MUNDOTEKA 1- Europa

**Nettus** · 25/04/2009, 09:34:12

"Isla de Paxi -para el romanticismo"

Paxi, pequeña isla jónica

También en el grupo insular jónico está la pequeña isla de Paxi, un paraíso verde y azul ubicado al norte de Corfu con montañas, plantaciones de olivos y mucha paz. Lo que ofrece este pequeño lugar es que al ser pequeño podemos recorrerlo a pie, caminar por las calles entre Porto Spoutzo y Boikatika, tomar el sol en la playa o visitar un bonito pueblo que dista unos 8 km de Porto Longo donde incluso podemos albergarnos en un camping.

Otro pueblo en Paxis en Lakka y aquí os recomiendo sinceramente que vengáis porque sus acantilados de Irimitis y el acuario donde la fauna marina se remplaza año a año, son imperdibles. Si se trata de comer, en el puerto de Gaios mismo podemos enterarnos de cuáles son las mejores tabernas y restaurantes y dónde podemos dormir, albergues y casas particulares que alquilan habitaciones, pero uno puede dormir en las calas que hay alrededor sin problema.
Paxis es pequeña, pintoresca y bonita. No hay para decir. Las fotos hablan por sí solas.
Texto: "maruuzen"
absolutgrecia.com

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Porto S. Nicolò (Gaios).

Paxos (o Paxi) es una pequeña isla fácil de recorre en pocos días con un coche o una motocicleta (los cuales pueden ser alquilados en la isla). Situada al sur de Corfu, Paxos ocupa un área de 20 kilómetros cuadrádos (8 km de largo por 3 km de ancho) y la más pequeña de las hermosas islas del mar Ionian.
La isla tienen tres villas principales Gaios, Lakka y Loggos, exibiendo el estilo de la típica arquitectura Ionian, con coloridos edificios de de tres pisos hacia el paseo marítimo, mientras que el paisaje rural está lleno de casas de piedra rodeada de verdes jardines.
La isla es un gigantesto bosque de olivos, con los olivos que crecen justo a la orilla del mar. La coste este ofrece hermosas playas y verdes colinas cubiertas con flores, mientras que en la costa oeste hay dramáticos acantilados y profundas cuevas marítimas que pueden ser exploradas en barco.
Reserve en Aparthotel Paxos Club en Paxi | venere.com

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Porto S. Nicolò (Gaios)
romeartlover.tripod.com/Paxi.html

La isla de Paxos y Antipaxos
Paxos es una pequeña isla verde y boscosa, con tupidos olivares fundamentales para la economía de la isla. Mitológicamente fue creada por Poseidón para albergar a su amante. Es su pequeño tamaño y la dificil comunicación para llegar a ela, que la ha preservado totalmente de las miradas del turista, permaneciendo totalmente desconocida y virgen en su continente y contenido. Su capital es Gaios, y esta oculta en una especie de minifiordo que nos lleva hasta ella. Todo el pueblo ha respetado su arquitectura tradicional, basada en el neoclasico del s. XIX, con persianas y balcones coloreados y de tipo veneciano. Sobre sus costas y playas ocultas y pequeñas calas repartidas a lo largo de ella, poco hay que decir que las fotografías que adjuntamos no digan por si solas. Al sur de esta isla hallaremos la isla de Antipaxos, deshabitada y de increíble belleza natural e intensos colores en sus aguas. En Gaios, se ofrecen pequeñas embarcaciones a motor de alquiler para los días de buena climatológia sus vistantes recorran sus costas.
Cómo llegar a Paxos
Para llegar a Paxos, realmente realizaremos una auténtica odisea, ya que es realmente complejo llegar hasta ella. Quizas la manera más sencilla sea coger vuelo hasta la isla de Corfu y desde alli, alguna embarcación que nos lleve. Debido a que su puerto es de poco calado y mas bien de pescadores, los grandes barcos de ruta no pueden amarrar alli. Recientemente comenzó a operar una compañía aérea de hidroaviones que hacen la ruta Corfu (Gouvia) a Paxos (Gaios) y viceversa.

Paxos, en las Islas Jónicas del mar Jónico

www.greekhotel.com/ionian/paxos/home.htm

www.greece-2004.com/paxi/

Isla de Paxos (Paxus, Paxi) > Grecia > Islas Griegas

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La joya en el mar de Ionian muy popular pero no muy llena. Tres pequeños puertos han mantenido su color y sus playas hacen a esta isla única.
Vale la pena visitar
-La capital Gaios fue construída en el golfo de Gaios cerca de la isla San nicolas que prtegía al puerto de cualqueir problema climático. En la coma de la isla de San Nicolaás hay un castillo que fue construído en 1423. El monasterio de Panagia (la Virgen Maria) que se encuentra en la isla con el mismo nombre. Logos está rodeada de montañas. Lakka tiene un pequeño puerto natural con fantásticas aguas azules, Mongonissi y Kalltsonissi.
- Parga una pequeña ciudad n la tierra principal tiene muchos lugares que vale la pena visitar, el castillo veneciano, las cascadas, etc.
- Antipaxi es una pequeña isla opuesta a Paxi con hermosas playas y dos pequeñas tavernas accesibles solo por barco.
Cómo llegar
- En ómnibus a Parga o Mourtos o Igoumenitsa y luego en bote.
- Por aire de Atenas a Corfu y luego en bote 2 hrs.

GreeceDestinations - Paxi
Pedir información adicional

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"Olvídate de Korfu y Kelafonia -Paxi es el lugar que debes elegir entre las islas Jónicas. La isla está ubicada junto a Antopaxi entre un montón de pequeñas islas y rocas. La capital se llama Gaius -una villa pictoresca alrededor de un puerto que es protegido por dos menores islas: Agios Nikolaos y Panagitsa."
Ver y hacer
Visita Antipaxi y podrás ver los tradicionales viñedos. Otro "hay que" es visitar las cuevas de Mogonissi.
Shopping
El mayor producto de Paxi es el aceite de oliva. También puedes comprar vino excelente de los viñedos de Antipaxi.
Comer
Restaurant Mambo, probablemente el mejor de Gaious, y un favorito entre la gente local. Prueba los platos de pollo, pulpo frito y las albóndigas.
Alojamiento
-pisos y chalets en www.homeaway.se
-Villa Kastanida
-Villa Lioniskari
Famosos
Albert Finney, Susannah York y la familia Agnelli de Fiat son algunos de los que han elegido esta isla para sus vacaciones.
metro.se

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Welcome to Paxi (or Paxoi) Island, Greece, Ionian
Paxi Greece is the smallest but one of the most beautiful Greek islands in the Ionian Sea. It is located in the south of Corfu. It has a lively port and main town, but the rest is in general untouched by industry, although it has seen much popularity since the '60s. The famous beaches, the villages and the green hills full of olive groves remain the same as they were centuries ago. The scenic cliffs and magical sea caves offer an unspoiled environment that is hard to find.
This section of Paxi Island, provides much information: pictures, map, villages, history, museums, architecture, excursions, weather and much more such as a large choice of hotels...
www.greeka.com/ionian/paxi/

**Nettus** · 25/04/2009, 19:47:33

Capri

CAPRI
La isla enamorada de la luz

Capri, en el golfo de Nápoles, es una perla del mar Mediterráneo. La Gruta Azul y la historia de los pintores y escritores que la eligieron para vivir y crear. Y los famosos que hicieron de la isla un destino exclusivo.

Capri se recorta en el brumoso Mediterráneo como una montaña flotante o un oscuro y desco munal transatlántico. Las naves que se mueven en el puerto natural de Marina Grande apenas parecen crestas del mar o aves marinas miradas desde la proa del aliscafo que se desliza hacia la isla desde Nápoles. Habrá que llegar e internarse en ese promontorio para descubrir su clima amable, sus viñedos y bosques, sus deliciosas fincas que otean un mar distante e imposible: el corazón de este peñasco calcáreo casi sin playas son sus infinitos rincones rodeados de vegetación florida, cuya siesta no se altera por el paso infatigable de turistas alemanes o japoneses. Miradas desde los 130 metros de altura del poblado de Capri, las naves parecerán juguetes. La dulzura que guarda la isla tras su caparazón de altísimas peñas habrá invadido el ánimo del viajero.
Hace más de un siglo y medio comenzó la leyenda romántica moderna de estos lugares. La leyenda general tuvo una cesura considerable. Se extendió desde la caída de Roma hasta un día de 1826 en que el poeta August Kopish y el pintor Ernst fries, acompañados por el pescador caprese Angelo Ferraro, redescubrieron la Grotta Azzurra (Gruta Azul). Europa desconocía esta maravilla natural que los antiguos romanos frecuentaron. Como hacen hoy decenas de miles de turistas, aquellos artistas aleinanes agacharon la cabeza en la breve embarcación y, por un hueco en el costado rocoso de la isla, penetraron en un sitio de Las Mil y una Noches.
El agua es allí de un azul turquesa intenso. Tan intenso que parece artificial. Como una gema, la caverna no parece un producto de la naturaleza, pero lo es Los reflejos del agua sobre las paredes de piedra de unos doce metros de altura acentúan la sensación de irrealidad. La gruta parece no tener límites. Es un mundo ilusorio. Como una piedra preciosa, exactamente, está oculta en la entraña de los promontorios ásperos y de monótono marrón colorido.
Cualquiera le dirá hoy que el c fue redescubierto y revivido.
Capri recuperó para los viajeros la intensidad pánica que habían percibido allí los romanos, pero el romanticismo le agregó algo más: el goce de los vivos contrastes de una naturaleza a la vez suave y abrupta, eglógica y trágica.
Los pintores comenzaron a viajar hacia Capri. Los siguieron los intelectuales. Tras ellos fue la nobleza. Los antiguos alberghi (hoteles), como La Palma, construido en 1826, y el Quisisana (que significa "aquí se sana"), de 1845, son las primeras señales del nacimiento del "grand tour" (es decir del nacimiento del turismo moderno) y conocieron a decenas de artistas, hombres de fortuna y excéntricos de toda naturaleza. Entre finales del Ottocento y comienzos del Novecento, la comunidad de artistas se reunía en el café Morgano, situado en la Piazzetta, pequeño y hoy tumultuoso centro de la intrincada urbanización isleña.

Allí, donde todas las noches las mesas de los tres cafés actuales son invadidas por gente que habla en inglés, alemán o italiano, donde los mozos entienden todos los idiomas y eluden el estereotipo meridional con una simpatía sin exageraciones, y donde hay alemanes en bermudas y borceguíes cerca de italianas que lucen Versace, se vio al poeta Rainer María Rilke ebrio de vino blanco Lagrime di Tiberio, a Oscar Wilde recién salido del presidio de Reading, y en las décadas siguientes a Tomasso Marinetti, creador del futurismo literario italiano, a William Somerset Maughman, a Máximo Gorki y a Vlamidimir Ilich Lenin, al conde Zeppelin y a Graham Greene, a Albert Camus y a Curzio Malaparte, a JeanPaul Sartre y a Ernest Hemingway.
El positivismo cambió aquello de la bruma y la aspereza que encierran un corazón diáfano por la salud y la luz, el descanso y la lejanía. La posguerra, más tarde, convirtió la isla en un destino clásico del jet set. Los mejores y más antiguos hoteles recuerdan las visitas de las divas del cine y de la ópera y de otros personajes de renombre mundial: reyes, príncipes, magnates. Capa sobre capa, el mito creció, pero algose mantuvo firmemente en su lugar: Capri no es otra cosa que paisaje para quienes llegan desde el continente. Un retiro no del todo lejano. Un sitio donde el brillo de figuras rutilantes se opaca no bien uno comienza la ascensión a pie (no hay otra forma) hacia, por ejemplo, las laderas del monte Tiberio (334 metros), en la que se alzan villas perdidas entre la vegetación y la roca.

De libros y películas
Allá abajo, la ven?, está la casa que se construyó Curzio Malaparte el autor de "La piel" y "Kapput". La construcción sigue la forma del peñasco sobre el mar, y la figura a la que echa mano la imaginación poética más rudimentaria es la de un cetáceo tirado sobre la piedra. Pero el cetáceo tiene un color rojo opaco, como el de un artefacto antiguo oxidado, un antiguo y reconocible artefacto familiar, de modo que los lugareños lo llaman sencilla mente ferro da stiro, es decir, plancha para la ropa. Curzio ignoró esta analogía vulgar. Dijo: "La casa es triste, dura y severa, como yo". Alojó en ella tanto a lean Cocteau como a Palmiro Tog]iatti, histórica figura del Partido Comunista italiano. Allí, JeanLuc Godard filmó "El desprecio", basada en la novela de Alberto Moravia, con Brigitte Bardot y Michele Piccoli en los papeles principales. Así de cerca y de lejos está Capri del glamour, la ultima capa de su propio mito.
Tres construcciones son testimonios de las rarezas que el amor a la isla suscitaba en los viajeros. Y unen de modo extraño el mito todo. En Anacapri (el otro poblado caprese), en la quilla de la isla y a 286 metros de altura, hay dos. Micros y taxis trepan el sinuoso camino de montaña cercano a la Escalera Fenicia, que no es fenicia, sino griega, y la forma directa de subir a pie.
En el dorso de Anacapri, sobre el Golfo de Napoles, se levanta una construcción blanca rodeada de bellísimas pérgolas bajo cuyos arcos hay capiteles y bustos romanos. El núcleo de esa construcción es una antigua capilla, la misma que en 1876 avizoró, desde la Marina Grande, un famoso médico sueco. Era famoso en Roma, especialmente entre la nobleza, de modo que consiguió comprarle la capilla a la Iglesia, a tal punto la blanca construcción clavada en la roca, allá arriba, lo había atrapado. Cuando Axel Munthe compro además las viñas que rodeaban la capilla construida circa el 970, en'honor al arcángel Miguel, comenzó a desenterrar ruinas romanas.

Una casa abierta al mar
Había dado, sin quererlo, con una de las doce villas que el emperador Tiberio edificó en Capri, el reducto desde el que gobernó entre el 27 y el 37 de nuestra era, el imperio más grande que jamás había soñado un gobernante antiguo. Los historiadores Suetonio y Tacito sembraron la ignominia de que Tiberio se refugió allí para ocultar las orgías a las que se entregaba con mujeres y mancebos, argumento endeble, si se piensa que tales orgías no escandalizaban en Roma ni a la más recatada de las patricias. Los románticos no parecieron muy interesados en esta leyenda negra. Preferían recordar más bien que el antecesor de Tiberio, Augusto, compro la isla a la ciudad de Napoli, o mejor dicho se la canjeó por la de Ischia, y la hizo propiedad de la familia imperial sólo porque quedó prendado del áspero y dulce promontorio.
Munthe, que no era romántico, pero al parecer estaba enamorado de la luz (quería una casa abierta al mar y con luz por todas partes, como escribió en un libro que fue bestseller en su momento) sin más adornó su magnífica villa con las reliquias que encontró en su huerto. Munthe no murió en la villa San Michele, murió en la fría Suecia en la que había nacido. Enamorado de la luz, había quedado ciego.
Otro excéntrico, menos enamorado de la luz, y vaya a saber de qué, llegó a Anacapri en 1876 (igual que Munthe). Este, era un coronel estadounidense y se llamaba John Cly Mac Kowen. Vio una torre aragonesa del siglo XVI (Capri pasó por manos romanas, normandas, españolas, francesas e inglesas, entre otras) y se la compró. En torno a ella construyó una casa que se conoce, sí, como Casa Roja. La llenó de todo tipo de ruinas, esculturas, pedazos de mosaicos y otras cosas antiguas y pretendió que aquello era un museo vivo, ya que a la vez constituía su propia vivienda.
La casa trepa en torno a la antigua torre, y sus paredes con almenas son un testimonio, más grueso que el de San Michele, del capricho que animaba a los viajeros que se fascinaban con Capri. Mac Kowen escribió una amplia monografia sobre Capri y en 1902 se fue de nuevo a Lousiana, de donde provenía. Hoy, la extraña Casa Roja es sede permanente de una muestra de pinturas de la isla.

Pinos y cipreses
En la otra punta de Capri, en la popa de este transatlántico, se puede uno apartar de la via Tiberio, que trepa entre muros de los que cuelgan plantas y flores en gruesos ramos, para entrar en un bosque de pinos y cipreses en cuyo interior y en el borde de la altísima orilla, aparece un edificio de diseño neoclásico. Sobre el arquitrabe reza: "Amor¡ et dolori sacrum", es decir, "consagrado al amor y al dolor". Esto es obra del conde Jacques d'Adelsward Fersen, poeta de riquísima cuna llegado a Capri a fines del XIX, corrido de París por un grave escándalo. Las amplias estancias, hoy despobladas pero siempre seguramente espartanas, se levantaron en honor de Liside, discípulo de Sócrates y por eso se llamaron Villa Lysis. En el subsuelo, el fumadero de opio azulejado es una innovación en este tipo de homenaje. No así el baño romano, parecido a un yacuzi moderno, sin embargo.
Fersen sabía bien por qué había puesto este sitio bajo la advocación del amor y del dolor. Cuando lo abandonó su joven amor, un pobre aunque atractivo muchacho romano, se quitó la vida entre el aroma de los mirtos, de los narcisos del jardín y del pinar que se abalanza sobre los acantilados.
La villa, me anuncia el vice síndico Marino Lembo, será convertida en museo de la historia antigua y moderna de Capri; "para que se comprenda cómo se construyó el mito", dice Lembo, dueño de finos bigotes y de un simpático negocio de souvenirs en la Piazzetta.
Las rocas de la isla tienen grutas consagradas antiguamente a las ninfas. Para Suetonio y Tacito eran, claro, los lugares preferidos por Tiberio para sus orgías. Si uno mira el mar desde el monte
Solaro, el más alto de Capri, comprende que quizá el capricho de un titán separó de un mazazo este promontorio de la península de Sorrento. Y que quizá por eso centenares de estelas ligeras y lejanas como las que vi sobre el Mediterráneo, se acercaron a las rocas, las rodearon, pequeñas e insistentes, siglo tras siglo, buscando la razón del exilio de ese pedazo de continente: el designio del dios. Quien acaso haya querido decirles a los mortales que el misterio se ve más claro cuando apenas un tramo de mar lo separa de la vida mundana.
IMPERDIBLE
Arte de Capri
en Bs. As.
Los cuadros que aloja la Casa Roja en Anacapri, de comienzos del siglo XIX a comienzos del XX, viajarán a Buenos Aires y serán exhibidos en una muestra "Tendencias del 900" desde el 30 de noviembre hasta el 13 de diciembre en el Centro Cultural Borges, Viamonte y San Martín. La entrada general costará 3 pesos, y la mitad para estudiantes y jubilados. Vendrán a la Argentina, especialmente para la muestra, Alessandra Lonardo Mastella y Mario Staiano, de la intendencia de Anacapri.
"Estas pinturas son producto del clima de efervescente cosmopolitismo que se inició en el período romántico", señala Antonella Basilico Pisaturo, de la Universidad de Napoli. La obra de estos pintores contribuyó a reponer en el centro de la civilización europea una isla pequeña que guardaba el encanto de lo remoto y mitológico, a apenas unas cuantas millas marinas de una ciudad que en la antigüedad y el medioevo fue de las más poderosas de la península itálica.
La convivencia del mundo clásico con la naturaleza, desde las rocas que sirvieron de trampolín a la muerte a aquellas personas que caían en desgracia frente al emperador Tiberio, hasta la quietud campestre de algunas llanuras capreses y anacrapeses, y desde la violencia del reverbero solar sobre el Mediterráneo, a la oscuridad de las numerosas grutas: todo contribuía a estimular poderosamente a los visitantes, y especialmente a los artistas, indica Basalico Pisaturo.
Rafael, Gabriel, Gonsalvo, Aquiles y Giuseppe Carelli fueron una familia de pintores que reflejó el paisaje isleño. Estaban fuertemente influidos por el paisajismo francés y por la llamada "escuela de Napoli", sobre la que gravitaban a su vez pintores como Turner y Corot.
A fines del XIX, Capri había dejado de ser un simple país de pescadores y campesinos para convertirse en una meta del turismo internacional. Algunos artistas, cuyas obras están presentes en esta muestra, se radicaron en la isla y se casaron con mujeres del lugar, como en el caso de Augusto Lovatti, Talmage White y Edouard Sain.

www.cassiopea-positano.com/index.php?id=14
commons.wikimedia.org/wiki/File:Capri_and_Isc...

Blue Grotto
Certosa di San Giacomo
Chiesa di San Michele
I Giardini di Augusto
La Piazzetta
Marina Piccola
Monte Solaro
Natural Arch
Punta Carena
The Faraglioni
Via Krupp
Villa Damecuta
Villa Jovis
Villa San Michele.

DATOS UTILES
Cómo llegar.
Alitalia vuela a Roma. El precio del pasaje es de 839 dólares, más alrededor de 170 de impuestos. Informes: 43109999. Desde allí, a Nápoles en tren. La tarifa es de unos 22 euros. Luego, en ferry hasta Capri (45. minutos).
Dónde alojarse.
Grand Hotel Quisisana, cinco estrellas, Via Caramelle, 2. Habitación doble desde unos 300 euros. Hotel La Certosella, tres estrellas. Via Tragara, 13. Céntrico y con muy buenas panorámicas, la doble desde 100 euros. También pueden alquilarse habitaciones particulares, desde unos 30 euros con desayuno.
Dónde comer.
En Faraglioni, Via Camerelle 75, uno de los mejores restaurantes de cocina tradicional. La Capannina, Vico San Tommaso, 1, en el casco antiguo. Villa Verde. Via Sella Orta, 6, pizzeria y restaurante, más económico.
Dónde informarse.
Hasta el 31 de diciembre, en el Ente Nacional para el Turismo Italiano, Av. Córdoba 345, 43113542. En Internet, www.enit.it y www.capri.it

Download original source: viajes.pdf_a.pdf (1.58 MB)
Altre lingue disponibili: english italiano
Texto: capritourism.com
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Capri Tourism
YouTube - Capri Island walk with me/Isla de Capri camina conmigo
ITALIA - Isla de Capri 2007
http://www.youtube.com/watch?v=S41R9Dh_GFU -isla de capri
Isla de Capri 13 1 http://www.aolcdn.com ...
Isla de Capri - Wikipedia, la enciclopedia libre
Capri travel guide - Wikitravel
Capri travel guide
Capri - Wikipedia, the free encyclopedia
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CAPRI, gran historia de una pequeña isla

Es una isla para mirar y divisar el horizonte. Es destino de miradores y atardeceres, es encuentro de rocas y mar, de acantilados y pinos.

El nombre de Capri nos recuerda a vacaciones, sol, mar y un cierto aire de glamour, pero ¿dónde está exactamente esta isla?
Situada en Italia, frente a la preciosa bahía de Nápoles, es uno de los grandes destinos turísticos de cuantos viajeros se acercan a conocer esta parte del país. Una especie de pequeño e histórico paraíso rodeado por el mar Tirreno.
Lo primero que advertiremos, si teníamos pocos datos sobre Capri, es que se trata de una isla muy pequeña (poco más de 10 kilómetros cuadrados) y donde la playa no es, desde luego, su reclamo turístico. Sus grandes acantilados, sus paredes rocosas y la profundidad de sus aguas, de un intenso y llamativo azul, hacen que aquí busquemos otras cosas.
En todo caso, esto no es importante. Quienes se acerquen descubrirán un especial romance, casi perpetuo, entre naturaleza, mar, historia y su hospitalaria población.
Sus características rocosas (una continuación de la península de Sorrento), hacen que encontremos numerosas grutas, formaciones pétreas y galerías “esculpidas” gracias al capricho del agua y del viento. Son conocidas, en este sentido, la gruta azul (Grotta Azzurra) –una de sus indiscutibles atracciones turísticas- y los farallones, posiblemente la instantánea más repetida de este destino.
En todo caso, de la isla, además de visitar los pequeños y siempre animados municipios de Capri y Anacapri, lo llamativo es la variedad de posibilidades que ofrece, a pesar de sus reducidas dimensiones. De lugares con mucho ambiente (como la piazzetta de Capri, repleta de terrazas y restaurantes), a la tranquilidad y paz que se respira en un sosegado mar mientras damos una vuelta en barco alrededor de la isla; de las particulares “esculturas” de rocas calcáreas (muestra de los antojadizos deseos de la naturaleza) a los, aún visibles, vestigios de anteriores civilizaciones que por aquí pasaron; de sus recuerdos como lugar de descanso de emperadores romanos a ser, más recientemente, refugio de artistas y grandes diseñadores.
Capri, en todo caso, es isla para mirar y divisar el horizonte. Es destino de miradores y atardeceres, es encuentro de rocas y mar, de acantilados y pinos. Estoy pensando, en estos momentos, en balcones como las panorámicas únicas e inolvidables que se obtienen desde la Villa San Miguel (erigida por el escritor sueco Axel Munthe), desde el Monte Solaro (el punto más alto de la isla), desde el belvedere –mirador di Tragara (inmejorable emplazamiento para inmortalizar los farallones al atardecer), desde el belvedere Cannone o desde el situado en el ensanche donde llega el funicular que va del puerto a lo alto del pueblo de Capri.
Capri, sin lugar a dudas, tiene un sabor propio y único, con melodías cercanas a césares, reyes y príncipes. No quiero olvidarme de un dato que me resultó francamente curioso: sus vehículos. Lo angosto de las calles obliga a que muchos medios de transporte hayan tenido que, como si habláramos de la teoría de la evolución, “adaptarse al medio”. El vehículo de correos, el que lleva las maletas, el que recoge la basura o los autobuses son más estrechos de los que normalmente conocemos.

www.grottadeifichi.it/amalfi-coast.php

En todo caso, sería injusto acabar un reportaje sobre Capri sin mencionar su “dos hermanas”: Ischia y Procida. Situadas al norte del mismo golfo, de orígenes geológicos distintos y comunicadas por una buena red de ferries, son dos pequeños mundos que merece la pena conocer.
Por cierto, Ischia es famosa por sus balnearios y por las propiedades terapéuticas de sus aguas. No estaría nada mal una pequeña “escapada” para probarlos. Puedo asegurar, y la experiencia aquí es un grado, que las sensaciones son realmente únicas.
Web: www.capri.it y www.isoledelgolfodinapoli.it
Acercándose
¿Cómo llegar?:
Desde Nápoles salen barcos regularmente que, en tres cuartos de hora, nos acercan hasta Marina Grande, el puerto principal.
¿Dónde dormir?: Hotel la Residenza (www.laresidenzacapri.com)
¿Dónde comer?: Restaurante Capri Moon
Algunos consejos: 1) Desde Marina Grande se contratan muchas excursiones para hacer submarinismo y descubrir el otro gran mundo de Capri, pero éste situado en el mar y algo escondido. 2) Un paseo en barco alrededor de la isla es muy aconsejable.
Una bebida: Hay que probar el extraordinario limonchelo que, por estas latitudes, se elabora. Por cierto, nada mejor que acompañar una comida con los magníficos vinos blancos de Ischia.
Texto: Juan Antonio Narro Prieto, especial para Sambo
eluniverso.com

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**Nettus** · 26/04/2009, 13:24:28

Cognac

Cognac

Un día en Cognac, paseo inevitable de su estancia sobre la Costa Atlántica.
La visita a la gran Casa de Cognac es la primera motivación a menudo para ir a pasar un día a Cognac cuando se reside sobre la costa Atlántica.
Es obviamente una muy buena razón pero allí tiene otros...
Cognac, es 'aujourd' una ciudad hoy dinámica, donde se tiene el placer de pasear por sus calles y parques.
Cognac, es la Charente, los paseos sobre los muelles, un paseo en gabare. Cognac, es la visita al Viejo Cognac.
Situación
La ciudad de Cognac está más próxima al litoral que lo que se piensa. Cognac se sitúa de media a una hora de carretera del litoral de la Charente :
70 km de Royan (1 hora)
75 km de Rochefort (1 hora)
110 km de La Rochelle (1 hora 15 m)
30 km de Santas (1/2 hora)
El centro de la ciudad
Los aparcamientos del centro de la ciudad son bien prácticos.
Si se deja el coche para el día, todos los centros de interés, incluidas las casas de negocio con sus circuitos de visitas están dentro de un perímetro que debe descubrirse a pie.
Hay un particular aparcamiento en la plaza Jean Monnet. Es el momento de acordarse este gran hombre, economista y uno de los "Pères" de Europa.
Jean Monnet nació en 1888 en Cognac en una familia de comerciantes en coñac. Jean Monnet falleció en 1979 en su casa de Houjarray en el Yvelines a la edad de 91 años. Sus cenizas descansan al Panteón.

Son muy animadas en el centro ciudad sus calles peatonales. La Plaza François 1 es el punto de partida y desde ahí se organizar su visita. La Plaza François 1, con sus terrazas, cafés, restaurantes, comercios, están en efecto en el centro de la ciudad.
Della Plaza François 1 al nuevo Puente sobre la Charente.
Después del cruce con la calle de la República, se encuentra a la izquierda el Mercado cubierto y a la derecha el Museo de Arte e Historia.
De la Plaza François 1, el bulevar Denfert-Rochereau desciende hacia la Charente.
El mercado cubierto es una bonita construcción del estilo de los mercados Baltard del siglo XIX.
Muy bien restaurado, es el más bonito mercado seguramente cubierto de la región, lo mismo por el edificio que por los productos propuestos y la animación durante las horas de apertura. El Museo de Arte e Historia se sitúa desde 1925 en el antiguo Hotel Dupuy de Angeac.
Luego al seguir la pendiente del bulevar Denfert-Rochereau, siempre a la derecha,se llega al Hotel de Ciudad y sus espléndidos jardines.
El parque público del Hotel de Ciudad de Cognac.
Este espléndido parque de 7 hectáreas es el resultado de la compra de la ciudad de Cognac de dos propiedades. El Hotel Otard del Granero se compró en 1889 para instalar el Hotel de Ciudad. Hasta 1892, el Hotel de Ciudad se situaba al Convento del Récollets. El Hotel Dupuy de Angeac se adquirió en 1921 para hacer el Museo de Arte e Historia. El parque público del Hotel de Ciudad merece una visita por su estilo característico.
Es también un lugar de calma, de frescura, bien apreciado en los calurosos días de verano. Un interesante prospecto de presentación de este jardín nos enseña que se lo debe a un famoso arquitecto paisajista, Edouard André (1840-1911):
"Famoso arquitecto paisajista parisiense, se especializa en los jardines ingleses del siglo XIX, y, en particular, los jardines huecos (con grutas constituidas desbarajuste vegetal, imitación de cascadas naturales, puente en mortero moldeado u hormigón-cemento, imitando troncos de árboles para reconstruir el ambiente de las montes bajos...), las escaleras rústicas con marchas indicadas por troncos en mortero que imitan una rama de árbol acostada..." En Francia, realizó los Buttes Chaumont..., de los jardines en otras ciudades fuera del hexágono, lo que le dio una dimensión mundial."

www.holidays-france-atlantic.com/index.php?id=671
JONZAC, GEMOZAC, PONS, SAINTES, ROYAN, TALMONT, MORTAGNE, MESCHERS and COGNAC.

El Castillo de Cognac.
Después de los jardines del Hotel de Ciudad, siempre al descender el bulevar Denfert-Rochereau, se encuentra a la izquierda el Castillo de Cognac.
El Castillo vio nacer a François 1 en 1494 y acoge en sus paredes los Cognac Otard desde hace más de 200 años. Durante el paseo por Coñac, puede ser sorprendido desagradablemente por las casas, las fachadas ennegrecidas. Son ennegrecidas por las setas microscópicas generadas por los vapores de alcohol. Se observa en particular este fenómeno en los edificios situados cerca de bodegas.
La Charente y el nuevo Puente.
En la parte baja del bulevar Denfert-Rochereau, el horizonte se amplía sobre la Charente. Avanzando sobre el nuevo Puente, se ve una bonita perspectiva de los muelles de la orilla izquierda, muelles Hennessy, muelle Les Flaments, muelle de la Salle Verte.
El paseo agradablemente arreglado a lo largo de los muelles conduce al embarcadero del gabarra, "la Dame Jeanne". Un poco más lejos, el puerto fluvial acoge los barcos y un punto de alquiler de "pénichettes".
Paseo a bordo de la gabarra `' la Dame Jeanne'
Cruceros sobre la Charente de mayo a septiembre, información y horarios en el quiosco del embarcadero del puerto de Cognac. Cerca del embarcadero de la Dame Jeanne, al remontar hacia el centro de la ciudad, a la izquierda, se incorpora al Plaza de la Salle Verte donde se encuentran "el Espacio descubierto en país del cognac" y el "Museo de las Artes del Cognac".

www.trekearth.com/gallery/photo80214.htm

Espacio descubrimiento en país del coñac.
Arreglado en una antigua casa de negocio, este espacio propone una ilustración de todas las riquezas del país del coñac, los paisajes de la Charente, la historia del río Charente.

Museo de las Artes del Cognac.

El "Museo de las Artes del Cognac", que se codea con el Espacio descubierto, nos invita a "descubrir la gran aventura humana, industrial y comercial del la más noble de los espirituosos" con el apoyo de películas, ambiente sonoro, juegos olfativos y experimentaciones interactivas.
Bernezac.com - Cognac, Coñac, Francia, Charente

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El País del cognac

Cognac está situada en el curso del río Charente entre las ciudades de Angoulême y Saintes.
Está situada en una de las rutas de peregrinación, el camino francés de Santiago de Compostela.
La ciudad es conocida en el mundo entero gracias al aguardiente proveniente de los viñedos circundantes, destilado y envejecido en las bodegas a orillas del Charente. La ciudad ha dado nombre a una bebida, a un aguardiente delicioso.
La producción se compone de diversos caldos, los siguientes por orden de calidad: Grande Champagne, primer caldo del cognac, del que proceden los aguardientes más refinados.
Petite Champagne, variedad de gran refinamiento.
Borderies, maduración más rápida que la grande y petite champagne.
Fins bois, la mayor zona de producción.
Bons bois, de donde surgen los sabores de tierra.
Bois ordinaires o à terroir, madurez rápida e influjos oceánicos.
La definición geográfica de las distintas variedades se basen en consideraciones de la tierra (tipo de suelo, clima…) viene definida por ley. Historia, denominación, región delemitada, descubrir y entender el Cognac:
Bureau National Interprofessionnel du Cognac.
Francia - Cognac : la ciudad y el brandy

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Cognac (Coñac en español) es una comuna francesa ubicada en el departamento de Charente, del cual es subprefectura.
Cognac está situada en el curso del río Charente, entre las ciudades de Angoulême y Saintes. La mayor parte de la ciudad se encuentra en la margen izquierda del río; la pequeña porción situada en la margen derecha es conocida como el distrito de Santiago. La ciudad está situada en una de las rutas de peregrinación, el camino francés a Santiago de Compostela.

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La fortificación de la ciudad es anterior al siglo IX; en el año 950 d. C. se construyó el primer castillo, a orillas del río Charente. Mucho tiempo después, en el siglo XV, el castillo se convirtió en el hogar de la familia Valois, quien se encargó de su reconstrucción. En 1494, las paredes fueron testigos del nacimiento del que sería en 1515, el rey Francisco I de Francia. Durante la Guerra de los Cien Años la ciudad cambiaría de bando en multitud de ocasiones, efecto tanto de las sucesivas batallas como de los tratados realizados durante ese tiempo. Francisco I le concedio el derecho a comerciar con la sal a lo largo del río, favoreciendo un fuerte crecimiento del comercio en la ciudad, que indujo paulatinamente a un cambio comercial, desarrollándose el mercado del vino y posteriormente del brandy.Ruta.
La ciudad medieval, el barrio de “Vieux Cognac”, que va desde la parte del camino de Santiago (Tours Saint-Jacques) a lo largo de la margen del río hasta la iglesia de Saint-Léger. Esta área contiene diversos edificios construidos entre los siglos XV y XVIII, con calles estrechas y empedradas, pudiendo ver en las gárgolas y decorando fachadas de las casas, multitud de esculturas de “la salamandra”, símbolo del rey Francisco I.
Para ver:
El castillo (Château )de Valois, un importante centro comercial medieval. La Iglesia de Saint-Léger. El museo de Arte y de Historia. El museo de las Artes de Cognac. El centro Saint-Gobain de trabajos de vidrio y barriles o cubas. En los alrededores encontramos diversas iglesias románicas y castillos.La ciudad es conocida mundialmente por sus holandas y brandy, centro de una denominación de origen que abarca no solo a la ciudad sino a los alrededores.

Industrias relacionadas con la producción del brandy:Maquinaria agrícola.
Embotelladoras, etiquetas y cartonajes.
Industrias de fertilizantes agrícolas.
Destilación de aguardientes.
Boterías (construcción de barriles).
Fábrica de botellas de vidrio.
Manufactura del corcho.
Imprentas para etiquetas y anuncios.
Cartonaje y empaquetadoras.
Transporte.
Recientemente el turismo se ha asociado con la industria del vino, se ha incrementado la producción de vino del país (vin du pays charentais) e introducido diferentes tipos de uva y métodos de elaboración. Cerca de la ciudad se encuentra una base aérea de entrenamiento del ejército.

Coñac
Pineau des Charentes
Wikimedia Commons / Cognac
Página oficial(english)
Instituto de Geografía Nacional
Mapa de Cognac
(Wikipedia)

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ESCAPADA AL NOROESTE DE FRANCIA
(Cognac, La Rochelle y Futuroscope)
Inicio - Cognac - La Rochelle - Futuroscope - Información
ESCAPADA AL NOROESTE DE FRANCIA (Cognac, La Rochelle y Futuroscope)
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**Nettus** · 27/04/2009, 14:59:17

Costa Turquesa / Costa Lycia -links

Costa Turquesa /Costa Lycia
La costa egea de Turquía entre Bodrum, Marmaris, Fethiye y Antalya es llamada comúnmente la Costa Turquesa o “Riviera Turca”.

Turquoise Coast/Lycia
Close map
Turkey Travel Information and Travel Guide - Lonely Planet

Turkey's Mediterranean shore, called the Turquoise Coast, is nearly 1600 km (994 miles) long, scattered with fine-sand beaches and sprinkled abundantly with classical cities turned to picturesque ruins.
The Turquoise Coast is the first place to think of when you're considering a seaside vacation in Turkey. It has more and better beaches and resorts than does the Aegean coast, and warmer, saltier water than the Black Sea coast.
The Taurus (Toros) Mountains form a dramatic backdrop along much of the coast, often dropping steeply right into the sea, but in some places rivers have washed down enough sediment over the ages to form beaches backed by fertile alluvial plains good for growing cotton, vegetables, and even tropical fruits like bananas.
Click on a city name to jump to it, or scroll down to review all the cities along the coast from west (Bodrum) to east (Antakya).

The broad sweep of Antalya's Konyaalti Plaji (beach) ends at the Beydaglari mountains.

Adana - Anamur - Antakya - Antalya - Beldibi - Belek - Bodrum - Dalaman - Dalyan - Demre/Myra - Fethiye - Finike - Göcek - Hatay - Içel - Iskenderun - Kalkan - Kas - Kemer - Kizkalesi - Köycegiz - Manavgat - Marmaris - Mersin - Olimpos - Ölüdeniz - Patara - Phaselis - Side - Silifke - Tasucu - Tarsus - Üçagiz/Kale

Here they are from west to east [map]:
Bodrum
Whether you consider Bodrum the south end of the Aegean or the west end of the Mediterranean, it is still Turkey's foremost chic seaside resort, with two perfect bays framing a noble crusader castle, and the flashiest discos in the land.
Marmaris
"Green Marmaris" is Turkey's most active yachting port, and a likely departure point for your Blue Voyage yacht cruise.
Köycegiz
Peaceful and quiet, this traditional town sits on the shore of large, placid Köycegiz Lake connected to the Mediterranean by the reedy Dalyan River. Hot springs are nearby.
Dalyan
This river town in the shadow of dramatic rock tombs cut into a sheer cliff is near the ruins of ancient Caunos and wide Iztuzu Beach, both reached by riverboat.
Dalaman
Not much of a place to visit on its own, Dalaman is home to the western Med coast's largest airport, with regular service from Istanbul and Ankara, and several international flights.
Göcek
Small, pristine and charming, this is primarily a nice port of call for yachters, but you can stop and enjoy it even if you're only the captain of a Toyota.
Fethiye
Built on the ruins of an ancient city, Fethiye has age-old stone sarcophagi in its streets and gardens, rock-hewn tombs in a cliff above the town, an active yacht harbor, a vast bay dotted with islands, and all tourist services.
Ölüdeniz
Over the mountains south of Fethiye, this is perhaps Turkey's most beautiful beach, and also its most popular.

Patara
St Nicholas ("Santa Claus") was born here, but visitors now come for the spacious, very long, very uncrowded beach as well as the sand-covered ruins of St Nick's Roman town.

Out of the blue: feast on great views and food in Kalkan.

Kalkan
A tiny charming fishing village has become a yacht port with nice little restaurants.
Kas
A lazy pace governs this nice little resort town far enough from the airports to preserve a lot of its charm.
Üçagiz/Kale
Close to Kas, Üçagiz is a tiny village on a cove with a sunken Roman city and an island (Kekova) with a Byzantine one.
Demre/Myra
Dramatic cliff tombs loom above a huge Roman theater, and vegetables grow everywhere in the rich alluvial soil. This is where St Nicholas did his good works, and where he is buried. Stop and say "Hi!" to Santa!

www.pasaporte3.com/.../turquia/fotos.php?noc=1

Finike
Once called Phoenicus, Finike is now a sleepy fishing town with a long pebble beach nearby.
Olimpos
Roman ruins scattered in a pine forest, a secluded beach, fertile fields, and the Chimaera, the world's oldest and best-known natural "eternal flame," make Olimpos a great place to spend a day or two.
Phaselis
Once a thriving port shipping timber and rose oil, Phaselis is now a beatiful park backing its three perfect little bays good for a swim.
Kemer
Built as a modern Mediterranean-style resort in the 1980s, Kemer is filled with group tours. it boasts all sorts of hotels and restaurants, a beach, yacht marina, and a park with a Yörük (Turkoman nomad) theme.
Beldibi
The coast north of Kemer is lined with posh self-contained resort complexes.
Antalya
The "capital" of the Turquoise Coast, Antalya has a charming old quarter surrounding its Roman harbor, though most of the sprawling city is modern. Most importantly, it's the coast's transportation hub, with a huge, busy bus terminal and a large, modern international airport.
Belek
This planned resort district 36 km (22 miles) east of Antalya is still under development and will be for years to come, though some of its sprawling resort hotels are finished, complete with golf courses. If you like large resort hotels with many activities, this may be the place for you.
Side/Manavgat
Imagine a traditional Turkish village scattered among the extensive ruins of a Hellenistic-Roman city: that's Side (SEE-deh), and it has a kilometer of fine sand beach on either side. Neighboring Manavgat has a nice waterfall and more practical shopping.
Alanya
Once a small, quiet town favored by Seljuk Turkish sultans on vacation, it's now a large and fast-growing resort for package-tour beach-goers. The promontory at its center is topped by a dramatic Seljuk fortress. Its beaches go on for miles.
Anamur
A craggy fortress with one foot in the sea guards a spooky Byzantine ghost town in this undiscovered beachfront town.
Silifke/Tasucu
Ancient Seleukia is a thriving market town with a few interesting old ruins. Just south, Tasucu is the port for fast ferries to Turkish Cyprus.

www.dailymail.co.uk/travel/holidaytypeshub/ar...

Kizkalesi
A simple seaside village has grown into a resort town mostly because of the fabulous view of a medieval fortress, the Kiz Kalesi ("Maiden's Castle") offshore.
Mersin (Içel)
A modern commercial port city, Mersin has ferries to Turkish Cyprus.
Tarsus
The birthplace of St Paul is modern and industrial, with a few relatively unimpressive remnants of its Roman self.
Adana
Turkey's fourth largest city is fast-growing because of the local agriculture (think cotton) and light industry, but not all that interesting for tourists.
Iskenderun
Formerly Alexandretta, this mostly modern port town has a few interesting sights on its outskirts.
Antakya (Hatay)
Set back from the coast, this ancient city has lots of Roman remains, particularly its incomparable mosaics. There's a beach and more ancient relics at Samandag.
bodrum holidays
Experience Bodrum's beautiful bays and rich history. You'll get the best deals on this site!

Mediterranean Turkey

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"El verano parece ser se batirá récord de viajes charter a Turquía. La crisis económica nos hace pensar en la cartera, pero Turquía ofrece mucho más que un buen nivel de precios. Muchos lugares son bonitos, pero de elegir uno es la Costa Lycia, que se extiende entre Fethiye al oeste y Antalya al este."

Vivir mejor:
Villa Mahal en Kalkan.
Vivir bien:
Patara Viewpoint hotel en Gelemis, cerca de una de las mejores playas de Turquía.
Sima Peace Pansiyon en Cirali.
La cerveza turca es buena. Efea es la más corriente. Los vinos son OK, algunos hasta muy buenos pero cuestan. Raki es la bebida nacional, aguardiente de anís con agua que va bien con el meze. Dos almuerzos baratos son döner kebab y gözleme.
Shopping:
Fethiye tiene el mejor surtido a lo largo de toda la costa, pero el que verdaderamente quiera hacer shopping hace bien en terminarlo an Antalya. Ropas -auténticas y copias- cazadoras de cuero, zapatos y bolsos están a buenos precios y hay buena oferta.
La cerámica turca es muy buena, alfombras es difícil hacer buena compra si uno no es entendido en el asunto y regatea, frutos secos, té, especias y conservas "meze" está bien el traérselas para la cocina.
Bares:
Ölüdeniz, Kalkan, y Kaþ tienen el mejor ambiente de bares de toda la costa.

gp.se
(En un artículo larguísimo en el que explica y describe esta costa y todo lo maravilloso que debe de haber ahí bajo el título "Los mejores secretos de Turquía" / La Costa Lycia)

**Nettus** · 28/04/2009, 09:11:50

Angers

ANGERS

Angers, capital del desarrollo sostenible, es la puerta de entrada del Valle del Loira, incluido en el patrimonio mundial de la humanidad por la UNESCO.
Gozando de un marco de vida excepcional, Angers Loira metrópoli sorprende por la riqueza de su patrimonio y su calidad de vida. Castillos con encanto, gastronomía refinada, viñedos de renombre (29 D.O.)... Angers es uno de los más bellos tesoros de la cultura francesa.

www.danheller.com/.../Angers/Slideshow/img1.html

Itinerario
Al oeste, ciudades precursoras: Rennes, Nantes y Angers en 6 días.
No hay que perderse
- El Castillo fortaleza (s. XIII)
- La Catedral Saint-Maurice (mediados s. XII)
- El Museo de Bellas Artes
- La Galería David de Angers
- El museo Jean Lurçat y de Tapices Contemporáneos en el antiguo hospital Saint-Jean (s. XII)
- La colegiata St Martin (s. XII)
- El Museo de Ciencias Naturales
- Un circuito cómodo balizado, adaptado a las personas con movilidad reducida que comunica los lugares del centro histórico
- El Museo Cointreau
- El Castillo Museo de la Comunicación/Propiedad de Pignorelle (s. XVIII)
- El Parque de recreo del Lago de Maine (200 Ha. de verdor y de agua en el centro de la ciudad)
- La isla Saint Aubin, espacio natural reconocido de excelencia internacional
- “Les Basses Vallées Angevines“, 250 Km. para senderismo, un espacio natural de excelencia internacional reconocida.

Angers, the capital of the historic province of Anjou, is considered one of the most beautiful cities in France. Foremost among its many notable structures is the magnificent twin-spiraled Cathedral of Saint Maurice (12th-13th century) and the massive Castle of Angers (early 13th century), with its moat and soaring towers. Angers was once inhabited by fierce Celtic people who tenaciously opposed the Roman penetration.
www.castles.org/.../France/france11.htm
www.castles.francethisway.com/chateau-angers.php

Visitar la ciudad
Para todas sus estancias, le ofrecemos:
- Un City Pass desde 14 € por adulto para 24h, que permite descubrir toda la oferta turística de Angers y su región (más de 15 lugares, castillos, museos...).
- Una central de reservas en línea: www.angersresatourisme.com
- Una oferta de cortas estancias para particulares durante todo el año.
- Un espacio de Tienda y un servicio de cambio.
Información en la Oficina de Turismo.
Fiestas / Eventos 2009
Exposición Daniel Tremblay
Hasta el 3 de mayo 2009
El trabajo de este artista se basa en el reciclaje de materiales y objetos banales, menores, reconocibles, como el caucho, la pizarra, las perlas, las escobas o incluso los zapatos. Así, ha elaborado obras sutiles que son entidades poéticas y significativas, sorprendentemente humanistas, reliquias de una emoción, de un momento de placer. Densas, intensas, tiernas, irónicas, inventivas, cada obra ilustra pequeñas historias íntimas.
Asimismo, esta exposición, concebida esencialmente en torno a obras del museo de Bellas artes de Angers, permitirá descubrir o volver a ver La dernière vague (La última ola), instalación creada en 1984 en el museo de la Jolla (San Diego, California, Estados Unidos) y que será especialmente reconstituida para Angers.
Más información en www.musees.angers.fr

Festival de música "Festival Angers el verano"
Desde principios de julio hasta finales de agosto de 2009
Uno de los tiempos fuertes culturales en Angers: músicas del mundo y música clásica, canción, baile y humor en compañía de artistas y en compañía de formaciones del mundo entero … Taquilla en línea durante la duración de la operación. Todos los martes y jueves, en el Monasterio de la Abadía Día de Todos los Santos( l'Abbaye Toussaint) - Jazz en el bar los miércoles por la noche.

www.flickr.com/photos/falcon030/2512643113/
www.gardenvisit.com/garden/angers_jardin_des_...

Festival de las artes de la calle.
Del 4 al 13 de septiembre de 2009
El festival de Accroche-Cœurs en su nueva fórmula, durará 10 días, repartido en 2 fin de semana, en el marco de un nuevo proyecto llamado APUESTA (Promoción de las Artes de la Calle al Internacional). Al lado de las 30 compañías francesas habitualmente invitadas, otras 30 estarán presentes, siendo una quincena compañías extranjeras (Países Bajos, Bélgica, Gran Bretaña, Italia y Canadá)

www.burger.si/France/Angers/uvod.html

"Conmemoración de los 600 años del nacimiento del rey René, duque de Anjou"
Durante todo el año 2009
Una decena de sitios de Anjou le invita a celebrar este 600 aniversario a través de un abanico de manifestaciones que evocan las facetas múltiples de este personaje singular. Durante todo el año 2009, déjese llevar por un recorrido inesperado: torneos y exposiciones, conciertos y demostraciones de halconería, conferencias y visitas de excepción.
En el Castillo de Angers, tres demostraciones espectaculares van a sugerirle al visitante el aspecto y el funcionamiento de la fortaleza en el siglo XV, que resultan hoy en día incomprensibles como consecuencia de las transformaciones posteriors.
- Restitución parcial y simbólica de la pasarela: a mediados de enero a diciembre de 2009 ·
- Reconstitución en 3D del castillo en el siglo XV: de junio al diciembre de 2009
- Exposición " El rey René en su castillo ": de marzo a finales de septiembre de 2009

www.ndsu.nodak.edu/.../angers/angers.htm

Accesos

- Estación SNCF: TGV: 1 h 30 min. de París, 4 h de Lyon
- Aeropuerto internacional: Nantes Atlántico y Angers Loire Aeroport
- Aeropuerto Angers Marcé: llegada de compañías de bajo coste
- Autopistas: A 11, A 85, A 87 (300 Km de París)
Contacto
Angers Loire Turismo
7 place Kennedy
BP 15157
49051 Angers Cedex 02
Tel.: 33 (0)2 41 23 50 00
Fax: 33 (0)2 41 23 50 09
Internet: www.angers-tourisme.com
es.franceguide.com

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Tourisme Loisirs Angers

www.flickr.com/photos/21960601@N02/3129759115/
www.kungsgard.norrkoping.se/.../angers2005.htm

**Nettus** · 28/04/2009, 10:51:10

Krakow

Cracovia, una de las ciudades más bonitas de Europa

Cracovia es una ciudad maravillosa, marca por siempre las vidas de los que la visitan en todos los sentidos, desde la increible muestra de fé del pueblo polaco y la maravillosa herencia monumental que poseemos hasta la crudeza de la sinrazón de Auschwitz alejado a 65 km de la ciudad.

¿Cuáles son las formas de visitar Cracovia..? ¡Son muchas..! Una de ellas, es hacer la visita por cuenta propia, es decir, sin la ayuda de ningún guía oficial, que es probáblemente, la opción más económica pero si se desea visitar la ciudad a fondo y conocer la vida de los cracovianos, los sitios donde comen, a dónde van en su tiempo de ocio cómo pasan las fiestas, conocer sus historias y anécdotas populares, tradicionales y hasta familiares, (que no son pocas...), todo eso no se encuentra en ningún libro. Me encantaría poder enseñárosla, hacer que la viváis y la disfrutéis igual que la disfruto yo cada día.

Rutas básicas por Cracovia:
Ruta I: Casco Antiguo de Cracovia con la Colina de Wawel - incrito en 1978 en la lista del partimonio de la Humanidad.
Ruta II: Barrío judío con el guetto de la Segunda Guerra Mundial
Ruta III: Senderos del Comunismo (visita al barrio de Nowa Huta)
Ruta IV: Ruta de los Santos en Cracovia
Ruta V: Montículos de Cracovia
Ruta VI: Sobre las huellas de Karol Wojtyla y Juan Pablo II
Ruta VII: Cracovia bajo ocupación nazi.
Fuera de Cracovia:
Auschwitz y Birnekau - Antiguos Campos nazis de Concentración y Exterminio.
Minas de Sal - en la lista de la Unesco
Zakopane - capital de montańas polacas
Descenso sobre el río Dunajec en balsas de madera
Wadowice y Kalwaria - pueblo natal de Juan Pablo II
Cracovia - alma de Polonia:
Estando en Cracovia los primeros pasos dirigimos hacia la Plaza del Mercado cuya disposición urbana ha permanecido inalterada desde su fundación el siglo XIII, una de las más grandes en la Europa Medieval. Alli aparte de la renacentista Lonja de los Pańos se encuentra la Iglesia de la Virgen Maria con un fabuloso retablo gótico de Wit Stwosz.

Wawel Cathedral.

A continación visitamos la La Colina de Wawel llamada "ACRÓPOLIS POLACA" aquí se encuentran monumentos históricos de mayor importancia: Castillo Real - residencia real durante más de 500 años. Lo más destacable es la colección de tapices del siglo XVI del Rey Polaco Segismunto Augusto, La Catedral - el templo más importante en Polonia, mausoleo de San Estanislao, lugar de descanso eterno de los monarcas polacos y la catedral más acogedora de Europa, en cada rincón evoqua su historia y santidad. De visita obligada es tambien el famoso Barrio Judio de Cracovia.

Además del Casco Antiguo de Cracovia hay muchos sitios de interés para visitar en mi ciudad natal:
GUETO NAZI: que funcionaba en Cracovia entre los años 1941-43. Hoy en día podemos ver la antigua plaza - centro del guetto, con monumentos en forma de sillas y fragmentos de murallas. Además se puede visitar la Farmacia donde hoy en día se sitúa un museo, en el cual podemos ver una colección de documentos que ilustran la historia del gueto. Farmacia "Pod Orlem" .
FÁBRICA de OSCAR SCHINDLER: quién no ha visto la pelí - ganadora de ocho óscares .... muy pocos saben que la historia en la que se basó la famosa obra cinematográfica, ocurrió en Cracovia .... y la fábrica existe ...
SANTUARIO DE LA DIVINA MISERICORDIA: Uno de los lugares más visitados por los católicos hoy en día en Europa, el santuario de culto a la Divina Misericordia, divulgada por Sor Faustina Kowalska y después por uno de sus seguidores más fervientes, Juan Pablo II. Es donde se encuentran la milagrosa imagen de Jesús Misericordioso y reliquias de Sor Faustina.
MONTÍCULOS: Existen 4 en Cracovia y son una atracción en la ciudad y uno de los sitos preferidos por los cracovianos para pasear. Se supone que antiguamente los túmulos eran lugares de sepultura y culto. Desde cualquiera de los 4 túmulos, se puede disfrutar de una preciosa vista de la ciudad.

Montículo de Tadeusz Kościuszko - héroe nacional polaco del siglo XVII. Se puede hacer un paseo muy bonito.
Montículo de Jozef Piłsudski - héroe nacional polaco del siglo XX. Se puede llegar paseando desde el túmulo Kościuszko.
Montículo de Krak del siglo Vi-VII situado en el barrio Podgórze. Krak era legendario príncipe de Cracovia.
Montículo de Wanda quien era hija del legendario soberano de la ciudad, se quitó la vida al no querer casarse con nuestro vecino occidental. El sitio se encuentra bastante lejos del centro, en Nowa Huta.

ZOO: Nuestro ZOO no es muy grande, pero muy bonito. Es un sitio ideal para darse un paseo si se dispone de tiempo suficiente. También es un lugar que suele gustar mucho a los niños, pues hay un mini zoo donde pueden dar de comer a los animales.
CIUDADELA KRAKÓW - Fortalezas: Para los aficionados a la arquitectura militar: En el siglo XIX los austriacos ocupantes de Cracovia decidieron convertir Cracovia en una ciudadela para defender sus froneteras. Entonces, crearon un sistema de defensa, con decenas de fortalezas repartidas por toda la ciudad, que hasta hoy día podemos visitar y admirar.
He aqui algunos ejemplos:
Ciudadela Wawel
Fort Kościuszko
Fort Skała
Fort Benedykt
RUTA DE LOS SANTOS EN CRACOVIA: "Si no existiera Roma, CRACOVIA sería Roma". No existe en esta parte de Europa, otro lugar donde haya tantos sepulcros de santos y beatos. En la ciudad hay templos donde es posible encontrar a 7 santos y 8 beatos:
Catedral de Wawel (San Estanislao, Santa Reina Eduvigis, Beato Wincenty Kadłubek)
Iglesia del Inmaculado Corazón de Maria de las Hermanas de San Felix de Cantalicio (Beata Maria Angela Truszkowska), c/Smoleńsk 6
Colegiata de Santa Ana ( San Juan de Kanty) c/Sw. Anny 11
Basílica del Sagrado Corazón de Jesús (Beato Jan Beyzym), c/Kopernika 26
Basílica de la Santa Trinidad de los Padres Dominicos (San Jacinto Odrowąż), c/Stolarska 12
Basílica de San Francisco de Asís (Beata Salomé Beata Aniela Salawa), c/Franciszkańska 2
Iglesia de San Bernardino de Siena (Santo Simón de Lipnica, Beato Anastasio Pankiewicz), c/Bernardyńska 2
Basílica del Corpus Cristi de Canónigos Regulares (Beato Estanislao Kazimierczyk), c/Bożego Ciała
Santuario Ecce Homo de las Hermanas Albertinas (San Alberto - Adam Chmielowski, Beata Bernardina Jablonska), c/Woronicza 10
Iglesia de las Hermanas Norbertinas (Beata Bronislawa), c/Kościuszki 88
Santuario de la Divina Misericordia (Santa Faustina - Helena Kowalska), c/Siostry Faustyny 3-6
NOWA HUTA - barrio social-realista
Un gran conjunto industrial y residencial de la parte noreste de Cracovia. Es un símbolo de la industrialización social-realista de Polonia y de la resistencia de este pueblo ante el gobierno comunista. No es casualidad que el barrio de Nowa Huta lo empezaron a construir en las cercanías de Cracovia. Según el planteamiento del gobierno, los ideales de la clase obrera tenían que eliminar los elementos clericales y conservadores aún presentes en la conciencia de los habitantes de la antigua capital de Polonia. En su principio, Nowa Huta, iba a ser la primera ciudad fundada sobre el realismo social. Con este fin, en los años 50, se trajo de los pueblos vecinos a miles de trabajadores para quienes participar en la realización del ideal comunista se convertía en una oportunidad de ascenso social.

Florianska Street - Krakow, Poland
www.dougpile.com/favphotos/krakow.php

Main Market Square - Krakow, Poland
www.dougpile.com/favphotos/krakow.php

Lugares de interés:

Iglesia El Arca del Señor - símbolo de la resistencia cuya construcción fue apoyada por Karol Wojtyla
Centro Administrativo de Huta Tadeusz Sendzimir (c/ Ujastek 1)
Aleja Solidarności: fragmentos de la edificación de Osiedle Stalowe
Barrios: Osiedle Wandy y Willowe, edificación residencial
Mogiła: Conjunto conventual de los Cistercienses
Iglesia de San Bartolomé (c/ Klasztorna 11)
Plaza Central: edificaciones alrededor de la Plaza Central
Avenidas: Aleja Róż, Aleja Przyjaźni
Aleja gen. W. Andersa, ul. Ludźmierska, cine Świt (os. Teatralne 10)
Barrio Osiedle Teatralne y el Teatro Popular (os. Teatralne 34)

Auschwitz.

En las cercanías de Cracovia se encuentra el complejo de los antiguos Campos nazis de Concentración y Exterminio Auschwitz I y Auschwitz II Birkenau. Situado a unos 65 kilómetros, al oeste de Cracovia - el complejo de campos de concentración de Auschwitz fue el más grande que creó el régimen nazi. Incluía tres campos principales, en los cuales, los prisioneros eran sometidos a trabajos forzados. Desempeñó un papel fundamental en el plan alemán para exterminar a los judíos europeos.

Otro destino en las cercanías de Cracovia:
La Mina de Sal de Wieliczka se encuentra a 10 km al sureste del centro de Cracovia en una puequeña ciudad Wieliczka. En el año 1978 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco debido a la espectacularidad y singularidad de esta "pequeña ciudad esculpida en sal". La gente se queda asombrada al bajar en la mina, es una cosa totalmente distinta de lo que uno espera encontrar a 100 metros de profundidad. Dicen sobre la mina: "tesoro subterráneo", "maravilla subterránea".

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MARGA POLAK
Soy Marga - guía local de Cracovia. Vivo con entusiasmo tanto mi profesión como mi ciudad, es decir, cuento con los ingredientes necesarios para que mis turistas tengan siempre en un rinconcito de su corazón el maravilloso recuerdo de los momentos pasados, en los mil y un escenarios que ofrece Cracovia y su región. Les invito a conocer mi ciudad!
to a conocer mi ciudad!

Sin duda, Cracovia es la ciudad más bonita y "hechicera" de Polonia, con un ambiente y un "espíritu" incomparables. Cada rincón de la ciudad, evoca una magia y esplendor inconfundibles.
Cracovia es una ciudad para todos: amantes del arte, de buena arquitectura y buen ambiente, fervientes católicos, juerguistas, conocedores y los que quieran conocer en detalle la historia de la II Guerra Mundial y Holocausto, amantes de la naturaleza y paisajes bonitos, para los golosos y aventureros gastronómicos. En fin, es una ciudad para todos.

Soy consciente de que un turista visitando una región, no siempre dispone del tiempo suficiente para verlo todo y muchas veces se centra en ver cosas "estandar", no obstante, para los que quieran descubrir Cracovia, desde una perspectiva más profunda os ofrezco mis servicios para poder aprovechar mejor el tiempo y sentirse un "cracoviano mas". Si os sentís atraidos por Cracovia y por su región no dejéis de ponerse en contacto conmigo, con placer responderé a todas las preguntas y ayudaré a planificar vuestra estancia en la ciudad. Estoy a vuestra disposición. Nos vemos en Cracovia! Mil saludos, Marg

Chatea con video y voz con nuestro guía

masqueunguia.com
(Este post lo colgué por error en el hilo de "Piratas...", o sea que lo subo aquí que es donde debería haberlo hecho).

**Nettus** · 28/04/2009, 17:14:21

Fortalezas venecianas en Grecia -y otros enlaces

Venetian Fortresses in Greece

A traveller in Greece is most obviously interested in visiting temples and sites of the classical world.
Little attention is paid to the many other interesting memories of Greek history during the Byzantine Empire and after the fall of Constantinople until the emergence of the Greek Kingdom in the XIXth century.
Venice played a role in Greece for nearly a thousand years. A possession of the Byzantine Empire, Venice gained political independence in the VIIIth century as a result of the reaction to the Iconoclasm imposed by Emperor Leo the Isaurian and later on became an independent Republic maintaining strict relationships with Constantinople as the Cathedral of St Mark's testifies.
Venice was allied with the Byzantine Empire in restraining the expansion of the Normans who, after seizing Bari, the last Byzantine stronghold in the west, had conquered Dyrrachium (today in Albania and known as Durrres) in 1081 and attempted to reach Constantinople. Venice sent a fleet to help Emperor Alexius I and in return was granted trading concessions within the Empire, thus gaining a predominant role in Mediterranean trade.
The First Crusade weakened the Byzantine Empire and Venice profited by gaining some bases in the Ionian Islands to support trade. In 1125 the little port of Modon in the Peloponnese secured for Venice control over the maritime route between the Ionian and the Aegean seas.
As a reaction to a massacre of Venetian traders in Constantinople, Venice manoeuvered the Fourth Crusade into an expedition against Constantinople and ended up with possession of Crete, Euboea and several other islands in the Aegean Sea.
The expansion of Venice continued until the Ottoman conquest of Constantinople in 1453. Soon after that the Sultans started a series of wars to gain possession of the Venetian bases. This process lasted more than three centuries. Only in 1715 with the fall of Tinos the Aegean Sea was freed from Venetian presence, but the Ionian Islands were retained by Venice until the Republic fell as a result of Napoleon's first Italian campaign.
Venice had no large army, but had a powerful fleet, so the strategy to retain the Greek possessions was based on building fortresses which could resist the Turkish attack until help could arrive from the sea. To achieve this in 1542 a Magistracy of Fortresses was established, which had jurisdiction over fortifications in the maritime and mainland dominions, and over the arsenals of sea territories of the Republic. The map (1900 Times Atlas) shows the fortresses built or occupied by the Venetians in Greece. By hovering on the blue dots you can read the name of the fortress (the names are those given by the Venetians) and by clicking on them you move to the related page. For fortresses in Crete the link is to a page giving a brief overview of the Venetian rule over the island and with the links to the page of each fortress.
You may refresh your knowledge of the history of Venice in the Levant by reading an abstract from the History of Venice by Thomas Salmon, published in 1754. The Italian text is accompanied by an English summary. You can also read a 1692 description (in Italian only) of the fortresses of Morea and of some other locations and learn about a book by Gen. Guido Amoretti describing the Venetian Fortresses in Greece in the footsteps of an XVIIIth century traveller.

You can also see some pages on

Clickable map: hover on the dots

On the Ionian Islands:
Corfù (Kerkyra)Paxo (Paxi)Santa Maura (Lefkadas)Cefalonia (Kephallonia)Asso (Assos)Itaca (Ithaki)Zante (Zachintos)Cerigo (Kythera)

"La ciudad de Corfú, capital de la prefectura, se encuentra aproximadamente en el centro de la costa oriental de la isla. Aunque los griegos de Corinto colonizaran la isla hace más de 2500 años, y pese a haber estado poblada principalmente por griegos desde entonces, su arquitectura tiene muchas similitudes con la propia de las poblaciones portuarias italiana, señal esto de su largo periodo de pertenencia a la República de Venecia."
Corfú - Wikipedia, la enciclopedia libre

On the mainland:
Butrinto (Butrint)Parga Preveza and Azio (Aktion)Vonizza (Vonitsa)Lepanto (Nafpaktos)Atene (Athens)

On Morea:
Castel di Morea (Rio), Castel di Rumelia (Antirio) and Patrasso (Patra)Castel Tornese (Hlemoutsi) and Glarenza Navarino (Pilo) and Calamata Modon (Methoni)Corone (Koroni)Braccio di Maina, Zarnata, Passavà and Chielefà Mistrà Corinto (Korinthos)Argo (Argos)Napoli di Romania (Nafplio)Malvasia (Monemvassia)

On the Aegean Sea:
Negroponte (Chalki)Castelrosso (Karistos)Oreo Lemno (Limnos)Schiatto (Skiathos)Scopello (Skopelos)Alonisso Schiro (Skyros)Andro (Andros)Tino (Tinos)Micono (Mykonos)Siro (Syros)Egina (Aegina)Spezzia (Spetse)Paris (Paros)Antiparis (Andiparos)Nasso (Naxos)Serifo (Serifos)Sifno (Syphnos)Milo (Milos)Argentiera (Kimolos)Santorino (Thira)Folegandro (Folegandros)Stampalia (Astipalea)Candia (Kriti)

Genoese Bases:
Metelino (Mytilini)Metimno (Molyvos)Cunda (Alibey)Fochies (Foca)Candarli Cismes (Cesme)Scio (Chios)

Fortresses of the Knights of Rhodes:
Lero (Leros)Calimno (Kalimnos)Coo (Kos)Castel S. Pietro (Bodrum)Symi Nissiros Rhodes (Rodos)Lindos Castelrosso (Kastelorizo)Other fortresses

Ottoman fortresses:
Imbro (Gokceada)Tenedo (Bozcaada)Seddulbahir Kale Sultanieh (Canakkale)Kilitbahir

Other locations shown in the map:
Patmos Dodoni (Dodona)Nikopolis Hadrian's Athens Pergamum Roman Smyrna Sardis (Sart)Ephesus Afrodisia Delphi Ioanina Kos Priene Miletus Didyma Iasos Euromos Milas

(in the background of this page a relief showing the winged lion, symbol of Venice)

SEE THESE OTHER EXHIBITIONS (for a full list see my detailed index)

Venetian Fortresses in Greece < clic
BAROQUE ROME IN THE ETCHINGS OF GIUSEPPE VASI

Greece Road Ways - TRAVEL - Two on the Loose: Nafplio or Nafplion ...
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Guia turística de Grecia, del mito a la realidad.
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**Nettus** · 29/04/2009, 11:06:33

Córcega, la isla de la belleza

Córcega, la isla de la belleza
Puro mediterráneo en un enclave que apuesta por un desarrollo muy controlado

thestyleofliving.wordpress.com/.../

A 200 kilómetros de la Costa Azul, una superficie como Almería y apenas 260.000 habitantes, la isla francesa, a la que los griegos llamaron "la sublime", ofrece lo mejor del turismo dentro del respeto a la naturaleza.

www.france-for-visitors.com/france-maps/corsi...

En este mundo hay placeres que conviene consumir sin moderación. Córcega es uno de ellos. Quizá sea la isla menos conocida del Mediterráneo. Seguro que es la menos construida. Cuenta con una historia peculiar, parecida a su temperamento. De ella nos han hablado los cómics de Astérix, los delirios de Napoleón o las estridencias nacionalistas. Conviene constatar que Córcega, hoy, pertenece a Francia. La agitación histórica a la que ha sido sometida, así como la lengua corsa y su pasado genovés, hace de ella un espacio paradójico. Los griegos, que no eran ******, cuando la conocieron la denominaron Kallisté, que significa la más sublime. Por su parte, los franceses la llaman Île de Beauté (isla de la Belleza). Y los italianos recuerdan que hasta 1768 fue genovesa, lo que explica la cantidad de topónimos italianos que el viajero encontrará al llegar a ella. En 1768, Génova se la vendió a Francia. Tal cual.
A siete kilómetros de Ajaccio se encuentran las islas Sanguinarias. Son famosas, entre otras interpretaciones, porque por allí el sol más que ponerse se desmaya, y, mientras, se va 'desangrando'
Al otro lado del puerto de Bastia se levanta la Citadelle, ciudadela típicamente genovesa. Desde sus murallas, los días de viento se distinguen las islas toscanas: Elba, Pianosa y Capraia
Napoleón, Pascal Paoli, la vendetta, Tino Rossi, la ruta del GR 20, son algunos de sus reclamos. Pero lo que caracteriza hoy a Córcega es, por encima de todo, el respeto por el entorno natural. Conserva su esencia salvaje y exhibe su conciencia ecológica.
El viajero que llegue a Córcega no verá ninguna cadena hotelera, ni grandes bloques de edificios en las primeras líneas de mar, ni respirará olor a fritanga itinerante, ni podrá comer en McDonald's. Al respecto existe una controversia: para unos es un atraso, para otros es el precio del sueño independentista. El nacionalismo no gusta del turismo de masas. Es algo que a largo plazo acaba con la identidad. Se apuesta por un turismo moderado.
Además es una isla divertida. El viajero que circule en coche por carreteras secundarias hallará rebaños de pequeños cerdos, con prioridad de paso y dueño perdido, escarbando en las cunetas; o tomará el sol junto a un grupo de vacas que se tuestan con los párpados caídos mientras come salchichón de burro, o trata de recoger erizos (de mar, obvio) que, con un puntito de limón, le harán la boca agua. Y no hay que preocuparse por el espacio. Hay sitio para todos. Sólo 260.000 habitantes se reparten la cuarta isla del Mediterráneo, después de Sicilia, Cerdeña y Chipre.

www.ferrytravel.com/corsica-sardinia-ferries.htm

Ajaccio y alrededores
El punto de partida suele ser Ajaccio, capital de la isla y de la Corse du Sud. Aquí nació Napoleón. La casa en la que vivió (Maison Bonaparte) y una estatua levantada en su honor (Grotte) lo recuerdan. También el Cardenal Fesch es un símbolo de la ciudad. El museo que lleva su nombre expone obras que el clérigo se trajo de Italia. Joyas de Botticcelli, Bellini o Tiziano.
Lo que más atrae de Ajaccio es su ubicación. Se emplaza en un golfo abierto, dando la cara al mar, de manera que las olas entran hasta casi el centro de la ciudad. Cuenta con varias playas. La Saint François es la del pueblo. De fácil acceso, muy céntrica, menuda, casi familiar. Ideal para que los alumnos tomen allí la lección.
A siete kilómetros de Ajaccio, en dirección sur, se encuentran las islas Sanguinarias. Se puede ir a pie, pero es mejor hacerlo en autobús (si usted no puede resistirlo, hay un trenecito). Son unas islitas famosas, entre otras interpretaciones, porque por allí el sol más que ponerse se desmaya, y, mientras, se va desangrando. Antes de llegar a las Sanguinaires existe un desvío hacia Capo di Feno. Siga esa carretera. Aparecerá en una playa en la que el azul del mar y el verde de la montaña se miman: Capo di Feno. De ramalazo salvaje, tempo único; no tiene desperdicio. Aquí cobran sentido las palabras de Saint-Exupéry cuando dijo que el sol había hecho tanto el amor al mar que acabaron por engendrar Córcega.
Ajaccio también ofrece mercado con gastronomía autóctona en la plaza Cesare-Campinchi, shopping en la Rue Fesch y en Cours Napoleón, y cafés de porte intemporal, con terrazas a la francesa (impecables) como Le Wagram, en Cours Grand Val. Y una citadelle llena de restaurantes pintorescos como Bilvoq, especializado en la langosta, una delicia. Los domingos tiene su punto acudir al Marché aux Puces(mercado de las pulgas), donde se puede regatear y divertirse antes de tomar un café en las terrazas que se extienden delante del mar.
Desde Ajaccio se abren diversas posibilidades para conocer la Corse du Sud. Conviene no perderse las Calanques de Piana. Son unas rocas de granito rojo, enormes y con formas extrañas, un capricho de la naturaleza, declaradas patrimonio de la humanidad por la Unesco. Entre Piana y Porto, cuando las barniza el sol, el espectáculo está asegurado. Asimismo hay excursiones en barco hasta Girolata, pueblo de pescadores de difícil acceso si no es por mar, y hasta la cuidadísima reserva natural de Scandola.

www.portofinohouse.it/immobili.aspx?lang=ENG

De camino a Bonifacio
Antes de llegar a Bonifacio esperan curvas y sorpresas. Por el camino de la costa no puede perderse la playa de Cupabbia. Es probable que allí su única compañía sea la de un rebaño de vacas. También encontrará pueblos típicos de Córcega, de esos que parecen colgados de la montaña, como Olmeto, en cuyos cafés con hogar, cartas, periódicos atrasados y perro manso, el tiempo se ralentiza.
Sartène (interior) y Propriano (costa) son agradables, pero nada como la playa de Roccapina. Para acceder a ella basta seguir una pista y descender tres kilómetros. Solitaria, escondida.
Et Voilà, finalmente ahí está: Bonifacio, plato estrella del menú corso. El pueblo se divide en puerto, alargado y turístico, y vielle ville (ciudad vieja), levantada en lo alto de unos riscos limados por el viento y el tiempo cuya vista es alucinante. Vale la pena visitar el cementerio marino, pasear por la muralla, los miradores, el casco antiguo... A dos pasos está el golf de Sperone, la preservación del glamour.
Una vez en Bonifacio, no está de más subir a un barco y acceder a las islas Lavezzi, una reserva natural protegida cuya única construcción es un faro. Agua turquesa, playas de estilo Seychelles y rocas. Nada más. Y nada menos.
Otras playas recomendables en la zona son Rondinara, Santa Giulia y Palombaggia, que está ya en Porto Vecchio. Un paraíso de pinos, trasluces y arena fina.
Desde Porto Vecchio hasta Bastia es fácil. Hay que seguir la carretera principal en línea recta. De camino, si usted es fan de las ostras, hará bien en detenerse a degustar las de L'Etang de Diana, las de extracción natural son exquisitas. Ya las cataban los emperadores romanos. Si Ajaccio mira a Francia, Bastia lo hace a Italia. Su arquitectura genovesa, el entramado de las calles, hacen de la capital de la Haute Corse un enclave único. La rivalidad entre las dos capitales se entiende al llegar a Bastia. Ésta es más genuina, menos ostentosa; dicho de otro modo: es menos pija.

Bastia.

La céntrica Place Saint Nicolas es un espacio multiusos: terrazas, parque infantil, punto de encuentro y, los domingos por la mañana, es fundamental no perderse el Marché aux Puces, con gran presencia de anticuarios.
De camino hacia el puerto viejo se atraviesa la Place du Marché, donde se despliega el mercado de comida y donde está La Table du Marché, restaurante frecuentado por altos cargos en sus visitas a Córcega. También allí está la iglesia de Saint Jean Baptiste, cuyas torres sobresalen por encima de los edificios embelleciendo la vista del puerto viejo.
El Vieux Port es el puerto más genuino de Córcega. El conjunto de veleros, cafés, pescadores jubilados, campanario y las diferentes tonalidades de los edificios crean la postal más vendida.
Pero si usted tiene curiosidad por saborear el glamour en lo cutre, puede acudir a la Rue General Carbuccia, detrás del Vieux Port, a la Pizzería Chez Hubert, un antro regentado por Hubert Tempete, el cómico más famoso de la isla. Bohemios, freaks y espontáneos. Música y decadencia cabaretera se unen creando un fresco de interés casi antropológico. Al otro lado del puerto se levanta la Citadelle, ciudadela típicamente genovesa. Desde sus murallas, los días de viento se distinguen las islas toscanas: Elba, Pianosa y Capraia.

www.coronn.com/.../corsica/corsica_photo.html
lifeunscrambled.com/2008/02/

El cabo norte corso
Una vez en Bastia es obligado el tour por el Cap Corse, lleno de singularidades, de pueblos que mantienen la esencia agreste de los corsos. Erbalunga, pese a que en verano se vea invadido por la burguesía parisiense, es uno de ellos. Conserva un puerto tradicional con restaurantes de menús marineros.
En dirección a Macinaggio aparece un desvío hasta Luri. Desde allí se puede visitar la Torre de Séneca. La leyenda cuenta que el estoico romano estuvo preso allí. Es una excursión cuya recompensa es la vista: a derecha e izquierda veremos el mar. Macinaggio es otro pueblo de pescadores. Debería multarse a quien no haga el camino a pie hasta Barcaggio. El camino, acompañado de acantilados, torres genovesas y playas, bordea la costa atravesando el maquis (la manera en que los corsos llaman al sotobosque). Así se llega a Barcaggio, la punta del Cap Corse. Si los vientos le respetan, el viajero descubrirá un lugar excepcional. Enfrente aparece la isla de La Giraglia, reserva de aves que corona el Cap Corse.
Ya en el lado oeste se halla Centuri, del que conviene visitar el puerto pesquero, rodeado de restaurantes donde se sirve langosta, especialidad local. Al final de la gira espera Nonza, encaramado sobre el mar, quizá el pueblo más entrañable del cabo.
Desde allí, a tiro de piedra está Saint Florent, el Saint Tropez de la isla, cuyo puerto deportivo atrae a yates italianos. Su ubicación es privilegiada, entre el Cap Corse y el desierto de los Agriates: la reserva natural más grande del Mediterráneo. Ideal para recorrer a pie o en bicicleta. Entre sus playas destaca la Saleccia.
A estas alturas, el viajero habrá conocido el norte y el sur, el glamour y la autenticidad, unas playas de piedra y otras de arena fina. Pero aún le quedará el centro de la isla. Montañas alpinas en el Mediterráneo. Otro capítulo aparte.

Ajaccio.

GUÍA PRÁCTICA
Cómo ir- Politours organiza viajes en avión directo desde Barcelona, por 45 euros ida y vuelta. Hotel por noche y persona, 49 euros. En agencias.- Corsica Tours (33 4 95 70 96 63; www.corsicatours.com) ofrece vuelos de ida y vuelta sin escalas a Figari desde Barcelona a partir de 219 euros, tasas y gastos incluidos. Hasta el 29 de septiembre.- Air France (www.airfrance.es) vuela a Ajaccio desde Madrid vía París; ida y vuelta, a partir de 429,83 euros, precio final.Información- Turismo en Córcega (00 334 95 51 00 00; www.visit-corsica.com). Boulevard Roi-Jéröme, 17; Ajaccio.- Turismo en Ajaccio (www.ajaccio-tourisme.com).- Turismo en Bonifacio (00 334 95 73 11 88; www.bonifacio.fr).- Turismo en Bastia (www.bastia-tourisme.com; 00 334 95 54 20 40).

EUSEBIO LAHOZ - 21/07/2007
- Eusebio Lahoz (Barcelona, 1976), poeta y novelista, es autor de Leer al revés (El Cobre).
GUÍA PRÁCTICA
Juanjo Puigcorbé: "Córcega es la isla más bonita del Mediterráneo"

elviajero.elpais.com

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www.jacobmetcalf.net/renderDiary.php?dir=fran...

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Córcega, también Korsica, Corse o Corsica es una Isla perteneciente a la República de Francia ubicada en la costa Azul, al sur, junto a la Isla italiana de Cerdeña. Su anexión a Francia tuvo lugar en 1768, y de sus tierras han salido ilustres franceses como Napoleón. Su población es cercana a los 300,000 habitantes y a día de hoy es uno de los mejores destinos que existen para los amantes del deporte, de la naturaleza y de los paisajes.

www.mediportservices.com/Porto_Vecchio.html

Córcega, pese a ser territorio francés, administrativamente tiene algunas particularidades ajenas al resto del territorio francés, como su denominación de Colectividad Territorial, lo que la hace gozar de más poder de autonomía. La isla se divide en dos zonas, la de Alta Córcega, cuya capital es Bastia, y la de Córcega del Sur, cuya capital la encontramos en Ajaccio.
La isla se ubica a 200 kilómetros al sureste de la Costa Azul, en el Mar Mediterráneo, a la altura de la ciudad italiana de Toscana. Es una isla increíblemente bella, no en vano, los griegos la denominaron Kalliste, o lo que es lo mismo, la bonita. Casi mil kilómetros de playas, con casi un tercio de extensas playas de arena dorada y fina, es el lugar ideal para pasar unas vacaciones practicando deportes acuáticos, submarinismo, senderismo…
Porto Vecchio y Calvi son sus dos destinos preferentes, sus dos destinos turísticos principales, aunque otras ciudadescomoBastia o Ajaccio también poseen excelentes infraestructuras, con numerosos hoteles de todo tipo de categoría, casas y villas, hostales o apartamentosdonde alojarse durante sus vacaciones en Córcega, en el corazón del Mediterráneo.
Córcega es un lugar ideal para pasar sus vacaciones, clima estupendo, maravillosos parajes, tranquilidad y bullicio, la elección es suya, deportes como el golf, el submarinismo o el senderismo…
Venga a disfrutar de un entorno natural privilegiado, de playas vírgenes y salvajes, de naturaleza, de espacios sin descubrir, venga a Córcega.
¿A que está esperando? Disfrute de sus vacaciones en Córcega!!!

www.bugbog.com/.../corsica_beaches.html
www.twip.org/image-europe-france-porto-vecchi...

Córcega - Alojamiento - Charter - Alquiler de Barcos
Cosas que hacer - Deportes - Historia
Información de Interés - Clima - Como llegar - Datos de Interés - Economía - Fiestas - Teléfonos de Interés - Mapa - Naturaleza - Playas - Principales ciudades

Restaurantes - Servicios

Oficina de Turismo de Córcega « Teléfonos de Interés « Información ...
CÓRCEGA: El turismo, en su mayoría francés, ha infundido cierta ...
Guía viaje Corcega con Direct Viajes (turismo, estancias, circuitos)
YouTube - corcega 2008
Córcega - Wikipedia, la enciclopedia libre

**Nettus** · 30/04/2009, 11:04:46

Sicilia, paso a paso por la isla de los cíclopes

Sicilia, paso a paso por la isla de los cíclopes

home-1.tiscali.nl/%7Eedwinsel/info_islands.htm

La mística grecolatina de héroes y dioses atrapa al visitante

www.infohostels.com/.../city.php?citta=Catania
www.physcon2009.diees.unict.it/new_page_6.htm

El Etna, morada de Vulcano, lo observa todo. Polifemo, furioso, siembra de escollos la costa de Aci Reale. Proserpina es raptada en el lago de Pergusa. Mitos en estado puro. Un territorio fabuloso.

www.skimountaineer.com/ROF/ROF.php?name=Etna

Italia es el primer país del mundo en número de lugares denominados por la Unesco patrimonio de la humanidad. Cinco de esos lugares se encuentran en Sicilia: El área arqueológica de Agrigento; la villa romana del Casale, en Piazza Armerina; las islas Eolias; las ciudades barrocas del valle de Noto, y Siracusa y la necrópolis rocosa de Pantalica. El recorrido que aquí proponemos, ceñido sobre todo a la cultura grecolatina, puede ser completado con alguno de esos otros itinerarios también imprescindibles para conocer una isla repleta de historia que llegó a ser el centro del mundo en varias épocas, como en la fase tardía del Imperio Romano.
Cicerón dijo que Siracusa era la ciudad más bella del mundo. El mismísimo Platón vino aquí reclamado por el tirano Dionisos. Su teatro, el más grande de Occidente y del mundo antiguo, posee capacidad para 20.000 personas

Palermo.

Hambrientos tras tanta historia, en ninguna ocasión nos va a decepcionar la cuestión culinaria en la isla, sobre todo por su exquisita pasta ('caserecci', 'ravioli'...). No dejen de probar sus dulces: la tradicional 'cassata', o las 'cassatine' (diminutivo plural), para aquellos que estén a dieta, y los 'cannoli' rellenos de 'ricotta '.
Por fin llegamos. El estrecho de Messina, de tres kilómetros, nos sitúa de golpe ante el mito clásico y los monstruos que asediaban a los viajeros navegantes, los vientos y las tormentas, una especie de finis mundi. Messina, ciudad industrial, sin embargo, no presenta especial fascinación tal y como esperamos encontrar en esta isla legendaria, y decidimos hacer escala más al sur, en Castelmola, un pueblecito medieval algo más económico que se alza en un pico escarpado sobre Tauromenion o monte Tauro, la actual Taormina. Sin duda son numerosos los encantos de esta antigua colonia griega, fundada en el siglo VIII antes de Cristo, pero sus precios son los más altos de toda Sicilia. Con miradores espléndidos hacia la costa jónica, Taormina es una ciudad turística con un clima agradable, y una reciente historia envuelta en el sueño de los románticos y artistas, donde se respiraba libertad respecto a las uniones homosexuales a comienzos del siglo XX. Su teatro grecolatino ofrece un belvedere incomparable, una riqueza inmensa a la que nuestros ojos deberían ya irse habituando en este viaje. No hay que dejar de acercarse, justo a los pies de Taormina, a Giardini-Naxos, que recoge el topónimo de la mayor de las islas Cícladas griegas y que fue el primer asentamiento que fundaron los primeros colonos griegos que desembarcaron en la isla. Pero desde este enclave, e incluso antes, hay una presencia poderosa que nos vigila y nos inquieta de un modo inigualable, casi indescriptible, una fuerza telúrica que ejerce un misterioso poder de atracción sobre sus habitantes: el Etna, el volcán más grande de Europa, con sus nubes y humos revoloteando... Cuenta la leyenda que Zeus en su lucha contra los Titanes arrojó a Tifón al volcán, y que así se transformó la boca del monstruo en el cráter, y que escupe la lava cuando se enfada, y ruge en los terremotos, considerándose los brazos y su cuerpo la isla entera, como si estuviera tendido en decúbito supino con los pies hacia el oeste. El Etna, sin embargo, es más, porque recogerá otros muchos mitos alrededor de su fuego, como el de morada de Vulcano y albergar en su interior la herrería donde se forjaban las armas para el dios de la guerra, Marte. También este volcán fue donde nació el dios Dionisos, a quien se le rendían cultos desenfrenados en torno a la cultura del vino, la fiesta y la orgía... Hay excursiones organizadas en autobús, por el lado sur, hasta la torre del Filósofo, donde Empédocles, otro siciliano insigne, se lanzó a la lava incandescente, exigiendo a la sociedad en cierta manera purificarse, puesto que consideraba que en aquel entonces ésta se había corrompido en demasía... y allí mismo recordamos el célebre poema de Bertolt Brecht Las sandalias de Empédocles: ¡qué diría ahora el filósofo si viviera! Hay otro camino, por el lado norte, hasta la Piana Provenzana, rodeada de nieves perpetuas, en ese paisaje lunar que queda después de las erupciones.

www.jameshull.com/april16.html

Polifemo, el cíclope
A las faldas del volcán hay parajes y pueblos hermosísimos, como Linguaglossa o Castiglione di Sicilia; Le Gole di Alcántara (así, con el nombre español, una de tantas huellas del paso de los aragoneses), intensos limonares (de ellos se elabora el típico licor de limón o limoncello, un digestivo muy apreciado cuando es casero), pequeñas carreteras tupidas, y la tierra, en general, que parece que tiembla, en la que existe una inquietud sin objeto que, en cualquier caso, se debe a las fuerzas subterráneas siempre presentes.
Pero es hacia el litoral donde el mito cobra cuerpo de nuevo. Llegamos, a menos de tres o cuatro kilómetros, a Aci Trezza, el pueblecito en el que sucedía la historia de Los malasangre, la novela de Giovanni Verga, y donde se rodó la opera prima de Luchino Visconti, La tierra tiembla (1948). El pastor Acis, hijo del dios Pan, estaba enamorado de Galatea, pero igualmente de la hermosa ninfa se había quedado prendado el cíclope Polifemo, que, celoso, mató al joven pastor. Luego lo troceó en nueve porciones y las diseminó por la zona, fundando así los pueblos circundantes que llevan su nombre: Aci Trezza, Aci Castello, Aci Reale, etcétera. Y de este modo inspiró la preciosa Fábula de Polifemo y Galatea a Luis de Góngora, aunque con un lenguaje bastante más rebuscado... Además, en Aci Reale se puede pasear por la Ribera de los Cíclopes, donde quedan aún restos de la furia de Polifemo, el más famoso de estos gigantes monstruosos cuando, tras haber apresado a Ulises y a su tripulación, éste le cegó su único ojo y escapó: el cíclope lanzó grandes piedras al héroe que huía por el mar, y he aquí la explicación de los escollos que adornan el litoral con sus llamativas formas arrojadizas.

www.planetware.com/picture/palermo-i-ir1647.htm

Siracusa
Hacia el sur, y siguiendo el litoral, dejamos a un lado Catania y las ruinas de Megara Hyblaea, aunque la imagen del Etna sigue acompañándonos. Llegamos a Siracusa. Aquí la estratificación de culturas llega a ser alucinante, con más de 2.500 años superpuestos; por ejemplo, la catedral, de estilo barroco, que se sirve de las columnas exteriores con los capiteles dóricos incrustados en la construcción. Arquímedes fue su ciudadano más ilustre, y Cicerón dijo que Siracusa era la ciudad más bella del mundo. El mismísimo Platón vino aquí reclamado por el tirano Dionisos. Su teatro, el más grande de Occidente y del mundo antiguo, posee capacidad para 20.000 personas. Aquí se representó a Eurípides y a Sófocles, y por supuesto a Esquilo, que era siracusano. Otras ruinas emocionantes son su anfiteatro, y el templo de Apolo, que se halla en el centro de Siracusa y fue redescubierto en la primera mitad del siglo XX. Queda un poco dibujada y al aire su elegante estructura, la cual presenta unas inscripciones profundamente originales: son la única señal y caso conocido en un templo griego donde se puede leer quién fue el arquitecto. La cercana fortificación griega, que se erige en una suave colina, se considera la más importante y grande que existe, fruto no sólo de la competencia con Atenas, sino sobre todo como resultado de haber sido la capital del Mediterráneo durante varios siglos, hasta la llegada del poderío cartaginés y, justo después, romano. Citamos sólo de paso el magnífico castillo medieval del emperador Federico II, pero que hay que visitar obligadamente.

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www.skimountaineer.com/ROF/ROF.php?name=Etna

La Capilla Sixtina del mosaico
Al sur quedan ciudades espléndidas y barrocas en el valle de Noto, como Ragusa, Noto o Modica, y sus bellos campos de algarrobos y chumberas. Todavía se puede divisar muy a lo lejos el Etna vigilante. Pero nos dirigimos directamente hacia la villa romana del Casale, en Piazza Armerina, más o menos en el centro de la isla, que nosotros denominamos, con permiso de otros testimonios de mosaicos tunecinos, como la Capilla Sixtina del mosaico. En esta villa romana, descubierta en 1929, habitaron, entre otros, el emperador Maximiano Hércules (286305) y su familia a comienzos del siglo IV. Se considera como uno de los monumentos más importantes de Sicilia, algo realmente incomparable. Las escenas plasmadas en los mosaicos en sus 4.000 metros cuadrados constituyen un extraordinario testimonio de la vida social y las costumbres del bajo Imperio Romano. De las 46 salas que podemos contemplar, la de las 10 muchachas en biquini jugando a la pelota y haciendo gimnasia se considera la joya de la villa; pero existen otras igualmente extraordinarias, con escenas de caza o de amor, o el traslado de las fieras de África del Norte en barcos destinadas a los juegos y diversiones romanas. El mito también alimenta, cerca de Piazza Armerina, en el lago di Pergusa, uno de los episodios más trascendentales para la historia de la antropología: el rapto de Proserpina. Hija de Ceres (la diosa de la Tierra y de las cosechas), vivía en este lago -hoy un humedal a punto de secarse-, y por sus alrededores jugaba cogiendo flores y cantando hasta que fue raptada por Plutón para que reinase con él en los infiernos. Luego la leyenda se ocupa del resto, no sólo porque de ahí se deriva la explicación del cambio de las estaciones, sino porque si Proserpina se comió aquellos granos de la granada no fue por otra razón que para no tener que volver a la tierra.
Agrigento
Antes de descender hasta el sur podemos acercarnos a las excavaciones de Morgantina, que dispone de un teatro griego y de algunas columnas resistiendo al oraje todavía con cierta dignidad. Pero a algo menos de 100 kilómetros hacia el suroeste queda Agrigento, donde visitamos el famosísimo valle de los Templos, una muestra indeleble del poder de la religión en la antigüedad. Con Puerto Empédocle al fondo, la ciudad ostenta algunos otros atractivos, pero nada que ver con el mencionado valle de los Templos, casi apoteósico. Hambrientos tras tanta historia, en ninguna ocasión nos va a decepcionar la cuestión culinaria en la isla, sobre todo por su exquisita pasta (caserecci, ravioli...). No dejen de probar sus dulces: la tradicional cassata, o las cassatine (diminutivo plural), para aquellos que estén a dieta, y los cannoli, rellenos de ricotta, el célebre requesón italiano. ¡En el meridión la pastelería es una cosa muy seria! Y retomamos, hacia Selinonte, nuestra ruta, pasando por las ruinas de Heraclea Minoia, en las que puede adivinarse sin dificultad, cómo no, otro teatro.
Eternas enemigas
Selinonte, sin embargo, sin presentar tanta fama como Agrigento, nos parece mucho más interesante y nos punza aún más, por su atmósfera. Los vestigios de Selinonte son grandiosos. Su eterna enemiga, Segesta, casi en la costa norte, la cual al principio se alió a los cartagineses, a partir del siglo III antes de Cristo se cambió de bando con los romanos y logró destruir a Selinonte. Siglos después, no obstante, ambas son sólo piedras amontonadas. El parque arqueológico de Selinonte ofrece sus templos frente al mar, las fortificaciones y las calles, las casas, los caminos. En Segesta, al margen del magnífico templo que ya quedó en aquel tiempo inacabado, un teatro es testigo de excepción de su esplendor, en lo alto de una colina, con una panorámica envidiable; un teatro que, al contrario de los teatros griegos que hemos visitado hasta ahora, excavados en la piedra y aprovechando las sinuosidades del terreno, está construido artificialmente.

www.italianvisits.com/sicily/cefalu/index.htm

Isla de Ulises
Continuando por la costa norte hacia el este, de nuevo hacia Messina, dejamos una jornada para Palermo y Monreale, que, aunque no exhiben a simple vista trazas grecolatinas, son un repertorio vivo del pasado medieval siciliano. Pasamos, por supuesto, por Cefalú, mirando de reojo a las ruinas de Halaesa, y tras esta breve escala sólo nos queda visitar Tíndaris, antigua y esplendorosa ciudad que hacia el siglo IX fue destruida por los árabes, y en cuyas playas, según el mito homérico, fue donde naufragó Ulises y su tripulación. Y es que, en general, otras lecturas explican que el astuto héroe griego fue un nostálgico que nunca quiso regresar a cumplir con sus deberes conyugales, buscando la aventura lejos de su patria; como nosotros, que preferiríamos permanecer en esta isla luminosa indefinidamente, pero que debemos inexorablemente volver. Así completamos un recorrido inolvidable por la "isla de Ulises", como reza en el conmovedor poema del poeta y premio Nobel Salvatore Quasimodo, natural de Modica. Otro nostálgico que cantó las excelencias del sur. Otro que no quería volver.

Siracusa.

GUÍA PRÁCTICA
Cómo llegar-
Alitalia (www.alitalia.es; 902 10 03 23) vuela a Palermo, con escala en Milán o Roma. Saliendo de Madrid, ida y vuelta desde 234 euros, tasas y cargos incluidos.- Meridiana (www.meridiana.it) vuela entre Madrid y Palermo, y Barcelona y Catania, vía Florencia. Ida y vuelta en ambas rutas, a partir de 237 euros, tasas y cargos incluidos.
Viajes organizados-
Politours (www.politours.es; en agencias) tiene un vuelo especial para el puente de la Constitución, con salida el 6 de diciembre desde Madrid. Lo ofrece combinado con cinco días de coche de alquiler y estancias de cuatro noches en Catania, o en forma de circuito organizado de cinco días por toda la isla, con visitas y media pensión, por 435, 580 y 770 euros, respectivamente. Su folleto sobre Sicilia incluye paquetes y circuitos con salidas todo el año.- En su catálogo Europa Secreta, Catai (www.catai.es; en agencias) reúne media docena de propuestas para descubrir la isla italiana. Por ejemplo, el programa Sicilia en Libertad, un viaje de ocho días que contempla los vuelos, coche de alquiler y siete noches en hoteles de Agrigento, Cefalú, Catania, Messina, Palermo, Siracusa, Taormina y otros lugares de la isla, desde 836 euros, más tasas (consultar).
Información-
www.agriturismo.it (reúne casas rurales y de vacaciones).- www.regione.sicilia.it.-
www.enit.it.

Texto: JUAN CARLOS
- Juan Carlos Abril (Los Villares, Jaén, 1974) ha publicado los poemarios Un intruso nos somete (Ellago Ediciones) y El laberinto azul (Rialp).
elviajero.elpais.com

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Siracusa.

Descripción - Introducción - Historia - No te lo pierdas - Datos de interés - Cultura - Cómo llegar - Entorno

Sicily Pictures - Sicily Maps - Sicily Links - Sicily Islands - Sicily Hotels - Sicily holiday stories - Sicily History - Sicily Cities -Sicily Videos
Ragusa - Enna - Caltanissetta - Agrigento - - Catania - Messina - Cefalù Etna - Trapani - Taormina - Siracusa - Palermo

Transportation in Sicily: Getting There by Train
You can get to Sicily without leaving your train, as long as you're coming from mainland Italy. Your train is loaded onto a barge for the short trip across the straits of Messina. Naples to Siracusa takes about 9-10 hours on the train. It will take more time that you think to travel in Sicily on the train, as trains, even along the main lines from Palermo to Siracusa, are notably slow.
Sicily by Car
The best way to see Sicily (especially if you don't have a lot of time) is to travel by car. Cars can be rented at airports and downtown locations in major cities. There is a 14% tax added when you rent at the airport. The three largest rental services in Sicily are Hertz, Avis, and Maggiore. All have presences at Aeroporto Fontanarossa in Catania.
The aurostrade (toll roads) are well maintained in Sicily. You will probably want to avoid driving in large cities, but the regional roads are good and scenic views present themselves often.
Sicily by Train
Although the Main lines connecting Messina, Taormina, Siracusa, and Palermo are relatively brisk, the secondary lines, shown on the map as thin lines, are generally quite slow. The Messina-Palermo run is quite scenic. I recommend a stop in Cefalu (pictures). I have never minded the slowness. It gives you time to see the landscape. I've taken the train to Agrigento, where I recommend a stop (pictures).
Bus services between the smaller cities is available from a number of carriers offering air-conditioned busses at prices slightly higher than the train.
Sicily and Surrounding Islands by Ferry
Ferries service Sicily extensively. You can get to Sicily from Genoa, Naples, Cagliani Sardinia, Malta and Tunisia via ferry, as well as the Sicilian Island groups of Egadi, Lipari, and Eolie, and islands of Pantelleria, Lampadusa, and Linosa. See Ferries to Sicily for Sicily Ferry information.
Sicily Map - Travel and Transportation Information for Sicily

**Nettus** · 30/04/2009, 12:35:15

Turquía -playas

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Playas maravillosas -favoritas

Este verano, es Turquía de la que se trata. El nivel de precios es razonable.
Y las playas son realmente encantadoras. Aquí están ocho favoritas.

Olympos
En los tiempos del emperador Adriano (Hadrianus) Olympos era un importante puerto marítimo. Justo por encima de la playa se encuentran ruinas cubiertas. Grandes árboles serpentean sus raíces alrededor de los edificios romanos.
A unos cientos de metros de la playa hay una serie de hoteles / cámpings entre otros el lugar de culto Tree Houses de Kadir, donde puedes alojarte en los árboles.
La playa en sí es larga y hermosa y el mar se dice que es el más claro de todo el Mediterráneo. Lo único que carcome el encanto es que está compuesta por pequeñas piedras redondas, no de arena blanca...
La ciudad charter más cercana: Kemer, a unos 40 km al norte.

Patara
La encantadora Patara es casi 20 kilómetros de larga y por lo menos 50 metros de ancha. Aquí se encontraba una de las principales ciudades antiguas de Lycia.
Si estás interesado en historia hay mucho para ver, por ejemplo la ciudad en ruinas de Xanthos.
Tortugas de mar ponen sus huevos en la playa. Hay sólo unos pocos hoteles en las inmediaciones.
Ciudades charter más cercanas: Kas, a 40 km al este y Ölüdeniz, a 80 kilómetros al noroeste.

Cleopatra, Alanya
La popular playa de Cleopatra abajo del castillo en Alanya. Igual de polular que de espactacular.
Ciudad charter más cercana: Alanya.

Ölüdeniz
Bonita playa debajo de altas montañas costeras. Aquí hay hoteles, restaurantes -y mucha gente en alta temporada.
Ciudad charter más cercana: Ölüdeniz.

www.seasidepropertiesturkey.com/.../dalyan.htm
Iztuzu, Dalyan
Para llegar a Iztuzu tomas el barco desde el pequeño pueblo de Dalyan. El viaje pasa a través de impresionantes ruinas y a través de un delta de río que hace recordar a África.
La playa es larga y hermosa. Y si tienes suerte de verdad podrás estar presente cuando las tortugas de mar ponen huevos.
Ciudades charter más cercanas: Marmaris, a unos 90 kilómetros al oeste y Ölüdeniz, a 80 kilómetros al suroeste.

Anamur
Maja playa larga visitada sólo es visitada por turcos. Se ha salvado de turismo de masas gracias a que se encuentra situada lejos del aeropuerto grande más cercano. Aquí hay impresionantes castillos de cruzadas y ruinas romanas.
Ciudad charter más cercana: Alanya, aproximadamente 130 km E.

www.picturesturkey.com
Side is one of the best-known classical sites in Turkey, and was an ancient harbour whose name meant pomegranate. Side is a resort town on the southern coast of Turkey, near the villages of Manavgat and Selimiye, 75 km from Antalya) in the province of Antalya.[1] It is located on the eastern part of the Pamphylian coast, which lies about 20 km east of the mouth of the Eurymedon River.
Settlers from Cyme (Cumæans) in Aeolis, an ancient region of northwestern Asia Minor, founded the city in the seventh century BC. Possessing a good harbor for small-craft boats, Side's natural geography made it the most important place in Pamphylia – the region in the south of Asia Minor between Lycia and Cilicia, from the Mediterranean to Mount Taurus. This location made Side one of the most important trade centers in its time. Today, as in yesteryear, the ancient city of Side is situated on a small north-south peninsula about 1 km long and 400 m across .
Side
Hace unas pocas décadas era esta una playa paradisíaca desierta. Hoy pertenece más a la categoría de playas superconcurridas de fiestas (partystränder). Así que prepárate para apretujones entre multitudes y todo tipo de actividades que hacen que sea difícil oír el romper de las olas.
Pero la playa en sí -ella sigue siendo todavía tan bella. Y en la zona hay muchos restos hermosos de antiguedades romanas para fascinarse.
Ciudad charter más cercana: Side.

Kizkalesi
La pequeña ciudad veraniega de Kizkalesi es un secreto que los turcos han mantenido para ellos mismos.
La playa está bordeada por hoteles y es muy pequeña comparada con las otras en nuestra lista.
Pero las vistas hacia el castillo situadoi fuera en el mar y la amabilidad de la gente balancea bien el otro 'handikap'.
Además, Kizkalesi es más barato que el resto de las ciudades turísticas.
Ciudad charter más cercana: Alanya, a unos 30 km O.

expressen.se
Foto: Håkan Boström

**Nettus** · 30/04/2009, 23:25:02

Las pequeñas islas secretas de Sicilia

Las pequeñas islas secretas de Sicilia

www.isolelipari.it/aeolian_islands.htm

Una travesía por ocho enclaves que hablan de mitos mediterráneos

Ústica y sus torres del siglo XVIII, los muros fenicios de Mozia, y Lampedusa, un islote de pescadores que la fantasía de Ariosto elevó a leyenda. Una ruta de sol en pleno Mare Nostrum.

Islas e islas rodean por los tres lados otra isla más grande, la de Tinacria o Sicilia. Ya hemos hablado de las islas Eolias o Lípari en un viaje anterior. Ahora, después de una larga estancia, impulsados por un benéfico viento gregal, emprendemos la navegación hacia occidente.

Lipari.

La primera isla que encontramos es Ústica (Lustrica en siciliano, Egina y Egitta la llaman Ptolomeo, Estrabón y Plinio). Árida, inhóspita, formada por lavas basálticas y tobas, estaba deshabitada en la antigüedad y era refugio ideal de piratas bereberes.

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www.marisayoliver.com/en/ustica.html
www.wel.it/Welcome/Sicilia/Ustica/index.uk.html

A mediados del siglo XVIII, los Borbones la poblaron y concedieron a los nuevos habitantes todo tipo de franquicias, fortificaron la isla y llenaron la costa de torres de vigilancia. Ústica renació, se llenó de bosques y cultivos. Hoy, como las demás islas de estos archipiélagos, posee un turismo floreciente.

www.ivalom.it/eng/itinerari/itinerari.html.

Todavía empujados por un viento benéfico, doblamos el cabo de San Vito y nos encontramos con las islas del Stagnone, entre Trapani y el Lilibeo, y, para empezar, Levanzo, la más pequeña de las Égades, calcárea, montañosa, que delata su profunda antigüedad y las primeras huellas del hombre en la gruta de los Genoveses, con las pinturas y los dibujos prehistóricos en las paredes de la amplia caverna.

Trapani and Favignana
www.jbradley.co.uk/wedding/tourism.htm

En cambio, en Favignana -una isla más extensa y acogedora-, los hombres del Neolítico salen de las grutas marinas, construyen cabañas, cazan y tal vez incluso labran la tierra, y entierran a sus muertos en una especie de pequeños hornos excavados en la roca calcárea. Es a esta isla a la que proporciona los frutos más abundantes y duraderos el atún propiciatorio pintado en la gruta de Levanzo. La almadraba de Favignana, todavía hoy en funcionamiento, ha escrito la historia más importante de la pesca en el Mediterráneo.

www.divers.co.uk/sicily/marettimo.html

Marettimo, 'la última que en el mar yace, rocosa, árida', siempre fue, como la Ítaca de Ulises, una buena cuna de gente marinera. En épocas de penuria, los pescadores emigraban de Marettimo a Estados Unidos, y allí, en California, han seguido trabajando en el mar.

www.verdenatura.info/engview.php?id=387
www.culture-routes.lu/php/fo_index.php?lng=en...
www.sicilyeventplanner.com/SEPINGLESE/index.p...

El Stagnone sigue teniendo, protegida por la isla Grande, la joya más extraordinaria: la isla de Mozia. Fue lugar de parada para los fenicios aventureros, y ha mantenido intactos, a lo largo de estos milenios, sus muros, sus edificios, su puerto, su tofet o necrópolis. Los siracusenses derrotaron a los fenicios de Sicilia en la batalla de Himera y les obligaron, en el tratado de paz, a no sacrificar nunca más sus hijos a los dioses, ni a la gran madre Tanit o Astarté ni al gran padre Baal Hammon. Y Montesquieu, en su Esprit des lois, se congratuló ('¡chose admirable!') por aquel paso civilizado y humanitario que Gelón de Siracusa obligó a dar a los fenicios. Ojalá hubiera hoy un Gelón que barriera del mundo las atrocidades -sobre todo, respecto a los niños- que aún se cometen. Ojalá hubiera espíritus elevados, como Montesquieu, que se alegrasen por cada conquista de la civilización.
Un viento ligero y propicio hincha nuestras velas para llevarnos más hacia el sur, en medio del canal de Sicilia, y acercarnos a Pantelleria.

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www.travelpod.com/.../Pantelleria/tpod.html

Ésta ha sido siempre el puente entre la vecina Ifrigia, hoy Túnez, y Sicilia. Un puente para todo intercambio cultural entre el mundo cristiano y el musulmán, un puente para correrías de piratas, conquistas, emigraciones, en uno y otro sentido, de trabajadores en busca de fortuna.
Llana, negra, rocosa, azotada por el viento, la antigua Cossira evoca Táuride, la tierra de exilio de Ifigenia. 'Yace vecina a la estéril Cossira / Malta fecunda...', escribió Ovidio. Tiene un lago salado en el centro y sifones de azufre, además de aguas termales por todas partes. Sin embargo, a pesar de su aridez, la isla ha sido siempre objeto de disputa entre sarracenos y cristianos. 'Ni completamente Marco, ni completamente Turco, como el ermitaño de Lampedusa', reza un proverbio siciliano. Se refiere a un eremita que vivía en Lampedusa, que llevaba un escapulario de dos caras: en una estaba pintado un crucifijo, que tendía a los cristianos para que lo besaran; en la otra, un retrato de Mahoma, que ofrecía a la adoración de los turcos que desembarcaban en la isla. Fue Ruggero el Normando quien restituyó la isla a la cristiandad. Pero la toponimia, la onomástica y la lengua siguen siendo, en la isla, una mezcla de siciliano y árabe. Hoy día, esta puerta de África es meta del turismo más selecto. Sus dammusi, sus casas de toba, con tejados abovedados, son ahora villas para los ricos.

www.pbs.org/.../07/italy_oneway_tilinks.html
www.lampedusa-licciardi.it/mappa4e.htm
www.lepelagie.com/eng/3.html

Más al sur todavía, más cerca de Libia, está Lampedusa. Un islote de pescadores que la fantasía de Ariosto elevó al cielo de la poesía. En Lampedusa sitúa el autor del Orlando furioso el célebre duelo de tres contra tres, los sarracenos Agramente, Sobrino y Gradasso y los paladines Orlando, Brandimarte y Oliviero.
Una isla es ésta que, a través del mismo mar que la ciñe, se expande, dice Ariosto de Libadusa, o Lampedusa. 'Los pasos de nuestros héroes, que hasta ahora abarcaban continentes, ahora (...) se asientan en las islas grandes y pequeñas del Mediterráneo', comenta Italo Calvino. Y parecen volverse, en esta última parte del poema de Ariosto, a las islas y los espacios homéricos de la Odisea, a aquel primer poema, a aquellos mitos de los que partíamos.

GUÍA PRÁCTICA
Cómo ir - Alitalia (902 10 03 23) vuela a Palermo (con escala en Roma), ida y vuelta, por ejemplo desde Madrid, en octubre, 445 euros, más tasas. - Existen líneas de transbordador que conectan Sicilia con las islas. En www.traghetti.com y www.traghettionline.net se encuentran las compañías con sus líneas y horarios. En la segunda web se pueden hacer reservas on line. Información - Oficina de Turismo de Trapani (0039 092 32 90 00). - www.regione.sicilia.it. - Oficina de Turismo de Italia en Madrid (915 59 97 50). - www.enit.it.

Texto: VINCENZO CONSOLO
elviajero.elpais.com

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AEOLIAN ISLANDS
· Lipari
· Vulcano
· Salina
· Stromboli
· Alicudi
· Filicudi
· Panarea

EGADI ISLANDS
· Favignana
· Marettimo
· Levanzo
PELAGIAN ISLANDS
· Lampedusa
· Linosa
· Lampione
· Pantelleria
· Ustica
· Mozia

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Sicilian Islands
The Aeolian Islands, Sicily - Information and Culture | thinkSicily
ITALIA - Spotlight On ... The Minor Islands of Italy

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An excellent ferryboat service connects the islands to Sicily (Milazzo, Palermo and Messina), Reggio Calabria and Naples.

Alicudi
Alicudi is the island of heather due to the pink blanket that covers its lavic surface in spring- time. This island (5.2 km2) once called "Ericusa" is an extinct volcano that rises out of the sea to reach the summit of Monte Filo dell'Arpa (657 m; also known as Timpone della Montagnola). This is the smallest and western-most of the inhabited Aeolian islands and lies about 67 miles from Milazzo. It is not part of the mass tourism circuit and the only landing area is near the Scoglio della Palomba. Tourists accommodation is only possible in boarding-houses and private homes. Near the village there is a rise called "Timpone delle femmine'. Women used to be hidden in this almost impenetrable location to prevent them from being kidnapped by the pirates during their raids. The boat tour along the 4 kilometres of the island's coast slowly exposes enchanting spots and peculiar red and black rocks separating the little beaches from each other. The completely uninhabited western side of the island shows particularly suggestive walls falling into the water. The stair-shaped eastern side is exactly the opposite. You can see the church of San Bartolomeo rising above the houses of Alicudi and offering a wide panorama.

Basiluzzo
More than an island, Basiluzzo is a 500-meter- long sharp crag boldly emerging out of the sea two miles from Panarea. Its pointed rocks, measuring up to 150 meters, gradually slope towards the east, offering from the sea an almost fairy-tale-vision of the island. The Roman pier is still used as a landing-area. From here you can climb up along a path to the old ruins lying on the upper part of the island and enjoy an unparalleled view of the rest of the islands. During the short but extremely pleasant boat tour around the island a succession of small coves, grottos and steep rocks vertically rising above the sea will unfold before you. The transparency of the water near the landing-area will enable you to spot the ruins of a Roman dockyard swallowed by the sea as a consequence of the bradyseism phenomena.

Filicudi
Once it was called 'Phoenicusa': "rich in ferns", and a major area of the island is still covered with this type of vegetation. This island, measuring just under 10 km2, lies 9 miles from Alicudi and 19 miles from Lipari. It is the most ragged of this group of islands and geologists believe that its conformation is the product of six eruptive mouths, three of which represent today's peaks of the island: Fossa delle Felci (774 m) which is the oldest; Montagnola (333 m) which is probably the most recent; and Torrione (280 m). This ideal holiday island, light-years away from traffic and noise has two villages lying on a small peninsula stretching out towards the south: Filicudi Porto and Pecorini a Mare. The remains of prehistoric settlements from the Bronze Age have been found here. Excavations have also been car- ried out in the upper area and up to the peak of the Montagnola. Subsequent settlements were built here, probably for defence requirements and deserves a visit. The island's only usable road is a mule-path.

Lipari
This isle is the largest of the Aeolian Islands (48 km2). It lies 22 miles from Milazzo, which is its natural link to the mainland. Its volcanic nature is revealed by its dominating colours: the white of the pomice-stones scattered all around the coastline and the black of the obsidian of Castellaccio Vecchio. Thousands of years ago obsidian represented the islands principal export with the continent because it was extremely suitable for the manufacturing of sharp tools and arms. The volcanic phenomenon can also be observed in the island's thermal springs (up to 600), in its solfataras and in its 12 volcanic systems converging towards the 602 metres of Monte Chirica (although this is not the only mountain of Lipari). This elevated and craggy island (once called "Meligunis") has spectacular beaches and breathtaking ragged coasts whose walls rise precipitously from below the sea. Besides the town of Lipari there are four more villages on the island: Canneto, Acquacalda, Quattropiani and Piano Conte.

Panarea
The ancient island of "Euonimo" has a surface of only 3.5 km2, but it is the island highly admired by élite tourism. The main village, Contrada San Pietro, consists of a group of white houses clustered along the eastern side of the island. The built-up area is crowned with olive trees and protected by huge walls. The other two villages north and south of San Pietro are Dittella and Drauto. The only practicable roads join the centre with Punta Calcara: this kingdom of fumaroles (emissions of hot gas and steam) is situated at the northern tip of the island. The temperature of the soil can reach as high as 100 degrees. In the exact opposite corner (the south-eastern tip of the island) lies the prehistoric village of Punta Milazzese (a hut-village dating back to the Bronze Age), which can be reached from the beach of San Pietro in an hours walk. We recommend a boat tour to the nearby small islands of Basiluzzo, Dattilo and Lisca Bianca, to the Scoglio Bottaro (with its underwater "fumaroles"), and to the crags Lisca Nera, Panarelli and Le Formiche. Fields of golden corn cover the 420-metre-high peak of Pizzo del Corvo (the island's highest point) while the mountain slopes down towards the sea on the eastern side.

Salina
This isle is the second largest Aeolian island (26.8 km2). It was named after the little salted lake of Lingua lying at the south-eastern tip of Salma where the inhabitants once used to gather the salt needed to preserve capers and fish. This centrally located isle, lying two miles from Lipari, is the only Aeolian island (out of seven) covered with blooming vegetation suitable for agriculture thanks to its many water sources. More than 400 different types of plants grow here. It is also the island with the highest peaks such as the three volcanoes that originated it: Monte Fossa delle Felci (962 m), which is partially covered by one of the most beautiful strawberry tree woods of the entire Mediterranean; Monte dei Porri (860 m); and Monte Rivi (850 m). Besides the three villages of Santa Marina Salma (the biggest), Malfa and Leni there are also five hamlets: Lingua, Rinella, Valdichiesa, Pollara and Torricella. Salma, too, can take pride in its past during the Bronze Age, which is demon- strated by a grave, found in Malfa, dating back to the third millennium B.C. The remains are exhibited in the Museum of Lipari.

Stromboli
www.daylife.com/photo/09k2ffy9IR9lg
This 924 metre high lava mountain (Serra Vancori) which drops abruptly down to 2000 metres below sea-level is Europe's biggest active volcano after Etna. Its area of 12.6 km2 is visually dominated by the crater: a sort of suggestive natural lighthouse situated in the easternmost Aeolian island. During the night, the glittering "sciara" of fire (the red-hot flow descending towards the sea) can be seen from the boats and from Panarea. During the day, the smoke of the peak joins the steam raising up from the water that cools down the red-hot lava detritus which have plunged into the water after sliding down the slope of the coast. The white houses of the little village create a unique contrast with the black lava background dotted with dark-green bushes.

Vulcano
It was once called 'Hierà" (the sacred), but also "Termessa" or "Terrasia". Today it is famous for the baths in the warm waters of its submarine springs. This 21 km2, 500 metre high (Monte Aria) isle is the Aeolian island closest to the Sicilian coast. Its name is a clear description of its geography: a land of lava and fumarole, yellow sulphur rocks and black sands all worth a visit. There are three volcanoes on the island: the first extinguished since the prehistoric age; the second is Vulcanello (123 metres high and dormant since 183 B.C.); the last is Fossa di Vulcano (only the fumaroles are still active).

Food & Wine
All sorts of fish delicacies can be found on the local menus. Special attention must be given to the swordfish, a typical fish of these waters, which is caught according to a very ancient and extremely picturesque "rite". Other specialities are : "maccaruni", aubergine rolls, sweet and sour rabbit, smoked ricotta cheese and the aromatic capers (their flowers are called the 'orchids of the Aeolian Islands") There is also a selection of excellent, strong and spiced local wines.

For more information:AAPIT Messina - Local Tourist Board
Via Calabria, Isolato 301 bis - 98122 Messina ITALY
Phone 090-640221 Info 090-674236
Fax 090-6411047
www.tau.it/aapitme/

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Sicily and its small surrounding islands are highly significant in the area of volcanology. Mount Etna, located in the east, is the only volcano on mainland Sicily; with a height of 3,320 m (10,900 ft) it is the tallest active volcano in Europe and one of the most active in the world. As well as Etna, there are several non-volcanic mountain ranges in Sicily: Sicani to the west, Eeri in the central area and Hyblaean in the south-east. Across the north of Sicily there are three others: Madonie, Nebrodi and Peloritani.
The Aeolian Islands to the north-east are volcanically significant with Stromboli currently active, also in the Tyrrhenian Sea are the three dormant volcanos of Vulcano, Vulcanello and Lipari.
Off the Southern coast of Sicily, the underwater volcano of Ferdinandea, which is part of the larger Empedocles last erupted in 1831. It is located between the coast of Agrigento and the island of Pantelleria (which itself is a dormant volcano), on the Phlegraean Fields of the Strait of Sicily. (Wikipedia)

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**Nettus** · 01/05/2009, 12:30:49

Venecia sin mojarse los pies

Erratas post de ayer a las 12:35

Pero las vistas hacia el castillo situadoi fuera en el mar y la amabilidad de la gente balancea bien el otro 'handikap'.

Además, Kizkalesi es más barato que el resto de las ciudades turísticas.

enclavado
balancean
barata

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Venecia sin mojarse los pies

Diez pistas para perderse plácidamente en este laberinto de canales, puentes y palacios, romántico y flotante paraíso sobre las aguas de la Laguna Veneta

Góndolas, vaporettos, mercaderes, máscaras de diseño e infinidad de puentes, con y sin suspiros. La ciudad de los canales por excelencia no sólo engatusa al viajero con su encanto y misterio, sino que se presenta asimisma como el epicentro del auténtico romanticismo.

Un atractivo y flotante destino que EL VIAJERO descubre a través de una ruta que arranca en su ajetreado Canalazzo, y recorre una ciudad ligada a un porvenir tan trágico como el de la mítica Atlántida: desaparecer bajo las aguas Laguna Veneta.

1. San Marcos, sin agua
La Plaza de San Marcos (1) es, sin duda, el corazón de la ciudad. 'El salón más bello de Europa', como la tildó Napoleón', recubierto por losas de piedra de Istria, a veces secas, a veces inundadas. Y es que en función del nivel de las aguas, sobre las que flota perenne Venecia, nos mojaremos o no, los pies.
Para evitarlo, nada mejor que subirse al Campanile, torre que domina la plaza y emblema de la ciudad. Construida originariamente como atalaya de vigilancia en el siglo IX, fue reconstruida en el XII y levantada nuevamente en 1912: el siglo XX se inició con el trágico derrumbamiento del espigado torreón original. Con el mismo encanto que aquél, su campanario es actualmente uno de los mejores lugares para observar la ciudad en todo su esplendor.

www.panos.at/italia.html

2. Desde Alejandría
Nos hallamos, por cierto, en la única piazza de la ciudad, pues los venecianos se refieren a las restantes como campo. Junto al Campanile, destaca la Basílica de San Marcos, obra maestra de influencia bizantina que se comenzó a construir hacía el siglo IX para guardar el cuerpo del santo, traído de Alejandría. Su llamativa fachada con cinco cúpulas, sus mosaicos de oro y los cuatro Caballos de San Marcos, símbolo de la fuerza estatal, hacen imprescindible su visita.
En principio se concibió este templo como una prolongación del Palacio Ducal (2), aunque más tarde ambos edificios han mantenido su "independencia". Este palazzo es el más destacado de cuantos se reparten por la capital de la región de Véneto, como símbolo de la gloria y el poder de la Venecia más floreciente, y por haber sobrevivido milagrosamente a varios incendios.
Su lujoso interior pasó por diferentes etapas desde su construcción entre los siglos X y XI: desde hogar de duques italianos, hasta sede del gobierno y de la corte de justicia, una cárcel durante la República de Venecia, oficinas administrativas y, finalmente, el museo que conforma actualmente. Ah, presten atención a sus fachadas, pues mudan de color conforme cambia la luz del día, hacia un característico rosáceo.

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alwarblog.blogspot.com/2007/01/italia-ii-vene...
susa.mifotoblog.com/fotogaleria.php?imagen=25...
www.arqhys.com/viajes/turismo-venecia.html

3. ¿Suspiros de amor?
El cercano el Puente de los Suspiros (3), otro de los símbolos turísticos de Venecia. Conectada con el Palacio Ducal -donde los acusados eran procesados-, fue hecho construir en piedra de Istria y decorado con motivos barrocos. La belleza estética de la estructura le ha atribuido una connotación romántica en total contraste con su función original. Los suspiros que suscitaba no eran precisamente de los enamorados, sino los de los prisioneros recién condenados a muchos años de prisión.
Siguiendo el curso del Gran Canal hacia el norte se encuentra el famoso Puente Rialto (4), hasta el siglo XIX, el único medio de cruzar el canal sin "mojarse". Su proximidad a una importante zona comercial, provoca una constante y a veces agobiante afluencia de personas, que no permita admirar realmente su belleza. Mejor dejarlo para la noche, con el constante deambular de góndolas bajo su gran arcada.

www.tunliweb.no/SM/English/alb_Venice_English.htm
flickr.com/photos/aguichard/2754275463/

4. La compra en Venecia
Uno de los grandes espectáculos de Venecia es pasarse de buena mañana por los mercados de Rialto y las pequeñas tiendas aledañas al citado puente. En el mercado de Erbaria, dedicado a frutas y verduras, se convierte en un escaparate de los productos típico de la zona -espárragos y alcachofas-, mientras el de la Pescheria, junto al Gran Canal, cuenta con una amplia variedad de los pescados autóctonos de la Laguna Veneta, el Mediterráneo y el Adriático. Un consejo, especialmente si se va de compras: hay que madrugar (abren a las 8.30) si queremos escoger los mejores productos, y además, a las 12 se echa el cierre.
A la vuelta de esquina, en Ruga Rialto, podemos comprar otros productos típicos de la región. Cafés, tés y frutos secos en la Drogheria Marcaritiene, o tradicionales dulces venecianos, tartas y pastas en la Pasticceria Marchini, la mejor repostería de la ciudad.

Stately palaces like Ca' d'Oro (House of Gold, right) line the northern-most curve of the Grand Canal.
www.panoramio.com/photo/7059890
www.venezia.net/.../hotel_ca_doro.htm

5. Fachadas de oro
Unos metros más arriba se halla el Ca d'Oro (5), o Casa Dorada. Este palacio es uno de los edificios más suntuosos y con mejor presencia de Venecia, gracias a los colores de su fachada principal, decorada originalmente con pan de oro y mármol brillante. Situado a orillas del Canalazzo, ahora alberga un gran museo que donde se puede admirar la colección donada por el Barón Giorgio Franchetti, quien compró el palacio en el 1894.
También se incluyen pinturas de la escuela veneciana, como el célebre San Sebastiano de Andrea Mantegna, obras de la escuela toscana y flamenca, maravillosas estatuas en bronce y esculturas del Renacimiento. Podemos completar esta dosis artística en el cercano Ca' Duodo, y su interesante exposición de piezas en cerámica halladas en la laguna veneciana.

in Calle dei Bombaseri, Venezia (Italy)
while Walter Goix, Carlo Licciardi were close to each other.
View map
flickr.com/photos/wasvel/2232696864
www.panoramio.com/photo/2073563

6. Una cena flotante
Para los que deseen disfrutar de la gastronomía italiana y, más concretamente, veneciana, la zona de la Riva del Vin (6) es lugar idóneo para ello. Con multitud de restaurantes y cafeterías, este muelle da la oportunidad de disfrutar de una velada tranquila, tanto por la exquisita cena como por el atractivo paseo por la zona al atardecer.
Existen más posibilidades para disfrutar de sus especialidades culinarias, como las que ofrece la zona del Campo Santa Margheritta, las terrazas sobre tarimas flotantes en verano en uno de los lugares más apacibles y románticos de la ciudad italiana, Zattere, donde la puesta de sol sobre la Laguna Veneto con una hermosa vista de la isla de Guidecca de fondo es el mejor antipasti de la carta.

www.panoramio.com/photo/6566625

7. Una farmacia del XVII
Bajando por el lado este de la ciudad nos toparemos con el Ca'Rezzonico (7), un museo del siglo XVIII veneciano, que hoy ocupa el palacio donde se hospedaba la familia Rezzonico, y construido en el siglo XVII. Los frescos de Gianbattista Tiépolo que decoran sus techos, entre los que destaca Alegoría nupcial, se combinan con cuadros de artistas como Giovanni Domenico o Pietro Longhi. Además, podremos contemplar cómo eran las farmacias esta época (el edificio alberga una en su interior) y deleitarnos con una auténtico festival de tapices.

www.virtualtourist.com/travel/Europe/Italy/Ve...

8. Arte de escuela
Si el viajero aún conserva ganas de arte veneciano, tiene una cita imprescindible en la Galería de la Academia (8). Esta Academia de Pintores y Escultores, instituida en 1750, derivó medio siglo después a una verdadera galería de arte, con dos funciones principales: ofrecer modelos ilustres a los alumnos de la academia y salvaguardar la herencia artística de los edificios públicos, dispersa tras la caída de la República Marinera de Venecia.
En este edificio se puede admirar el más completo panorama de todas las tendencias de la pintura veneciana, ya que la colección ha sido enriquecida con obras extraídas de tesoros religiosos, herencias privadas, restituciones y adquisiciones de artistas de la talla de Tintoretto. Además, un último y bello cuadro nos aguarda a la salida, el puente de la Academia, que junto con el de Rialto y Scalzi, atraviesan en Gran Canal.

9. El taller de Tiziano
El rico caudal artístico de Venecia también se demuestra en Ca' Barbarigo (9), un palacio convertido hoy en hotel, que expone un auténtico tesoro en su fachada principal; dos hermosos mosaicos dedicados a las visitas de Carlos V al taller de Tiziano y de Enrique III al de Murano, ambos obra de este pintor y la compañía Venecia.

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10. Venecia en la distancia
Es hora de abandonar el Gran Canal, tomar el vaporetto y navegar hasta la isla de San Giorgio Maggiore (10), cuya basílica homónima y su monasterio benedictino, del siglo X, van creciendo en el horizonte conforme el viajero se acerca al islote. Esta iglesia conserva en su interior pinturas tan destacadas como La última cena de Tintoretto, y su vocación artística ha hecho que en la actualidad, ya como monasterio, se haya convertido en el cuartel general del centro de arte de la Fundación Cini, conocida por su biblioteca y también la sede del teatro al aire libre llamado Teatro Verde. Por supuesto, cuenta con un campanario muy similar al de San Marcos en el que se puede subir hasta arriba para observar la isla.
Si estar estar rodeados de tanta agua incita a un baño, la solución pasa por Lido, la pequeña playa de esta isla, un banco de arena de 12 kilómetros, que saciará el deseo bañista. Además, la bahía alberga multitud de cafés y restaurantes para los viajeros de secano. Este islote, conocido por ser sede de la Mostra de Venecia, reserva un último tesoro: perderse sin prisa alguna por el famoso barrio de San Nicolo, deteniéndose en su monasterio, su iglesia y el cementerio judío. Feliz paseo...

GUÍA PRÁCTICA
Dónde dormir
- Collegio Armeno Moorat Raphael (Dorsoduro, 2596): Este económico albergue dispone de habitaciones tanto individuales como para grandes grupos. Una opción económica y un alojamiento que, en sí mismo, ya encierra bastante historia tanto en el edificio principal como en su gran jardín. Precio: Medio.
- Hotel Danieli (Castello, 4196): Un antiguo palacio restaurando muy cerca de San Marco en el que además se puede disfrutar de unas maravillosas vistas desde la terraza de su restaurante. Precio: Alto.
- Gritti Palace (Campo Santa Maria del Giglio, 2467): Con vistas a la plaza o al Gran Canal, este lujoso hotel conserva su pasado como residencia Doge de Venecia, Andrea Gritti, con diseños únicos en sus habitaciones pero ofreciendo los últimos servicios e instalaciones para la comodidad de sus huéspedes. Precio: Muy alto.

Texto: NIEVES LLACA
elviajero.elpais.com

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**Nettus** · 01/05/2009, 22:47:18

París, sin perder la camisa

París sin perder la camisa

Los lectores recomiendan una escapada a la capital francesa para descubrir por qué es tan atractiva, pero sin gastar demasiado

Fue Enrique IV de Francia quien afirmó que "París bien merece una misa". Para los lectores de EL VIAJERO merece, sobre todo, una escapada de varios días para conocer sus principales rincones y atractivos. Eso sí, sin arruinarse en el intento. Por ello, además de recomendar los puntos más interesantes de la capital francesa, los viajeros ayudan con algunos consejos para ahorrarse unos euros en una ciudad que no pasa por ser, precisamente, barata.
Para empezar, hay que soplar velas. París celebra estos días el cumpleaños de uno de sus monumentos más carismáticos, conocido probablemente en todo el mundo: la Torre Eiffel ya tiene 120 años.
Esta obra de ingeniería es uno de los puntos más visitados de la ciudad, porque como indica Carmen Bárcenas, "aunque hay que guardar mucha cola, merece la pena por las vistas que ofrece". Una vez abajo, en el parque Champs de Mars, esta lectora recomienda comprar "una crepe y un refresco en algún puesto ambulante" y comer en el césped mientras observas esta torre construida en conmemoración de la Exposición Universal de 1889.

www.helloparis.co.uk/paris-maps

Justo detrás de este monumento, el río Sena divide la ciudad, y cuando llegar el calor a la capital francesa, Bernard Gardena cuenta que sus orillas se llenan de tumbonas y arena artificial, para disfrutar de "una peculiar playa urbana y tomar el sol".

www.offrench.net/photos/gallery-5_photo-475.php

Más visitas culturales, porque Susana Bolaños propone ir al Museo de Orsay, y dejar a un lado el Louvre, si lo que te gusta es el arte impresionista. Situado en una antigua estación de tren, exhibe "decenas de esculturas y pinturas" nada más entrar, y en la última planta "obras de artistas como Jean-François Millet, Ingres, Edouard Manet, Gustave Courbet, Delacroix, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Paul Gauguin o Vincent Van Gogh, entre otros". Además, el museo cuenta con una terraza en la que se observa parte de la ciudad "en todo su esplendor".

Para conocer el París más bohemio, Alberto Prats sugiere una visita al "imprescindible" barrio de Montmartre, cuya colina está coronada por la Basílica del Sagrado Corazón y a la que se puede acceder a través de un funicular, o si prefieres ahorrar, por las blancas escaleras que conducen a la entrada de esta iglesia. Este viajero destaca entre "sus estrechas y pequeñas calles" dos cafés muy conocidos por su antigüedad en la zona y ejemplos del espíritu que distingue a este barrio: L'Auberge y Le Consulat.

www.geocities.com/RainForest/6210/photoscafe.html

Bajo tierra
Otro de los puntos más atractivos de la ciudad está bajo tierra. Las Catacumbas, el cementerio más famoso de la ciudad -con permiso del de Père-Lachaise-, están formadas por túneles y cuartos subterráneos en cuyas paredes se encuentran cientos de huesos a lo largo de unos 300 kilómetros, aunque Antonio T. avisa de que sólo "se puede visitar un kilómetro y medio", y que normalmente "a la salida se registran los bolsos para asegurarse de que nadie se lleve un recuerdo". Este lector también invita a buscar alguna de las entradas "clandestinas" que hay por París, y ahorrarse así el dinero de la entrada.

Para no perderte lo mejor de París, Ángel Hidalgo Malagón recomienda cuatro posibles recorridos.

El primero, subir a la Torre Eiffel (lo mejor) y verla después iluminada desde la Plaza del Trocadero y después un paseo por el Sena.

Visitar la Asamblea Nacional donde el Hotel Invalides.

Una segunda ruta por el Sagrado Corazón y el Barrio de los Pintores.

La tercera, museo del Louvre, Arco del Triunfo y los Campos Elíseos. La última, cultura e historia en Notre Dame, La Sorbona y el Centro Pompidou.

www.panoramio.com/photo/4539619

Para comer, Silvia Abós destaca la Creperie des Canettes, situada en el barrio de Saint Germain. Además de las "47 variedades de crepes saladas y dulces", el ambiente del local y su emplazamiento son dos razones más para ir a comer a este restaurante. No obstante, si el presupuesto es reducido, Ángel Hidalgo Malagón aconseja comprar embutidos en el Mercadona y "pedir agua del grifo". Este lector, a su vez, aconseja tener cuidado al pedir bebidas alcohólicas, ya que "su precio es prohibitivo" y nos podemos llevar una sorpresa al pagar la factura.
Como no puede ser de otra manera, después de tanto paseo hay que elegir un hotel agradable para un buen descanso, y para ello Ana Rey aconseja el Tryp Francois. Sus accidentadas vacaciones fueron más llevaderas gracias al amable servicio y la "excelente ubicación" de este hotel. Ana cuenta que fueron sus empleados quienes le ayudaron a organizar el traslado a España de su madre, quien sufrió un serio percance. "Nos dejaron quedarnos más tiempo en la habitación, a pesar de que se tenía que abandonar a las 12 horas". Todo un detalle.

NIEVES LLACA
elviajero.elpais.com

**Nettus** · 02/05/2009, 09:02:13

En tren hasta 3.454 metros

ESCAPADAS

En tren hasta 3.454 metros

www.swisstravelsystem.ch/index.php?id=140&L=3

Una aventura sobre raíles por los Alpes suizos con destino a la estación más alta de Europa: Jungfraujoch. Y de bajada, un Martini en el restaurante donde se rodó una de las películas de 007

www.ifjungo.ch/jungfraujoch/
Click on the red marked sites for more information!.

Suiza tiene también su obra faraónica. Y tratándose de un país que ha convertido el ferrocarril en su mejor medio de transporte público no es de extrañar que esta obra sea precisamente un tren. En concreto, una cremallera capaz de penetrar en las entrañas del ogro del alpinismo europeo (el mítico Eiger, de 3.970 metros de altura), para llevarnos a la estación ferroviaria más alta de Europa, a 3.454 metros de altitud: la de Jungfraujoch.

www.ifjungo.ch/jungfraujoch/access.html
Homepage of the Jungfrau Railways
Swiss Federal Railways
www.tamegoeswild.com/.../switzerland2001.htm

Un milagro de la ingeniería y del hombre, no en vano cerca de 300 obreros trabajaron 24 horas diarias en 3 turnos, 6 días por semana durante 16 años, para que unos raíles desafiaran las leyes de la naturaleza permitiéndonos alcanzar sin ningún esfuerzo físico la Jungfrau (doncella en alemán), cuya cima mide 4.158 metros.
La región del Oberland bernés cuenta con tres picos míticos y vecinos, unidos por una leyenda según la cual el monje (el Mönch, con una altura de 4.107 metros) rescató a la doncella (Jungfrau) de las garras del ogro (Eiger). Las tres montañas forman una línea en la que el Mönch ocupa la posición central. También la Unesco salió en defensa de la majestuosa cima de Jungfrau, protegiéndola en 2001 como patrimonio mundial -junto a un glaciar, el Aletsch (el más largo de Europa, con sus 22 kilómetros), y otro pico, el Bietschthorn-.
Cada año, unas 700.000 personas, muchas de ellas de nacionalidad coreana y japonesa, acuden en peregrinaje a esta montaña en los vagones del Jungfraubahn. Lo curioso es que uno puede ir desde el aeropuerto de Zúrich al mismísimo Jungfraujoch empalmando un tren con otro.

www.mrfs.net/.../Jungfrau/Jungfrau.html

El sueño empezó a fraguarse en 1896, pero no se hizo realidad hasta 1912. Curiosamente, un cuarto de siglo antes de que el alpinismo hollara por vez primera el Eiger por su cara norte, la más difícil, que se ha cobrado medio centenar de muertes. El último tramo del viaje a Jungfraujoch avanza por un túnel que penetra primero en el macizo del Eiger y luego en el Mönch. Se realizan dos paradas para bajar del tren durante unos minutos y admirar el paisaje alpino a través de grandes ventanales. Éste es el tramo más místico del bello trayecto férreo iniciado en Grindelwald, pueblo de postal al fondo del valle, y continuado en Kleine Scheidegg.

www.otp.co.uk/otp/resorts/grindelwald/info/

El primer mirador nos asoma precisamente a la escarpada faz norte del Eiger y el segundo al Eismeer (mar de hielo), un imponente brazo glaciar.
Y por fin, tras apurar los últimos metros de oscuridad y silencio, con los efectos de la altura entrecortando la respiración, llegamos a Jungfraujoch. Un laberinto de túneles y ascensores que conectan los diferentes espacios de que consta, entre ellos una cafetería, cuatro restaurantes (self-service, Eiger, el panorámico Crystal y uno de cocina india, Bollywood), una tienda de souvenirs, una tienda de relojes y un palacio de hielo con una decena de esculturas.

www.schilthorn.ch/?uid=33

Pero el verdadero espectáculo está afuera: los colosos alpinos. Si el día está claro -no siempre, por lo que es obligado cerciorarse del tiempo antes de subir- pueden verse a lo lejos desde el Mont-Blanc hasta la Selva Negra. Es un auténtico placer celestial pisar la nieve y fotografiarse con el monje al fondo (que desde aquí oculta al Eiger). Un último ascensor lleva hasta el punto más alto, la terraza-mirador del Sphinx, observatorio meteorológico.

www.myswissalps.com/berneseoberland/berneseob...

Huevos con champán
La vuelta puede hacerse por el mismo trayecto de ida, vía Grindelwald, o tomando otro tren en Kleine Scheidegg dirección a Lauterbrunnen.

Mt. Schilthorn cable car.
www.raad.tartu.ee/%7Ejaan/2006%20Alpid/Jaani%...
www.myswitzerland.com/en/offer-Home_Summer-Tr...
Zoom map
www.schilthorn.ch
www.guardian.co.uk/travel/gallery/2008/may/01...
www.geocities.com/quazfas

Esta opción, además de permitirnos descubrir otros paisajes de la Jungfrau, da acceso a la telecabina hacia Schilthorn, pico coronado por el primer restaurante giratorio del mundo, Piz Gloria (a 2.971 metros), donde George Lazenby protagonizó en 1969 las más trepidantes secuencias de 007 al servicio de su Majestad. Un desayuno Bond, a base de huevos y una copa de champán, o su Martini, siempre agitado, mantienen vivo el recuerdo de su más ilustre visitante.

Jungfraujoch - Top of Europe

The Jungfraujoch is not only one of Switzerland's most attractive excursion destinations and vantage points. It has also proved to be an excellent location for a wide variety of research projects. The high altitude, clear air and easy access by mountain railway are ideal conditions for a wide range of scientific work. Astronomers, geologists, physicists, meteorologists and hydrologists - they all make an essential contribution towards our understanding of the environment.
The Jungfraujoch is also a small village not lacking in the appropriate amenities for its guests. Europe's highest post office is at your service. And for Alpinists the "Joch" is the starting point for many a memorable tour.
www.wengen.com/topof.html
Top of page - HOME - Hotels & Accommodation - Shops & Restaurants - General & Events - Maps & Location - Sights & Sounds - Activities & Excursions - Links & Tips

GUÍA
Cómo ir
» Swiss Airlines (www.swiss.com; 901 11 67 12) vuela a Zúrich desde Madrid, Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca y Málaga. Ida y vuelta desde Madrid, a partir de 177 euros.
» Iberia (www.iberia.com; 902 40 05 00), ida y vuelta a Zúrich desde Madrid, a partir de 178 euros.
» En Zúrich, enlazar en tren (www.sbb.ch) con Berna, Interlaken-Ost, Grindelwald y Jungfraujoch. El viaje entero dura unas cuatro horas y media y cuesta 113 euros.
» Hasta el 31 de mayo, los españoles tienen, gracias al triunfo de la selección en la Eurocopa, precio especial en el trayecto de Interlaken-Ost a Jungfraujoch: 35,50 en lugar de los 71 euros habituales. Y además, gratuidad para un niño (6-15 años) por adulto.
Dormir
» Kreuz&Post (www.kreuz-post.ch). En Grindelwald, junto a la estación. Acogedor hotel familiar. Habitación doble, desde 207 euros.
Información
» Suiza Turismo (00 800 100 200 30; www.myswitzerland.com).
» Jungfrau Turismo (www.myjungfrau.ch).

Texto: MANEL ANTOLÍ
elviajero.elpais.com

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**Nettus** · 02/05/2009, 19:46:30

Patras, el carnaval de Peloponeso

Patras, el carnaval del Peloponeso
La tercera ciudad de Grecia celebra su capitalidad cultural

www.patras-patras.com/map.htm

Universitarios, música rock y un carnaval lleno de brasileños. Patras convierte sus naves industriales en 'fábricas de arte'. Por algo celebra que es la Capital Europea de la Cultura 2006

Histórica puerta de Grecia hacia Occidente, Patras se abre este año, más que nunca, al resto de Europa, ya que se presenta como su capital cultural. Lo hace desde el mar, varada en el golfo de Corinto, aquel en el que Cervantes perdió la movilidad de su mano izquierda y al que ahora se dirigen los turistas en su camino hacia las islas Jónicas o la Grecia continental.

www.mlahanas.de/.../Cities/TheatersInGreece.html.

Situada a 210 kilómetros de Atenas, en la entrada del Peloponeso, Patras es ciudad de paso. Mira al Mediterráneo, propone cultura y aguarda con esperanza. A través de las azules aguas llega hoy una de sus principales fuentes económicas: los enormes ferries que, fletados desde Italia o el Adriático, transportan pasajeros. Atrás, muy atrás, quedan los tiempos en los que su puerto era uno de los más activos de Europa y el comercio de la uva hizo de ella uno de los enclaves más prósperos de Grecia. Aquello permanece en el recuerdo y en la arquitectura: en sus calles se levantan hermosos edificios neoclásicos ahora restaurados (gracias a los Juegos Olímpicos y a la capitalidad cultural).

Patras, la tercera urbe griega, tras Atenas y Salónica, es hoy sobre todo conocida por su fabuloso carnaval y por su universidad. Dicen los griegos que no hay joven de su país que no haya estado al menos una vez, en Patras. O van a estudiar -sus facultades de ingeniería son las más prestigiosas del país- o a festejar el carnaval, considerado como uno de los más importantes del mundo.
Son los estudiantes quienes dan color y vida a una ciudad que acoge a unos 200.000 habitantes y que presenta una de las tasas de paro más elevadas de Grecia. Las antiguas fábricas cerraron a finales de los ochenta y durante los noventa, y hoy se han reconvertido en centros de exposición o en locales que acogen actividades lúdicas y culturales. Algunas de estas antiguas naves (la rebautizada fábrica del arte, por ejemplo), así como viejas escuelas ahora restauradas, acogerán las actividades previstas con motivo de la capitalidad cultural. Pero no todo está listo; en Patras, como sucedió en Atenas, aún no se han iniciado algunas de las obras presupuestadas en 17 millones de euros para celebrar la capitalidad.

www.navis.gr/aerofoto/index.htm

Esta pequeña urbe aparece dividida en dos: la parte alta, la más antigua y pintoresca, y la baja, más moderna y cercana al mar. Desde el frente marítimo se puede comenzar un paseo que, entre escalones y callejuelas, lleva a la iglesia de Andrés Apóstol, que allí murió crucificado, y algunas de cuyas reliquias se exhiben en el templo, considerado el mayor de los Balcanes y centro de peregrinación para muchos cristianos.

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Enfrente, majestuoso, se levanta el faro, cuya cafetería, situada sobre el mar, sirve como centro de reunión de los lugareños. Siguiendo el ascenso, aparece Ypsilá Alónia, la plaza más bonita de la ciudad, también una de las más vivas. Situada en lo alto de una colina, los árboles regalan sombra a la multitud que, por las tardes, llena las terrazas de las pastelerías, cafeterías y tabernas que la rodean. Nadie debería marcharse de allí sin beber un buen ouzo y probar las pitas o los sabrosos pasteles.

Aunque los oriundos abusen del coche, Patras está hecha a escala del peatón. La ascensión continúa hacia el Castro, construido hacia el 551 después de Cristo, que reposa en lo alto de la colina, sobre los restos de la antigua Acrópolis, para proteger la ciudad. En el camino, el viajero topará con el Odeón romano, más antiguo que el de Atenas (160 antes de Cristo), que acogerá, entre otros eventos de la capitalidad, el recorrido que la voz de Maria Farantouri realizará, en julio, por la música de Nino Rota y Manos Xatzidakis. También el hamam turco merece una visita: uno de los pocos de Europa que aún funciona tanto para hombres como para mujeres.
Noches a ritmo de rock
La vida cultural de Patras transcurre en sus museos (el Histórico y Etnológico, el Arqueológico, el de la Prensa y el de Arte Popular), pero también en los locales que han visto nacer a los mejores grupos indies del país. Bandas como Raining Pleasure, Abbie Gale o Serpentine se forjaron en bares como el Rocky Rackoon o el Steps, situados en la zona peatonal de Gerokostopoulo.
La vida nocturna de la ciudad se extiende por otras zonas peatonales, como San Nicolás o Trion Nauarxon, cuyas cafeterías durante el día se convierten en bares cargados de ambiente por la noche. Es entonces cuando la gente guapa se deja caer por el Karavatis, el Cibo Cibo o el Entos-Ektos, en San Nicolás.
En verano, la marcha se traslada hacia la marina, suerte de puerto olímpico barcelonés en miniatura, que concentra algunos de los bares con mejores vistas sobre el mar.

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La música es una constante en Patras, que cada verano celebra un importante festival internacional. Pero la joya de la agenda arranca hoy: el carnaval, una de las múltiples herencias venecianas que conserva. Instaurada a mediados del siglo XIX, la celebración implica a toda la ciudadanía. Dicen que no existe habitante en Patras que no colabore, de una manera u otra, en este espectacular montaje, que se prolonga durante todo el mes de febrero.

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Los participantes lucen su ingenio en las carrozas temáticas de los desfiles y se disputan el tesoro escondido en algún punto de la ciudad, tesoro que, por cierto, no tiene remuneración económica. El carnaval de este año promete ser de lo mejor con motivo de la capitalidad: invitados brasileños le darán un aire más internacional.
Antes de dejar Patras, un par de excursiones cercanas. La primera, a unos 10 kilómetros del centro, la bodega Achaia Clauss, es el templo del maurodafni (un tipo de vino dulce, típico de la región). La segunda lleva al hermoso puente de Harilaos Trikoupis, conocido como Rio-Antirio, que desde agosto de 2004 une estas dos localidades separadas por el istmo de Corinto. Es uno de los puentes cableados más largos del mundo y la puerta más rápida de acceso a las joyas del Peloponeso.

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GUÍA PRÁCTICA
Cómo llegar- Iberia (www.iberia.com; 902 400 500) y Olympic Airways (915 41 99 45; www.olympicairlines.com/) ofrecen vuelos de ida y vuelta desde Madrid a Atenas, a partir de unos 300 euros.- En la capital griega, la mejor opción es coger uno de los autobuses KTEL que, desde la estación central ateniense, se dirigen, cada media hora, hacia Patras.- Desde Ancona (Italia), los ferries de Minoan Lines, Superfast o Anek Lines parten a diario, en horario de mañana y tarde, hacia Patras. La ida y vuelta sale por unos 100 euros.Dormir- Art Hotel (0030 2610 62 49 00; Othonos Amalias, 14). Situado en el frente marítimo, es el mejor hotel de la ciudad. La doble, a partir de 100 euros.- Hotel Bizantino (00 30 2610 24 30 00 Riga Ferraiou, 106) y Patras Palace (0030 2610 62 31 31; Othonos Amalias, 15). La doble, a partir de 100 euros.- En el centro de la ciudad, en una de las zonas de marcha, el Galaxy Kentro (00 30 2610 27 88 15; Agiou Nikolaou, 9). La doble, a partir de 60 euros.- Adonis (00 30 2610 22 42 35; Zaimi y Kapsali, 9) y El Greco (00 30 2610 27 29 32; Agiou Andreou, 145). La doble, a partir de 50 euros.Comer- Beer Society. Riga Feraiou, 96. Cercano a la plaza de Georgiou.- Panaxaiko. Plaza de Ypsila Alonia. Buenos entrantes griegos.- Kokoriko. En la calle de Fipopimenos.Salir- Karavitis, Cibo Cibo y Entos-Ektos. Todos en la calle de Ag. Nikolaou. Sus terrazas están llenas todo el día.- Cinema y Dolce. En la calle de Gerokostopoulou. Llenos de estudiantes en busca de cerveza y frapé.- Rocky Rackoon y Steps. En Gerokostopoulou. Café del Bar. En Trion Nauarxon. Música rock e indie.- Notos (Patreos, 80). Buena música latina y también música negra.- El W y el IT. En la marina.Eventos de la capitalidad cultural- Leonardo da Vinci. Inventor y artista. Exposición. Hasta el 2 de abril.- Centro Nazionale Teatrale. Comedia Italiana. Teatro. 21 y 22 de febrero.- Naturaleza, ciudad e historia. Un diálogo poético a través de la obra de Nikos Gkatsos y de Giannis Xrysanthopoulou. 11 de mayo.- Carnaval de Patras. Del 21 de enero al 5 de marzo.
INFORMACIÓN
www.patra2006.gr.-
www.infocenterpatras.gr.-
www.patras.gr.

Texto: NOELIA ROMÁN /21/01/2006
elviajero.elpais.com

MUNDOTEKA 1- Europa

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