The main universities share a large, modern, purpose-built campus in St Martin d'Heres (accessible by tram, lines B,C and D). There are universities for sceince and technology (Joseph Fourier), Humanities and Social Sciences (Pierre Mendès-France), Languages and Literature (Stendhal) and Political Sciences (Sciences PO). Grenoble also plays host to several Grandes Ecoles- engineering schools in physics, chemistry, electricity, computer science, and a business school. See I.N.P.G. and U.J.F.- Grenoble
                        Grenoble is an important university center. French language courses are available at Alliance Francaise (engl.).
                        The Polygone Scientifique contains the ESRF light source (a circular building 270 metres wide, very easily visible from the Bastille) and the ILL nuclear reactor (the blue windowless concrete pepper-pot near ESRF), as well as an outstation of the European Molecular Biology Laboratory; it is a particularly good place to do post-doctoral work in biochemistry. There is also the MINATEC building, micro and nano technologies, visible from the Bastille.

                        Grenoble Telepherique, "Les Bulles".
                        Buy
                        -If you are looking for a big commercial centre with chain-stores etc., consider Grand Place (tramway A direction Echirolles). Generally very crowded, especially at weekends.
                        -For more "authentic" shopping, stop at Victor Hugo tramway station (tramway A or B). The tramway station is next to Place Grenette, which is the centre of the town. This area is largely pedestrianized. Small, winding streets house many boutique-style shops, chain-store outlets, traditional French cafés and all the usual city centre parephanalia.
                        -The markets. There are several daily food markets in the city centre, for example at St Claire Les Halles (near the Cathedral) which has a covered food hall (houusing cheese and butchers' stalls) as well as the outdoor fruit and vegetable market. The food is locally produced, cheap and undisputably wonderful. Watch out for the grape-stealing pigeons- a great favourite with children but detested by the stall-holders!
                        Eat
                        It's better to arrive in a city with a good guide... The Guide du Dahu is probably the best restaurant guide to Grenoble. The work of 20 students of the local business school (GEM), it includes 300 pages covering restaurants, bars, culture, sport and nightlife. €2.50 from tobbaconists and bookshops in the city.
                        You can find good restaurants in the central part of the town, roughly between the Gare and Place Notre Dame. The St-Laurent neighborhood (on the northern side of the Isère river) has a number of Italian restaurants and pizzerias. In the winter, try typical Alpine dishes such as fondue, raclette and the legendary tartiflette.
                        Budget
                        -Les Alpages, 5 rue de Strasbourg, tel. (+33) 4 76 46 32 62 (fax (+33) 4 76 43 12 70). This is not a restaurant, but a world-renowned cheesemongery (brilliant word!) Recommended if you want to discover any of the 1200 kinds of cheese from the entire world sold here.
                        -La Marie Morgane, 3 rue Frederic Taulier, tel (+33) 4 38 37 03 74. This restaurant serves traditional crepes from the Brittany region. Both savoury and sweet crepes are served, with a plethora of toppings on offer. The restaurant also serves traditional cider. Not particularly regional, but very homely and the next-best thing if you're not actually going to Britanny.
                        -La Fondue, 5 rue Brocherie, tel (+33) 4 76 15 20 72. Well known in the southeast of France and western Switzerland, fondue is a traditional dish during the wintertime. La Fondue restaurant serves traditional fondue (emmental and gruyere cheese) with mix ins as well as some non-traditional fondues (cheddar for example).
                        -Le Bombay,60 Cours Jean Jaurès, tel +33 4 76 87 71 80. This is probably the best Indian restaurant in Grenoble, for when you need a break from Cheese and Crepes.
                        -A Confesse, 1 Rue Victor Sappey, tel +33 4 76 54 11 60. Great little restaurant serving crepes and fondue in a good setting, on the north side of the river. Enter through the confessional.
                        -Many Italian pizza restaurants are located on the north side of the Isere river. Quite cheap, good, filling food popular with students.
                        -Boulangeries and Patisseries- these little bread and pastry bakeries not only have wonderful tartes and cakes, but they also sell small quiches, paninis, and sandwiches. Grenoble is the walnut capital of France so look for small cakes (gateaux) with walnut cream, especially during the winter. Other specialities include Chartreuse (a herbal liquor traditionally made by the monks of Grande Chartreuse, a monastery high in the mountains about an hour from Grenoble).
                        Mid-range
                        -Restaurant of cable car, La Bastille : (+33) 4 76 51 11 11 , the view, the view.
                        -Chez le Pèr'Gras, La Bastille : (+33) 4 76 42 09 47
                        Splurge
                        -Auberge Napoléon, 7 rue Montorge , Grenoble Tél. 04 76 87 53 64 , near the "jardin de ville"
                        -Restaurant Les terrasses, Place Déesse Hygie , Uriage-les-Bains : Tél. (33) 4 76 89 10 80 ; Fax. (33) 4 76 89 04 62 (Uriage-les-Bains, a small health resort 10 km from town hall of Grenoble).

                        View of the Bastille as seen from the town of Grenoble.
                        Drink
                        There are a number of bars and pubs located in the downtown area, especially between Place Grenette and Place Notre Dame. Just take a walk and sit where you feel like. -In the nearby city of Voiron (25 km north-west of Grenoble) are the Caves de la Chartreuse (tel. (33) 4 76 05 81 77), where the famous liqueur is made by the Carthusian Monks. It is claimed to be the largest liqueur cellar in the world. Free guided tours are provided, with a tasting session in the end. Opening hours are 9h-11h30 and 14h-18h30 (closes at 17h30 and weekends from November to April, no lunch break in July and August). See for more information.
                        Sleep
                        Budget
                        -Camping Les 3 Pucelles, Tel: (33) 4.76.96.45.73.
                        -Youth Hostel of Grenoble, 10, avenue du Gresivaudan, Echirolles (33) 4.76.09.33.52 belongs to IYHA (international youth hostels association).
                        Mid-range
                        -Hotel Dauphitel, 16 avenue Kimberley - Echirolles.
                        -Hôtel Ibis Centre, 5 rue de Miribel, Les Trois Dauphins, Place Félix Poulat, (+33) 4 76 47 48 49.
                        -Hôtel Ibis Gare, 27 Quai Claude Bernard, (+33) 4 76 86 68 68.
                        -Hôtel Ibis Grenoble université, rue de la Condamine - Gières, (+33) 4 76 44 00 44.
                        -Hôtel Mercure Centre Alpotel, 12, Boulevard Maréchal Joffre, (+33) 4 76 87 88 41.
                        -Hôtel Mercure Grenoble Président, 11, rue Général Mangin, (+33) 4 76 56 26 56.
                        -Hôtel Europole , 29 rue Pierre Sémard, (+33) 4 76 49 51 52
                        -Hôtel Suisse et Bordeaux , 6 place de la gare (+33) 4 76 47 55 87
                        -Hôtel Bastille , 25 avenue Félix Viallet, (+33) 4 76 43 10 27
                        Splurge
                        -Park Hotel.
                        -Le Grand Hôtel , Place Déesse Hygie ; Uriage-les-Bains : Tél. (+33) 4 76 89 10 80 ; Fax. (+33) 4 76 89 04 62 ; (Uriage les Bains, a small health resort 10 km from Grenoble)
                        Stay safe
                        The Drac is a small river and may appear harmless, as water doesn't usually cover the whole bed. But the level of water may change quickly, especially when the dam upstream releases water. Be careful: six children aged eight and their teacher died in December 1995 when they were walking on the river-bed and the water rose suddenly.
                        Get Out
                        Chartreuse
                        Vercors
                        Belledonne
                        (Wikitravel)

                        Comentario

                        • Nettus
                          Usuario
                          • 1 feb, 2008
                          • 4715
                          • Lundby

                          39. Departamento: Jura

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                          39. Departamento: Jura
                          Prefectura: Lons-le-Saunier - Subprefecturas: Dole - Saint-Claude
                          Población: ~ 255.000 hab. - Densidad: ~ 50 hab/km²
                          Área: 4999 km² - Página web del Consejo General
                          El Jura (39) es un departamentofrancés que debe su nombre a la cadena de montañas que lo atraviesa del noreste al suroeste. Su capital es Lons-le-Saunier. Sus habitantes se llaman, en francés, jurassiens.
                          Fue creado durante la Revolución Francesa, el 4 de marzo de 1790, a partir de una comarca de la provincia del Franco Condado (Franche-Comté) El departamento forma parte de la región del actual Franco Condado.
                          Geografía
                          -Limita con los departamentos franceses de Alto Saona al norte, del Saona y Loira y Côte-d'Or al oeste, del Ain al sur, y con Doubs y el cantón suizo de Vaud al este.
                          -En el Jura se encuentra uno de los bosques más extensos de Francia, llamado La Chaux.
                          -Ríos principales: Doubs, Ain
                          Gastronomía
                          Vacherin Mont-d'Or - Queso de la región
                          Enlaces externos
                          Página oficial del Consejo departamental del Jura (en francés)
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                          Région: Franche-Comté
                          Capital: Besançon
                          Departments - Doubs - Haute-Saône - Jura
                          Land area: 116,202 km² - Population: ~ 1,155.000 - Density: ~ 71/km²

                          The Jura - Arbois - Champagnole - Dole - Les Rousses - Les Rousses Haut-Jura
                          Besançon - Montbeliard
                          Bard lès Pesmes - Gray - Haute-Saône - Luxeuil les Bains - Vesoul - Villersexel
                          Belfort
                          Franche-Comté (Franc-Comtois: Fràntche-Comté; Franco-Provençal: Franche-Comtât) the former "Free County" of Burgundy, as distinct from the neighbouring Duchy, is an administrative region and a traditional province of eastern France. It is composed of the modern departments of Doubs, Jura, Haute-Saône and Territoire de Belfort and has a population (2006) of 1,146,000.
                          The principal cities are Besançon (a historical city and the modern era capital of the region), Belfort, and Montbéliard (Aire Urbaine Belfort-Montbéliard-Héricourt-Delle). Other important cities are Dole (capital before the region was conquered by Louis XIV in the late 17th century), Vesoul (capital of Haute-Saône), Arbois (the "wine capital" of the Jura), and Lons-le-Saunier (capital of Jura).
                          History
                          The region has been inhabited since the Paleolithic age and was occupied by the Gauls. Little touched by the Germanic migrations, it was part of the territory of the Alamanni in the 5th century, then the Kingdom of Burgundy from 457 to 534. It was Christianized through the influence of St. Columbanus, who founded several monasteries there. In 534, it became part of the Frankish kingdom. In 561 it was included in the Merovingian Kingdom of Burgundy, under Guntram, the third son of Clotaire I. In 613, Clotaire II reunited the Frankish Kingdom under his rule and the region remained a part of the Kingdom of Burgundy under the later Merovingians and Carolingians.
                          The name Franche-Comté (English: Free County of Burgundy, or literally "Free County") did not officially appear until 1366. It had been a territory of the County of Burgundy from 888, the province becoming subject to the Holy Roman Empire in 1034. It was definitively separated from the neighboring Duchy of Burgundy upon the latter's incorporation into France in 1477. That year at the battle of Nancy during the Burgundian Wars the last duke Charles the Bold was killed in battle. It was transferred to Austria in 1481 and to Spain in 1556. Franche-Comté was captured by France in 1668 but returned under the Treaty of Aix-la-Chapelle. It was conquered a second time in 1674, and was finally ceded to France in the Treaty of Nijmegen (1678).
                          The region's population fell by a fifth from 1851 to 1946, reflecting low French natural growth and migration to more urbanized parts of the country. Most of the decline occurred in Haute-Saône and Jura, which remain among the country's more agriculture-dependent areas. It is one of the 26 regions of France.
                          Language
                          Among the regional languages of France the term Franc-Comtois refers to two dialects of two different languages. Franc-Comtois is the name of both the dialect of Langue d'Oïl spoken by people in the northern part of the region and the dialect of Franco-Provençal language spoken in its southern part since as early as the 13th century (the southern two-thirds of Jura and the southern third of Doubs). Both languages are recognized as Languages of France.
                          Major communities
                          Audincourt - Belfort - Besançon - Dole - Lons-le-Saunier - Montbéliard - Pontarlier - Vesoul
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                          Dole
                          Coordinates: 47°05′35″ N 5°29′26″ E - Elevation: 196 m–341 m - Land area: 38.38 km² Population: ~ 26.000 - Density: 650/km²

                          Dole es una ciudad y comuna francesa, situada en el departamento de Jura, en la región de Franco Condado. Célebre por ser la cuna del famoso químico y biólogo Luis Pasteur, y fue escenario de la película de 1995 Le bonheur est dans le pré (La dicha está en el prado).
                          Dole is a commune in the Jura département in France, of which it is a sous-préfecture.
                          History
                          Dole was the capital of Franche-Comté until Louis XIV conquered the region; he shifted the parlement from Dole to Besançon. The university, founded by Philip the Good of Burgundy in 1422, was also transferred to Besançon at that time.
                          Geography
                          Dole is located on the Doubs River. The commune has a land area of 38.38 km² (14.82 sq mi).
                          Miscellaneous
                          Dole was the birthplace of Louis Pasteur (1822-1895), microbiologist and chemist
                          The 1995 film, Happiness Is in the Field, was set in Dole.
                          See also
                          Communes of the Jura department
                          External links
                          Official website
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                          Lons-le-Saunier
                          Latitude/Longitude: 46° 40′ 31″ Nord - 5° 33′ 16″ Est
                          Altitude: 243 m (mini) – 415 m (maxi) - Superficie: 7,68 km²
                          Population sansdoubles comptes: ~ 18 483 hab - Agglom: 54 486 hab
                          Arrond : 122 373 hab - Communauté : 32 897 hab.
                          Densité: ~ 2 407 hab./km²
                          Géographie
                          La ville est assise au pied du premier plateau du massif jurassien à l'est et au sud, tandis que s'étend à l'ouest la plaine de la Bresse et au nord le vignoble. Elle est à égale distance de Besançon, Dijon, Bourg-en-Bresse et Genève en traversant le massif. Lons-le-Saunier est desservie par l'autoroute A39, ce qui la met à une heure de Dijon et à une heure et demie de Lyon. Sa gare se trouve sur la ligne Strasbourg - Lyon.
                          La région viticole s'étendant au nord est particulièrement réputée, avec notamment les vignobles de Château-Chalon, Arbois, l'Etoile et Poligny.
                          Le premier plateau au sud et à l'est offre un attrait touristique avec les lacs de Chalain, Clairvaux et Vouglans, et les stations de moyenne montagne assez proches comme Prénovel ou Les Rousses.
                          Histoire
                          À l'époque gallo-romaine, la ville s'appelait Ledo salinarius (en latin la ville du sel). Les ressources en sel etaient déjà exploitées.
                          Lons-le-Saunier est la préfecture du département du Jura, d'après la loi du 2 pluviôse an VIII (29mars1800).
                          Au cours de la Seconde Guerre mondiale, Lons-le-Saunier est libérée le 2 septembre par les troupes débarquées en Provence.

                          Chateau Andelot
                          Économie
                          Lons-le-Saunier est le siège de la Chambre de commerce et d'industrie du Jura. Elle gère l’Aéroport de Dole - Tavaux et le port.
                          Aujourd'hui, l'économie du Jura a considérablement progressé autour de deux principaux pôles : Dole et Lons-Le-Saunier.
                          Lons-le-Saunier bénéficie de sa proximité avec la Suisse et se situe à l’entrée de zones touristiques fréquentées comme le Parc naturel régional du Haut-Jura. Par ailleurs, la position de carrefour de Lons-le-Saunier entre les ensembles géographiques de la plaine jurassienne et des premiers plateaux lui a conféré un rôle de place commerciale importante.
                          L'Aéroport de Lons-le-Saunier - Courlaoux dessert la ville et sa région. Il est situé sur les communes de Courlaoux et de Courlans.
                          Selon l'INSEE, la ville serait celle qui a le plus évolué en Franche-Comté depuis quelques années.
                          Patrimoine et musées
                          Le théâtre Les Thermes et le Parc
                          Le Puits-Salé
                          L’hôtel de ville
                          La chambre de commerce
                          Préfecture – fontaine de Rome
                          Conseil général
                          La place de la Liberté
                          La rue des Arcades
                          La place de la Comédie
                          La place Bichat
                          La statue de Rouget de Lisle
                          La statue du général Lecourbe
                          La fontaine aux dauphins - rue Perrin
                          La fontaine du cygne - place du 11 novembre
                          La fontaine des Salines
                          La fontaine aux lions
                          La fontaine rue Lecourbe
                          La fontaine place Bichat
                          La fontaine de la rue du Commerce
                          Musée des beaux arts
                          Musée d'archéologie (abritant le dinosaure le plus ancien de France - 210 millions d'années)
                          Musée Rouget-de-Lisle
                          Artisans 2000
                          Orgue de l'église de Cordeliers construit par Joseph et Claude-Ignace Callinet (1843), Classé M.H.

                          Lons-le-Saunier
                          Tapie au creux d'une cuvette entourée de collines, Lons-le-Saunier, capitale du Jura, est une ville thermale dotée d'un important patrimoine artistique, historique et archéologique. De nombreux atouts que la ville met un point d'honneur à mettre en valeur afin de se faire toujours plus attrayante.

                          Lons-le-Saunier se découvre tout d'abord par les hauteurs. En effet, plusieurs belvédères postés à des endroits stratégiques vous permettent de l'observer d'en haut avant de pénétrer son cœur. Un cœur qui porte le nom évocateur de Place de la Liberté, autour de laquelle se concentre la plus grande part de l'animation lédonienne, caractérisée par de nombreuses terrasses de cafés.
                          Entièrement rénovée, la place est fermée par le théâtre municipal dont l'horloge a pour particularité d'entamer l'air de la Marseillaise avant de sonner les heures. Histoire de vous rappeler que c'est à Lons que naquit en 1760 Rouget de l'Isle, le célèbre inventeur de l'hymne national français !
                          C'est dans la très pittoresque rue du Commerce qu'il vit le jour, où vous ne manquerez pas de passer sous les nombreuses arcades, 146 au total, dressées au XVIIème siècle, dont la variété des dimensions, courbures et décorations rendent chacune d'entre-elles unique. A l'extrêmité sud de la rue s'élève le fier emblème de Lons, le beffroi, ou tour de l'Horloge, qui défendait jadis la ville fortifiée.
                          Transport
                          La ville est traversée par les routes N 83 et N 78, ainsi que d'autres routes départementales et l'autoroute A39. La ville dispose d'une gare située sur la ligne Vintimille-Marseille-Lyon-Lons-le-Saunier-Besançon-Strasbourg, électrifiée récemment. Il y a des liaisons TER, Corail et TGV (Marseille-Strasbourg).
                          La ville est le centre des lignes de bus du département. La ville et les banlieues proches sont reliés par un réseau de bus Urbain TALLIS ET MALIS. La branche sud de la LGV RHIN RHONE permettra à la ville de disposer d'une gare TGV avec de nombreuses destinations.
                          Périphérique
                          Un périphérique en grande partie à 2x2 voies est en construction à l'ouest de la ville, afin de désengorger les boulevards, le centre ville et la Rocade construite dans les années 60. Il y aura deux échangeurs avec la N83 (au nord et au sud) et un autre avec la N78 à l'ouest (donc proximité de l'A39 et de l'aéroport). Il est à noter que ce périphérique est en projet depuis 1963 et que les travaux viennnt juste de débuter. Un autre est en projet au sud et à l'est pour favoriser l'acces au Haut-Jura et d'éviter la rocade (toujours saturée).
                          Voir aussi
                          Liens internes
                          Communes du Jura
                          Anciennes communes du département du Jura
                          Liens externes
                          Site officiel de la ville de Lons-le-Saunier
                          Lons-le-Saunier sur le site de l'Institut géographique national
                          Places to visit in Franche-Comte
                          - Parc Regional du Haut-Jura
                          - the Chapelle de Notre-Dame-du-Haut, at Ronchamp, 20km north-west of Belfort, is one of Le Corbusiers most famous buildings
                          - Besancon and Dole are in the centre of the region, as is the Royal saltworks at Arc-et-Senans
                          - the valley of the Loue River, and the village at Ornans, are further to the east, also Lods (a classified most beautiful village).
                          The historical border town of Pontarlier is also to the east of the Franche-Comté region, on the edge of the Jura mountain range.
                          - the cluster of towns including Arbois, Poligny, and Salins-les-Bains
                          - two further 'most beautiful villages' can be seen in the southern part of the region - 8 km NE of Lons-le-Saunier is Baume-les-Messieurs, and 10 km SW of Poligny is Chateau-Chalon.
                          Nearby Lons-le-Saunier also deserves a visit if you are visiting this part of Franche-Comté.
                          Places to stay in Franche-Comté
                          Holiday and Travel Plans
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                          • Nettus
                            Usuario
                            • 1 feb, 2008
                            • 4715
                            • Lundby

                            40. Departamento: Landes

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                            40. Departamento: Landes
                            Prefectura: Mont-de-Marsan - Subprefecturas: Dax
                            Población: ~ 330.000 hab. - Densidad: 35,41 hab/km² - Área: 9 243 km²
                            Página web del Consejo General
                            Landas (en francés y oficial Landes, en gascón Lanas) es el nombre de un departamento de Aquitania, en el sudoeste de Francia (número 40).
                            Tiene su prefectura en Mont-de-Marsan, y una sub-prefectura: en Dax. Su gentilicio en francés es Landais.
                            Geografía
                            Limita al norte con Gironda, al este con Lot y Garona y Gers, al sur con los Pirineos Atlánticos y al oeste con el océano Atlántico (Costa de Plata).
                            Landes is part of the current région of Aquitaine and is surrounded by the départements of Gironde, Lot-et-Garonne, Gers, and Pyrénées-Atlantiques, as well as the Atlantic Ocean on the west. With an area stretching over more than 9000 km², Landes is, after Gironde, the second largest department of the metropolitan French territory.
                            It is well known for the Côte d'Argent beach which is Europe's longest, and attracts many surfers to Mimizan and Hossegor each year.
                            History
                            Landes is one of the original 83 départements that were created during the French Revolution on March 4, 1790. It was created from parts of the provinces of Guyenne and Gascony.
                            The Nobel Prize winning novelist François Mauriac set his novels in the Landes.
                            Economics
                            In terms of agriculture, Landes is known for its large pine forests which are the raw material for a timber and resin industries in the region. The forests were planted in the early nineteenth century to prevent erosion of the region's sandy soil by the sea.
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                            Región: Aquitania
                            Area: 41 308 km2 - Population: About 2 880 000 - Climate: Mild coastal, humid
                            Capital city: Bordeaux
                            Departments:
                            24 - Dordogne (Périgueux)
                            33 - Gironde (Bordeaux)
                            40 - Landes (Mont-de-Marsan)
                            47 - Lot-et-Garonne (Agen)
                            64 - Pyrénées-Atlantiques (Pau)

                            Aquitaine Region
                            Aquitaine - South of the Dordogne - Selected Hotels in Aquitaine Region
                            Department 24 - Dordogne
                            Best of Dordogne Perigord - Les Eyzies de Tayac, The Prehistory world Capital
                            North of the Dordogne - Saint-Cyprien en Périgord - Sorges en Périgord
                            Department 33 - Gironde
                            Gironde - Arcachon - Bordeaux - Carcans-Maubuisson - Lacanau - Lège-Cap-Ferret
                            Libourne - Pays Foyen - Saint-Emilion - Vendays-Montalivet
                            Department 40 - Landes
                            The Landes - Biscarrosse - Hossegor - Landes Cotes Sud - Mimizan - Parentis en Born
                            Department 47 - Lot-et-Garonne
                            2000 Tulips in Pays de Serres - keys to tourism - Montastruc - Office de Tourisme du Pays d'Albret - Pays de Casteljaloux
                            Department 64 - Pyrénées-Atlantiques
                            Anglet - Bayonne - Biarritz - Gourette - Saint-Jean-de-Luz - Hôtel La Marisa

                            Bordeaux, the capital of Aquitaine, is situated 350 miles southwest of Paris. One of the best known cities in France, its fine wines are appreciated the world over by millions of connoisseurs. A major center of communications and commerce, Bordeaux is the western terminus of an excellent road and rail network between the Atlantic and the Mediterranean.
                            This region of wide-open spaces includes Europe's largest forest, and offers a long list of outdoor activities in an authentic and healthy environment. The number and quality of its golf courses has made it France's leading region for golfers.
                            A visit to the Aquitaine region inevitably inspires interest in its past. With an abundance of prehistoric sites and a fascinating variety of artifacts, it is no wonder that the region is referred to as the "Cradle of the Arts."
                            The outstanding finds at Lascaux, La Madeleine, and Rouffignac, the abbeys, fortresses, and châteaux, and the Gallo-Roman remains will delight those interested in architecture and archaeology.
                            Romantics will be fascinated by the social history of the region, the duchy ruled over by Eleanor of Aquitaine in the 12th century. Married first to Louis VII of France, and later to Henry II of England, Eleanor bore ten children, including Richard the Lion-Hearted. One of the earliest feminists, Eleanor's court encouraged the flowering of the troubadour tradition and the development of the concept of romantic love.
                            A wine-growing region of worldwide reputation, the vineyards of Bordeaux produce Margaux, Medoc, Sauterne, and Saint-Emilion wines, leading examples from an area where many excellent wines are produced.
                            Aquitaine abounds with time-honored recipes and new cuisine, with local specialties like truffles and foie gras to whet the appetite of the gourmet.
                            Local and international hotel chains offer all the services necessary to satisfy the most demanding visitors. Quality, price, and pleasure are the key words of promise in Aquitaine.
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                            Dax
                            Coordenadas: 43°42′28″ N - 1°03′01″ W - Altitud: mín.: 2 msnm, máx.: 46 msnm
                            Superficie: 20 km² - Población: 21.000 hab. - Densidad: 975,75 hab./km²
                            Código postal: 40100

                            Dax en idioma francés y oficialmente, Dacs en gascón, es una localidad y comuna francesa situada en el departamento de Landas, en la región de Aquitania. Capital del Distrito de Dax y del cantón de Dax, en 1999 contaba con un censo de 19.515 habitantes.
                            Etimología
                            El nombre del topónimo deriva del latín, ya que el nombre de la ciudad durante la República romana y el Imperio romano fue Aquae Tarbellicae (aquae = aguas). De aquí se pasó a Acqs, d'Acqs y, finalmente, Dax.

                            Thermalisme : quoi de neuf ?
                            Problèmes veineux, mal de dos, surcharge pondérale, troubles anxieux... Voici quelques-unes des cures les plus innovantes dans leur domaine.

                            Mal de dos à Dax (Landes)
                            Dax, dans les Landes, figure comme la première destination thermale de France et est la référence en matière de rhumatologie. Originalité du lieu, les applications de boue chaude (péloïde) ont fait la preuve de leur efficacité en matière de lombalgie (mal de dos). Produites dans une unité ultramoderne, elles soulagent la douleur et décontractent les muscles.
                            Au programme également : rééducation en piscine, kinésithérapie et massages sous l'eau thermale. La station compte aussi une nouvelle douche térébenthinée, Dax Therpin®, aux propriétés anti-inflammatoires (en option sur prescription).

                            www.dax-tourisme.com
                            www.pelerin.info/article/index.jsp?docId=2318...

                            Geografía
                            Dax se encuentra emplazada en la orilla izquierda del río Adur (aunque el barrio de Sablar se encuentra en la orilla derecha), a medio camino entre Bayona y Mont-de-Marsan.
                            Históricamente formó parte de la Gascuña, más exactamente de la Chalosse, aunque se encuentra muy próxima al Maremne y al Seignanx al suoeste, al Marensin al nordeste y a la Gran Landa al norte. Por ese motivo recibe influencias de todos estos territorios.
                            Su paisaje es variado; desde las orillas del Adour a las colinas que, hacia el sur, se acercan al Bearn y a la Baja Navarra. Hacia el sudoeste hay suaves ondulaciones cubiertas de pinos y hacia el norte de extienden las llanuras cubiertas por las masas boscosas de las Landas de Gascuña.
                            Climatología
                            El clima de Dax se corresponde con el de su región, marcado por la proximidad suavizadora del Océano Atlántico. Se caracteriza por veranos largos y cálidos (de primeros de junio a finales de septiembre), por otoños suaves y soleados y por inviernos y primaveras lluviosos.

                            Statue de Jean-Charles de Borda, savant, physicien et marin (1733-1799), Dax, Landes.
                            Historia
                            Prehistoria
                            En las cercanías de Dax se han localizado diversos yacimientos arqueológicos e incluso en el centro de la ciudad, lo que atestigua la ocupación de la zona ya en época prehistórica.
                            La Antigüedad
                            A la llegada de los romanos a la zona, en el actual Dax se hallaba asentada una ciudad lacustre, que era la capital de los tarbelles, un pueblo de raíz aquitana, próximo a los vascones, a quienes Julio César denominaba como íberos. Intrigados por la laguna sobre la que entonces se asentaba Dax, los romanos denominaron al castrum como Aquae Tarbellicae (las aguas de los tarbelles).
                            Según cuenta la leyenda, un legionario romano que se encontraba de guarnición en el lugar, poseía un perro tullido a causa de afecciones reumáticas, y decidió, antes de partir en campaña, arrojar al animal a las aguas lodosas de la laguna. A su regreso comprobó, con sorpresa, que no sólo el animal seguía vivo, sino que había mejorado de su enfermedad. Con esta leyenda se intenta explicar la vocación volcada a la hidroterapia de la ciudad, que fue punto de reposo de las legiones romanas y un acreditado centro termal, al que acuedieron Augusto y su hija Julia, lo que contribuyó a la fama del lugar.
                            Debido a la situación geográfica de Dax, rápidamente se convirtió en un importante centro comercial. El año 297 Dax aparece indicado en la llamada Lista de Verona. Perteneciente a la Novempopulania, aparece denominada como Civitas Aquensium.
                            Hacia mediados del siglo III ya se había fundado la diócesis de Dax, siendo su primer obispo San Vicente de Xaintes, mártir.
                            En razón de la intestabilidad de la época, Dax, como mutas otras ciudades del imperio, edificó unas murallas en el siglo IV, de 1.465 m de longitud, que protegían un área de 12 a 13 hectáreas.
                            A la caída del Imperio romano por las invasiones bárbaras, los visigodos se hicieron dueños del lugar, incorporándolo al Reino visigodo de Tolosa. Previamente había sido asaltado por los vándalos.
                            Posteriormente fue ocupado por los francos, los musulmanes y los vikingos.
                            Alta Edad Media
                            Los pocos datos que se conocen del Dax de esta época indican que era la capital del vizcondado de Dax, que existió entre finales del siglo X y el año 1137.
                            Baja Edad Media y dominio ingles
                            En 1152Luis VII de Francia se divorció de Leonor de Aquitania que, en tanto que duquesa de Aquitania era la soberana de Dax. Ese mismo año contrajo matrimonio con Enrique Plantagenet (más tarde rey de Inglaterra como Enrique II), conde de Anjou, Maine y Turena, aportando como dote Aquitania, Guyena y Gascuña. Por esta vía, Dax pasó a pertenecer al reino de Inglaterra, lo que abrió un importante contencioso entre Francia e Inglaterra.
                            El dominio inglés sobre la región duró hasta 1453, cuando, a causa de la Guerra de los Cien Años, la zona pasó a poder de Francia. Anteriormente, Dax había sufrido un primer asedio y conquista por los franceses en 1442. En este primer sitio, los jefes del ejército sitiador eran Carlos VII de Francia y su hijo, el Delfín, el futuro Luis XI de Francia. Sin embargo, la ciudad se sublevó casi inmediatamente después de la salida del ejército francés, lo que hizo necesario un segundo asedio por parte de los franceses, el 8 de julio de 1451, tras cuya conquista la ciudad ya no saldría de las manos de los franceses.
                            Debido a que Dax se hallaba en pleno Camino de Santiago, era un importante punto de atracción de los peregrinos en ruta hacia Santiago de Compostela. A la prosperidad económica de la ciudad contribuía igualmente su ubicación a orillas del Adour, en las cercanías de Bayona, y la antigua vía comercial que desde Dax, cruzando los Pirineos, se dirigía hacia Pamplona. En marzo de 1368 la ciudad recibió el privilegio de poder celebrar un mercado de carácter semanal.
                            Testimonio del auge de la ciudad son las diversas construcciones efectuadas en esta época, como la Catedral de Notre-Dame de Dax, edificada en el siglo XII (arruinada en el siglo XVII, sólo subsisten fragmentos), el Palacio Episcopal, el claustro o los diversos monasterios que tuvo. También el edificio del Ayuntamiento de Dax (la alcaldía de Dax es de las más antiguas de Francia, existente sin interrupción desde 1189).
                            El siglo XVI
                            El siglo XVI supone para Dax, habida cuenta de la proximidad a la frontera española y a los enfrentamientos entre ambos países, una época de inestabilidad. Por ejemplo, de nuevo fue sometida a un asedio, esta vez a manos de un ejército español, en 1521-1522. En la segunda mitad de siglo, el panorama se complicó debido a las Guerras de religión de Francia, a la aparición de epidemias y a un declive econímico generalizado.
                            A finales de siglo, en 1581, nació en el muy cercano PouyVicente de Paúl, quien efectuó sus primeros estudios precisamente en Dax, antes de continuarlos en Toulouse.

                            Gare de Dax, Landes.
                            El siglo XVII
                            Durante el siglo XVII, como lo prueban diversas construcciones civiles de la ciudad, ésta conoce un cierto despegue económico. Por otra parte, la vocación termal de la ciudad se pone de nuevo de manifiesto con la llegada a Dax del Cardenal Mazarino en 1659, siendo también elegida como el lugar en el que Luis XIV de Francia hizo etapa en su viaje para recibir a su prometida María Teresa de Austria, con quien contrajo matrimonio en San Juan de Luz.
                            El siglo XVIII
                            En el siglo XVIII, la elite de la sociedad de Dax, como corresponde al espíritu del siglo, se volcó hacia la idea del conocimiento científico. Ese espíritu contribuyó a la formación de Jean-Charles de Borda, nacido en Dax en 1733, famoso matemático y físico, que entró a los 23 años de edad en la Academia de las Ciencias Francesa.
                            De la Revolución francesa al presente
                            Durante la Revolución francesa, Dax pareció poco interesada en el curso de los acontecimientos, si bien la burguesía local se unió a la Revolución.
                            La creación de los departamentos en Francia como nueva estructura administrativa y política supuso una oportunidad perdida para Dax. En efecto, se decidió la creación del departamento de Landas, que iba a incluir a la mayor parte de la antigua Gascuña (a excepción de Bayona, que pasó a Bajos Pirineos) y Dax, en función de su importancia, podía aspirar a convertirse en capital del nuevo departamento. Sin embargo, en 1790 la decisión que tomó la Asamblea Nacional francesa fue la de otorgar la capitalidad del mismo a Mont-de-Marsan, en detrimento de Dax, siendo que la elegida era por entonces una modesta localidad en el este del nuevo departamento. Una leyenda popular de Dax afirma que Roger Ducos, el representante de Dax en la Asamblea, se hallaba en un burdel en la calle de Saiint-Luc mientras se desarrollaba el debate y la votación sobre el tema. En cualquier caso, Dax sólo logró ser capital del arrondissement de Dax. Napoleón I se planteó transferir la capitalidad departamental a Dax, pero finalmente desistió de ello en razón de la proximidad de la ciudad a la frontera española.
                            El termalismo, que había ido entrando lentamente en declive en los siglos anteriores, conoció un nuevo período de auge durante el Segundo Imperio Francés, y especialmente a raíz de la construcción del ferrocarrilParís-Burdeos-Dax-Irún, que convirtió a la ciudad en un importante nudo ferroviario, con la construcción de un ramal Dax-Tarbes.
                            En el siglo XIX, Dax destruyó sus murallas, así como el castillo de Dax, medieval, con la finalidad de evitar el encorsetamiento que ambos, ciudad y castillo, suponían para el crecimiento previsto de la ciudad. En su lugar se construyeron suntuosos edificios nuevos en estilo Art decó, con la finalidad de atraer al turismo de lujo. Es el caso del Casino o del Hotel Splendid, construidos con planos del arquitectoRoger-Henri Expert en 1928-1932.
                            Economía
                            La economía de Dax reposa en el sector terciario. El turismo se ve favorecido por el termalismo y por la propia situación geográfica de la comuna, en pleno centro de las Landas, muy próxima a las playas, al País Vasco y a España. Por esos motivos hay una gran abundancia de establecimientos dedicados a la restauración o la hostelería. Dax recibe además unos 55.000 curistas al año relacionados con el termalismo, lo que convierte a la ciudad en la primera estación termal de Francia, por delante de Vichy o Vittel.
                            Sin embargo, el sector secundario, la industria, está igualmente presente, atraída especialmente por la facilidad de las comunicaciones de Dax con ferrocarril convencional, Train à Grande Vitesse, carretera y autopista. De este modo, las industrias de la ciudad producen las 1.500 tm anuales de fangos necesarios para la industria termal, refinan unas 50.000 tm anuales de sal extraída en las cercanías, embotellan 25 millones de botellas de agua mineral al año, elaboran 20.000 toneladas de plásticos anuales, la cuarta parte con destino a la exportación, o fabrican 270 milliones de m² de papel al año, el 60% destinado a la exportación.
                            Patrimonio artístico y cultural
                            Patrimonio arquitectónico
                            Fachada de la catedral de Dax.
                            -Cripta arqueológica romana.
                            -Vestigios de la muralla galorromana.
                            -Capilla de los Carmes.
                            -Catedral de Notre-Dame de Dax.
                            -Iglesia de Saint-Vincent-de-Xaintes.
                            -Hôtel thermal Impérial des Baignots.
                            -Hôtel de Saint-Martin-d'Agès.
                            -Diversos Hôtels particulares.
                            -El centro histórico de la ciudad.
                            -Fuente de la Nèhe (o Font Chaude).
                            -Splendid Hôtel.
                            -Hôtel les Thermes.
                            -Monumento pacifista a los muertos, de Ernest Gabard.
                            -Atrium y Casino.
                            -Pont Vieux.
                            -Arènes (plaza de toros).
                            -Trou des Pauvres.
                            Museos
                            Museo Jean-Charles de Borda.
                            Museo Georgette Dupouy.
                            Museo del Helicóptero.
                            Parques y jardines
                            Parc du Sarrat.
                            Bois de Boulogne.
                            Parc Théodore Denis.
                            Enlaces externos
                            Web oficial
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                            Mont-de-Marsan
                            Coordenadas: 43°53′29″ N - 0°29′58″ W - Altitud: mín.: 23 msnm, máx.: 97 msnm
                            Superficie: ~ 36,88 km² - Población: ~ 32,000 hab. - Densidad: ~ 799,59 hab./km²
                            Código postal: 40000
                            Mont-de-Marsan, en gascón Lo Moun o Lo Mont de Marsan, es una localidad y comuna francesa, capital del departamento de Landas en la región de Aquitania.
                            Forma parte del Camino de Santiago (Via Lemovicensis).
                            Mont-de-Marsan (en gascon Lo Mont / Lo Mont de Marsan) est une ville moyenne française, préfecture des Landes, un des cinq départements qui forment la région Aquitaine. Ses habitants sont appelés les Montois.
                            L'agglomération de Mont-de-Marsan compte aussi la commune de Saint-Pierre-du-Mont
                            Géographie
                            Mont-de-Marsan est située en limite de la forêt des Landes, à proximité de la région agricole de la Chalosse. Elle est la ville principale du Pays de Marsan, constitutif des Petites Landes. Surnommée « la Ville aux Trois Rivières », elle s'établit au confluent de deux rivières, la Douze et le Midou, qui se rejoignent en plein centre-ville pour en former une troisième : la Midouze, un affluent de l'Adour. Accès par la SNCFgare de Mont-de-Marsan
                            Histoire
                            Préhistoire
                            Des fouilles ont révélé que la zone située entre les deux rivières avait été occupée de façon intermittente depuis le paléolithique. Les vestiges préhistoriques découverts attestent de la présence d'un groupe sans doute important de cultivateurs néolithiques. On a aussi relevé des témoignages des époques pré-romaine et gallo-romaine ainsi que des vestiges du Bas-Empire et du Haut Moyen Âge.
                            Fondation et Moyen Âge
                            La fondation officielle de la ville remonte à 1133. Elle est due à Pierre de Lobaner, vicomte du Marsan, du Tursan et du Gabardan, qui décide d'établir un castelnau dans la paroisse de Saint Pierre-du-Mont. Cette paroisse est un prieuré fondé par la puissante Abbaye de Saint-Sever, dont elle dépend tant spirituellement que temporellement. La ville nouvelle empruntera au monastère une partie de son nom.
                            Pierre de Lobaner choisit, pour l'édification de sa forteresse, l'éperon délimité par la confluence de deux rivières, la Douze et le Midou, afin d'en contrôler le passage et de tirer profit des péages, assurant ainsi de substantiels revenus à sa vicomté. Il établit également un village fortifié sur ce territoire. Un port s'établit plus loin, sur la rive gauche de la Midouze. Il connut un développement rapide grâce à la position stratégique de la ville à la limite de la Haute Lande, de la Chalosse et de l'Armagnac, entre Bayonne et Toulouse, Pau et Bordeaux. La ville prit donc dès le XIIIe siècle un caractère double : port et castelnau.
                            Un nouveau quartier se développa autour du port. Ce dernier, où s'installa le couvent des Cordeliers en 1260, fut, lui aussi, entouré de murailles percées de portes donnant accès aux routes d'Aire-sur-l'Adour, Saint-Sever et Tartas. Le bourg se développa le long des trois axes et en deux siècles une véritable ville était née.
                            Suite au mariage d'Aliénor d'Aquitaine avec Henri Plantagenêt, devenu Henri II d'Angleterre en 1154, la ville passa sous la domination anglaise pendant près de trois siècles, jusqu'en 1441. La population trouvait refuge derrière les murailles de la cité durant les troubles liés à la guerre de Cent Ans, pendant que s'élevaient des bastides dans les environs.
                            Centre commercial important, la ville écoulait vers Bayonne les produits de l'arrière-pays (céréales et vins d'Armagnac notamment) durant tout le Moyen Âge et l'Ancien Régime. Le développement du trafic fluvial assura la prospérité des bateliers, organisés en confrérie. La navigation se faisait sur des barques à fond plat, appelées localement « galupes » (ou « gabares » dans d'autres régions). La ville fut en rivalité quasi constante avec les autres cités commerciales, notamment Dax.
                            Les Guerres de Religion
                            À partir de 1517, le Marsan est rattaché au vaste domaine de la famille d'Albret, qui régne alors sur la Navarre. Possession de Jeanne d'Albret, puis de son fils Henri IV, Mont-de-Marsan se trouve totalement engagée dans les conflits armés qui, à partir de 1560, opposent en Gascogne catholiques et réformés, et se transforme en place forte. Passant plusieurs fois aux mains des catholiques puis des protestants, les faubourgs de la ville sont détruits ainsi que le couvent des Clarisses, situé depuis le XIIIe siècle près de la porte de Roquefort[1].
                            Charles IX passe dans la ville lors de son tour de France royal (1564-1566) en juin 1565, accompagné de la Cour et des Grands du royaume : son frère le duc d’Anjou, Henri de Navarre, les cardinaux de Bourbon et de Lorraine.
                            De la Renaissance à la Révolution
                            Les Guerres de Religion achevées, la parure militaire de la ville étant désormais inutile, Louis XIII ordonna en 1622 la démolition du château de Nolibos, construit en 1344 par Gaston Phébus (vicomte du Marsan) afin de renforcer les défenses de la ville. Seuls restent aujourd'hui un pan de muraille et une maison forte, appelée « donjon Lacataye », ancien poste d'observation. En 1777 fut accordée l'autorisation de démolir les portes de la ville, et en 1810, on abattit les restes du château vieux. Tous ces travaux eurent pour conséquence d'aérer les accès et de faciliter la traversée de la ville.
                            En 1653, Mont-de-Marsan se rebella, se rangeant du côté de la Fronde.
                            Le blason de la ville date de 1698. Il figure deux clés d'argent sur fond d'azur.
                            De 1789 à 1945
                            Pendant la Révolution française, Mont-de-Marsan fut renommée Mont-Marat (voir : Nom des villes françaises sous la Révolution).
                            Le 4mars1790 fut créé le département des Landes suivant un découpage relativement arbitraire englobant des régions hétérogènes (lire article de fond : Territoires et pays des Landes). Le 15février1790, un décret de la Constituante faisait de Mont-de-Marsan le chef-lieu de ce département, au détriment de Dax.
                            Après 1860 et l'implantation de la forêt des Landes, les activités liées au bois s'ajoutèrent à celles du port. De riches négociants s'installèrent et firent bâtir plusieurs hôtels particuliers sur ce qui est aujourd'hui la place du Commerce. Mais dès le début du XXe siècle cette activité ralentit puis disparut totalement.
                            Au cours du XIXe siècle, la ville se transforma complètement en se dépouillant de son aspect de ville forte. Les nécessités administratives y provoquèrent la construction de la préfecture, du tribunal, des prisons. On construisit l'église de la Madeleine en 1830 (architecture néo-classique), on refit les ponts et on commença la percée des boulevards. La cité bénéficia du développement du réseau routier et de l'ouverture de voies ferrées.
                            En 1866, l'annexion des communes de Saint-Jean-d'Août-et-Nonères, Saint-Médard et d'une partie du territoire de Saint-Pierre-du-Mont augmenta considérablement la superficie de la ville. La même année était inauguré le lycée Victor Duruy.
                            Sous la direction du maire Jean Larrieu, furent réalisés avant-guerre les premiers pavillons du centre hospitalier, des groupes scolaires, l'agrandissement des arènes (édifiées en 1889).
                            La ville, coupée en deux par la ligne de démarcation lors de la Seconde Guerre mondiale, fut libérée de l'occupation allemande le 21août1944.
                            De nos jours
                            En 1946, s'installa le Centre d'expériences aériennes militaires (base aérienne 118), donnant un nouvel essor à la cité montoise. La population augmenta rapidement, ce qui permit l'édification de centres commerciaux. Enfin, le secteur agro-alimentaire est aujourd'hui primordial (foie gras, maïs) avec des entreprises telles que Delpeyrat et Maïsadour.
                            Une politique d'urbanisation à l'horizontale due à la volonté du maire Charles Lamarque-Cando, fondateur des Castors Landais, modifia considérablement l'aspect de la cité à partir de 1962, faisant reculer sans cesse les limites de la forêt de pins au profit de nouveaux quartiers. Un vaste ensemble résidentiel aisé s'étend sur la partie Est de l'agglomération, qui ne cesse de grignoter de nouvelles terres du fait de la rurbanisation.
                            Le centre-ville souffre quant à lui de dépeuplement, les quartiers populaires du Peyrouat et de Fabres restent relativement défavorisés. L'amélioration de l'aménagement du territoire (meilleure fluidité de la circulation, désenclavement de certaines zones) est l'un des projets phares de la communauté d'agglomération du Marsan.
                            La population des communes environnantes est presque entièrement dépendante de Mont-de-Marsan. Les PME dans le secteur du bâtiment sont source de valeur ajoutée. Cependant le tourisme (Lire article de fond : Tourisme dans les Landes) et les industries de pointe restent en retrait. Le projet de construction d'une prison d'ici fin 2008 devrait créer 1000 emplois, et le passage prévu de l'autoroute Langon-Pau (A65) devrait d'ici quelques années dynamiser la ville et développer de nouvelles activités. De plus, avec le projet de réforme de l'armée, voulu par le gouvernement Fillon, la base aérienne 118 de Mont de Marsan va voir arriver prés de 380 emplois supplémentaires d'ici 2011.

                            Pour retrouver les autres photos de la corrida, cliquez ICI.

                            Monuments et lieux touristiques
                            Dans le quartier le long du Midou:
                            -Donjon Lacataye, qui abrite le musée Despiau-Wlérick (sculpture figurative des années 1930).
                            -Maisons romanes
                            -Hôtel de Ville
                            -Église de la Madeleine (1830)
                            -Nombreuses sculptures exposées dans les rues du centre-ville, en particulier dans la rue piétonne Gambetta.
                            -Arènes du Plumaçon, construites entre 1880 et 1889 après la destruction par le feu des arènes de la place Saint-Roch (courses de taureaux lors des fêtes de la Madeleine en juillet)
                            -Église de Saint-Médard, édifice roman de la fin du XIe siècle, restauré au XVIIe. Il comporte, à l'entrée, une très belle porte en bois sculpté. Le porche abrite une statue de Saint Antoine du XVIIIe siècle.
                            Événements
                            -Mont-de-Marsan accueille du 1er au 5 juillet 2008 les Rencontres mondiales du logiciel libre : édition 2008
                            -Festival d'Art Flamenco (deuxième semaine de juillet)
                            -Fêtes de la Madeleine (premier samedi à compter du 14 juillet : Feria)
                            -La salle de spectacle construite par Carlos Ott en 1993 accueille des évènements culturels toute l'année.
                            -Mont-de-Marsan a remporté la finale d'Intervilles en 1997, 1998, 2006 et 2007
                            Personalidades
                            Catalina de Navarra, nacida en 1468, fallecida en 1517 en Mont-de-Marsan, fue reina de Navarra (1483-1517).
                            Margarita de Navarra: reina de Navarra (1492-1549), hermana de Francisco I de Francia, madre de Jeanne d'Albret, que será la madre de Enrique IV de Francia. Para extender la Baja Navarra, se ocupa en reforzar las defensas de Mont-de-Marsan, incorporado a los dominios de la familia de su marido en 1517. Tras su retiro de los asuntos del Reino, Margarito hizo de Mont-de-Marsan su lugar de retiro y recogimiento.
                            Pierre Joseph François Bosquet (1810-1861), mariscal de Napoleón III (1856).
                            Voir aussi
                            Aire urbaine de Mont-de-Marsan - Communes des Landes - Petites Landes
                            Pays de Marsan -Tourisme dans les Landes
                            Liens externes
                            Site officiel de la ville de Mont-de-Marsan - Forum de la ville de Mont-de-Marsan
                            Les fêtes de la Madeleine - Le CACRF - Le Centre d'Art Contemporain Raymond Farbos
                            Balade en ville - Mont de marsan - Ville de Mont de Marsan
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                              41. Departamento: Loir-et-Cher

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                              41. Departamento: Loir-et-Cher
                              Prefectura: Blois - Subprefecturas: Romorantin-Lanthenay - Vendôme
                              Población: ~ 320.000 hab.- Densidad: ~ 50 hab/km² - Área: 6343 km²
                              Página web del Consejo General
                              Loir y Cher (41) (en francés Loir-et-Cher) es un departamentofrancés situado en la región de Centro. Toma su nombre de los ríos homónimos.
                              Su gentilicio francés es Loir-et-Chériens.
                              Geografía
                              Limita al norte con Eure y Loir, al noreste con Loiret, al sureste con Cher, al sur con Indre y al oeste con Indre y Loira y Sarthe
                              Además de los ríos Loir y Cher que le dan nombre, lo atraviesa el Loira. Otros ríos del departamento son el Cosson, el Beuvron y el Sauldre
                              Enlaces externosConsejo General (en francés)
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                              Región: Centre-Val-de-Loire
                              Area: 39 151 km2 - Population: About 2 443 000 - Climate: Continental
                              Capital city: Orléans
                              Departments:
                              18 - Cher (Bourges)
                              28 - Eure-et-Loire (Chartres)
                              36 - Indre (Chateauroux)
                              37 - Indre-et-Loire (Tours)
                              45 - Loiret (Orléans)

                              Department 18 - Cher
                              Aubigny - Bourges - Pays Sancerre Sologne - Sancerre
                              Department 28 - Eure-et-Loire
                              Eure & Loir - Anet - Chartres - Dreux
                              Department 36 - Indre
                              Berry - welcome to the Indre - Deols in Berry - Issoudun
                              Saint-Valentin, the lover's village
                              Department 37 - Indre-et-Loire
                              Your holiday in the heart of the Touraine Loire Valley - Amboise Val de Loire
                              La Chapelle aux Naux - Loches and Southern Touraine - Tours
                              Department 45 - Loiret
                              Loiret - Loury - Montargis - Orléans


                              Named "Centre" for its location in the heart of France, this remarkable region is dominated by the legendary Loire Valley. It is easily accessible from Paris, thanks to numerous autoroutes and the TGV high-speed train, which makes its Paris-to-Tours run in only 55 minutes. From early spring to late autumn, natural splendors abound in the valleys of the Loire and its eastern tributaries, the rivers Indre, Cher, Beuvron, Sauldre, and Allier.
                              The history of the Loire Valley is written in its architecture. For centuries the halls, turrets, and gardens of a thousand châteaux have been the setting for romance, politics, and intrigue. Among the best-known châteaux are Chambord, Chenonceau, Blois, and Villandry, but enchantment awaits in lesser-known examples also: Chaumont-sur-Loire, Talcy, Château de Beauregard, Château de Chamerolles. In Ussé you can find the inspiration for the castle of Sleeping Beauty.
                              Centre is also home to two of France's great cathedrals, at Bourges and Chartres. The latter contains some of the best examples of stained glass in France, fashioned by the same master-craftsmen who later constructed the magnificent windows of King Louis IX's Sainte-Chapelle in Paris. The valley of the Loire produces 22 fine wines, including Bourgueil, Sancerre, Valençay, Vouvray, Montlouis, and Menetou-Salon. Among the region's excellent cheeses are Crottin de Chavignol, Selles-sur-Cher, and Sainte-Maure de Touraine.
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                              Blois
                              Coordenadas: 47°35′38″ N - 1°19′41″ E - Altitud: mín.: 63 msnm, máx.: 135 msnm
                              Superficie: 37,46 km² - Población: ~ 50.000 hab. - Densidad: ~ 1.297,38 hab./km²
                              Código postal: 41000

                              Blois es una ciudad francesa, la capital del departamento de Loir y Cher, situada en las orillas del río Loira entre las ciudades de Orleans y Tours. Blois cuenta con una población aproximada de 51.830 habitantes (censo de 1999).
                              El famoso Château de Blois es un palacio renacentista construido por el rey Luis XII. Al Oeste de la ciudad se puede encontrar el Bosque de Russy, una muestra de los antiguos bosques que en una época cubrían la zona.
                              Historia
                              Blois tiene un antiguo origen como población. Aparece mencionada por primera vez en el siglo VI por Gregorio de Tours pero no adquirió importancia hasta el siglo IX cuando se convirtió en sede del condado de Blois. En 1196 el Conde Luis otorgó privilegios a los vasallos locales fundando una población que sobrevivió sin grandes variaciones a lo largo de la Edad media. La parte más antigua del palacio fue construida en el siglo XIII. En 1429Juana de Arco hizo de Blois su base de operaciones para la batalla de Orleans.
                              Carlos de Valois, duque de Orleans, hizo de Blois su residencia tras su liberación del cautiverio que le impusieron los ingleses. En el palacio le nació, en 1462, el hijo que llegaría a ser rey de Francia, con el nombre de Luis XII.
                              El tratado de Blois, que puso fin a las guerras con Italia, se firmó en dicho palacio en 1504-1505. A finales del siglo XVI Blois era a menudo sede de la corte francesa.
                              En 1512 fue firmado en esta ciudad otro Tratado por el cual la monarquía francesa se comprometía a intentar la reconquista del Reino de Navarra si este caía en manos castellanas.

                              Entre la población de la ciudad había numerosos calvinistas y fue escenario de un conflicto religioso entre éstos y la Iglesia Católica entre 1562 y 1567. Desde 1576 a 1588 el rey Enrique III de Francia eligió Blois como sede de los Estados Generales. En 1588 ordenó los asesinatos del duque de Guisa, Enrique, y de su hermano Luis, arzobispo de Reims y cardenal, que fueron ejecutados en el propio palacio el 23 y el 24 de diciembre de dicho año. A estos asesinatos pronto siguió el de la reina madre Catalina de Médicis.
                              Entre 1617 y 1619María de Médicis, esposa del rey Enrique IV de Francia se exilió de la corte viviendo en el palacio, que había sido cedido por Luis XIII de Francia a su hermano Gastón, duque de Orleans, y habitó en Blois hasta su muerte en 1660.
                              En 1814 Blois fue el lugar elegido por María Luisa de Austria, esposa de Napoléon I, como sede para ejercer su regencia.
                              Durante la Segunda guerra mundial Blois fue ocupado por el ejército alemán el 18 de junio de 1940. La ciudad fue liberada por el ejército de Estados Unidos en las dos últimas semanas de agosto de 1944. En ambas ocasiones Blois hubo de resistir varios días de duros bombardeos.
                              Economía actual
                              Las bases actuales de la economía de la ciudad de Blois se sustentan en la industria del automóvil y farmacéutica.
                              Administración
                              Blois es la capital del departamento de Loir-et-Cher, de la región de Blois y de los cinco cantones de Blois.

                              "Did I mention that the beer in Blois was cheaper (and better) than in Paris? Well the bars are better (and cheaper) too. The one we went to was l'Orangerie about 75 feet past the big crooked stairs. (there are also some big not-crooked stair) We sat at the table in the corner located on the left side of the pic."
                              www.hooliator.net/.../travel/loire/01loire.htm

                              Monumentos
                              Castillo de Blois, palacio renacentista excelentemente conservado y sede de numerosos actos públicos.
                              Museos
                              Arqueológico - Bellas Artes - De objetos y decoración - Museo de magia (Maison de la magie) - Museo de historia natural - De artes religiosas - De la resistencia.
                              Enlaces externos
                              Web oficial de la ciudad de Blois
                              Blois : patrimonio, historia e informaciones practicas…
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                              Vendôme
                              Coordenadas: 47°47′37″ N 1°03′59″ E - Altitud: mín.: 76 msnm, máx.: 141 msnm
                              Superficie: 23,89 km² - Población: ~ 20.000 hab. - Densidad: ~ 741,19 hab./km²
                              Código postal: 41100
                              Vendôme es una comuna francesa, situada en el departamento de Loir y Cher y la región Centro.
                              Geografía
                              Situada a orillas del Loir también pasa por la ciudad la línea del ferrocarril, lo que ha dado un nuevo impulso a la ciudad, gracias al TGV (tren de gran velocidad) que sitúa la ciudad a sólo 42 minutos de París.
                              Sights
                              On the south it is overlooked by an eminence on which stand ruins of the castle of the counts of Vendôme. The abbey-church of the Trinity has a fine facade in the florid Gothic style. The belfry, surmounted by a stone steeple, stands isolated in front of the church; it belongs to the middle of the 12th century, and is one of the finest examples of Transition architecture. Abbey buildings of various periods lie round the church. The church of La Madeleine (15th century) is surmounted by a stone spire, an indifferent imitation of that of the abbey. The fine tower of St. Martin (16th century) represents the vanished church of that name.
                              Other remarkable monuments are: the old gate of St. George; its river front is composed of two large crenelated and machicolated towers, connected by a pavilion, and The ancient hospital of St Jacques that afterwards became a college of the Oratorians, then a lycée for boys and that is now occupied by the town administration offices. the charming chapel, in the most florid Gothic style, is preserved. In the garden surrounding, is located the tourism office in an ancient building called l'Orangerie (facing the public library). The town has a well-known archaeological and scientific society, and possesses a library with more than three hundred manuscripts, and a museum, mostly archaeological, in front of which stands a statue of the poet Pierre de Ronsard. There is also a statue of Marshal Rochambeau, born at Vendôme in 1725. Some interesting houses of the 15th and 16th centuries survive.
                              Historia
                              Vendôme fur una ciudad importante durante la Edad Media.
                              El condado de Vendôme, y más adelante el ducado pertenecían a una rama de la familia real (los Borbón-Vendôme).
                              Durante la Revolución Francesa, la ciudad se convierte en una simple subprefectura del departamento de Loir-et-Cher, cuya capital era la ciudad de Blois.
                              Vendôme (in Latin: Vindocinum) appears originally to have been a Gallic oppidum, replaced later by a feudal castle, around which the modern town arose. Christianity was introduced by Saint Bienheuré in the 5th century, and the important abbey of the Trinity (which claimed to possess a tear shed by Jesus at the tomb of Lazarus) was founded about 1030. When the reign of the House of Capet began, Vendôme formed the chief town of a county belonging to Bouchard, called "the Venerable", who died in the monastery of Saint-Maur-des-Fossés in 1007.
                              The succession passed by various marriages to the houses of Nevers, Preuilly and Montoire. Bouchard VII, count of Vendôme and Castres (died circa 1374), left as his heiress his sister Catherine, the wife of John of Bourbon, count of la Marche. The county of Vendôme was raised to the rank of a duchy and a peerage of France for Charles of Bourbon (1515); his son Anthony of Bourbon, king of Navarre, was the father of Henry IV, who gave the duchy of Vendôme in 1598 to his illegitimate son Caesar (1594 - 1665). Caesar, duke of Vendôme, took part in the disturbances which went on in France under the government of Cardinal Richelieu and of Cardinal Mazarin, and had as his sons Louis, duke of Vendôme (1612-1669), who married a niece of Mazarin, and Francis, duke of Beaufort. The last of his family in the male line was Louis XIV's famous general, Louis Joseph, duc de Vendôme (1645-1712).
                              Miscellaneous
                              Nominoe, King of Brittany, died undefeated in Vendôme in 851, after conquering the counties of Maine and Anjou.
                              The Comte de Rochambeau, leader of 6,000 French troops in the American Revolutionary War, was born in Vendôme.
                              Napoleon disliked this place very much – so much that he almost ordered it to be destroyed.
                              Place Vendôme in Paris was so named because it had once been the location of the hôtel of the duc de Vendôme, illegitimate son of Henri IV and his mistress Gabrielle d'Estrées.
                              Monumentos
                              Abadía de la Trinidad de Vendôme y su claustro
                              Iglesia de la Madeleine
                              Ayuntamiento (antiguo liceo Ronsard)
                              Puerta Saint Georges
                              Personalidades relacionadas con la localidad
                              Nominoe, primer Rey de Bretaña, muro e Vendôme
                              Honoré de Balzac
                              Pierre de Ronsard
                              Enlaces externos

                              Vendôme en el sitio del Instituto geográfico Nacional
                              Vendôme en el sitio del Insee
                              Vendôme en el sitio del Quid
                              Comunas más cercanas a Vendôme
                              Localización de Vendôme en un mapa de Francia
                              Mapa de Vendôme en Mapquest
                              Mapa de Vendôme en "Google Maps"
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                              Romorantin-Lanthenay
                              Coordinates: 47°21′32″ N 1°44′37″ E - Elevation: 84–121 m (avg. 88 m)
                              Land area: 45.31 km² - Population: ~ 20.000 - Density: ~ 405.0/km²
                              Romorantin-Lanthenay es una población y comuna francesa, en la región de Centro, departamento de Loir y Cher. Es la subprefectura de su su distrito y el chef-lieu de los cantones de Romorantin-Lanthenay-Nord y Sud.
                              History
                              The current commune is the result of the merger, on May 29, 1961, of the former communes of Romorantin and Lanthenay.
                              Transportation
                              Romorantin-Lanthenay is served by the A85 autoroute and the TER Centreregional rail network.
                              See also
                              Sologne
                              Sauldre River
                              SO Romorantin, association football team
                              Stade Jules Ladoumègue, a stadium in Romorantin-Lanthenay
                              External links
                              Official website
                              (Wikipedia)
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                              El listado de países por páginas del hilo MUNDOTEKA 1 -Europa se encuentra en la página 1, post número 1.

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                                • 1 feb, 2008
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                                • Lundby

                                42. Departamento: Loire

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                                42. Departamento: Loire
                                Prefectura: Saint-Étienne - Subprefecturas: Montbrison - Roanne
                                Población: ~ 740.000 hab. - Densidad: ~ 152 hab/km² - Área: 4781 km²
                                Página web del Consejo General
                                Loira (42) (en francés Loire) es un departamentofrancés situado en la región de Ródano-Alpes. Sus habitantes se llaman, en idioma francés, ligériens.
                                Geografía
                                Limita al norte con Saona y Loira, al este con Ródano e Isère, al sur con Ardèche y Alto Loira, y al oeste con Puy-de-Dôme y Allier
                                Historia
                                El departamento del Loira fue creado durante la Revolución francesa, en el 12 de agosto de 1793, por la desmembración del antiguo departamento de Ródano y Loira, que era uno delos creados en 1790 según la ley de 1789. Corresponde a la antigua provincia de Forez.
                                Sus capitales o prefecturas han sido sucesivamente:Feurs de 1793 a 1795
                                Montbrison de 1795 a 1855
                                Saint-Étienne desde 1855
                                Enlaces externos
                                Prefectura
                                Consejo General del Loira
                                Saint-Étienne website
                                Visitar el Loira
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                                Región: Rhône-Alpes

                                Superficie: 43.798 km2 - População: Cerca de 5.608.200 - Clima: Calor em verão, húmido em inverno - Chefe lugar: Lião -
                                Departamentos: 01 - Ain (Bourg-en-Bresse), 07 - Ardèche (privou), 26 - Drôme (Valence), 38 - Isère (Grenoble), 42 - Loire (Saint-Etienne), 69 - Rhône (Lião), 73 - Savoie (Chambéry), 74 - Elevado Savoie (Annecy)

                                La región esta formada por los departamentos:
                                Ain -Alta Saboya -Ardèche -Drôme -Isère -Loira -Ródano -Saboya

                                Ródano-Alpes es la segunda región más poblada de Francia, sólo por detrás de Isla de Francia. El reparto de la población sobre el territorio es bastante desigual. Casi la mitad de la población vive en las tres principales áreas urbanas (Lyon, Grenoble y Saint-Étienne), mientras que los departamentos meriodionals están poco poblados, como es el caso del departamento de Ardèche, con sólo 299.000 habitantes. La población regional conoce actualmente un crecimiento sostenido. Ahora bien, el departamento de Loira ha visto disminuir su población desde 1990.
                                Situada entre París y la Costa Azul, en la frontera con Suiza e Italia, Rhône-Alpes se encuentra en la encrucijada de Europa, con sus dos aeropuertos internacionales, Lyon y Ginebra, una destacable comunicación por tren y una vasta red de autovías.
                                Dotada con 8 parques naturales y lugares únicos, como el Mont Blanc y las Gargantas del Ardèche, Rhône-Alpes ofrece paisajes muy diversos: montañas, viñedos y suaves valles, campos de lavanda y de olivos.
                                En Rhône-Alpes el agua se encuentra bajo todas sus formas: nieve y glaciares, ríos y lagos?Rhône-Alpes posee tres de los cinco mayores lagos de Francia (lago Lemán, lago de Bourget y lago de Annecy).
                                Todos los deportes son accesibles en un entorno excepcional: el senderismo, la BTT o incluso el parapente y la canoa? Rhône-Alpes, segunda región golfística francesa, con más de 60 recorridos, tiene igualmente el mayor dominio esquiable del mundo y ha acogido por tres veces a los juegos olímpicos de invierno.
                                Los amantes del arte y de la cultura no se sentirán decepcionados con el descubrimiento de las ciudades del arte, Lyon declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, Annecy, Grenoble, Chambéry y Saint Etienne.
                                Los gastrónomos se verán en apuros a la hora de elegir entre las especialidades a degustar acompañadas de un Beaujolais o de un Côtes du Rhône, y las numerosas mesas de prestigio (con Paul Bocuse a la cabeza) con que cuenta la región.
                                Región: Rhône-Alpes
                                Rhône-Alpes - Selected Hotels in Rhone-Alpes Region - L'Ardèche - The Ardeche Tourist Guide
                                Department 26 - Drôme
                                La Drôme - Buis-les-Baronnies - La Garde Adhemar - Mirmande - Nyons - Pays de Diois - Saint-Restitut - Saint-Vallier
                                Department 38 - Isère
                                Allemont - Corrençon en Vercors - Crémieu - Gresse-en-Vercors - Les Deux Alpes
                                Villard de Lans and Corrençon en Vercors
                                Department 42 - Loire
                                La Loire - Saint Galmier - Saint-Etienne
                                Department 69 - Rhône
                                Lyon - Saint Jean d'Ardières
                                Department 73 - Savoie
                                La Savoie - Aix Les Bains - Albertville - Arèche Beaufort - Bramans - Chambéry
                                Champagny en Vanoise - Courchevel - La Plagne - Les Arcs / Bourg Saint-Maurice
                                Les Menuires - Les Saisies - Méribel - Montmelian - Peisey Vallandry - Pralognan la Vanoise
                                Tignes - Val d'Isère - Valloire
                                Department 74 - Haute-Savoie
                                Haute Savoie - Aiguille du midi - Avoriaz - Bernex - Châtel - Cluses - Evian les Bains - Flaine
                                La Clusaz - Les Contamines - Les Houches - Megève - Morillon -
                                Official website of the Combloux Tourist Office - Praz sur Arly - Saint-Gervais - Samoens

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                                Saint-Étienne

                                Coordenadas: 45°15′38″N 4°13′57″E - Altitud: mín.: 422 msnm, máx.: 1.117 msnm
                                Superficie: 79,97 km² - Población: ~ 180.000 hab. - Densidad: ~ 2.197,07 hab./km²
                                Código postal: 42000 / 42100

                                Saint-Étienne (en francoprovenzal Sant-Etiève) es una ciudad francesa situada en el departamento del Loira de la región Ródano-Alpes.
                                Sus habitantes se denominan Stéphanois (en recuerdo del pasado minero Stéphanois de la cuenca hullera de Saint-Étienne llamada cuenca hullera de Stéphanie).
                                Geografía
                                La ciudad está situada sobre el Furan (o Furens, al pie del Pilat, a unos 59 km. al sudoeste de Lyon y a 53 km. de Vienne. Por el sur está a 81 km. del Puy-en-Velay y, por el oeste está a unos 147 km. de Clermont-Ferrand.
                                Su altitud es de 1.117 m.; es la undécima ciudad más grande de Francia con algo más de 180.000 habitantes.
                                Economía
                                Saint-Étienne ha pasado durante la segunda mitad del siglo XX por numerosas reestructuraciones y cierres industriales. Tras el cierre de Manufrance, las minas de carbón de GIAT industrias y las dificultades de la industria del ciclomotor, Saint-Étienne ha estado considerada como una ciudad en peligro. Su actividad económica parece estar recobrándose gracias a las iniciativas locales y regionales del centro de innovación, manifestaciones artísticas, y al fortalecimiento de su influencia económica.
                                Las principales actividades económicas son:
                                -los servicios
                                -la gran distribución: el Grupo Casino del que Geoffroy Guichard es el fundador, que va a reforzar su presencia en Saint-Étienne con la construcción de su nueva sede social en el centro de Châteaucreux.
                                -la sanidad (hospitales, clínicas, casas de reposo) que se ampliará con un nuevo centro hospitalario que reemplazará la Muralla de China.
                                -Chocolaterías; (Chocolat Weiss, Chocolat des Princes…)
                                -Óptica (con el importante centro del Pôle optique et vision
                                -Diseño, célebre desde hace algunos años debido a la Bienale internacional du Design. Esta especialidad va a ser reforzada con la construcción, en la antigua sede de Giat de la Cité du Design.
                                -la alta tecnología, con la fábrica francesa más importante dedicada a la fabricación de altavoces y sistemas acústicos que se instalará en La Talaudiére, la firma Focal (o JMLab).
                                Historia
                                Saint-Étienne fue, durante mucho tiempo, una ciudad secundaria, menos influyente —tanto en el plano político como administrativo— que Montbrison, que fue una prefectura antes de que lo fuera Saint-Étienne, y que Feurs la capital del Loira de 1793 a 1795. En 1855 Saint-Étienne, gracias a su rápido desarrollo industrial y demográfico, se convirtió en la capital del departamento.
                                Desde el siglo XV Saint-Étienne fue un importante centro de producción metalúrgica (armas blancas, armas de fuego desde las Guerras Italianas de Francisco I), y metalurgia menor, como la llamada quincallería. Y, desde el siglo XVI se desarrolló, también, la fabricación de cintas (la cintería, que no debe confundirse con la pasamanería).
                                Durante el período de la Revolución industrial, se desarrollaron los oficios de la metalurgia pesada y la explotación masiva de las minas de carbón. Al mismo tiempo, Saint-Étienne, se convirtió en la capital mundial de la cinta, desbancando a Basilea.
                                A principios del siglo XX, la industria armamentística fue absorbida por la Manufactura de armas de Saint-Étienne (MAS) en lo concerniente al material militar, y por la Manufactura francesa de armas y ciclomotores (Manufrance), así como fueron absorbidos numerosos artesanos fabricantes de fusiles civiles. Pese al cierre de Manufrance quedan, todavía, algunos artesanos.
                                La primera vía ferroviaria de Europa continental fue construida a partir de 1823. Comunicaba Saint-Étienne con Andrézieux y se utilizó para transportar el carbón de las minas hasta las orillas del Loira a partir del 30 de junio de 1827. Entre 1830- 1832 se construyó una segunda vía ferroviaria que, a partir de 1831, transportaba a los viajeros entre Saint-Étienne y Lyon.
                                Barthélemy Thimonier construyó la primera máquina de vapor en 1830.
                                Saint-Étienne fue bombardeada el 26 de mayo de 1944. Hubo cerca de 1.000 muertos a causa de los disparos de una escuadrilla de bombarderos americanos que querían destruir las numerosas fábricas que habían sido utilizadas por los nazis.
                                A partir de los años 1970 las industrias stéphanoises tuvieron muchas dificultades y la ciudad sufrió un importante bache económico y demográfico. De una población de 225.825 habitantes en 1968, se pasó a 201.569 en 1990 y a 183.522 en 1999.

                                View form castle of Rochetaillée
                                Nombre de la ciudad
                                La leyenda explica que, en tiempos de los Romanos, la aldea se llamaba Furanum, derivado del nombre de Furan, el río que la atravesaba. Este nombre se cambió por el de Furania, nombre que se mantuvo hasta la Edad Media.
                                Los primeros documentos escritos (en 1258) de la ciudad mencionan Sancti Stephan de Furano (Saint-Étienne de Furan).
                                La ciudad, conocida por sus fábricas de armas fue, momentáneamente rebautizada, durante la Revolución francesa, con el nombre de Armeville o Commune d’Armes.
                                Monumentos y lugares turísticos
                                El notable patrimonio arquitectónico de Saint-Étienne, del siglo XIV y del siglo XX, ha merecido el distintivo de ciudad de Arte e Historia concedido en 2002.
                                La Torre de la Droguerie, la Bolsa de Trabajo, el Ayuntamiento, la Prefectura, la Manufactura de armas, el puente ferroviario más antiguo de la Europa continental (clasificado como monumento histórico), y otros edificios, son un ejemplo de este patrimonio excepcional. Saint-Étienne dispone, asimismo, de más de 700 hectáreas de parques y espacios verdes (los más importantes son: el Jardín de las Plantas, el Parque de Europa, el Parque Montaud y el Parque de la Perrotiére), llenos de esculturas, obras de arte, especies de árboles. Ideal para el descanso, los paseos, y para descubrir la ciudad bajo otro prisma. La ciudad tiene también, un rico patrimonio en estatuas. Una réplica de la Estatua de la Libertad es visible desde el centro mismo de la ciudad. También se puede visitar el castillo de Rochetaillée.
                                Museos y otros lugares culturales
                                Museo de arte moderno, la décima colección de Francia después de la de Beaubourg (más de 4.000 m² de superficie de exposición, más de 15.000 obras expuestas, más de 900 piezas de dibujo…)
                                Museo de arte e industria, instalado en un hermoso edificio estilo Segundo Imperio, recientemente restaurado.
                                Museo de la mina, un paseo interesante por el universo de la mina
                                Museo del viejo Saint-Étienne. Este museo se ubica en un magnífico palacio particular del siglo XVII.
                                Conservatorio de Saint-Étienne y los Talleres de los mejores artesanos de Francia, se exponen muchas obras originales creadas en los talleres de la propia ciudad.
                                Memorial de la resistencia y la deportación. Pequeño museo en el que se expone la dolorosa historia de la resistencia y la deportación durante la guerra 1939/1945 en la región.
                                Museo de los transportes urbanos de Saint-Étienne y su región. Situado en Saint-Priest-en-Jarez (un municipio de las afueras stéphanoise) en la sede del depósito principal de la STAS (explotación de la red urbana stéphanois). Expone la historia de los transportes urbanos de la ciudad y alberga algunos de los antiguos medios de transportes urbanos de la ciudad (tranvías, trolebuses, autobuses, etc,).
                                Astronef Planetarium de Saint-Étienne: un viaje apasionante por el Universo (página web)
                                Parque Giron: lugar que ha sido reconvertido y es, actualmente, un centro de antigüedades
                                Palacio de Espectáculos: Es, actualmente, la sala más grande de espectáculos de la ciudad, con una capacidad de 4.500 plazas. Será reemplazado, próximamente, por el futuro Zénith (más de 7.000 plazas)
                                La Explanada de Ópera Teatro
                                El Hall C, para la música actual.
                                "El ninguneo"
                                Como muchas otras ciudades industriales, la ciudad adolece todavía y de manera injustificada, de la mala imagen de un ciudad negra, sucia y adormecida. La ciudad (que se sitúa entre las 20 ciudades principales francesas en cuanto a número de habitantes), no figura en muchos de los mapas meteorológicos nacionales (Lyon está a menos de 60 kilómetros), y es ninguneada por parte de los medios de comunicación nacionales. Si no se trata de grandes acontecimientos (Copa Mundial de fútbol en 1998, o la ASSE o por algunos hechos relevantes de tipo diverso (crímenes, delincuencia…) no se habla casi nunca de Saint-Étienne en términos de cultura local, historia, patrimonio, turismo, de la renovación urbana, o de los grandes proyectos de la ciudad… No obstante, a medida que va cambiando la ciudad, las críticas parecen ir evolucionando, sobre todo respecto de aquellos que no han conocido el período minero o el de la epopeya verde.
                                Iglesias y capillas
                                -Catedral Saint-Charles, fundada de [[1912 a 1923, de estilo neogótico primitivo, planta de cruz latina con transepto y triple nave, campanario en la fachada, mide 80 metros de largo, 30 metros de ancho y 17 metros desde la bóveda, el órgano del coro de 1930, imponente órgano de A. Durand de 1968, hermoso tabernáculo, interior muy interesante. Desgraciadamente la catedral no ha sido terminada, le faltan 3 campanarios, la cúpula y los ornamentos interiores y exteriores.
                                -Grand Église, Fundada en el siglo XV de estilo gótico forézien, coro gótico flamígero, imponente órgano Mutin-Cavaillé Coll de 1922. Cuadro de Voeu de Peste. La Grand Église está clasificada como Monumento histórico.
                                -Iglesia de Notre Dame, Erigida en el siglo XVII tiene una hermosa fachada de estilo jesuita del siglo XIX, en el interior, hermoso órgano Callinet de 1837, clasificado de Monumento histórico, un púlpito esculpido por Claude Désiré, una espina de la corona de Cristo y una carta autógrafa de San Luis.
                                -Iglesia de Saint-Louis, una de las más céntricas y más frecuentadas de la ciudad. Su edificación data del siglo XVII. Era, entonces, la iglesia del Convento de las Mínimas. Durante la revolución fue una sala de baile y de teatro recuperando, después, su función cultural y su estado actual. Frescos de Joseph Lamberton (18671943) sobre la vida de Luis IX (en el coro), y el gran órgano de estilo germánico barroco 1997 de Denis Londe (Jura).
                                -Iglesia de Sainte-Marie, su interior contiene cuadros y pinturas murales, data del siglo XIX, deslumbrante arquitectura neo-bizantina, órgano de 1801. La iglesia de Sainte-Marie, tiene la clasificación de Monumento histórico.
                                -Capilla de la Charité. Hermosa carpintería del siglo XVIII, grandiosa escalera del siglo XVII, magnífica decoración Empire, altar con baldaquino de mármol, de estilo barroco italiano. La capilla de la Caridad así como sus escaleras tienen la clasificación de Monumentos históricos.
                                -Centro Saint-Agustín. Iglesia del siglo XX construido por una donación.
                                Festivales
                                Fiesta del libro de Saint-Étienne. Se celebra todos los años en la segunda quincena de octubre durante tres días: viernes, sábado y domingo.
                                -Feria económica de Saint-Étienne. Se celebra todos los años durante la segunda quincena de septiembre, durante once días
                                -Bienal internacional del Diseño de Saint-Étienne. Se celebra cada dos años durante la primera quincena de noviembre, durante doce días
                                -Festival de Palabras y Música. Todos los años
                                -Festival de las Resistencias y las Alternativas. Conciertos, cine, talleres, debates, conferencias, etc. últimos de abril y primeros de mayo.
                                -Festival de música innovadora. Últimos de mayo
                                -Festival de las 7 colinas. Festival de teatro y cine (todos los años durante la primera quincena de julio)
                                -Festival de artes burlescas
                                -Festival de la Música del Mundo
                                -Bienal de la ciudad
                                -Noche de los stéphanois. Conciertos organizados
                                -Órgano de Saint-Louis en Tiempo Litúrgicos. Tres conciertos de órgano gratuitos cada año: Navidad, Cuaresma, Pascua, o en otro tiempo (iglesia de Saint-Louis, en el centro de la ciudad)
                                El "patois" de Saint-Étienne
                                Saint-Étienne tiene una particularidad específica, existe un patois local denominado "gaga", que todavía se habla aunque, propiamente dicho, no sea exactamente un patois ya que no tiene una gramática específica. Sin embargo el vocabulario es muy rico y llama la atención, sobre todo, por su fuerte acento.
                                Gastronomía stéphanoise
                                -Bugnes, una especie de buñuelos que se consumen también en Lyon
                                -Sarason, parecido al queso blanco, se saca del bas-baurre (el lactuserum que se desprende durante la preparación de la mantequilla) por precipitación con el agua hirviendo, los granos de sarasson formados se escurren rápidamente. Se consumen fríos sazonados con hierbas (cebollino, ajo, sal y pimienta) sirven de acompañamiento de las patatas cocidas con agua o al vapor. En Lyon, esta misma preparación se llama, además de queso blanco, cervelle de canut.
                                -Rapée, galleta de patatas, parecida a la crique ardéchoise. Se sazona con sal y pimienta, o algunas veces, con azúcar o mermelada.
                                Sarbacane
                                Un deporte típico de Saint-Étienne es la sarbacane, que se desarrolló y fue impuesto por los hulleros, para que los mineros expulsaran toda la crasa que acumulaban en sus pulmones tratando, por este método, de frenar la silicosis. En stéphanois, un jugador de sarbacane es llamado baveux, este deporte todavía se practica en la actualidad en los cafés.
                                Enlaces externos
                                Oficiales
                                Sitio de la villa de Saint-Étienne
                                Página oficial de l'Association Sportive de Saint-Étienne
                                página de la región de Saint-Étienne
                                Forez. Info, página de la región de Saint-Étienne
                                Una historia de Saint-Étienne
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                                Saint-Chamond
                                Saint-Chamond es una comuna ubicada en el département de Loire y en la región de Rhône-Alpes de Francia. Es el suburbio más grande de la ciudad de Saint-Étienne, y es adyacente al mismo en el noreste. En el censo de 1999, Saint-Chamond tuvo una población de 37,378, convirtiendose en la tercera ciudad más grande del département de Loire, después de Saint-Étienne y Roanne. La comuna tiene un área terrestre de 54.88 km² (21.189 sq mi).
                                Enlaces externos
                                Sitioweb oficial
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                                Roanne
                                Coordinates: 46°02′12″N 4°04′08″E - Elevation: 257 m–304 m (avg. 279 m)
                                Land area: 16.12 km² - Population: ~ 40.000 - Density: ~ 2,412.9/km²
                                Postal code: 42187/ 42300

                                Roanne es una ciudad del sur de Francia en el departamento de Loire, a unos 90 km al noroeste de Lyon. Descansa sobre el río Loira y tiene una población de 36.100 habitantes (2006) (aglomeración: 73.009, en el año 1999).
                                Es famosa por su gastronomía, industria textil, agricultura y por sus tanques.
                                Economy
                                Roanne is known for gastronomy, textiles, agriculture and manufacturing tanks.
                                History
                                The toponomy is Gaulish, Rod-Onna ("flowing water") which became Rodumna, then Rouhanne and Roanne. The town was sited at a strategic point, the head of navigation on the Loire, below its narrow gorges. As a trans-shipping point, its importance declined with the collapse of long-distance trade after the fourth century. In the twelfth century, the site passed to the comte du Forez, under whose care it began to recover. An overland route led to Lyon and the Rhône, thus Roanne developed as a transshipping point between Paris and the Mediterranean in early modern France, when waterways were at least as important as roads.
                                The renewed navigation on the Loire encouraged the export of local products— wines, including casks of Beaujolais that had been shipped overland, ceramics, textiles—and after 1785, coal from Saint-Étienne, which had formerly been onloaded upstream at Saint-Rambert, since river improvements at the beginning of the century. Sturdy goods were rafted downriver on sapinières that were dismantled after use. Half the population of seventeenth and eighteenth-century Roanne depended in some way on this transportation economy: merchants and factors, carriers, carpenters and coopers, master-boatmen and their journeymen and oarsmen, and waterfront laborers (Braudel p360f).
                                Roanne was one of the first towns served by railroad, with the opening, 15 March1833, of the terminal on the right bank at the port of Varennes of the third line, from Andrézieux. Following came the opening of the canal from Roanne to Digoin (1838), which placed the city in the forefront of the French Industrial Revolution.
                                In 1917 the arsenal was established at Roanne, and from 1940 a new industry developed, producing rayon and other new fibers. In the post-industrial phase that set in during the 1970s, Roanne struggled to find new industry and attract tourism.
                                External links
                                Office de Tourisme du Roannais -
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                                Saint-Just-Saint-Rambert
                                Saint-Just-Saint-Rambert is a common French, located in the department of the the Loire and the areathe Rhone-Alps.
                                Saint-Just-Saint-Rambert was born from the fusion of the Saint-Just-on-Loire and the Saint-Rambert-on-Loire in 1973. These two cities have a historically rich past.
                                Geography
                                Saint-Just-Saint-Rambert is the first commune located downstream from the Barrage of Grangent on the the Loire.
                                History
                                The Saint-Just-on-Loire
                                the Saint-Just-on-Loire is a town of industry. Its history is related to that of the Navigation river-shipping, the Dyeing-dyeing, the Verrerie and the Métallurgie. Installed on banks of the Loire, St-Just was, until the middle of the 19th century, the starting point of rambertes who conveyed, Charbon and other goods sometimes until Nantes.
                                The Saint-Rambert-on-Loire
                                Gallo-Roman village in the beginning, the Saint-Rambert-on-Loire, then named Occiacum, was given to the Abbey of Island-Bores, whose monks founded a Prieuré and renamed the place in Saint-Andre-of-Olmes.
                                In 1078, when the relics of Saint Rambert were brought, the village took its final name, and was then an important place of pilgrimage. Built on a hillock dominating the plain and the river, St-Rambert was, with the Middle Ages, surrounded by two enclosing walls of which there remain some elements today.
                                Since fusion
                                Saint-Just-Saint-Rambert was created by decree of the September 19th1972, appear with the Official journal on November 1st 1972 and having taken effect at January 1st 1973. It gathered, by total fusion, the old communes of the Saint-Just-on-Loire and the Saint-Rambert-on-Loire, both located in the canton of Saint-Rambert consequently become occasion canton of Saint-Just-Saint-Rambert . Code INSEE allotted to the new commune is that of the old commune of the Saint-Rambert-on-Loire: 42279. The August 3rd2002, Saint-Just-Saint-Rambert is the place of sordid makes various: three marginal, braqueuses women out of a Boulangerie kill the baker of a rifle shot for only 30 euros. The lawsuit began the November 16th2005 with Saint-Etienne.
                                Places and monuments
                                Inheritance:
                                -Church XI century old. The church of the district of Rambert Saint who knew many modifications during the centuries, and the Priory which prolongs it on the side, form a whole which was in the beginning a founded monastery with Occiacum (first name of Rambert Saint) by twelve monks come from Island-Bores, close to Lyon, between 603 and 608.
                                -Chapelle Midsummer's Day. He was discovered in the ground of the vault of many bodies buried following an epidemic of plague which struck the village with the Middle Ages.
                                -Door frankness. It is known as that François 1st spent the night in this place at the time of one of its voyages through the France.
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                                El listado de países por páginas del hilo MUNDOTEKA 1 -Europa se encuentra en la página 1, post número 1.

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