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Levoča

Levoča
(Se pronuncia Levocha)
TOWN OF LEVOCA - MAP OF SURROUDINGS
Map of Levoca hostels, Slovakia. Levoca hostel street map. -
Levoča Map .: Map of Levoča Slovakia .: EuroAve

Otra de las ciudades eslovacas que aún conserva un aire medieval es la ciudad de Levoča. Su plaza principal es una típica plaza medieval alargada con una proporción de 3 a 1.
En la actualidad se está tratando de inscribir a Levoča como patrimonio cultural de la humanidad ampliando la extensión que en la actualidad ocupa el conjunto de la Capítula de Spis (debajo del castillo de Spis).

49° 2' norr 20° 36' öst

La ciudad de Levoča tiene en la actualidad unos 15.000 habitantes. Tiene un sistema de murallas casi completamente conservado que incluyen 6 bastiones y 3 puertas de entrada a la ciudad.
La distancia desde Levoča a Bratislava es 370 km, de Levoča a Košice 90 km.

Historia
La ciudad se mensiona por primera vez en escritos del año 1249. En el año 1271 se vuelve capital de la comunidad de Alemanes de Spis. La posición privilegiada de Levoča en el camino hacia Polonia la ayuda a tener un gran desarrollo. Los privilegios entregados a la ciudad por los reyes ayudaron mucho en este desarrollo. El privilegio mas importante fue el "Previligio de Abastecimiento" que obligaba a los comerciantes que pasaban por la ciudad a ofrecer en venta toda su mercaderia y sólo aquella que no fuera comprada podría ser llevada fuera de la ciudad.

Levoča se volvió cuiudad real libre en el siglo XIV y en esa época fue una de las ciudades más importantes de Eslovaquia. La ciudad tuvo su etapa de mayor desarrollo a fines del siglo XIV y principios del siglo XV. El fin del feudalismo afectó a la ciudad. Disminuyó la importancia de los privilegios que la ciudad tenía y cambiaron las rutas comerciales. Sólo la imprenta mantuvo su alto nivel.
La construcción del ferrocarril en el año 1873 dejó de lado a Levoča lo que afectó aún más su desarrollo, dejando sin embargo el tiempo detenido en ella.

Monumentos

La Iglesia de San Jacobo
La iglesia de San Jacobo es la iglesia gótica mas grande en Spis. Su construcción empezó a mediados del s.XIV y fuera de pequenos detalles se terminó en el ano 1400. En su interior se encuentran 11 altares góticos y renesantistas. El más sorprendente es el altar principal: el altar gótico más alto del mundo, el cual mide 18,62 m y fue hecho en madera de Tilo en el taller del maestro Pablo a principios del s. XVI.
Las pinturas murales dela iglesia son otras obras de arte destacables. Las mas antiguas son de mediados del s. XIV. El Prebisterio está decorado con pinturas del s. XV y el s. XVI. Los bancos de la iglesia son del s. XV y del s. XVI. El organo de la iglesia fué durante mucho tiempo el más grande de Hungría.
Las murallas de la ciudad
Las murallas rodean todo el centro histórico de la ciudad. Tienen un largo de 2,5 km . Esta formada por dos secciones entre las cuales se encuentra un espacio libre llamado Zvinger. Las murallas se empezaron a construir en el s. XIII.

Slovakia region Spis

La jaula de la verguenza
Es una construcción interesante de metal con bases sólidas, la cual fue construida en el s.XV. La jaula fue construida para encerrara las mujeres que cometiran algún delito.
La casa del Maestro Pablo de Levoča
Es una casa al lado oriental de la plaza donde vivió y trabajó el Maestro Pablo. En la actualidad es un museo.
Museo de educación especial
En Levoča se encuentra el único museo de educación especial en Eslovaquia. En este museo encontrará instrumentos de ayuda para la educación de ciegos y sordos.

La Ruta Gótica
Es una ruta turística con un recorrido de 267 km en las regiones de Spiš y Gemer. La ruta incluye ciudades donde se ha conservado gran cantidad de monumentos de origen gótico. Las siguientes ciudades son parte de la ruta gótica: Levoča - Spišský Štvrtok – Spišská Nová Ves - Spišské Vlachy – Krompachy – Gelnica – Spišské Podhradie

First stop was the little east Slovakian town of Levoča. Levoča is only a little place - it is still enclosed in its old city walls and has just a few streets each direction from its lovely square. And it was on this square that I stayed. Levoča is without youth hostel, so water better opportunity to live it up and enjoy the comforts of a hotel. Good lord it was nice to have my own bathroom, a nice big bed and a view over the square. The food was good there too - luckily for me, given that there are very few options as far as eating was concerned!
After arriving late on Wednesday, Thursday saw me head out to the town of Spišske Podhradie and its famous ruined castle, Spišský hrad. And that castle is huge!! The fact that it is largely ruins makes it all the more atmospheric and intriguing in my opinion. After a long walk uphill to the lower gate, I entered into the grounds where it was so easy to believe that big armies had gathered and fights had been fought. Although I have seen a lot of castles, few gave the impression of being proper military fortresses like Spišský hrad did.

Leyenda

La sangre de los alcaldes de Levoča
De acuerdo a la leyenda el territorio original de Levoča era pequeño. Luego de la derrota de Matuš Čak por el rey Carlos Roberto la ciudad de Levoča mandó una delegación ante éste. Esta delegación le recordó al rey los servicios de la ciudad en sus luchas y pidió a éste que agrandara el territorio de la ciudad en el territorio donde había muerto desangrado el alcalde de la ciudad durante la guerra.
El rey recibió a la delegación con atención y escribió la siguiente sentencia: "Sea dado poder de propiedad a la sangre del alcalde de Levoča". esta sentencia quedó inscrita en los privilegios de la ciudad y fué confirmada por los sucesivos reyes.

En el año 1700 los habitantes de Levoča hicieron uso de esta claúsula cuando durante una casería el vicegobernador de Spis Pavol Gorgey disparó al alcalde de Levoča Karol Kramler. Cada uno había estado casando en su lado del territorio cuando uno de los perros preferidos de Gorgey cruzó al lado de Levoča y Kramler le disparó matándolo. El vicegobernador de Spis disparó al alcalde de Levoča y se fué a su casa.
Los cazadores de Levoča en vez de dar a su alcalde los primeros auxilios tomaron el cuerpo de éste y lo pasearon por el territorio de Spis hasta que no dejó de caer la última gota de sangre. Un terreno grande de Spis de acuerdo al derecho feudal pasó a pertenecer a Levoča.

El cuerpo del alcalde luego fue llevado a Levoča donde lo enterraron sin su mano derecha. De acuerdo al derecho de Sasko la mano fue embalzamada y guardada en una vitrina de vidrio en el ayuntamiento hasta que la muerte del alcalde no fuera vengada. Luego de esto la mano podía ser enterrada junto al cuerpo.
Todo este tiempo se prohibieron las fiestas en la ciudad y las personas sólo podían salir vestidas de negro.
Esta historia esta descrita en la novela "La ciudad Negra" del autor Kálmán Mikszáth. Esta novela describe la vida en Levoča a principios del s. XVIII.
eslovaquia.sk

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Nitra

Nitra Map .: Map of Nitra Slovakia .: EuroAve

Nitra es la cuarta ciudad más grande de Eslovaquia occidental, situada en el pie de la montaña de Zobor en el valle del río Nitra. Es la capital del Distrito de Nitra y la Región de Nitra
Nitra, junto a Bratislava, son las ciudades más antiguas de Eslovaquia. Los orígenes de Nitra como ciudad y referencia histórica segura datan del siglo IX.

Nitra es una ciudad de la importancia histórica extraordinaria. Habitada desde el tiempo inmemorial, fue el asiento de los primeros eslovacos. La primera iglesia cristiana en Europa Central y Oriental, fue construida en 828 durante la época del principado de Nitra, así como el primer Obispado conocido en Eslovaquia actual (erigido en 880).

Las estructuras religiosas notables situadas en Nitra:
-La catedral del St. Emmeram,
-La iglesia de Piarist.
-La ciudad vieja (Staré Mesto), que está dominada por el castillo (Hrad), que es uno de los complejos arquitectónicos antiguos más interesantes de Eslovaquia.
Nitra.sk – Official Website
Panoramic photo gallery of Nitra
Historical photos of Nitra
(Wikipedia)

Nitra
La ciudad de Nitra se considera la madre de las ciudades eslovacas. No sólo porque es la ciudad más antigua de Eslovaquia, sino porque durante siglos jugo un papel muy importante en la historia de la formación de la nación eslovaca.
Nitra es una ciudad univeristaria. En los distintos cafes y clubes de la ciudad encontrará siempre gran cantidad de estudiantes universitarios de distintos lugares de Eslovaquia.

En la actualidad Nitra tiene casi 90 000 habitantes y es la cuarta ciudad en tamaño en Eslovaquia. Nitra es una ciudad que empieza a crecer. Geograficamente esta situada a menos de 100 km de Bratislava unida por una vía rápida de manera tal, que en unos 45 minutos puede viajar, en coche, entre estas dos ciudades. En dirección contraria está tambien a unos 100 km de Banská Bystrica.
El potencial de crecimiento de Nitra es bastante grande. En la ciudad se han empezado a asentar fábricas de la industria electrotécnica (Sony y Samsung) y subproveedores de éstas y de las fábricas automotrices.

Historia
Nitra es la primera ciudad de Eslovaquia que se menciona en escritos. En escritos del año 870 se mensiona que en Nitra se consagró una iglesia católica para Pribina, principe de Nitra. Esta iglesia es quizás la primera iglesia en Eslovaquia (los arqueólogos eslovacos pensaban que la iglesia estaba en el lugar en que se encuentra en la actualidad la iglesia del castillo de Nitra, pero esta teoría no se confirmó, así que se sigue buscando la iglesia "de Pribina").

Nitra fué el centro del primer "estado" eslavo en Eslovaquia. Pribina es el primer gobernante eslavo del cual conocemos el nombre. Al anexarse Nitra a Moravia se forma, en el s. IX el primer imperio eslavo en europa central: La Gran Moravia.
Durante la Gran Moravia, Nitra se mantiene como un ducado. El heredero al trono normalmente gobernaba este territorio.
En la época del reyno húngaro, Nitra sigue manteniendo esta categoría. El territorio de Nitra era tambien administrado por el sucesor al trono. Este territorio era aproximadamente el territorio de la actual Eslovaquia.
Monumentos
El castillo de Nitra
El castillo de nitra es uno de los castillos mas antiguos de Eslovaquia. Este lugar era el segundo lugar en importancia durante el Imperio de la Gran Moravia. Durante el imperio húngaro, Nitra tambien tuvo siempre un lugar importante. Más información vea en nuestra sección de castillos

El monte Zobor
Sobre la ciudad de Nitra seencuentra el monte Zobor. Caminando unos 45 minutos desde el centro de la ciudad llegará hasta el punto mas alto de este monte y tendrá una bonita vista de la ciudad. Este lugar es tambien el lugar preferido para picnics por las familias de Nitra.

Campo ferial Agrokomplex Nitra
El campo ferial de Nitra es el mas grande y con mayor historia en Eslovaquia. Practicamente durante todo el año encontrará algún tipo de ferias. Estas son algunas de las ferias que se dan de manera regular en Nitra:

Febrero: Aquatherm - Nitra. Feria de material sanitario, calefacción aire acondicionado
Marzo: Feria de muebles y artefactos del hogar
Abril: Feria de jardinería, de trabajos en piedras, de protección del medio ambiente
Mayo: Feria internacional de maquinarias (inscrita en la UFI)
Junio: Exposición internacional de perros de todas las razas (FCI)
Agosto: Feria internacional de agricultura (inscrita en la UFI)
Septiembre (cada año par) Autosalon
Octubre: Feria de bosques y madera
Octubre: Feria de gastronomía
Octubre: Exposición de Perros - Nitracanis
Noviembre: Feria de ciencia y educación
Noviembre: Exposición Internacional de Gatos de todas las razas
Diciembre: Feria de criadores y mascotas
Diciembre: Feria de Navidad
Para mayor información vea la página oficial de Agrokomplex NitraLeyenda
Corgoň
Corgoň era un herrero que vivía en la parte mas alta de Nitra. Tenía una fuerza sorpredente y unos musculos muy bien trabajados. Cuando golpeaba con el martillo de herrero temblaba toda la ciudad.
Una vez los turcos atacaron Nitra y rodearon el castillo. Lo atacaban una y otra vez y ya parecía que el castillo iba a caer en sus manos cuando apareció Corgoň directamente de su taller. Alzaba enormes rocas y las tiraba a los atacantes. Parecía que las rocas las arrancaba de las entrenas de la tierra. Mas que las piedras parecía asustar a los turcos la inmensa figura del herrero.

Los turcos huyeron y Nitra se salvo del primer ataque delos mismos. Desde esta fecha en el centro de la ciudad hay la figura de Corgoň quien sostiene el piso superior de un edificio.
En Nitra se dice es "tan fuerte como Corgoň" y la cerveza de la ciudad también lleva su nombre.
eslovaquia.sk

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Poprad

Poprad
Poprad Region Map: Batizovce — Zdiar | Slovakia Google Satellite Maps -
Map of Poprad hostels, Slovakia. Poprad hostel street map.

Región turística: Tatry
Ríos: Poprad
Altitud: 672 msnm
Coordinadas: 49°03′34″ N 20°17′51″ E / 49.05944, 20.2975
Área: 62.997 km²
PoBLACIÓN: ~ 56.000
DensiDAD: 874 /km²
Mencinada por primera vez: 1250

La ciudad de Poprad se encuentra a 672 metros sobre el nivel del mar en el valle de Poprad en las dos orillas del río Poprad. Tiene 55 000 habitantes. Es la puerta principal de entrada a los Altos Tatras.

A través del aeropuerto, de la estación de trenes y de las vías a la ciudad cada año pasan miles de turistas de Eslovaquia y del todo el mundo para continuar luego hacia Starý Smokovec u otros pueblos de los Tatras.

Situación del distrito de Poprad en la Región de Prešov

Historia
La ciudad medieval de Poprad se originó antes de la invasión tártara a Eslovaquia. El pueblo eslovaco original fue reforzado por los colonos alemanes invitados por el rey en la mitad del s. XIII. El nombre de Poprad se encuentra en escritos desde el año 1256.

www.herkules.sk/de/aquacity-wellnessger/
AquaCity

Al principió Poprad no se desarrolló tan rápido como los pueblos vecinos de Velká y de Spišská Sobota. A pesar de su posición ventajosa Poprad, fue cambiando lentamente de ser un pueblo agrícola a un pueblo artesanal - comercial.
Entre los años 1412 y 1772 se encontró entre los 16 pueblos que fueron empeñados al reyno Polaco. En esta época se produce la primera integración de Poprad con los pueblos de Velká, Straže, Matejovce y Spišská Sobota en la Pentopolitana de ciudades del Alto Spiš, a la cabeza de los que estaba el pueblo mas rico osea Spišska Sobota.
El empeño de los pueblos sólo significaba que estos pagaban los impuestos a la corona polaca. Maria Teresa de Austria terminó este empeño en el año 1769. Al pricipio estos pueblos mantenían una gran independencia pero posteriormente en el año 1876 se unieron a la región de Spiš

El tren en Poprad
En la segunda mitad del siglo XIX, concretamente el 8 de diciembre de 1871 llegó a Poprad el primer tren de la ruta Košice - Bohumín. A partir de esta fecha llegan a lo Tatras miles de turistas por tren. El tren trajo prosperidad a todos los pueblos que se encuentran en su ruta. Un ejemplo es Poprad que se desarrolló mucho mas rápido que las ciudades de Levoča y Kežmrok.

El aeropuerto de los Tatras
Después de la decisión de construir un aeropuerto en los Tatras siguió la disputa de distintas ciudades que luchaban por que el aeropuerto se construyera en su territorio. Los autores del proyecto de aeropuerto de Balnearios (que uniría Praga, Brno, Piešťany hasta Užhorod) querían construir el aeropuerto en Velká Lomnica. Al final el magnate industrial Baťa (el de los zapatos) consiguióq ue el aeropuerto se hiciera en Velká (Poprad) ya que de esta manera quedaba cerca de sus fábricas en Svit. El primer avión llegó al eoropuerto Tatry en 1940.
Monumentos
El centro historíco de Poprad está alrededor de la plaza de San Egidio. La plaza está rodeada de casas de estilo barroco o clasisista del siglo XVIII o XIX. La construcción dominante del centro es la iglesia de San egidio de estilo gótico temprano del s. XIII. En su interior hay pinturas del siglo XV. En uno de ellos el pintor usó en la imagen de asención de cristo el panorama de los Altos Tatras
Junto a la iglesia se encuentra el campanario del 1658 de estilo renasentista.
Spišská Sobota
Desde el año 1945 es parte de Poprad. La etapa de mayor desarrollo fue durante los siglos XVII y XVIII, pero luego de esta época deja de desarrollarse hasta que se une económicamente y administrativamente a Poprad.

En Spišská Sobota se encuentra uno de los mejores conjuntos arquitectónicos de la edad media eslovaca. Desde el año 1957 está considerada como reserva arquitéctonica nacional y no pueden hacerse cambios en las casas. Recomendamos visitarlo.
Museo de los Tatras
En Poprad hay un museo que muestra la historia de la región.
Aquacity Poprad
En Poprad está el mejor parque acuático de Eslovaquia. Si Ud. visita los Tatras y el tiempo no es muy bueno tenga en cuenta la posibilidad de visitar el parque acuatico. La página del centro es www.aquacity.sk
eslovaquia.sk

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AquaCity
A relax-sport center AquaCity in Poprad utilizes a geothermal energy coming from a drill well with a temperature of almost 50 °C. The area is open all year long and special with rustless swimming pools and UV water cleaning.
AquaCity Poprad offers convenient and luxurious accommodation in two hotels with overall capacity of 160 beds. It is an excellent place for organizing conferences, business talks, exhibitions, gala evenings and other business events. A fully technically equipped congress hall with a capacity of 300 seats, a conference room with 90 seats and a saloon with 30 seats are also at your disposal.
In the center there you can also find a 50 m long swimming pool and all year open pools with thermal water (36 - 38 °C) where all visitors are invited to try attractions such as: a water mushroom, jacuzzi, swinging bell and toboggans.
Indoor relaxation swimming pool Blue Diamond and a swimming pool Sapphire belong to the most attractive ones. Both swimming pools are filled with crystal clear water containing almost 20 different minerals favorable to health.

Another attraction is a Vital World with a complex of saunas (menthol, steam, salt, Finnish, flower type) and a snow cave where it really snows all year long. In the AquaCity you can take an active rest in a fully equipped fitness centre. The whole center is secured by a modern tourniquet system scanning waterproof wristband chips.
What is new in the AquaCity is a crypto therapy. It is based on exposure of body to very low temperatures (between -100 and -160 °C) for a very short time. The goal is to evoke the defense mechanisms in human body.
Inseparable part of the AquaCity is a very pleasant sitting in gastronomic facilities - such as a restaurant, fast food, coffee bar and several bars. You can find here also other high quality facilities which will satisfy even the most demanding customers. We would like to motivate you not to get discouraged by bad weather. It is an ideal place for relaxing and sporting.

AquaCity

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Špania Dolina

Špania Dolina
Špania dolina Map of town District Banská Bystrica EOBCEsk -

Altitud: 728 msnm
Coordinadas: 48°49′ N 19°08′ E / 48.817, 19.133
Área: 12.73 km²
Población: ~ 200
Densidad: 14 /km² ´
Mencionada por primera vez: 1254

Reserva de Arquitectura popular
La reserva de arquitectura de Špania Dolina está formada por un conjunto completo de casas de los mineras construidas usando piedras y maderas.
El pueblo de Špania Dolina se encuentra en los montes Starohorské al norte de la ciudad de Banská Bystrica.

Historia
La historia del pueblo está intimamente ligada a la extracción del cobre. La primera mensión escrita del pueblo es del año 1263 y se mensiona como „Montana“, sin embargo existen huellas de la extracción de cobre en los alrededores desde la edad de hierro.
Las minas de Špania Dolina fueron desde mediados del s. XVI una de las principales proveedores de cobre de Europa, esto gracias a la sociedad de Fugger – Thurzo.
En el s. XIX la extracción se volvió no rentable y la mina cerró en el año 1888 (aunque abrió por un momento en 1923).
Los siglos de extracción dejaron huellas en el paisaje de Špania Dolina en forma de cerros de material extraidos de las entrañas de las minas.

Špania Dolina

The Monument Reserve of Popular Architecture in the central Slovakia commune ŠPANIA DOLINA consists of a unique set of miner houses built of wood and stones.
The former mining village is undoubtedly one of the most beautiful in Slovakia. Copper and silver ores were mined here in the past. Along with the walled structures once owned by the mining administration a substantial part of local architecture is formed by houses of miners mostly built of logs on stone foundations. Both the stone or wooden walls were plastered with mud and painted with lime. The saddle roofs with gables were originally covered by shingles. The majority of preserved houses are from the 19th century.
The tall tower of the church of Conversion of the Lord built on Romanesque foundations dominates the wonderful panorama. In order to reach the fortified church standing on a steep slope it is necessary to climb 160 stairs of a roofed staircase. The entrance is situated in a little park with the Renaissance building of the former klopačka (knocker) from the 16th century. Klopačka contains a small exhibition narrating the history of this unique locality. The old water main is also a precious technical monument. The locally produced bobbin lace is also sought after.
Main information
Photo Gallery
Map of village
Forum
Firm in in village
News from village
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Las viviendas
Las casas en Špania Dolina se encuentran distribuidas de manera irregular de acuerdo a las lineas que forman las montañas. Son casas que los mismos mineros construían, en algunos casos tienen galerías de madera.
Las casas pueden ser de material noble, de madera o una mezcla de ambos materiales. Siempre están sobre una base alta de piedras las que nivelan la casa debido a que las calles son siempre en subida. Los techos de las casas son bastante grandes. Originalmente las tejas eran de madera, pero algunas casas tienen en la actualidad techos de metal. La calefacción se lograba por medio de un horno construido en una esquina. Se cocinaba en fuego abierto con la chimenea abierta.
La mayoria de casas son del s. XIX pero se encuentran también casas del s. XVIII

Monumentos
Los canales de agua
En el pueblo se puede ver los restos de unos canales de agua construidos para hacer funcionar a los mecanismos de la mina en el s. XVI.

La mina Ferdinand
En el pueblo encontrará los restos de la mina Ferdinand, la cual se empezó a explotar en el año 1400 y alcanzó una profundidad de 250 metros (en el interior de la misma hay unas muestras de la minería).

La iglesia del pueblo
La iglesia de la conversión del Señor es una iglesia amurallada que tiene un bastión de 3 pisos y una escalera techada. Es una iglesia de estilo románico del s. XIII.

Koplačka
Es una construcción donde había un mecanismo que al golpearlo producía un sonido para llamar a los mineros. Esta construcción es del s. XVI con renovaciones en el s. XVII y a principios del s. XVIII. Dentro de este edificio hay una pequeña exposición museográfica, que muestra minerales, herramientas mineras y los tejidos manuales típicos del pueblo, los cuales se encuentran a la venta.
En este edificio encontrará un simpático restaurante y también alojamiento.
Reserva de Arquitectura popular
Špania Dolina fue declarada reserva de arquitectura popular en el año 1977.
eslovaquia.sk

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Trenčín

Trenčín
(se pronuncia Trenchín)
Trencin Region Map: Banovce nad Bebravou — Trencin | Slovakia ...

Ubicación: 48_53_31° N 18_02_12° E
Altitud: 211 msnm
Superficie: 82 km²
Población: ~ 57.000 hab.
Densidad: 692 hab./km²
Código postal91101
Pref. telefónico: +421-32
Sitio web: trencin.sk

Gracias a su posición estratégica a orillas del río Váh es Trenčín con 58 000 habitantes una de las principales ciudades eslovacas. Es una de las tres ciudades mas antiguas de eslovaquia junto con Nitra y Bratislava. Estas ciudades se recuerdan en escritos húngaros desde el siglo XI.

Trenčín es en la actualidad el centro administrativo de Považie. Se encuentra en el camino de Bratislava a Žilina a unos 130 km de Bratislava.

Trenčín tiene uno de los niveles de desocupación más bajos de Eslovaquia. En Trenčín hay una universidad con mas de 3000 estudiantes.

Historia
La historia de la ciudad está marcada por muchos hechos. Cuando los romanos a principios de nuestra era trataron de trasladar sus fronteras hasta los carpatos llegaron a Trenčín. En este lugar se encontró una roca tallada que recuerda este hecho. El campamento militar de Laugaricio en Trenčín es el punto mas al norte a donde llegaron las tropas de Marco Aurelio en Europa central.

En Trenčín se han encontrado restos de los primeros eslavos desde el siglo VII. durante el imperio de la Gran Moravia esta zona estuvo densamente poblada. En el castillo de Trenčín hay una rotonda de esta época
Durante la invasión tártara a Eslovaquia en el año 1241 Trenčín fue seriamente dañado. El renacimiento de la ciudad llegó a fines del s. XIII con Matuš Čak Trenčiansky, el señor del río Vah y de los Tatras. Gran magnate húngaro que disputó la corona al mismo rey y el cual poseyó más de 30 castillos y eligió a Trenčín como su capital.
En el año 1412 el rey Sigismundo de Luxenburgo le dió el privilegio de ciudad libre real.
Monumentos
Debajo del castillo en la calle Matušová 14 se encuentra la casa del verdugo. Es una casa de piedra de un sólo piso que ha sido reconstruida hace poco. En esta casa se encuentra la exposición de justicia feudal del museo de Trenčín
La plaza principal de la ciudad se llama Mierové Namestie, en ella está una de las puertas de entrada a la ciudad cuando está estaba amurallada. En la actualida se le conoce como la torre de la ciudad.
En la plaza saliendo de un pozo se encuentra la figura de un "vodník", un personaje de cuentos que vive en los ríos y lagos y que es de color verde.

The competition MISS Trenčín is a regional beauty competition for unmarried girls without children aged 17 through 22 from the Trenčín region. The competition is organised by the Sophia Model Management agency, which has been active in the area of modelling since 1997. The finale, which presents 13 girls, is always a prestigious cultural-social event. Many Czech and Slovak interprets and artists come to support it.
The good results of the finalists on the national Czechoslovak level prove high quality of the competition. The first Miss Trenčín 2004 Zuzana Lazová became the 1st Vice-Miss Slovakia in 2006 and will represent our country in the international competition Miss Europe. Jana Ivanová, the discovery of the Sophia Model Management agency, became MISS Slovakia in 2001.
The Flóra Hotel is the main promotion partner of the competition. The finale evening is preceded by an official presentation of the finalists to the partners of the competition, in the presence of the media. The nice social – recreational even takes place in the premises of the new wellness centre of the Flóra Hotel.
More information at www.misstrencin.sk.

Castillo de Trenčín
Es uno de los castillos mas bellos de Eslovaquia. El castillo es sede del museo de historia de Trenčín. Vea mas sobre él en nuestra sección de castillos.
Festividades
Bažant Pohoda
Es el mayor festival al aire libre de Eslovaquia. En el año 2007 será el 20 y 21 de julio. Vea las fotos del festival
Leyenda de Trenčín
El Verdugo de Trenčín
En el año 1663 durante las guerras contra los turcos, las cuales causaron gran destrucción y dolor en el país, regresó a su pueblo original después de cumplir su servicio militar Carnifex Sloboda. Las terribles escenas que vió son difíciles de contar. Su esposa y su hija estaban muertas junto a su casa quemada. Alrededor todo era dolor y muerte.

Además de todo esto su hijo Pablo de sólo 5 años había sido raptado por los Turcos.
El pobre Carnifex quedó totalmente destruido, primero se volvió asistente del verdugo y con el tiempo el verdugo principal de Trenčín.
En el año 1683 después de que los turcos fueron derratodos en la batalla de Viena, los soldados de Trenčín tomaron prisioneros a unos 50 soldados turcos, los cuales eran comandados por un Turco joven y fuerte. Se decidió que los prisioneros serían ejecutados. carnifex quien ya había cortado decenas de cabezas en un primer momento no quiso cortar la cabeza del joven comandante, pero al final venció el deber y lo hizo. Cuando levantó la cabeza para mostrarla al públicó vió junto a la oreja el lunar que tenía su hijo ....
Fotogalería
En la página oficial de la ciudad de Trenčín puede ver videos online
eslovaquia.sk

About the city - Geography - Demography - History - History of Trenčín - Tales and Legends - History of the city in data and numbers - Laugaricio - Trenčín and surroundings in Roman period / French version / - Skalka - the oldest pilgrim place in Slovakia - Kultúrno-historický kalendár - History - Present - Health and social care - Education - Environment - Business - Tips for relaxation - Present - Future

- Webcams
- Kamera 1 - Kamera 1 Webcam 2 - Kamera 3 - Webcam 4
- Virtual tour

Map - Photogallery - Events - Monuments - HARLEQUINS’ DAY - CHILD OF THE YEAR 2007 IN TRENČÍN - Photogallery - Monuments - Nature and surroundings - Trips within the area - Cyclo-tourism - Hiking - Nature and surroundings

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Trnava

Trnava
Trnava Region Map: Dunajska Streda — Trnava | Slovakia Google ...

Trnava es una ciudad de Eslovaquia, en la zona occidental del país, capital del kraj homónimo, conocida como la Roma eslovaca. De 68.292 habitantes, está situada al noreste de Bratislava. Destaca su industria de transformados metálicos y alimentaria: azúcar, chocolate... Dispone de una central nuclear.
Entre sus monumentos destacan la catedral gótica de San Nicolás, del siglo XIV, el museo, y la iglesia barroca de San Juan Bautista (ss XVII-XVIII).

Coordinadas: 48_22_37° N 17_35_35° E
Altitud: 146 msnm
Superficie: 71,53 km²
Ríos: Trnávka
Población: ~ 70.000 habitantes
Densidad: 957 /km²
Mencionada por vez primera:
Código postal: 917 01
Prefijo telefónico: +421-33
Matrícula: TT

Trnava Official website (Slovak)
Public Transport (Slovak)
Trnava travel guide
University of St. Cyril and Methodius in Trnava (Slovak)
(Wikipedia)
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Cathedral of St. John the Baptist in Trnava
Debido a su gran número de iglesias dentro de los muros de la ciudad, Trnava es a menudo apodada como "Parva Roma", "Pequeña Roma" y últimamente "Roma Eslovaca".

La ciudad de Trnava está a sólo 45 km de Bratislava. Está unida a la capital por la autopista D1. Forma un eje industrial con Bratislava por lo que está en plan la ampliación de esta autopista a 6 carriles (en la actualidad tiene dos carriles de ida y dos de vuelta) . Trnava es la sede de la región y la septima ciudad mas grande de Eslovaquia, tiene 67720 habitantes.
A Trnava se le conoce como la pequeña Roma eslovaca por la gran cantidad de iglesias que hay en la ciudad.

Trnava seen from the tower - Trnava

Historia
El origen de la ciudad es en el s. IX en el lugar en que se cruzaban dos rutas comerciales. Originalmente fue una aldea con mercado. La ciudad recibió el privilegio de ciudad libre real en el 1238 de manos del rey Belo IV como la primera ciudad de la actual Eslovaquia.
Trnava tuvo su época de Oro en el s. XVI después de la batalla de Mohac y de la ocupación de Budapest por los Turcos. En esta época tomó una parte del comercio internacional de Hungría. Además la sede del arzobispado se pasó a Trnava.

Monumentos
El principal monumento de la ciudad son sus murallas. Sólo muy pocas ciudades en Europa central pueden vanagloriarse de tener murallas tan largas. Las fortificaciones son especiales, principalmente por su gran tamaño. Las murallas protegían originalmente un área de 56 hectáreas y fueron, en la época en que se originaron, una de las murallas más grandes de Europa. Las murallas originales medían 2 kilometros y medio de los cuales se conservan en la actualidad casi un kilometro y medio. Las murallas tenían una altura de 8 a 10 metros y un grosor de 3 metros. En sus cuatro extremos habían grandes torres.

Economía
Las principales empresas de la región son en la actualidad la fábrica de automoviles Pegeout – Citroen, la fábrica de paneles LCD de Samsung, la empresa de reparación de vagones de ferrocarril.
Despues de la inversión de Pegeout – Citroen los sueldos y los precios de la vivienda están subiendo en Trnava con la mayor velocidad dentro de Eslovaquia.

Universidades
La universidad de Trnava tiene en la ciudad las siguientes facultades: filosofía, pedagogía, teología, de salud y trabajo social y de derecho. La Universidad de Constantino y Metodio tiene las siguientes facultades: Teológía, comunicación y ciencias naturales y además se encuentra la facultad de ingeniería de materiales de la Universidad Técnica Eslovaca (el resto de facultades se encuentran en Bratislava)
Spartak Trnava
En Trnava está el equipo de futbol Spartak. La ciudad vive mucho el futbol. Los hinchas del Spartak son los hinchas mas fieles de toda Eslovaquia.

Leyenda
Una de las leyendas acerca de la ciudad explica porque el Conde Mikulaš Esterházy mandó construir la iglesia universitaria en Trnava.
La leyenda cuenta la historia de 7 siervos a los cuales Mikulaš Esterházy hizo ejecutar. Sucedió cuando estaban cortando el pasto en el campo del conde, y el siervo mas viejo no soportó más y calló. Uno de los guardias del Conde comenzó a darle de latigazos en el piso. Los otros siervos reaccionaron y atacaron al guardia justo cuando por el lugar pasaba el Conde en su carroza. El Conde no dejó que le explicaran que había sucedido e hizo ejecutar a todos los siervos ahorcándolos.

Durante la ejecucuíon el mas viejo de los siervos maldijo al Conde y a éste le sucedió una tragedia trás otra. Perdió a su hijo, a su hija y a su esposa y así lleno de dolor le pidió a Dios que lo perdonara. Confesó su pecado al arzobispo de Trnava al cual le prometió construir siete iglesias.

Didier Mallac/REA
Peugeot officially opened a new $890 million factory last month in Trnava, Slovakia. The plant is expected to employ up to 3,500...
There’s Detroit and There’s Trnava - New York Times
www.birminghampost.net/birmingham-business/tm...

El Conde Mikulaš Esterházy cumplió su promesa y está enterrado en la cripta de la iglesia universitaria que construyó como la séptima iglesia.
Fotogalería
En la página oficial de la ciudad de Trnava puede ver fotos

www.eslovaquia.sk

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Vlkolínec

Vlkolínec
Vlkolinec Map | Slovakia Google Satellite Maps
Vlkolinec - map tourist atractions of Slovakia

Vlkolinec es un pueblo de Eslovaquia a la salida de la ciudad de Ružomberok, se encuentra en la parte interior de los Cárpatos occidentales en las montañas de „Velká Fatra“ a una altura sobre el nivel del mar de 718 metros. Está inscrito como patrimonio mundial de la humanidad por la UNESCO.

Vlkolinec es un pueblo habitado de manera permanente. En la actualidad tiene 35 habitantes en 18 casas de las 55 casas del pueblo. El resto de casas es usado de manera regular por gente que las tiene como casas de campo y pasan aquí los fines de semana ylas vacaciones.

Vlkolinec es un pueblo típico de montaña con casas rústicas de madera con estuco de colores pastel (blanca, azul, ocre claro), el techo tiene tejas de madera. El pueblo de Vlkolinec representa al pueblo mas completo y mas representativo de construcciones populares originales en Europa central. Gracias a su ubicación en la periferia se conservó no sólo el caracter histórico del pueblo y la naturaleza circundante sino también el aspecto exterior de las casas y la disposición original de las habitaciones.

A través del pueblo corre un riachuelo dirigido sobre cañerías de madera. El pueblo está formado por dos calles con amplios patios no cercados. Las casas constan generalmente de tres espacios con una sala a la entrada, desde este lugar se entra a un lado a la habitación principal y al otro lado a una alacena / depósito. Detrás de la casa hay un campo y lugar para los animales domésticos.

Historia
Los primeros escritos que recuerdan Vlkolinec son de 1376 donde se menciona como una parte o calle de la ciudad de Ružomberok. El pueblo era un pueblo de campesinos y herreros. En el año 1625 tenía 4 casas de campesinos y 5 de herreros. En el año 1829 tuvo el mayor número de habitantes 345. En el año 1944 durante el levantamiento eslovaco en la segunda guerra mundial se incendiaron en el pueblo 13 casas.

Monumentos
Como monumentos protegidos se encuentran inscritos 73 edificaciones, la mayoría son cabañas o casas de madera o edificaciones utilitarias. Edificios importantes: -Campanario de madera del año 1770
-Pozo de agua del año 1860
-Iglesia de material noble de la asención de la Virgen Maria
-Museo „la casa del campesino“ – exposición sobre la forma de vida en Vlkolinec
-Los galpones para el heno – construidos a la salida del pueblo

LeyendaSegún la leyenda el nombre Vlkolinec deriva de vlk (lobo en eslovaco) y se refiere a la existencia de lobos en los alrededores del pueblo.
Fotogalería
En la página de una fundación que trabaja para la conservación de Vlkolinec encontrará las siguientes fotos

Vlkolínec, Eslovaquia es un pictoresco pueblo de Ružomberok, históricamente un pueblo separado. Se fundó en el siglo XIV y después de 1882 entró a formar parte de Ružomberok. Al estar inscrita como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1993, tiene status de village preserve.

Región: Žilina
Distrito y municipio: Ružomberok
Altitud: 718 msnm
Coordinadas: 49°02′30″ N 19°16′30″ E / 49.04167, 19.275
Superficie: 7.97 km²
Población: 35 habitantes
Densidad: 4 /km²
UNESCO World Heritage Site
Nombre: VlkolínecYear1993 (#17)
Número: 622

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Naturaleza En Eslovaquia

Naturaleza en Eslovaquia

A pesar de ser un país pequeño, en el territorio de eslovaquia encontrará una diversidad tal de maravillas naturales como en muy pocos paises. En su territorio se alternan picos altos con valles y barrancos profundos, espesos bosques, prados y pastos limitan con fértiles llanuras y los torrentes de montaña se transforman gradualmente en tranquilos ríos.
Las canciones populares presentan a Eslovaquia como el país entre el Danubio y los Tatras.

Los Altas Tatras
Los Tatras representan la joya de los Cárpatos Occidentales, ocupan una considerable área de Eslovaquia.

Debido a la gran concentración de bellezas naturales merecieron el nombre de "Alpes en miniatura", porque a excepción de glaciares tiene practicamente todo lo que los Alpes ofrecen. El pico mas alto de los Tatras, el pico Gerlach o Gerlachovský Štit mide 2654 m y es el punto más alto de todos los Cárpatos.

Gerlachovský stit in High Tatras

Otros 25 picos sobrepasan los 2500 m en los Tatras. El punto mas bajo en Eslovaquia es Streda nad Bodrogon a sólo 94 metros de altura. Esta gran diferencia de alturas causa una gran diferencia de climas y crea un paisaje sorpredente a lo largo de todo el país.

DISCOVER SLOVAKIA CAVES
Slovak caves are open for the public. They are mostly drop-stone caves, several are glacial. Very interesting is Dobsinska ladova jaskyna (Ice cave) which has been inscribed into the List of UNESCO World Natural Heritage since 2000. Unique one is the aragonite cave in Ochtina. It belongs to the three caves of its kind in the world that are open to the public.
In the Bystrianska and Jasovska jaskyna caves speleotherapy is practised, mostly for children with breathing difficulties. The basic procedure of speleotherapy is a stay in the cave accompanied with activities increasing the effect of aerosol. Speleotherapy, that originally belonged to the group of people's empirical methods of cure, has now overcome a barrier of ignorance and distrust, and is definitely ranked among effective ways of treatment.
In Slovakia there are about four thousand registered caves. The best-known ones have been proclaimed national monuments. Twelve Slovak caves have been made open for the public. They are prevailingly drop-stone caves, several are glacial. Exceptionally rare is the aragonite cave in Ochtina. It belongs to the three caves of the kind in the world that are open to the public. Four caves of the Slovak karst open to the public - the Domica cave, the Gombasecka cave, the Silicka cave and the Jasovska jaskyna cave, along with some other caves of the Agtelek national park on the Hungarian side, were in 1995 included into the world heritage list of UNESCO. To the most visited Slovak caves belong the both caves in the Demanovska dolina valley in the Low Tatras.
Listing of Slovak caves

Cuevas
Las cuevas hacen de Eslovaquia una región espeológica de gran importancia mundial. De este tema tenemos toda una sección, véala.
El paraíso eslovaco
El parque nacional "Paraíso eslovaco" (Slovenský Raj) es una región en las montañas donde la erosión por agua ha formado una paisaje lleno de cañones, cataratas y otras bellezas naturales.

Por todo el parque hay caminos que van ya sea junto al río Hornad o por caminos dentro de cañones que van subiendo y se logran diferencias de altura de más de 400 metros.

Para facilitar el camino en algunos lugares hay escalones de fierro adheridas a las rocas, los cuales están sobre el río. Hay cadenas tambien sujetas a las rocas para que los turistas puedan sujetarse y recorran de manera segura todo el camino.

En otros lugares hay escaleras de madera de 20 o más metros que hay que subir para continuar el camino. muchos de estos caminos atraviesan pequeñas cataratas. Así que deberá traer un buen impermeable o terminará mojado.

En la parte mas alta del paraíso eslovaco se encuentra Klastorisko, un convento Cartuziano que está siendo reconstruido por un grupo de voluntarios. Este convento es un lugar interesante para visistar.
eslovakia.sk

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Cuevas Y Cavernas Eslovacas

Cuevas y cavernas eslovacas
(en eslovaco Jaskyňa)

Hay muy pocos países en el mundo que tengan tantos fenomenos naturales como Eslovaquia. El maravillos mundo de los precipicios, cuevas y sistemas de cuevas está oculto varios metros debajo de la superficie. Ríos, riachuelos, nieve y hielo que ingresaron dentro de las montañas y las erosionaron han formado en los últimos miles de años un mundo fantástico.
Los espeleológos eslovacos registran más de 5000 cuevas y cavernas. Grandes y pequeñas salas son unidas por ríos o por pasajes, algunas veces formando varios pisos unos sobre otros. Todos estos lugares están llenos de colores blancos, amarillos, naranjas, rojos, marrones y hasta azul.
Las cuevas de Eslovaquia son visitadas cada año por más de 680 000 visitantes de todo el mundo.
Cuevas abiertas al público
En Eslovaquia hay 12 cuevas abiertas al público de manaera regular y otras muchas a las que se puede ingresar al contactarse con los clubes de espeología que las tienen a su cargo. Las cuevas abiertas al público son:
-Cuevas de hielo: La de Dobsina Dobšinská ladová Jaskyňa) y Demanova (Demänovská ladová Jaskyňa).

Dobšinská ladová Jaskyňa

-Cuevas cársticas: Belianská, Važecká, Demanovská, Bystrianská, Harmanecká, Gombasecká, Jasovská, Domica y Driny. (La mayor atracción de la gruta Domica es para muchos la navegación por el río subterraneo Styx).

Cueva de Domina

-Cueva de aragonita: La cueva mas sorprendente en Eslovaquia y una de las pocas en el mundo es la cueva de aragonita de Ochtina (Ochtinská aragonitová jaskyňa).

Ochtinská aragonitová jaskyňa

La rica y variada decoración de aragonita con formas parecidas a corales forma una mezcla de maravillosos cuadros.
En el año 1995 fueron inscritas en la UNESCO como patrimonio natural y cultural de la humanidad 21 cuevas de la región (conjuntamente con Hungría) de Aggtelek : Las Cuevas de Aggtelek en el Carst Eslovaco. En el año 2000 se incluyó a este grupo la cueva de hielo de Dobšina.

Lo records de las Cuevas eslovacas
-El sistema de cuevas más grande de Eslovaquia es el sistema de las cuevas de Demanová, el cual mide más de 35 km

Demanová

El segundo sistema es Stratenská Jaskyňa - Psie diery con más de 21 km
-La Cueva más profunda es la Hipmanove Jaskyne con 495 metros de profundidad.

-El espacio subterraneo más grande es la casa de cuentos de la Stratená Jaskyňa, mide 192 m de largo, 46 de ancho en promedio, 11 m de alto en promedio, un área de 9 040 metros cuadrados y un volumen de 79 017 metros cúbicos
-En 60 cuevas eslovacas hay hielo ya sea de manera permanente u ocasional
-La mayor cantidad hielo hay en Dobšinská ladová Jaskyňa, más de 110 100 metros cúbicos de hielo. Es una de las cuevas de hielo más grandes del mundo además es especial porque se encuentra a una altura de sólo 920 a 950 metros
-La mayor variedad de murcielagos se encuentra en Domica donde se han contado 16 tipos.
-La Cueva de Dobsina (Dobšinská ladová Jaskyňa) fue una de las primeras cuevas en ser electrificadas en el mundo (en 1887).
EspeleoterapiaAlgunas cuevas se usan desde hace ya muchos años de manera exitosa en Espeleoterapia. El microclima de las cuevas tiene un gran poder curativo para enfermedades del sistema respiratorio, para la cura de alergias y para enfermedades del sistema inmunitario. Bajo el cuidado de personal médico especializado se consiguen éxitos de larga duración. La espeleoterapia tiene en Eslovaquia una gran tradición, las primeros tratamientos se hicieron a fines de la decada del 60 y desde esa época miles de personas han recibido tratamiento de manera exitosa.
eslovakia.sk

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http://en.slowakei-netz.de/168/caves-slovakia-en.html

Caves in Slovakia

The mountains which occupy a considerable territory in Slovakia are an excellent place for skiing and sanitary rest. Thousands of tourists tend to get to Slovakia to get acquainted with the brightest place of interest in this country – with its caves.
There are several hundreds of caves in Slovakia. Nearly the tenth part from them is open for attendance. However those caves which are available to tourists nowadays are the best from the best: the most picturesque, the longest and the most legendary. The majority of caves are situated in National parks in Slovakia that is why the excursion promises except for the acquaintance with underground sceneries different beautiful views of Slovak nature “outside”.
The queen of Slovak caves is Dobshinskaya ice cave. It is situated on the territory of the reserve called Slovak Paradise. The ice which covers the walls of the cave creates the atmosphere of the castle of a Snowy Queen from the fairy tale by Andersen practically all the year round. A nature uniqueness of Dobshinskaya cave is under the protection of UNESCO. The cave is open for attendance from the middle of May till the beginning of October.

A set of Demenovskaya caves not far from the town Liptovski Mikulash is famous as the most extensive one in Slovakia. A cave of freedom with famous waterfalls and the biggest open space among Slovak caves – a Big Cathedral is considered to be its central object.
A variety of caves in Slovakia fascinates. A descent to the depths of Ohtinskaya cave of Slovak mine will give unforgettable impressions from the acquaintance with the bouquets of aragonite – a mineral which decorates the walls of the cave in a funny way. Yasovskaya cave (a reserve Slovak Karst) except for stalactite sculptures also offers the séances of treatment for those people who have an allergy to something and those ones who are asthmatic. You can see a big colony of bats in the cave of Domitca and besides you can have a ride on a boat along an underground river with a symbolic name Stics. The tours along the caves of Slovakia can become an excellent addition to a traditional vacation and will help to get an extra idea about Slovakia and its beauties.

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Castillos

CASTILLOS

Región Bratislava
En la región de Bratislava hemos agrupado los castillos que se encuentran dentro de la ciudad de Bratislava. A todos estos castillos se puede llegar usando el transporte público.

Castillo de Bratislava
El castillo se encuentra en el mismo centro de la ciudad y se puede ver casi desde cualquier punto cerca del centro. Desde el casco antiguo se puede ir caminando o desde el palacio presidencial en autobus eléctrico.
Castillo de Devin
Queda en lo que antes era un pueblo aledaño a Bratislava. En la actualidad es uno de los distritos de la periferia. El castillo queda en la confluencia de los ríos Danubio y Moravia en la frontera con Austria a unos 15 km del centro de Bratislava. Es posible ir a este castillo en barco desde el puerto o en autobus desde el paradero debajo del puente nuevo el cual queda debajo del castillo de Bratislava.
Palacio de Rusovce
Este palacio queda cruzando el Danubio a unos 15 km de Bratislava camino a Hungría. Rusovce era también un pueblo pequeño y en la actualidad es un distrito de Bratislava que conserva un aire rural. La visita a los jardines del Palacio de Rusovce (el palacio está cerrado) se puede unir a la visita de los restos de la ciudad romana de Gerulata.
Pequeños Cárpatos
Los Cárpatos atraviezan toda Eslovaquia formando una media luna, luego pasan por Polonia, Ucrania y terminan en Rumania.
Los Pequeños Cárpatos son la primera parte de los Cárpatos, se extienden por unos 60 km a partir de Bratislava. Las montañas más altas sólo tienen un poco más de 700 metros de altura.
Los castillos agrupados en la Región de los Pequeños Cárpatos son aquellos que se encuentran en las laderas del sur y del oriente. Las laderas del norte y del occidente están agrupadas en la Región Zahorie.
El camino desde Bratislava a Smolenice, los Pequeños Carpatos, es un camino que va debajo de viñedos, con bellos castillos coronándolo y pasa por pueblos muy pintorescos. Si Ud. tiene tiempo le recomendamos este camino.
Para visitar estos castillos vaya a la estación central de buses y tome un bus al mismo. El viaje durará entre 20 minutos a 1 hora y media dependiendo el castillo.
El castillo Bielý Kameň (de la Piedra Blanca)
Se encuentra sobre la pintoresca ciudad de Sväty Jur a sólo 15 km de Bratislava. Al llegar a Sväty Jur camine hacia el centro de la ciudad, luego pase por la iglesia y luego camine hacia el bosque. El camino está marcado, llegará al Castillo en unos 10 minutos. El Castillo está en ruinas y se puede visitar todo el año.
El palacio de Bernolakovo
Está cerrado al público ya que aún no ha sido reconstruido, está entrando a un campo de golf. En realidad no se encuentra en las montañas de los Pequeños Cárpatos pero por su cercanía lo hemos incluído en este grupo. Éste era un palacio en un pueblo donde vivían la nobleza. Al llegar al pueblo de Bernolakovo busque las flechas en dirección al campo de golf. Si le dice al portero que sólo quiere ver el Palacio éste lo dejará entrar.
El palacio de Budmerice
Pertenece a los escritores eslovacos. Aquí pasan sus vacaciones o pueden pedir alojamiento para tener la tranquilidad necesaria para terminar sus libros. Al igual que el Palacio de Bernolakovo este palacio no se encuentra en las montañas de los Pequeños Cárpatos. No se puede entrar al palacio pero se puede pasear por sus bellos jardines.

Castillo de Piedra Roja (Hrad Červený Kameň)

El castillo de la Piedra roja
Este es uno de los castillos mas bellos de Eslovaquia. Esta abierto al público como un museo de muebles de la época. El castillo se encuentra sobre el pueblo de časta
El castillo de Smolenice
Es otro de los castillos mas bellos de Eslovaquia. Pertenece a la Academia de ciencias eslovaca, la cual lo usa como un centro de congresos. El castillo se encuentra en el pueblo del mismo nombre.
Ruta del vino de los Pequeños Cárpatos
Toda la región de los Pequeños Cárpatos es zona vinera. Lea nuestra sección de la ruta vinera de los Pequeños Cárpatos
Región Záhorie
La región de Záhorie es una región que se encuentra al norte de Bratislava. Hore en eslovaco significa montaña, Za significa detrás. Záhorie desde la perspectiva de Bratislava es la región que queda detrás de los Pequeños Cárpatos.
En el Záhorie vive gente franca, con mucho sentido del humor y muy hospitalaria. Los "cuentos de gallegos" en Eslovaquia se cuentan sobre la gente del Záhorie.
Los castillos agrupados en la Región de Záhorie son aquellos que se encuentran en las laderas del norte y del occidente de los Pequeños Cárpatos.
Para visitar estos castillos vaya a la estación central de buses y tome un bus a los pueblos indicados a continuación. El viaje durará entre 30 minutos a 1 hora y media dependiendo el castillo.
El castillo Pajštún
Se encuentra sobre la ciudad de Stupava a sólo 15 km de Bratislava en dirección a República Checa. Para llegar aquí tome un autobus en dirección a Borinka, deberá bajarse saliendo de Stupava al entrar a Borinka. Luego busque el camino marcado de amarillo. El Castillo está en ruinas y se puede visitar todo el año.

Plavecký hrad

El Castillo Plavecký (Plavecký hrad)
Esta región se les asignó a las tribus de los Plavci, para que cuidaran la frontera del reyno húngaro de ahí deriva el nombre del castillo. Para visitar este castillo deberá ir al pueblo de Plavecký Podhradie y desde aquí seguir el camino unos 30 minutos. El Castillo está en ruinas y se puede visitar todo el año.
El castillo de Ostrý Kamen (de la piedra aguda)
El castillo protegía la ruta Checa (desde Praga a Budapest atravezando Eslovaquia). Para visitar el castillo deberá ir al pueblo de Buková al principio caminará por un camino asfaltado para ciclistas y luego entrará al bosque. El camino a pie dura como una hora. El camino es bastante usado por los ciclistas. El Castillo está en ruinas y se puede visitar todo el año.
El castillo de Korlátka
El castillo, al igual que el castillo de Ostrý Kamen, protegía la ruta Checa (desde Praga a Budapest atravezando Eslovaquia). Para visitar el castillo deberá ir al pueblo de Cerová. El camino a pie dura como una hora. El Castillo está en ruinas y se puede
visitar todo el año.
Región de Myjava
Se pronucia Miava
La región de Myjava es una región de pequeñas montañas que se encuentran al terminar los Pequeños Cárpatos. Al lado izquierdo de la carretera que va de Bratislava a Žilina a unos 100 km de Bratislava.
Está región es una región etnográfica importante en Eslovaquia. La forma típica de la vida en Myjava era la de pequeñas agrupaciones de casas sin formar pueblos. A estas agrupaciones se les llama Kopanice.
Los castillos agrupados en la Región de Myjava se encuentran como a una hora y media de Bratislava o a una media hora de de Trenčín o de Pieštany.
Los 3 castillos que agrupamos en esta región se encuentran en ruinas y tiene un fácil acceso desde los pueblos cercanos.
El castillo Branč
Se encuentra sobre el pueblo de Podbranč a 6 km de la ciudad de Myjava o a 10 Km de la ciudad de Senica. El Castillo está en ruinas y se puede visitar todo el año.

El castillo de Dobrá Voda (del agua buena)

Castillo en ruinas que se puede visitar desde el pueblo del mismo nombre.
El Castillo de Čachtice
Famoso castillo gótico en ruinas. Muy conocido y visitado ya que aquí vivió, fue juzgada y murió la condesa sangrienta (también conocida como la Vampiresa) Elizabeth (en húngaro Erzebet) Bathory. Al castillo se llega desde el pueblo del mismo nombre.
El festival folclórico de Myjava
Es uno de los festivales mas visitados en Eslovaquia. Lea nuestra sección de festivales de la CIOFF
Región de Trenčín
Se pronuncia Trenchín
La región del bajo Považie (aquí la llamamos la región de Myjava es una región de Trenčín) es la región que va junto al río Váh, desde mas o menos unos 90 km de Bratislava. Esta región esta llena de castillos que, en la fecha de su construcción formaban una "muralla de contención" y cuidaban la dirección hacia el reyno Checo. Los castillos están tan cerca entre si que desde un castillo se puede ver al otro.
El castillo Trenčín
Se encuentra en la ciudad del mismo nombre, sobre un peñasco sobre el río Váh. Es uno de los castillos con mas historia y mejor conservado de Eslovaquia. El Castillo fué elegido como una de las 7 maravillas de Eslovaquia. El Castillo es sede del museo y puede ser visitado todo el año a excepción de los días lunes.

El castillo de Beckov

Castillo en ruinas que se puede visitar desde el pueblo del mismo nombre. El castillo se ve desde la autopista, sobre un peñasco no muy alto, un poco antes de llegar a Trenčín.
El castillo de Tematín
Castillo en ruinas al que se llega después de una caminata por el bosque. Se ve desde la autopista de Bratislava a Trenčín.
El castillo de Topolčany
Castillo en ruinas. Es el único de los castillos de esta sección que no se ve desde la autopista. Se encuentra en el camino de Trenčín a Nitra.
Castillo de Nitra
En eslovaco: Nitrianský Hrad (Leálo nitrianski jrad)
El castillo de Nitra es un lugar muy importante para la historia eslovaca. Está construido en lo que fue una fortificación eslava del s. IX y está unido al principado de Nitra, una de las primeras agrupaciones tipo estado de los eslovacos.
Historia
La primera fortificación en este lugar se menciona en el año 871. En ésta se habla de construcciones que realiza Pribina, gobernante del principado de Nitra y de la consagración de una iglesia alrededor del año 830. Durante la Gran Moravia cuando el principado de Nitra fué conquistado por el de Moravia, en Nitra hubo un obispado. Este obispado fue el primero en Europa central y oriental.
El castillo resistió la invasión tártara en 1241. En 1271 fue muy dañado por el ataque del rey checo Premysel Otakar II. A principios del s. XIV dos veces fue conquistado por Matuš Čak Trenčianský. En el año 1431 el castillo fue cercado por los tropas husistas. El Castillo fue ampliado y sus murallas reforzadas en el s. XVI ante el peligro Turco.
Durante las sublevaciones húngaras contra los Habsburgos, a principios del s. XVII el castillo fue centro de las luchas. En el año 1663 cayó durante un corto tiempo en manos de los turcos. Al reconquistar el castillo reconstruyeron completamente sus murallas de acuerdo a los requerimientos de las fortificaciones de la época.
Las constantes renovaciones eliminaron casi por completo su construcción original. Se mantiene parte de la iglesia románica de San Emmeram de la primera mitad del s. XIII, del estilo gótico parte de las murallas y la iglesia grande (la de arriba) de la primera mitad del s. XIV. Del siglo XVI quedó la entrada superior. En relativamente buen estado están las construcciones del s. XVII y XVIII.
Uso actual
El Castillo es sede del arzobispado de Nitra y no está abierto al público. Puede visitarse la Catedral y las fortificaciones.
Leyenda del Castillo de Nitra
En la fortificación sobre el río Nitra vivía el Principe Pribina. El poderoso gobernante rendía culto a Perún (Dios eslavo de los rayos y los truenos), Dios de sus antepasados. La esposa de Pribina era una princesa de Baviera. Ella estaba todo el tiempo triste. Nadie sabía como alegrarla, ni curanderos ni brujos. Un monje le dijo a Pribina: Tiene el alma dolida, constrúyele una iglesia.
Pribina le hizo caso al monje y construyó una iglesia. Los sacerdotes paganos le dijeron que no lo hiciera, ya que enojaría a Perún. Perún verdaderamente se enojó y envió tantos rayos que la iglesita de madera se quemó completamente. Pribina no se asustó y envío a construir una iglesia de ladrillos. El viejo Perún mandó al viento a soplar hasta que la iglesia voló por los aires. Pribina no se dió por vencido y mandó a construir una iglesia de piedras. Perún no pudó destruirla pero en la iglesia aparecían todo tipo de demonios, hadas, hombres lobos,etc. Hay que consagrar la iglesia le dijo a Pribina su esposa. El Arzobispo Adalram la consagró y un cronista franco lo escribió con letras de oro en sus crónicas.
El camino al cristianismo de los antiguos eslovacos se inició de esta manera.
Castillo de Bojnice
En eslovaco: Bojnický hrad (Leálo Boynitski jrad)
Historia
El castillo de Bojnice es uno de los castillos más bellos y más antiguos de Eslovaquia. El castillo se recuerda en escritos desde el año 1113. El Castillo original era de madera y fue construido en el lugar de una construcción aún anterior. En el s. XIII se construyó un castillo de piedras de la famila Poznaò. En el s. XIII el castillo fue conquistado por Matuš Čak Trenčianský, poderoso caballero quien disputó la corona con el mismo rey húngaro. Luego el castillo pasó por distintas manos hasta llegar a pertenecer al rey. Se cuenta que el rey Matías Corvino venía con frecuencia al castillo y que se sentaba bajo un antiguo Tilo, que se mantiene hasta la actualidad y se conoce como el Tilo del rey Matías.
En el año 1852 el castillo lo obtiene el Conde Jan František Palfy, gran viajero y coleccionista de arte. A su muerte en 1910 poseía a parte de un palacio en Budapest y otro en Viena otras 6 propiedades en Eslovaquia. Un palacio en Bratislava, un Castillo en Kralova otro en Pezinok, en Bojnice en Sucha nad Parnou y uno mas en Trstena na Ostrove.
Uso actual
El castillo de Bojnice fue reconstruido de acuerdo al estilo gótico de los castillos franceses de las orillas del río Loire. Esta reconstrucción le dio al castillo un aire a castillo de cuento. Al morir el Conde dejó en su testamento el deseo que sus propiedades sean abiertas al público y que los obras de arte se mantuvieran en su lugar origanal. El castillo de Bojnice se abrió como museo en el ano 1950 cumpliendo este deseo.

Leyenda del castillo de Bojnice
Cuentan los ancianos que la hace muchos años la gente llegaba de todo el reyno a beber agua de un pozo que había junto al Castillo de Bojnice. Miles de personas fueron curadas por el agua milagrosa. El Señor del castillo al ver esto hizo cercar el pozo milagrosos y comenzó a cobrar por permitir beber de él.
Un día llegó un mendigo muy pobre con sus muletas. Pidió de mil maneras que sele permitiera beber agua del pozo pero no le permitieron. Maldijo al Señor del castillo y le dijo: " Que toda tu riqueza se convierta en piedras" y así sucedió todo el oro del castillo se convirtió en piedras...
Curiosidades
En el castillo de Bojnice se organiza desde hace 14 años el festival de fantasmas y monstruos. Para este festival vienen distintos grupos de teatro de todo el mundo. En el 2007 el festival tendrá lugar durante los días 27. 4. - 1. 5. y 4. 5. - 8. 5. 2007.
Junto al castillo se encuentra el zoológico mas antiguo de Eslovaquia.
Región de Orava
En la región de Orava tenemos por el momento un sólo castillo.
Castillo de Orava
En eslovaco: Oravský hrad (Leálo oravski jrad)
El castillo de Orava es uno de los castillos más grandes de Eslovaquia.
La forma actual del castillo se originó luego de constantes ampliaciones desde el s. XIII hasta el s. XX. Las ampliaciones fueron hechas en distintos estilos arquitectónicos desde el románico, el gótico, el renacentista hasta el barroco y el romántisismo.
Historia
El lugar donde se encuentra el castillo fue habitado desde la prehistoria. La primera mensión conocida del castillo es del año 1267. En el año 1298 el castillo pertenció a las propiedades de Matuš Čak Trenčiansky. En el s. XIV pertenció al rey Carlos Roberto, luego a distintos señores feudales como Ctibor de Ctiboric. En el s. XV pertenció al rey Matías Corvino, el cual realizó distintos cambios para la seguridad del castillo y de toda la región de Orava.
En el año 1556 compró el castillo Francisco Turzo. Entre los años 1556 – 1624 la familia Turzo lo amplió y reforzó. En el año 1800 el castillo se incendió y quedó en ruinas.
Desde el año 1906 empezó lentamente la reconstrucción.
Uso actual
En el castillo de Orava se fundó uno de los primeros museos de Eslovaquia. En la actualidad alberga las exposiciones de historia, etnografía y ciencias naturales. La exposición más valiosa es el propio castillo con sus interiores y exteriores que presentan la forma de vida en la antiguedad.
La exposición etnográfica muestra vestidos típicos de la región de Orava.

Leyenda del castillo de Orava
Cuenta la leyenda que un tal Marek llegó a Orava y vió el impresionante peñasco sobre el río donde está en la actualidad el castillo de Orava y dijó: así me tenga que ayudar el mismisimo diablo, yo construiré un castillo en la cima de este peñasco.
No había terminado de hablar y junto a él se apereció el diablo y le ofreció su ayuda para cumplir su sueño. La ayuda no era gratis, como todo buen diablo buscaba la oportunidad de conseguir una nueva alma.
Marek se asustó un poco pero al final propuso que si le construía un castillo en el punto más alto con enormes habitaciones en 7 días y en 7 noches podría llevarse su alma en 77 años.
El diablo aceptó y se puso a trabajar con ahínco. Llevaba el material desde muy lejos y tenía que poner cuidado en que no se le cayera al río ya que el lugar del castillo es bastante difícil de alcanzar.
Al ver el avance de las obras Marek se asustó, no quería ir al infierno. Rezó y pidió ayuda a Dios .
El diablo siguió trabajando y ya se alegraba de la nueva alma conquistada. La última noche ya sólo le faltaban pequeñezes por terminar y aparte debía llevar una gran roca. La roca era muy pesada y la llevaba con mucho cuidado. Cuando ya estaba casi por llegar escuchó el canto del gallo. Era la mañana del octavo día. En su enojo tiró la roca al río. Hasta el día de hoy ahí se encuentra y la gente la llama la roca de Marek.
Castillo de Spiš
En eslovaco: Spišský hrad (Leálo spishski jrad)
A 634 metros sobre el nivel del mar, sobre una montaña de rocas cálcareas que sobrepasa el terreno circundante en unos 200 metros, se encuentra el Castillo de Spiš. El castillo es un testigo del desarrollo de la arquitectura entre el s. XII y el s. XVIII. Es uno de los castillos más grandes de Europa central (tiene un área de 41 426 m2). El castillo junto con las construcciones religisoas aledañas (Spisská kapitula) está inscrito como patrimonio cultural de humanidad por la UNESCO.
Historia
El lugar en el cual está el castillo fue habitado desde la prehistoria. Alrededor del año 0 hubo una construcción de la cultura de Puchov la cual estaba protegida por murallas de tierra, por su tamaño se puede suponer que ya en esa época era un centro administrativo de toda la región de Spiš.
El Castillo se empezó a construir en el s. XII y fue siempre un lugar donde se relizaron distintas batallas. En el año 1443 el castillo lo obtuvo Jan Jiskra de Brandýs magnate Húngaro que defendía el derecho a sucesión de Ladislav Pohrobka, hijo del Rey Alberto Habsburgo y de Isabel hija de Sigismundo de Luxemburgo, quién nació después de la muerte de su padre, lo que originó una guerra de sucesión.
En el año 1464 el rey regaló este castillo a Štefan Zápolský, gran magnete húngaro quién a pesar de poseer 70 castillos tomó el castillo de Spiš como su centro. Fué él quien modernizó el castillo. El último rey húngaro antes de los Hasburgos, Ján Zápolský nació en este castillo. Ján Zapolský disputó hasta su muerte la corona húngra con los Hasburgo. Luego de la muerte de Zápolský los Hasburgo confiscaron el castillo. Luego el castillo perteneció a la familia Turzo. Los últimos dueños fueron la familia Csaky, quienes lo tuvieron hasta el año 1945.
El castillo se incendió en el año 1780 y desde esa fecha se mantiene como una ruina. Desde hace más de 20 años el castillo se reconstruye.

Uso actual
El castillo está abierto al público desde el primero de mayo al 31 de octubre. Se usa frecuentamente en películas medievales.
El horario de apertura es de 9:00 am a 7:00 pm (la última entrada es permitida a las 6:00 pm)
A diez minutos a pie del castillo hay un estacionamiento donde puede dejar el coche. Si Ud. camina desde el pueblo bajo el castillo (Spišské podhradie) se demorará más o menos una hora.

Leyenda del castillo de Spiš
El Señor del castillo Juraj Turzo regresó de la sangrienta guerra contra los turcos. Para celebrar su regreso hizo una gran fiesta donde conoció y se enamoró de la hija de otro caballero húngaro de apellido Reváy. Durante un juego la besó pero ella huyó de él. En su huída olvidó su abanico así que regresó. Nuevamente Juraj Turzo la acosó. Ella en su huída saltó por una ventana al precipicio.
Juraj Turzo quedó desesperado pero luego se enteró que la muchacha se había salvado al quedar colgada de un árbol. Muy contento fue Juraj Turyo al castillo de la muchacha donde pidió de manera oficial la mano de ésta. En poco tiempo se celebró en el castillo una boda.
Curiosidades
Debajo del castillo está la Spišská kapitula. Si tiene tiempo visítela.

(eslovakia.sk)

[Nettus]

Comidas Y Vinos

Comidas y Vinos

Cocina Eslovaca
La comida en Eslovaquia es variada y muy distinta a la comida española. Les recomendamos los siguientes platos:
Bryndzové Halušky
Los “halušky” son fideos frescos (se parecen a los ñoquis italianos) de harina mezclada con huevos y papas cocidas, distintas comidas son acompañadas con “halušky”.

La “bryndza” es un queso de oveja tradicional eslovaco, su sabor es intenso. La “bryndza” tradicional se produce en las “Koliba” que son las cabañas en las montañas donde habitan los pastores de ovejas.
“Koliba” es también el nombre de los restaurantes tradicionales eslovacos que se pueden encontrar a los costados de las carreteras. Si Ud. viaja en coche y ve una “Koliba” deténgase y pruebe la comida típica eslovaca.
Los “Bryndzové Halušky” resumiendo son ñoquis con queso de oveja y una pizca de tocineta frita. Los bryndzove halušky se comen con žinčica que es una leche agria también típica de los pastores eslovacos
Sviečková
Es carne fina de res, asada con crema de verduras, se acompañan con “knedle” que es un tipo de pan blanco cocido al vapor.

www.pizzapuborea.sk/bezmesa.htm

Vyprážaný Syr
Queso frito, es una milanesa de queso duro a veces se prepara rellena de jamón.Se sirve con patatas fritas o patatas cocidas.
Lokše
Los "lokše" son tortillas de harina y patatas que se cocinan directamente sobre una plancha de metal sin usar aceite. Se comen untadas de manteca de pato o rellenas de hígado de oca o acompañando otras comidas.
Kapustnica
La kapustnica es una sopa muy espesa de repollo a la cual se le agregan salchichas y carne de cerdo. Es la sopa tradicional de año nuevo en algunas regiones de Eslovaquia. Husacina
La "husacina" (pronuncie jusatsina) es oca (ganso) al horno, se acompaña con lokše o con knedle y con ensalada de col roja.
En el otoño los gansos han engordado y empieza la temporada de husacina. A pocos kilometros de Bratislava en Chorvatský Grob prácticamente en cada casa se vende husacina. En los trabajos los colegas se ponen de acuerdo para ir a cenar gansos. Los fines de semana las familias van a comer gansos.
La Husacina se acompaña con "Burčiak" que es el resultado de la fermentación de la uva antes de convertirse en vino. Es una bebida dulce en pleno proceso de fermentación.
Si tiene la suerte de venir a Bratislava el otoño no deje de ir a Chorvatský grob a comer husacina y beberla con un par de vasos de Burčiak.

www.uvm.sk/show.php?page=dept/internat/jedla.php

Zemiakové placky
Son tortillas de patatas ralladas con harina, huevos, salchicas o tocineta en cuadraditos y mucho oregano. Se prepara una masa que luego se frie en aceite.
Madarský Gulaš o simplemente Gulaš
Aunque el nombre del plato quiere decir gulaš húngaro, es una comida muy popular en Eslovaquia y por eso la incluyo aquí. Es una sopa concentrada con varios tipos de carne (normalmente de res y de cerdo), con patatas en cubitos y bastante condimentada.
Jelení Gulaš
Es una variación del Gulaš, jeleň significa ciervo.
Varené víno
Vino cocido con dulce, se sirve caliente.
Štrudla o zavin
Es un pastel relleno de manzanas ralladas, nueces o Mak (que es el fruto de la amapola).
Bebidas
Eslovaquia es mejor conocida, dentro de sus bebidas, por su excelente cerveza de tipo "Pilsen" o por su Brandy de ciruelas, la llamada "Slivovica". Los vinos eslovacos son mucho menos conocidos pero esto no significa que no sean de gran calidad, por el contrario, con mas de 1000 años de historia en la producción de vinos. Eslovaquia es un pais con gran tradición vinera en Europa.
Regiones vineras
Desde el sur-oeste de Eslovaquia hasta el sur-este del pais existe una franja de mas de 600 kilómetros con viñedos que han producido excelentes vinos por más de 1.000 años.
Las regiones vineras mas conocida se encuentra en el sur de las montañas de los Pequeños Cárpatos y en la región de Tokai. Pero aparte de éstas hay otras 4 regiones más: la región del sur de Eslovaquia, la región de Nitra, la de Eslovaquia Central y la del este de Eslovaquia
Variedades de vinos blancos
Existen 40 variedades de uvas inscritas en Eslovaquia, 6 regiones y 603 pueblos vineros.
Las variedades de vinos blancos más populares en Eslovaquia son el Veltlín Verde (veltlínske zelené), el Riesling itálico (rizling vlašský, el Pinot blanco (Rulandské biele), el Riesling Rin (rizling rýnsky), el Tramín rojo (Tramín červený) y el Moscatel Ottoniel (Muškát ottonel).
Alguna de las variedades internacionales de vino blanco producidas en Eslovaquia son el Chardonnay y el Sauvignon. Ambas se producen en poca cantidad.

www.navin.sk/produkty.html

Variedades de vinos Tintos
En Eslovaquía se produce mucho menos vino tinto que vino blanco. Eslovaquía está en una de las últimas regiones vineras de Europa. Sin embargo sobre todo la variedad Frankovka modrá debe de probarse. Recomiendo la de Rača sobre toda las de tipo barrique como la terezianská frankovka.

www.vinotekapodhradom.sk/tokajske.htm

Las variedades tradicionales eslovacas de vino tinto son el Blaufränkisch (frankovka modrá), St. Laurent (Svaty Vavrinecký) y el Portugal azul (Modrý portugal). Las variedad internacional de vino tinto que más se produce en Eslovaquia es el Cabernet Sauvignon.

Variedades de vino Tokai (Tokaj)
Aunque los vinos de tokai son más conocidos por el vino dulce Aszú debe de tenerse en cuenta que la región Tokai produce excelentes vinos secos. Estos vinos, llamados ordinárium, mencionan la variedad de la que están hechos. Mencionamos priemero el nombre en húngaro y luego en eslovaco: Tokaji Furmint (Tokajský Furmint), Tokaji Hárslevelu (Tokajská Lipovina) y Tokaji Sárgamuskotály (Tokajský Muškát žltý).
Vinos tokai
El Burčák es un producto entre un jugo de uva y un vino jovén. Se vende desde fines de septiembre hasta principios de noviembre es dulcete y se vende en todas las ferias. En el otoño se come sobre todo con ganso. Hay que tener cuidado porque suele producir resaca si se consume en exceso.
Turismo enológico
Organizamos visitas a las centenarias bodegas de los productores de vino, donde encontrará una atmósfera íntima de amigos combinada con gran calidad.
Las rutas del vino en Eslovaquia
En Eslovaquia hay distintas rutas del vino aunque la mayoría se encuentra en construcción como productos turísticos. La más importante es la ruta de los Pequeños cárpatos, la cual tiene varias fiestas importantes. En noviembre la festividad de las puertas abiertas en las bodegas de la región permite entrar a las bodegas de decenas de productores particulares de vino y probar vinos y comidas de la región. Otra ruta importante es la ruta de los vinos de Tokai, los vinos de tokai son vinos muy dulces que se producen en la frontera eslovaco – húngara, cuatro quintas partes de la producción pertenecen a Hungría y una quinta parte a Eslovaquia. En la actualidad hay un problema diplomático húngaro – eslovaco, ya que los húngaros registraron la denominación de origen para la marca Tokai, lo que no permite a Eslovaquia hacer uso de la misma.
eslovakia.sk

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Prešov

Prešov
Presov Region Map: Bardejov — Vranov nad Toplou | Slovakia Google ... -
Presov - Presov travel guide, Presov photos, Presov videos, map of ...

Superficie: 70,40 km²
Población: ~ 92.000 habitantes
Densidad: 1.301 hab./km²
Código postal: 080 01
Ríos: Torysa
Altitud: 250 msnm
Coordinadas: 49°00′06″ N 21°14′22″ E / 49.00167, 21.23944
Mencionada por primera vez: 1247
Prefijo telefónico: +421-51
Matrícula: PO

Prešov (húngaro: Eperjes, alemán: Preschau or Eperies, polaco: Preszów, ruso: Пряшів /Пряшyв , romaní: Peryeshis) es una ciudad del este de Eslovaquia. Es la cabecera de la región de Prešov. Con una población de aproximadamente 100.000 habitantes, es la tercera ciudad del país.

Prešov está situada en el valle del río Torysa, en la confluencia con su afluente Sekey Sekčov. Prešov está a solo 33 kilómetros al norte de Košice. Una autopista conecta ambos pueblos.
La ciudad es una muestra de las arquitecturas Barroca, Rococó y Gótica. En el centro histórico, la calle principal está alineada con iglesias y otros edificios construídos en base a dichos estilos. Sin embargo, en los suburbios, la influencia de la Unión Soviética es bastante evidente debido a la gran cantidad de edificios de concreto para departamentos (los panelák) de Sídliská (casas del estado) y del distrito Sekčov. Otras arquitecturas del estilo soviético pueden ser vistos en los edificios gubernamentales cerca del centro de la ciudad.

Un significativo número de industrias en Prešov incluyen compañías de ingeniería eléctrica y mecánica así como industria textil. Solivary, la única compañía de procesamiento de sal en Eslovaquia, también opera en la ciudad. La ciudad también es centro de un arzobispado ortodoxo.

Muchos conciertos, operas, operettas y diversas presentaciones tienen lugar en la nueva construcción del teatro Jonáš Záborský (Divadlo Jonáša Záborského).
Actualmente, la ciudad y la región compiten para ser la Capital Europea de la Cultura en el 2013.
(Wikipedia)

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Presov tendrá la mayor estatua de Cristo del mundo
Actualidad . La mayor estatua de Cristo en el mundo, con una altura de 39 metros, se elevará dentro de tres años en la ciudad eslovaca de Presov.
http://www.elespectador.com.co/

Fotomontaje de la estatua.
La Tercera

La ciudad eslovaca de Presov tendrá la estatua de Cristo más grande del mundo
Con una altura de 33 metros y una base de 6, esta obra superará al Corcovado de Río de Janeiro y al Cristo del Otero en Palencia.
Viernes 18 de Abril de 2008
11:14
EFE
BRATISLAVA.- La mayor estatua de Cristo en el mundo, con una altura de 39 metros, se elevará dentro de tres años en la localidad eslovaca de Presov, al noreste del país centroeuropeo.
"Se trata de una iniciativa privada del alcalde de la ciudad, Pavel Hagyari, y que concibió hace dos años, antes de entrar en el ayuntamiento", declaró hoy Michal Kalinak, portavoz municipal.
En el modelo Cristo aparece en ademán sacerdotal, vestido con una túnica y con los brazos abiertos, en señal de acogida.
Con una altura de 33 metros y una base de 6, esta obra de 39 metros superará al Corcovado de Río de Janeiro, que mide 38 metros, y al Cristo del Otero en Palencia, de Victorio Macho, que mide 30 metros. Esta altura es el equivalente a la de un edificio de doce plantas.
"Ni una corona del presupuesto del ayuntamiento se utilizará para este propósito, pero son muchas las empresas y particulares que han declarado que participarán en su financiación", añadió Kalinak.
El coste se elevará a 30 millones de coronas (900 mil euros), y se constituirá una fundación para llevar a cabo el proyecto, precisó el portavoz.
La estatua, diseñada por el escultor Martin Pala, de la capital, Bratislava, será realizada en hormigón ligero y hueca, con una construcción interna para trabajos de mantenimiento.
Uno de los objetivos declarados por Hagyari con esta gigantesca obra es aumentar el flujo turístico a la ciudad, capital de la región de los Montes Tatra.
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This is mostly a high mountainous region with the High Tatras Mountain range whose Gerlach Peak towers at 2655 meters. To the north is Poland and to the east is the Ukraine. To the south are the Low Tatras and the Slovak Paradise National Park.
The most well-known area is the High Tatras which has excellent tourist infrastructures to welcome the visitors who come to contemplate its beauties and to take advantage of its slopes which favor skiing in the winter and hiking in the summer. Spis, the Strazky Castle, the Cerveny Klastor Monastery, the wooden churches in Hranicne, Potoky and the historic center of Bardejov are the region's top tourist attractions.

Presov is an important cultural and historical center in East Slovakia. A Slav settlement, it saw the arrival of Hungarian and German colonialists and then went through a tumultuous period, notably in the revolutionary years of 1848-9. The elliptical shaped historical core of the city has been preserved and a part of the fortifications still exist today. The town center is decorated with dozens of Renaissance-style homes. Several important monuments can be found on the town square.

The Gothic Cathedral of St. Nicolas, dating from the 14th century, and the Evangelical Church, built around 1650 are remarkable for their interior decoration. In the middle of this same square is the imposing Neptune Fountain and a group of statues. The presence of a richly decorated Baroque palace should also be mentioned. Presov is also known for its floral decorations.
In the Southeast are the summits of the Slanske vrchy Mountains, of a volcanic origin. The largest tourist center is Sigord, located in the Delna Valley. The dam is the favorite area for the inhabitants of Presov who take advantage of the fishing and water sports available there.

Going in the same direction is the little village of Zlata Bana where a World War II Museum is located. The valley offers numerous hiking possibilities and the view from the summit of Mount Simonka (1092 meters) is magnificent.
To the north of Presov are two fortified castles dating from the Middle Ages: the Saris Castle and the Kapusiansky hrad Castle.
Drienica and Lysa are two larger tourist centers connected by a funicular railway.
There are several hotels here and a pool. It is also a large ski area, equipped, like all Slovak ski resorts, with snow-making machines.
http://www.slovakia.org/presov.htm

[Nettus]

Suiza

Schweizerische Eidgenossenschaft -Confédération Suisse - Confederazione Svizzera - Confederaziun Svizra - Confœderatio Helvetica - Confederación Helvética
Confederación Suiza
Lema: Unus pro omnibus, omnes pro uno (Uno para todos, todos para uno)
Himno nacional: Cantique Suisse
Capital: Berna
Población: ~ 130.000 habitantes - Coordinadas 46°57′ N 7°27′ E
Ciudad más poblada: Zúrich
Idiomas oficiales: Alemán, francés, italiano, romanche¹
Forma de gobierno: República federal
Superficie: 41.285 km2 (4,4% agua)
Línea fronteriza: 1.852 km
Población país: ~7,6 millones
Densidad: 176 hab/km2
Moneda: Franco suizo (CHF) = 100 céntimos
Gentilicio: Suizo, -a,helvecio, -a, helvético, -a
Prefijo telefónico: +41
Siglas país para automóviles: CH

Parsennbahn

La Confederación Helvética o Suiza (en alemán: Schweiz, en francés: Suisse, en italiano: Svizzera, en romanche: Svizra) es un Estado federal ubicado en el centro de Europa occidental, sin salida al mar, pero con conexiones portuarias a través del río Rin. Tiene fronteras con Alemania, Francia, Italia, Austria y Liechtenstein. Menos usual aunque también oficial es el nombre de Confederación Helvética.
El país ha tenido una gran tradición de neutralidad política y militar, razón por la cual es sede de muchas organizaciones internacionales. Su nombre deriva de uno de los cantones fundadores de la federación, Schwyz (en alemán normativo: Schweiz, al parecer variante de la tribu de los suavos), en cuanto al nombre Confederación Helvética éste deriva de la antigua tribu celta de los helvecios que habitaron la mitad oeste y parte del centro de este país durante la antigüedad. Suiza es, desde fines del siglo XIX, uno de los estados más ricos y desarrollados del mundo.
Historia
Artículo principal: Historia de Suiza
En 1291, representantes de los tres cantones de Uri, Schwyz y Unterwalden firmaron la Carta de la Alianza, que los unió en la lucha contra los Habsburgos, quienes en aquel tiempo controlaban el trono alemán del Sacro Imperio Romano Germánico. En la batalla de Morgarten en 1315, los suizos derrotaron al ejército de los Habsburgos asegurando así su casi-independencia como la Confederación Helvética.

Chris Warde-Jones for The New York Times
Guests on the terrace of the Bellevue Palace hotel located next to the parliament building.

En el Tratado de Westfalia en 1648, los países europeos reconocieron la independencia de Suiza del Sacro Imperio Romano Germánico y su neutralidad. En 1798, los ejércitos de la revolución francesa conquistaron Suiza. El congreso de Viena de 1815 restableció la independencia suiza y las potencias europeas aceptaron reconocer permanentemente la neutralidad suiza.
Suiza adoptó una constitución federal en 1848, en la cual se eligió a Berna como capital de Suiza, habiéndose rotado hasta entonces la sede de gobierno cada año y más tarde cada dos años para no menospreciar a ningún cantón de la confederación. Las otras dos ciudades candidatas eran Zúrich y Lucerna. La idea de la necesidad de un equilibrio entre los cantones en un sistema federado (argumento en contra de Zúrich como la ciudad más fuerte y capital industrial) y los resentimientos debidos a la guerra separatista del Sonderbund (Liga Separada o La Otra Alianza) de 1845 (a la cual Lucerna pertenecía) llevaron a la elección final de Berna como sede del Gobierno.
La constitución fue reformada profundamente en 1874 y se estableció la responsabilidad federal para los asuntos legales, de defensa y comercio. Desde entonces es continua la mejora política, económica y social que ha caracterizado a Suiza.
Los suizos son conocidos por su histórica neutralidad política, comenzada en 1515 tras la derrota contra Francia en la Batalla de Marignano por la dominación del Milanesado, y por no haber participado militarmente en ninguna de las guerras mundiales. En 2002 Suiza se convirtió en miembro pleno de las Naciones Unidas.
Organización político-administrativa
Artículo principal: Organización territorial de Suiza
La Confederación Helvética está compuesta por 23 cantones, de los cuales tres están divididos en dos semicantones:

laollasuiza.blogspot.com/.../pan-de-basilea.html
www.flagsonline.it/htm/banderas-cantones-suiz...
Suiza está compuesta por 26 cantones. cada uno tiene su propio pan.
Cantons of Switzerland

Appenzell Rodas Exteriores (semicantón) - Appenzell Rodas Interiores (semicantón) - Argovia - Basilea-Ciudad (semicantón)- Basilea-Campaña (semicantón) - Berna - Friburgo - Ginebra - Glaris - Grisones - Jura - Lucerna - Neuchatel - Schaffhausen - Nidwalden (semicantón) - Obwalden (semicantón) - Schwyz - Soleura - Sankt Gallen - Turgovia - Tesino - Uri - Valais - Vaud - Zug - Zúrich

Los cantones están divididos en 2.758 comunas. Cada cantón tiene su propia constitución, poder legislativo, gobierno y parlamento.
Geografía
Artículo principal: Geografía de Suiza
El paisaje suizo está caracterizado por los Alpes, una alta cadena montañosa que discurre a través de la zona central y sur del país. Entre los altos picos de los Alpes Suizos está el Pico Dufour que alcanza los 4.634 msnm. En el Pico Dufour se encuentran numerosos valles y algunos incluso con glaciares. De ese lugar emergen varios de los ríos principales de Europa, entre ellos el Rin, el Ródano, el Eno, el Aare y el Tesino, ríos que suelen desembocar en algunos lagos, por ejemplo, el Lago Lemán, el Lago de Zúrich, Lago Neuchâtel y el Lago de Constanza. A su vez, éstos y otros lagos son de origen glaciar, formados los más grandes en las morrenas terminales de los antiguos glaciares alpinos.
La parte del norte de Suiza, la más poblada, es más abierta, pero aún es medianamente montañosa. El clima suizo es normalmente templado, pero puede variar mucho dependiendo de la localidad, desde el severo clima en las altas montañas hasta el agradable clima mediterráneo en la parte sur.

Demografía
Artículo principal: Demografía de Suiza


Al año 2007, Suiza tiene una población de 7.554.000 habitantes. Los grupos étnicos principales son: alemán 65%, francés 18%, italiano 10%, otros (turcos, africanos, etc.) 6%, retorromano 1%. Los tres idiomas oficiales son: el alemán (hablado por el 63,7%), el francés (hablado por el 20,4%) y el italiano (hablado por el 6,5%). El alemán (que conoce el 80% de los habitantes del país) y el francés (conocido por un 50% de la población) son las lenguas de uso generalizado en la educación, los medios de comunicación y la economía. La esperanza de vida es de 81,3 años (la tercera mas alta del mundo).El promedio de hijos por mujer es de tan sólo 1,44. La composición étnica actual es la siguiente:

Suizos: 79%

Europeos: 16,7%
Asiáticos: 2,4%
Americanos (continentales): 0,7%
Africanos: 0,7%

Cultura
Artículo principal: Cultura de Suiza
Idiomas en Suiza: alemán (amarillo), francés (purpura), italiano (verde), romanche (rojo), naranja: bilingüismo alemán-romanche; verde oscuro: bilingüismo italiano-romanche
Suiza ha sido influida por varias de las mayores culturas europeas, desde sus prácticas culturales hasta en los idiomas.
En Suiza hay cuatro idiomas nacionales (art. 4 de la Constitución): alemán en el norte y centro del país (63,7%, amarillo), francés al oeste (20,4%, púrpura), italiano al sur (6,5%, verde) y una pequeña minoría habla romanche en el cantón de los Grisones (<1%, rojo). Respecto a las lenguas oficiales, la Constitución dice en su art. 70 que "Las lenguas oficiales de la Confederación son el alemán, el francés y el italiano. El retorromano es también una lengua oficial en las relaciones que la Confederación mantenga con personas de esta lengua". Además, cada cantón determina cuál es su lengua oficial, aunque siempre bajo el mandato constitucional de preservar la armonía entre las comunidades lingüísticas y proteger a las minorías idiomáticas.

Rasa-e-Pizzo-Ruscada...

El alemán hablado es predominantemente el dialectos suizo, conocido como suizo alemán (Schwyzerdütsch) dividido en varios subdialectos que forman dos conjuntos: los dialectos alamánicos al oeste y los suavos al este (Ver: Línea Brünig-Napf-Reuss), pero en los medios de comunicación se usa el alto alemán (Hochdeutsch o Schriftdeutsch), es decir, el alemán normativo; en cuanto al francés, éste se ha extendido en la edad contemporánea sobre el substrato de dialectos arpitanos. Muchos suizos hablan más de un idioma (siendo la mitad de la población bilingüe alemán-francés); el 20,6% de la población está formada por residentes y trabajadores temporales extranjeros, muchos de ellos italianos, ex yugoslavos y turcos.
La religión más practicada en Suiza es el catolicismo romano, a la cual pertenece el 43,8% de la población; el 30,3% son protestantes y debido a la inmigración hay una minoría musulmana del 2,3%; el cristianismo ortodoxo figura con un 1,8% y un 7,1% dice no tener religión. La estabilidad y prosperidad de Suiza, combinada con su diversidad de población, ha llevado a que algunos describan al país como un estado consociacional.
Los suizos son reconocidos por sus bancos, chocolates, quesos, medicamentos, relojes y navajas.
El 1 de agosto se celebra la Fiesta Nacional de Suiza.

Situación lingüística a inicios de 2008
Las lenguas habladas en Suiza son fundamentalmente cuatro (en orden por número de hablantes como lengua materna): el alemán, el francés, el italiano y el romanche.
Por la constitución vigente las tres primeras (alemán, francés, italiano) son «lenguas nacionales y oficiales» a nivel federal (es decir oficiales en todo el territorio suizo). En cuanto al romanche hablado por aproximadamente veintemil personas oriundas de los Grisones las cuales también suelen hablar fluidamente el alemán y en menor medida el italiano, desde 1938 también es considerado una lengua oficial y esto se verifica en la reforma constitucional del año 1999 en el artículo 70, pero el romanche solo tiene carácter oficial en «las relaciones [de la Confederación Suiza] con las personas de lengua romanche». Por este motivo todo documento oficial publicado en Suiza debe ser publicado y estar disponible siempre, en todo el territorio suizo, en las tres «lenguas nacionales» (alemán, francés, italiano) mientras que se hace una versión en romanche solo si ésta es demandada. El alemán y el francés ejercen su predominio sobre las otras lenguas ya que el conocimiento de ambas se extiende hasta el 80% y el 50%, respectivamente, de la población suiza.
El límite lingüístico entre el francés y el alemán es llamado Röstigraben (Fosa del Rösti) y presenta la singularidad de atravesar varias poblaciones como Biel-Bienne, Friburgo o Siders-Sierre de manera que en muchas ocasiones unos pocos metros (un río, una calle) son la frontera visible entre las dos comunidades lingüísticas.
El sistema escolar es federal (o mejor dicho confederal) y esto significa entonces que en cada cantón la enseñanza es impartida en el idioma propio de cada cantón mientras que es obligatorio el aprendizaje de alguna de las otras de las tres «lenguas nacionales», con la excepción del cantón del Tesino (Ticino) donde los programas de enseñanza establecen, además del italiano, la enseñanza obligatoria ya sea del francés o del alemán. Casi todos los programas escolásticos de la Confederación Helvética prevén también la enseñanza (como lengua extranjera) del inglés.

Matterhorn-Wallis

Todo ciudadano suizo tiene el derecho de poder dirigirse a las instituciones nacionales en una de las lenguas oficiales y de recibir respuesta en esa lengua. Sin embargo tal plurilingüismo deja de ser válido a nivel cantonal o comunal, en ese caso cada territorio decide independientemente sobre las cuestiones lingüísticas a nivel local.
En el 2000 el alemán era hablado como lengua habitual por el 63,7% de los suizos (en 17 cantones), se nota un retroceso proporcional del alemán: hacia 1900 era hablado por aproximadamente el 75%, en 1960 por aproximadamente el 65%, el francés por el 20,4% (en 7 cantones) —proporcionalmente el francés ha tenido un incremento de un 2% a partir de 1920—, el italiano es el idioma del 6,5% de los suizos (única lengua oficial en el cantón del Tesino, o Ticino, y una de las tres lenguas oficiales junto con el alemán y el romanche, en el cantón de los Grisones), por su parte el romanche (en realidad aún no existe un romanche unificado) es hablado por tan solo el 0,5% de los suizos, los hablantes del romanche suelen ser bilingües desde el siglo XIX hablando mayoritariamente algún dialecto alemán o, sino, italiano. El 9,0% de la población habla lenguas «no nacionales» . Estos porcentuales incluyen en efecto las personas sin ciudadanía suiza (aún en el 2007 muy difícil de conseguir aunque se tenga un prolongado periodo de residencia) que viven en Suiza (20,5% de la población en el 2005), entre las lenguas "extranjeras" más frecuentes en Suiza se cuentan el inglés y el español. Si se tiene en cuenta solo a los ciudadanos suizos el censo del 2000 da notorias diferencias porcentuales: hablantes de alemán (normativo o, cualquiera de sus dialectos) 72,5%, francófonos 21,0%, italófonos 4,3%, hablantes de romanche 0,6%, otros idiomas 1,6%.
Los suizos alemanófonos se comunican entre ellos con el suizo alemán (en realidad existe una multitud dialectal con dos grupos dialectales principales: el alamánico hablado principalmente en el sector oeste y el "suavo" hablado en el sector noreste), empero se mantiene como alemán oficial al alemán normativo u "alemán federal". Los suizos francófonos desde inicios del siglo XX han homogeneizado mucho su lengua que se ha impuesto sobre los previos dialectos arpetanos; el italiano del Ticino y de los Grisones era hasta mediados del siglo XX una variante del lombardo, en la actualidad se enseña el italiano normativo; en cuanto al romanche, como se ha señalado, casi la totalidad de los suizos que lo hablan también hablan usualmente otro idioma (generalmente el alemán y, en menor grado, el italiano), más aún pese a lo exiguo del actual número de romanchófonos existen al menos cuatro dialectos romanches y todavía no se ha podido fijar una versión normativa que sea hablada por toda la comunidad romanche.
Los cantones del Tesino y del Jura se definen lingüísticamente como italiano el uno y francés el otro, pese a que haya comunidades de mayoría alemana. Hay además tres cantones bilingües, Friburgo, Berna y el Valés (Valais), además del cantón trilingüe de los Grisones.
Oficialmente hay regiones que se denominan bilingües: las comunidades de Biel-Bienne, Friburgo, Murten-Morat y Sierre-Siders. En los Grisones, por su parte, las comunidades se definen en muchas ocasiones como retorromanas (romanche), aunque el alemán domine como lengua de comunicación. En estos casos, el retorromano es la lengua administrativa y escolar, mientras que en la vida cotidiana la lengua utilizada es el suizo alemán.
El conjunto de cantones y territorios en los que predomina el idioma alemán es llamada Suiza Alemana, la parte francesa Suiza Romana o Romandía y la parte italianaSuiza Italiana o Suiza del Sur.
Véase también: Francés de Suiza
Educación
Suiza cuenta con cuatro lenguas, culturas variadas, un paisaje heterogéneo y completa calma política. Por ello tiene un papel destacado en el panorama de la educación internacional.
Sin embargo, para el inmigrante con hijos pequeños, la diversidad de idiomas plantea un problema. Tomando como ejemplo los cantones de habla alemana, el niño inmigrante se ve confrontado con una variedad de idiomas en el ámbito escolar que le exigen un esfuerzo para adaptarse correctamente. Este niño inmigrante hablará en su hogar el idioma materno, con los niños locales se deberá comunicar en dialecto suizo, situación que se prolongará durante todo el kindergarten, y paulatinamente deberá incorporar el alemán normativo, que es la lengua de instrucción, tanto hablado como escrito, en la escuela primaria y superior.
Es así que el dialecto suizo hablado en el kindergarten representa una lógica transición para el niño local, que deberá pasar del dialecto hablado en su hogar al alemán normativo (lenguaje de instrucción en la escuela primaria). Pero para el niño inmigrante, esto representa una complicación, pues deberá hacer el esfuerzo de aprender en 2 años (la habitual duración del kindergarten), el dialecto suizo que luego deberá reemplazar por el alemán normativo durante la duración de las clases, y seguirse comunicando en dialecto local con sus compañeros locales durante los recreos. Debido a esto, muchos padres inmigrantes con medios suficientes envían a sus hijos a kindergartens de enseñanza en lengua exclusivamente alemana o bilingües (inglés/alemán), para simplificar el aprendizaje del idioma alemán, que es el idioma oficial de la Suiza alemana. Si bien esto facilita el aprendizaje del alemán normativo (cuyo dominio es altamente apreciado por los locales), esto no resuelve totalmente el complejo problema de integración, dado que los locales prefieren comunicarse informalmente en dialecto suizo, aunque su instrucción escolar haya sido en alemán normativo, idioma que sigue siendo considerado por muchos un idioma extranjero. Esto crea una división cultural entre locales e inmigrantes que no dominen el dialecto local. Hay canales de televisión (p.ej. TeleBasel) y radios (p.ej. Radio Basilik) que actualmente transmiten sus programas en dialecto suizo.

Éstas son algunas universidades destacadas:
Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL)
Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETHZ)
Zürcher Fachhochschule
Universidad de Ginebra
Universidad de Basilea
Universidad de Berna
Universidad de Friburgo
Universidad de Lausana
Universidad de Neuchâtel
Universidad de San Galo
Universidad de Zúrich
Universidad de la Suiza Italiana
Universidad de Lucerna
Universidad Unipublic de Zúrich
Véase también
Alpes suizos
Gastronomía de Suiza
Guardia Suiza del Vaticano
Idiomas de Suiza
Landgemeinde
Religión en Suiza
Enlaces externos
Sitio oficial de la Confederación
Swissinfo en español
Swissworld.org. Portal de información general en español
Just Landed Suiza. Información útil para ir a Suiza.
Kerguelen. Selección de enlaces para quien busca información sobre Suiza.
Guía de viajes de Suiza. Diario de un viajero.
Los Servicios Secretos Suizos
Swiss University Universidades

[Nettus]

Suiza

La población suiza
Suiza tiene 7,4 millones de habitantes, de los cuales un 20 por ciento son residentes extranjeros. El envejecimiento demográfico se ha acentuado en Suiza por la creciente esperanza de vida de la población y la baja natalidad. Los estilos de vida cambian, a la par que los suizos se adaptan a las nuevas exigencias.
Las creencias religiosas han perdido adeptos en los últimos años, pero el paisaje religioso se ha diversificado.
Suiza tiene cuatro idiomas geográficamente desigualmente distribuidos y una gran riqueza en dialectos.

Retratos: mujeres
Ursula Andress
Ursula Andress (nacida en 1936) de la localidad bernesa de Ostermundigen obtuvo fama cinematográfica en Hollywood gracias a un pequeño papel en la película James Bond "Dr. No". El famoso bikini que estrenó en esa película de 1962 hizo historia. En una subasta londinense celebrada en el 2001 se convirtió en el bikini más caro del mundo, fue vendido por un precio de 98.700 francos suizos.

Idiomas en Suiza
En Suiza hay cuatro comunidades lingüísticas con grandes diferencias en el número de hablantes.
Alemán
La parte germano-hablante de Suiza es la región lingüística más extensa del país. Casi tres de cuatro suizos viven en esta región. En 17 de 26 cantones el alemán es la lengua predominante.
Francés
La parte occidental del país es de habla francesa. El francés es el idioma minoritario más hablado en Suiza. Cuatro cantones son francófonos: Ginebra, Vaud, Neucastel y el Jurá. Tres cantones son bilingües: en Berna, en Friburgo y en el Valais se habla el francés y el alemán.
Italiano
El italiano se habla en el Tesino y en algunos valles en el sur de los Grisones, cerca de la frontera con Italia.
Romanche
El cantón de los Grisones es multilingüe. Allí se habla alemán, italiano y el idioma retorrománico, que es una lengua de origen latina. Sólo el 0,5 por ciento de la población suiza habla el romanche. Dentro de esta lengua hay una diversidad notable de modalidades idiomáticas. Existen cinco grupos lingüísticos: sursilvan, sutsilvan, surmiran, puter y vallader.
Desde el año 1982 existe además el rumantsch grischun, un lenguaje culto que reúne las características de las cinco modalidades retorrománicas y que es hablado casi exclusivamente en las emisiones de las cadenas públicas de radio y televisión.
Otros idiomas
A la variedad idiomática del panorama lingüístico suizo contribuyen, además, los residentes extranjeros. Hoy en día, el número de personas que hablan idiomas extranjeros (idiomas no nacionales) supera incluso el número de italiano-hablantes (ver cuadro).
Idiomas en Suiza
Languages in Switzerland
Fuente: Oficina Federal de Estadística 2002
Alemán 63,7% - Francés 20,4% - Italiano 6,5% - Romanche 0,5% - Otros idomas 9 %
Retratos: Chocolateros
François-Louis Cailler
La factoría de chocolate más vieja y que todavía está en función en Suiza fue establecida cerca de Vevey (Vaud) en 1819 por François-Louis Cailler (1796 - 1852), que había adquirido la maestría en la confección del chocolate en Turín.

Consiguió automatizar algunas de las etapas en la producción del chocolate, logrando de tal manera una baja considerable del precio final.
La geografía suiza
Suiza es un país de asombrosos contrastes topográficos y climáticos. La cordillera del Jurá, la Planicie central y los Alpes forman las tres principales regiones geográficas del país.
El clima y el tiempo son muy variados en Suiza. Según región y temporada, el tiempo puede variar entre dos extremos: frío siberiano y calor mediterráneo.
Las ciudades principales tienen su propio carácter distintivo. Terrenos edificables son escasos, pero el objetivo de la planificación territorial consiste en conservar el aspecto de ciudades y pueblos.

Datos y cifras
Con una superficie de 41.285 kilómetros cuadrados, Suiza abarca tan sólo el 1,5 por mil de la superficie terrestre habitada.
El Jurá, la Planicie y los Alpes constituyen las tres principales zonas geográficas del país.
Un total de 7,4 millones de habitantes o el 0,1 por ciento de la población mundial vive en Suiza.
Suiza es un país densamente poblado. En el 2000 vivían 234 personas por kilómetro cuadrado en el área productiva. Sin embargo, la distribución de los habitantes en del país es muy desigual; en la zona alpina sólo vive el diez por ciento de la población.
Las tres regiones
La Planicie central
La Planicie se extiende entre el Lago Lemán en el suroeste y el Lago de Constanza en el noreste. La altitud promedia de esa región céntrica es de 580 metros. Gran parte de la industria y de la agricultura se concentra en la Planicie.
Ocupa alrededor del 30 por ciento de la superficie del país; en ella viven dos tercios de la población nacional. Es una región densamente poblada: en 1 km2 viven 450 personas. Hay pocas regiones en Europa con mayor densidad poblacional.

Near village of Horn along the west side of the Bodensee / Lake Constance

Paisaje urbanizado
Si uno atraviesa la Planicie desde el Lago de Ginebra hasta el Lago de Constanza es casi imposible encontrarse con zonas deshabitadas. El paisaje revela en cualquier rincón la presencia del hombre. Al viajar de una ciudad a otra se pasa por un gran número de lugares y villas que se suceden a corta distancia, a veces sin que se puedan divisar bien las localidades entre sí. La Planicie es la zona más poblada y, por tanto, el cinturón urbano del país.
El terreno agrícola: verde e intensamente cultivado
El verde intenso del paisaje es lo que salta a la vista cuando se viaja por la Planicie. Quizás la segunda impresión que se tiene es que todo está muy bien colocado y alineado, casi como si hubiese sido diseñado con la regla. Los campos dominan el paisaje, y éste está dividido por una densa red de carreteras.
Todo está bien organizado y ordenado. El viajero jamás se encontrará con campos extensos sin fin. Al contrario: los campos cultivados se alternan con prados, de vez en cuando separados por pequeñas parcelas de bosque. La poca tierra de la que se puede sacar provecho, se cultiva de forma intensiva.
La explotación de la tierra
En la Planicie, los centros urbanos y las áreas industriales están en continua expansión. Debido a este crecimiento urbano, el espacio de las tierras de cultivo disminuye sin cesar.
Desde de los años ochenta, los terrenos en Suiza fueron devorados por el cemento a un ritmo de un metro cuadrado por segundo. Esta expansión ha afectado sobre todo a las aglomeraciones. Tres cuartos de los arroyos han sido canalizados y el 90 por ciento de los pantanos drenados.
Incluso fuera de las áreas urbanizadas hubo cambios drásticos. Las huertas desaparecieron y fueron sustituidas por cultivos que pueden ser cosechados mecánicamente. En el período de 1984 a 1995, por cada cuatro árboles tallados se plantó sólo uno nuevo. No obstante, la longitud total de los setos vivos ha aumentado y se hicieron esfuerzos para renaturar los cauces naturales de las aguas corrientes que en las décadas previas habían sido cubiertos y encauzados.
No se desperdicia ningún esfuerzo para satisfacer los intereses de distintos grupos para garantizar que el campo mantenga su diversidad y para evitar daños irreparables en los hábitats de la flora y la fauna.

Ríos y lagos
Recursos hídricos
A Suiza se le considera el depósito acuífero más grande en Europa. Su territorio conserva un 6 por ciento del total de los recursos de agua dulce de toda Europa. Tres de los ríos europeos más importantes nacen aquí: el Rhin, el Inn y el Ródano. Desembocan en tres mares distintos: en el Mar del Norte, el Mar Negro y el Mediterráneo.

Las Cataratas del Rhin, algunos kilómetros río abajo de Escafusa, son las más grandes de Europa; poseen una anchura de 150 metros y una altura de 25 metros.
Además, Suiza posee más de 1.500 lagos. Los dos más grandes, el de Constanza y el de Ginebra, hacen frontera con los países colindantes. El Lago de Ginebra o Lago Lemán hace frontera con Francia, y el Lago de Constanza con Austria y Alemania. El Lago Lemán, que se encuentra en la cuenca del Ródano, es el depósito de agua potable más grande de Europa Central.
Con una superficie de 218,4 km2 el lago más grande enteramente situado en territorio helvético es el de Neucastel. Pero el lago más famoso es el Lago de los Cuatro Cantones en la Suiza central; su superficie abarca 113,7 km2.
Canales artificiales - Intervenciones humanas - El agua como amenaza - Transporte
(swissworld.org)

1938 Hispano-Suiza H6C

Hispano-Suiza fue una empresa española de automóviles de lujo y competición que tuvo también una vertiente en los diseños de motores para la aviación, vehículos de transporte e incluso vehículos bélicos y armas. La marca nació en 1904 a cargo de los empresarios españoles Damián Mateu y Francisco Seix junto al ingeniero suizoMarc Birkigt. La empresa tuvo un gran desarrollo durante las décadas 2ª y 3ª del siglo XX hasta que quebró en el inicio de la Guerra Civil Española, en el año 1936.
La Hispano-Suiza - Wikipedia, la enciclopedia libre

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Berna

Berna
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Map of Bern - Bern Map - New York Times Travel

Cantón: Berna
Código postal: 3000 a 3050
Coordinadas: 46°57′ N 07°25′ E / 46.95, 7.417
Superficie 52 km²
Altitud 542 msnm
Población: ~ 130.000 hab.
Densidad: 2464 hab./km²
Lengua: dialecto bernés del alemán suizo, alemán estándar
Sitio web:Sitio oficial

Curia Confoederationis Heleticae - Swiss parliament and government.

Berna (Bern en alemán, Berne en francés, Berna en idioma italiano y romanche) es la capital federal de Suiza. Es también capital del cantón y distrito homónimos.
En su área metropolitana, Berna cuenta con cerca de 350.000 habitantes, la mayoría de habla alemana. La ciudad es atravesada por el río Aar.
La ciudad vieja de Berna está inscrita en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, gracias a su arquitectura medieval conservada a través de los siglos. Berna es miembro de la Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial y de otras organizaciones mundiales.
Etimología
Según la leyenda, el duque Bertoldo V de Zähringen, fundador de la ciudad, le habría dado el nombre de Berna, tras haber vencido un oso (Bär en alemán). En la zona hubo osos durante siglos, y aún se pueden ver, de modo testimonial, en la fosa de los osos (Bärengraben) cerca del Nydeggbrücke (Puente de Nidegg).

Estación de ferrocarril de Berna.

Geografía
Berna está ubicada geográficamente en la zona del Mittelland, en la meseta suiza. La ciudad se limitaba a su centro histórico encerrado entre un meandro del Aar y los muros de la ciudad hasta 1834. Con la apertura de los muros y la construcción de puentes para atravesar el río, la ciudad se expandió en todas direcciones. La ciudad limita al norte con las comunas de Frauenkappelen, Wohlen bei Bern, Kirchlindach, Bremgarten bei Bern, Zollikofen e Ittigen, al este con Ostermundigen y Muri bei Bern, al sur con Köniz y Neuenegg, y al oeste con Mühleberg.
La comuna se divide en seis Stadtteil (zonas de ciudad), a su vez divididas en Quartiere (barrios).

Bundeshausplatz.
www.trekearth.com/.../photo298500.htm

Historia
Situada el borde de la baja meseta, el territorio de la comuna, donde el Aar describe varios meandros, se encontraba desde la época prehistórica sobre el eje de comunicación norte-sur, que desde Alsacia va hacia los pasos alpinos por el Jura y el Oberland. Pero la transversal este-oeste, más importante, iba por el pie del Jura y los lagos. Al norte del país medio, dejando de lado la región bernesa. En la época galo-romana, Berna tampoco se encontraba en la vía que unía el Lemán a Vindonissa, vía Aveticum y Petinesca, pero sobre el camino, suficientemente frecuentado, que seguía el Aar hacia el Oberland.

Helvetiaplatz Bern.

Edad Media
Las más antiguas fuentes que evocan la fundación de la ciudad, en 1191, son la Cronica de Berno (primera mital del siglo XIV) y la crónica de Honrad Justinger (después de 1420). Berna debe su existencia a los Zähringen que, edificando ciudades y castillos, quería reforzar su posición en el espacio prealpino, de cara a los Hohenstaufen y a las familias nobles locales. El cacho del Aar, sitio en que fue fundada la ciudad, pertenecía al dominio real de Bümpliz. A mediador del siglo XII, la población era densa, pero aún se ignora si existía junto al castillo de Nydegg construido por Bertoldo IV de Zähringen, un habitat anterior a la fundación del burgo.
El duque Bertoldo V de Zähringen funda la ciudad sobre tierras del Imperio, y le da derechos de franquicia, sobre el modelo de Friburgo de Brisgovia. Con la muerte del duque en 1218, la ciudad pasó a menos del imperio (primer mención de su inmediatez en 1223) y obtuvo de Federico II del Sacro Imperio Romano-Germánico una carta, llamada Goldene Handfeste, que la mayoría de historiadores consideran como un falso de la segunda mitad del siglo XIII. Este diploma enumera los derechos, confirmados en 1274 por Rodolfo I de Habsburgo. Adolfo de Nassau confirmaría y alargaría las franquicias en 1293. La Constitución fue modificada en 1294: el pueblo elige a los Diez y Seis, que designan el nuevo Consejo de los Doscientos o Gran Consejo. Los Diez y Seis y los Doscientos controlan el Pequeño Consejo y al representante ante el Imperio. Reyes y emperadores confirmarían esta Constitución desde el siglo XIV, Carlos IV y Wenceslao otorgan privilegios suplementarios. En 1353, Berna se convierte en el octavo cantón de la Confederación Helvética.
Cultura
Capital del cantón y ciudad federal desde 1848, Berna es la sede del ejecutivo y del legislativo de la Confederación, de las autoridades cantorales y de una gran parte de las administraciones federal y cantonal. Berna resguarda también varias instituciones culturales de la Confederación (Archivos Federales y la Biblioteca Nacional Suiza) y del cantón (Universidad de Berna y tribunal), así como organizaciones internacionales (Unión Postal Universal y el Asociación Internacional de Transportes por Ferrocarril).
Ciudad de administración y funcionarios, con un sector terciario particularmente desarrollado, ciudad universitaria, de congresos y turística.

GEOATLAS.com.

Museos
Museo histórico de Berna - Museo histórico - Museo de historia natural - la casa de Einstein - Museo de la comunicación - Museo de Bellas Artes - Museo de la psiquiatría
Museo alpino suizo - Centro Paul Klee - La «Kunsthalle» - Archivos literarios suizos
Monumentos
La torre del reloj (Zytglogge) - Catedral (Münster) - Ciudad vieja con sus arcadas -
Torre del reloj - Ayuntamiento (Rathaus) - Palacio Federal - Castillos de Bümpliz
Personalidades
Fabian Cancellara, ciclista - Albert Einstein, físico de origen alemán desarrolla su teoría de la relatividad en Berna - Hans Albert Einstein, ingeniero, hijo de Albert Einstein.
Transportes
La fiebre ferroviaria de los años 1850 protege a Berna, que se deja unir pasivamente a la Central-Suisse, compañía basiliense. Con origen en Olten, la línea se terminaba en 1857 en Wylerfeld por falta de un puente. La línea de Thun fue abierta en 1859, la de Friburgo im Üechtland en 1860. Los Ferrocarriles del Estado, que tuvieron que coger la compañía Este-Oeste en banca rota, inauguraron satisfactoriamente las líneas de Biel-Bienne y de Langnau.

Sistema de autobuses y tranvías urbanos (Bernmobil)
Línea ferroviaria Zúrich - Olten - Berna - Friburgo - Lausana - Ginebra
Línea ferroviaria París - Basilea - Olten - Berna - Thun - Brig - Milán
Línea ferroviaria Berna - Zofingen - Lucerna
Línea ferroviaria Berna - Burgdorf - Soleura
Línea ferroviaria Berna - Lyss - Biel-Bienne
Línea ferroviaria Berna - Neuchatel - París
El funicular Märzili - Ciudad
Autoruta A1 Lausana - Zúrich, salida 33-37
Autoruta A12 Vevey - Friburgo - Berna, salida 12
Autoruta A6 Lyss - Berna - Spiez, salida ?

Aeropuerto de Berna
La ciudad también dispone de un pequeño aeropuerto internacional en la localidad de Belp en el sur de la capital. A pesar de que Zúrich es el centro ferroviario más grande del país, Berna posee enlaces directos a las ciudades principales de Suiza y a ciudades europeas como París, Berlín, Barcelona y Milán.
Sitio oficial
(Wikipedia)

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Llegada
The huge train station is centrally situated at the western edge of the Old Town, within a few minutes’ walk of practically all the hotels and sights. Trains arrive at the lower level, postbuses on the uppermost level. The Old Town stretches to the east, occupying the central high ground of a thin finger-like peninsula: three long, parallel cobbled streets (which all change their names along their length) define the Old Town area: Aarbergergasse/ Zeughausgasse/Rathausgasse/Postgasse is the northernmost; Spitalgasse/Marktgasse/ Kramgasse/Gerechtigkeitsgasse is in the centre; Schauplatzgasse/ Amthausgasse/Münstergasse/Junkerngasse is to the south. The Zytglogge clocktower is bang in the centre of the Old Town; the Bärengraben (bear pits) are to the east; and the main museums are clustered around Helvetiaplatz to the south.
If you’re on one of the few flights to operate into Bern’s tiny airport, 9km southeast of the city in Belp, you can take the shuttle to nearby Belp station, from where trains cover the twenty minutes to Bern every half-hour (Fr.10.40 for shuttle and train). It’s far easier, however, to take the airport bus (often just a roomy car), which meets all incoming flights to ferry passengers into town (Fr.14), dropping you in front of the tourist office at the train station. A taxi into Bern shouldn’t cost more than Fr.35.
With your own transport, you’d do well to take advantage of the free “park-and-ride” facilities on the fringes of the city – parking in the centre is very expensive (Fr.30/day). Coming from Fribourg on the N12, take the Bümpliz exit for the P+R at Ausserholligen (bus #12 or #13 into the city); coming from Neuchâtel or Basel/Zürich on the N1, head for the P+R at Neufeld (bus #11); or coming from Interlaken on the N6, exit at Wankdorf for the P+R at Guisanplatz (tram #9).
Information
Bern’s super-friendly tourist office is on the upper level of the train station (June–Sept daily 9am–8.30pm; Oct–May Mon–Sat 9am–6.30pm, Sun 10am–5pm; 031/328 12 12, www.bernetourism.ch). They have information on everything, including free maps of both the Old Town and the whole city (including a street-index), and they can reserve hotel rooms for a Fr.3 commission (even though there’s a complimentary hotel-phone just outside). Pick up a free copy of the fortnightly Bern aktuell, which has English listings of mainstream cultural events in the city and some useful information on the city’s attractions. There’s also a smaller tourist information booth at the Bärengraben (daily: June–Sept 9am–5pm, March–May & Oct 10am–4pm).

Transporte y Tours

Bern’s city centre is small enough that you can easily walk everywhere – the stroll from the train station to the Bärengraben is only around fifteen minutes and takes in the length of the Old Town on the way. Walking is the only way you’re going to be able to get a sense of the atmosphere of the arcades and it’s the principal delight of Bern, but a close second best comes in the form of horse-drawn carriages, which ply for trade in the central squares during the summer months.
Bern’s network of buses and trams is comprehensive and efficient. Pretty much all lines run through Bahnhofplatz, which is bedecked with signs pointing the way to each individual stop. A ride of up to six stops costs Fr.1.50 (valid in one direction for 45min), of seven or more stops Fr.2.40 (valid 1hr 30min), or you can get a day ticket for Fr.7.50 which covers the entire city and suburban network (excluding night buses, which cost a flat Fr.5). Make sure you have a ticket before you start your journey, since you can’t get one on board and the fine for travelling without one is Fr.50. Eurailers, InterRailers and Swiss Half-Fare Card holders get no reductions on Bern city transport, but Swiss Pass holders travel free.
If you need any information or timetables, check with the public transport office (Mon–Fri 6.30am–7.30pm, Thurs until 9pm, Sat & Sun 7.30am–6.30pm), just off Bahnhofplatz next to Manorarestaurant. The routes that are most likely to be of use to visitors are tram #9 (direction Wabern) for Gurten, bus #12 (direction Länggasse) for the university, and bus #20 (direction Wyler) for Lorraine, although the last two destinations are no more than ten minutes’ walk from the train station anyway.
The station has the usual bike-rental facilities (daily 7am–9pm). During the summer months (May–Oct), the municipality runs a free bike-rental scheme to get unemployed people into work. There are two pickup points, one outside the Loeb department store opposite the station, the other on Kasinoplatz (both daily 9am–8pm). For a Fr.20 deposit plus your passport, you can ride away for free; keep the bike longer than a day, and you’re charged Fr.20/day.
With a Fr.6.50 flagfall, plus Fr.2.70 per kilometre (more at nights and Sundays), Bern’s taxis are a luxury, and there’s little need to use them. Plenty hang around at the train station, and also at Casinoplatz and Waisenhausplatz, but if you need to call, try Bären (031/371 11 11) or Nova (031/301 11 11).

Tours
The tourist office has a wide range of organized tours of Bern and the surrounding area. They offer a two-hour guided walk through the Old Town, starting from the station tourist office (June–Sept daily 11am; Fr.12); and a slightly shorter guided tour of “Hidden Bern”, starting from the Bärengraben tourist information booth (July & Aug daily 11am; Fr.12). One of the more interesting ways to see the city is from a river raft (you’re likely to get at least a bit wet, so sportsgear or a swimming costume is advisable) – ask at the tourist office for details of where to meet (June–Sept daily 5pm; Fr.30). Otherwise, there are plenty of bus tours of the city and various boat trips on the river (Fr.23–30), as well as full-blown day trips to the Thunersee (Fr.41; see p.260) and even the Jungfraujoch (Fr.164; see pp.278–9). Beware that most of the tours run in the summer season only.
A favourite Bernese getaway – if one were needed from such a gentle, slow-paced capital – is to the hill of Gurten, which towers over the city from the south. Take tram #9 to Gurtenbahn, in the neat suburb of Wabern, and walk 100m along Dorfstrasse to the funicular (daily, every 20min: May–Sept 8am–10pm, Oct–April 8am–6.30pm; Fr.7 return; Fr.7.50 city transport pass valid). The whole journey from the train station to the summit only takes about half-an-hour. On top you’ll find a kids’ play-area, a lavish folly of a castle (currently under renovation, but due to open in 2000 as a hotel and restaurant) and wide expanses of countryside laced with hiking trails that give views over Bern, out towards the Jura, and across the peaks of the Bernese Oberland. In winter the hill and snowy slopes are crowded with sledding families; in summer, you might have difficulty escaping the hikers and picnickers. Every year, for a weekend in mid-July, Gurten plays host to a very popular rock music festival; ask for details at the tourist office.

Visitando la ciudad
Wandering through Bern’s UNESCO-protected Old Town can be a magical experience – few cities in the world are so visibly wedded to their distant past, with architecture and a street plan essentially unchanged since medieval times. The most hectic shopping goes on in the western half of the Old Town, on Marktgasse and Spitalgasse in particular; the older, eastern half is slow paced and tranquil. However, not for nothing does the tourist office tout the famous arcades, lining both sides of every street in the Old Town, as being “the longest covered shopping promenade in the world”. In a strange turnaround of expectations, it’s when you walk under the crowded arcades that you get a full-on blast of modern consumerism, with music, shop windows and advertising vying for your attention. Step a few metres to the side to walk in the open air and – with a little imagination – it’s easy to picture yourself in the Bern of the sixteenth century.
Restaurantes
Bern’s compact Old Town groans with eating and drinking possibilities, and you’ll have no trouble finding something to suit your palate and your budget. The broad Bärenplatz, always busy with people, performers and market stalls, is shoulder to shoulder with cafés and is top choice for cappuccinos in the sunshine, but there’s a host of places all through the cobbled lanes offering al fresco consumption during the summer and firelit warmth in winter.

It’s not hard to find good, filling food in Bern for Fr.10–15, and the best way to cut costs is to take advantage of lunchtime specials and daily menus – Café Bubenberg Vegi, Brasserie Lorraine and Cinématte stand out as places where you can get great food for bargain prices. Sous Le Pont in the Reitschule has consistently appealing fare, and a feature of their social policy is to offer one square meal a day for a rock-bottom Fr.5. Bern’s branch of the cheapo self-serviceManora (Bubenbergplatz 5a; Mon–Sat 7am–10.30pm, Sun 9am–10.30pm) is a good one, offering some of the least bad Fr.10 meals in the centre.
Another good option is to head for the university; the Unitobler café at Länggassstrasse 49a (side entrance on Lerchenweg; Mon–Fri 8.30am–4pm; food 11.30am–1.45pm) is a self-service student dining hall, with the added attraction of a sunny terrace for lounging or playing boules. Opposite is Mappamondo, a self-service Italian with an echoing exam hall for a dining area; or check out the Fr.11 lunch menu at the cosy Länggassträff café at nearby Lerchenweg 33.
Vida nocturna
Bern’s nightlife is surprisingly vibrant, with live music (contemporary and classical), dance nights, theatre, opera and film all getting a substantial look-in. Posters all over town advertise events, or otherwise you can find complete city nightlife listings in Agenda, the Thursday supplement of Berner Zeitung newspaper, available free from many cinemas. For cutting-edge news about clubs and music events (in German), pick up the free Bewegungsmelder from the tourist office and elsewhere. The free fortnightly Bern aktuell has English listings of major cultural events, but nothing out of the mainstream. You can buy tickets for most big events from Konzertkasse Casino, Herrengasse 25 (Mon 3–6.30pm, Tues–Fri 10am–12.30pm & 3–6.30pm, Sat 10am–12.30pm; 031/311 42 42 Mon–Fri 12.30–3pm only).

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