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Normas de educación y cortesía
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Consejos y normas de publicación de mensajes
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2.- Antes de realizar una consulta o plantear tus dudas, revisa los temas del foro o bien utiliza la búsqueda, ya que es posible que encuentres la respuesta que buscas en algún otro mensaje publicado con anterioridad.
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10.- Para evitar discusiones, no se permitirán mensajes de religión y/o política, a no ser que guarde una estrecha relación con el autocaravanismo.
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Sobre baneos e infracciones
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(CLICK)>>>>>>>>>Vaduz, Liechtenstein Photos <<<<<<<<<(CLICK) Liechtenstein Schloss Vaduz Overlooking the capital, is still home to the princes of Liechtenstein At one time, the territory of Liechtenstein formed a part (albeit a diminutive one) of the ancient Roman province of Raetia. For centuries this territory, geographically removed from European strategic interests, had little impact on the tide of European history. Prior to the reign of its current dynasty, the region was enfeoffed to a line of the counts of Hohenems. The Liechtenstein dynasty, from which the principality takes its name (rather than vice-versa), comes from Castle Liechtenstein in faraway Lower Austria, which the family possessed from at least 1140 to the thirteenth century, and from 1807 onward. Through the centuries, the dynasty acquired vast swathes of land, predominantly in Moravia, Lower Austria, Silesia, and Styria, though in all cases, these territories were held in fief under other more senior feudal lords, particularly under various lines of the Habsburg family, to whom several Liechtenstein princes served as close advisors. Thus, and without any territory held directly under the Imperial throne, the Liechtenstein dynasty was unable to meet a primary requirement to qualify for a seat in the Imperial diet, the Reichstag. The castle The family yearned greatly for the added power which a seat in the Imperial government would garner, and therefore, searched for lands to acquire which would be unmittelbar or held without any feudal personage other than the Holy Roman Emperor himself having rights on the land. After some time, the family was able to arrange the purchase of the minuscule Herrschaft ("Lordship") of Schellenberg and countship of Vaduz (in 1699 and 1712 respectively) from the Hohenems. Tiny Schellenberg and Vaduz possessed exactly the political status required, no feudal lord other than their comital sovereign and the suzerain Emperor. Thereby, on January 23, 1719, after purchase had been duly made, Charles VI, Holy Roman Emperor, decreed Vaduz and Schellenberg were united, and raised to the dignity of Fürstentum (principality) with the name "Liechtenstein" in honor of "[his] true servant, Anton Florian of Liechtenstein". It is on this date that Liechtenstein became a sovereign member state of the Holy Roman Empire. Ironically, but as testament to the pure political expediency of the purchases, the Princes of Liechtenstein did not set foot in their new principality for over 120 years.
Liechtensteiner registered Smart Car
3km/2mi north of Vaduz, at the foot of the Drei Schwestern massif, is Schaan (450-500 m; pop. 4,700), a busy little industrial town with the foundations of a Roman fort. Idyllically situated above the town is the pilgrimage church Maria zum Trost ("Dux"; 18th C.). Various Roman remains have been excavated in the surrounding area of Schaan. Main street, Schaan.
El Gran Ducado de Luxemburgo es un país del noroeste de Europa que forma parte de la Unión Europea (UE). Su capital es Luxemburgo. Luxemburgo es el primer país a nivel mundial en el PIB per cápita. Limita con Francia, Alemania y Bélgica.
Historia La historia de Luxemburgo está inherentemente entrelazada con la historia de los países circundantes, sus gentes, y dinastías gobernantes. A lo largo de los años, el territorio de Luxemburgo ha sido erosionado, mientras su propiedad ha cambiado repetidamente, y su independencia política ha crecido gradualmente. Aunque la historia luxemburguesa documentada se remonta a los tiempos de los romanos, se considera que comienza propiamente en el año 963. Los cinco siglos siguientes contemplaron la aparición de la poderosa Casa de Luxemburgo, la extinción de la cual pudo poner fin a la independencia luxemburguesa. Después de un pequeño período de gobierno por parte del Ducado de Borgoña, Luxemburgo pasó a manos de los Habsburgo en 1477. Después de la Guerra de los Ochenta Años, Luxemburgo formó parte de los Países Bajos del Sur, que pasarían a la línea austriaca de la dinastía Habsburgo en 1713. Después de la ocupación por parte de la Francia Revolucionaria, en 1815 el Tratado de París transformó Luxemburgo en un Gran Ducado en unión personal con los Países Bajos. El tratado también dividió Luxemburgo, que ya había sido dividido en 1659 y volvería a dividirse también en 1839. Aunque estos tratados redujeron gran parte del territorio de Luxemburgo, al mismo tiempo incrementaron su independencia, lo que se confirmó después de la Crisis de Luxemburgo en 1867.
Map of the administrative divisions of Luxembourg. Districts, cantons, and communes are marked and numbered according to FIPS code.
En las siguientes décadas, Luxemburgo cayó más dentro de la esfera de influencia de Alemania, en concreto, después de la creación de una casa de gobierno separada en 1890. Luxemburgo fue ocupada por Alemania desde 1914 hasta 1918. Desde la Segunda Guerra Mundial, Luxemburgo se ha convertido en uno de los países más ricos, impulsado por un gran crecimiento en el sector de los servicios financieros, la estabilidad política, y la integración Europea. Luxemburgo antiguo (antes del año 963) La primera referencia conocida sobre el territorio del Luxemburgo moderno fue realizada por Julio César en su ‘‘Comentarios sobre la Guerra de las Galias ‘‘. Luxemburgo Medieval (963 – 1477) La historia, propiamente dicha, de Luxemburgo comienza con la construcción del Castillo de Luxemburgo en la Edad Media. Fue Siegfried I, Conde de las Ardenas, el que cambió algunas de sus ancestrales tierras a los monjes de la Abadía de San Maximino en Trier en el año 963 a cambio de un antiguo fuerte, supuestamente romano, con el nombre de Lucilinburhuc. Historiadores modernos explican la etimología de la palabra con Letze, significando fortificación que puede hacer referencia tanto a los restos de una atalaya romana como a un refugio primitivo de comienzos de la edad media.
(Mucha info de Luxemburgo haciendo CLICK sobre el mapa)
Alrededor de este fuerte se desarrolló gradualmente una ciudad, que se convirtió en el centro de un pequeño, pero importante estado, de gran valor estratégico para Francia, Alemania y los Países Bajos. La fortaleza de Luxemburgo, localizada en un afloramiento rocoso conocido como el Bock, fue constantemente ampliada y reforzada a lo largo de los años por sus sucesivos dueños, entre otros los Borbones, los Habsburgo y los Hohenzollern, que hicieron de ella una de las fortalezas más resistentes del continente Europeo. Sus formidables defensas y situación estratégica provocaron que fuese conocida como el ‘Gibraltar del Norte’. Luxemburgo se mantiene como un condado independiente durante el Sacro Imperio Romano Germánico hasta 1354 cuando es consagrado por Carlos IV de Luxemburgo como ducado. La dinastía Luxemburguesa proporcionó varios emperadores del Imperio Sacro Romano, Reyes de Bohemia y arzobispos de Trier y Mainz. Desde la Alta Edad Media hasta el Renacimiento, Luxemburgo tuvo múltiples nombres, dependiendo del autor. Éstos incluyen Lucilinburhuc, Lutzburg, Lützelburg, Luccelemburc, Lichtburg, entre otros. Gobierno de los Habsburgo (1477 - 1815) En estos siglos los electores de Brandenburgo, posteriormente reyes de Prusia, avanzaron su demanda sobre el patrimonio de Luxemburgo, siendo herederos-generales Guillermo de Turingia y su esposa Ana de Bohemia, los disputados duques de Luxemburgo de la década de 1460 - Ana era la hija mayor del último heredero de Luxemburgo. De 1609 en adelante, tenían una base territorial en las inmediaciones, el Ducado de Cléveris, el punto de partida de la futura Renania prusiana. Esta demanda de los Brandenburgo finalmente produjo algunos resultados cuando varios distritos de Luxemburgo fueron unidos a Prusia en 1813. El primer Hohenzollern en demandar su descendencia de Ana y de su hermana más joven, Isabel, fue John George, Elector de Brandenburgo (1525-98), al haber sido su abuela materna Bárbara de Polonia. A finales del siglo XVIII, la línea más joven de la Casa de Orange-Nassau (los príncipes que llevaron a cabo el sacudimiento de la oligarquía holandesa vecina) también se convirtieron en parientes de los Brandenburgo. En 1598, el entonces poseedor, Felipe II de España legó Luxemburgo y los otros Países Bajos a su hija la Infanta Isabel Clara Eugenia y su marido Alberto VII, Archiduque de Austria, Alberto que es heredero y descendiente de Isabel de Austria (d. 1505), reina de Polonia, la nieta más joven de Segismundo de Luxemburgo, el emperador del Sacro Imperio Romano. Así, Luxemburgo volvió a los herederos de la vieja dinastía de Luxemburgo - por lo menos a los de la línea de Isabel. Los Países Bajos eran una entidad política separada durante el reinado del matrimonio. Después de la muerte sin hijos de Alberto en 1621, Luxemburgo pasó a su sobrino-nieto y el heredero Felipe IV de España, que, a través de su abuela paterna Ana de Austria, la reina de España, hermana de Alberto, era el heredero primogénito de la reina ya mencionada, Isabel de Polonia. Luxemburgo fue invadido por Luis XIV de Francia (marido de María Teresa, hija de Felipe IV) en 1684, acción que causó la alarma entre los países vecinos de Francia y dio lugar a la formación de la Liga de Augsburg en 1686. En el sobrevenir de la guerra, Francia fue obligada a devolver el ducado, que fue devuelto a los Habsburgo por el Tratado de Ryswick en 1697. Durante este período de gobierno francés, las defensas de la fortaleza fueron consolidadas por el famoso ingeniero de asediosVauban.
El bisnieto del rey Francés Luis (1710-74) era, a partir de 1712, el primer heredero general de Alberto VII quién era además descendiente de Ana de Bohemia y de Guillermo de Thuringia, teniendo esa sangre a través de la tatarabuela Danesa de su madre (él sin embargo no era el heredero general de esa línea, sólo era el heredero general de la otra). Luis era el primer demandante real de Luxemburgo descendiente de ambas hermanas, las hijas de Isabel II de Bohemia, las últimas emperatrices de Luxemburgo. El gobierno de los Habsburgo estaba confirmado en 1715, y Luxemburgo fue integrado en los Países Bajos Austriacos. El Emperador José y su sucesor el Emperador Carlos VI eran, además de su descendencia de reyes españoles quienes eran herederos de Alberto VII, descendientes de Ana de Bohemia y Guillermo Thuringia, teniendo esa sangre a través de su madre (aunque no eran herederos generales de ninguna línea). Carlos era el primer gobernante de Luxemburgo descendiente de ambas hermanas, hijas de Isabel II de Bohemia, la última emperatriz de Luxemburgo. Los gobernantes austriacos estuvieron más o menos dispuestos a intercambiar Luxemburgo y otros territorios en los Países Bajos. Su propósito era pulir y agrandar su centro de poder, que en términos geográficos se centraba alrededor de Viena. Así, surgieron candidatos Bávaros para asumir el control del Ducado de Luxemburgo, pero éste plan no tuvo demasiada continuidad. Sin embargo, el Emperador José II, creó un pacto preliminar para hacer a un vecino de Luxemburgo, Carlos Teodoro, Elector Palatinado, como Duque de Luxemburgo y rey en los Países Bajos, a cambio de sus posesiones en Baviera y Franconia. Sin embargo, éste proyecto fue suspendido. Carlos Teodoro, que se habría convertido en el Duque de Luxemburgo, fue genealógicamente un descendiente menor de Ana y de Isabel, pero no era heredero principal de ninguna. Durante la Guerra de la Primera Coalición, Luxemburgo fue conquistado y anexado por la Francia revolucionaria, formando parte del departamento de Forêts[2] en 1795. La anexión fue formalizada en Campo Formio en 1797. Desarrollando la independencia (1815 – 1890) Luxemburgo seguía más o menos bajo el mandato francés hasta la derrota de Napoleón en 1815, cuando el Congreso de Viena dio autonomía formal a Luxemburgo. Los prusianos ya habían dirigido en 1813 las tierras obtenidas de Luxemburgo, para consolidar la posesión prusiana del Ducado de Julich. Los borbones de Francia llevaron a cabo una fuerte demanda por Luxemburgo, el Emperador de Austria por otra parte había controlado el ducado hasta que las fuerzas revolucionarias lo habían unido a la República Francesa (él, según se informa, no era entusiasta sobre la recuperación de Luxemburgo y los Países Bajos, estando más interesado en los Balcanes). El rey del Prusia llevó a cabo la demanda de la heredera mayor, Ana. Un pretendiente adicional emergió, Guillermo VI, Príncipe de Orange, quien en ese momento gobernaba los Países Bajos, y cuya madre y esposa eran descendientes de la familia real prusiana y así también descendientes de las dos hijas de la última heredera de Luxemburgo. Prusia y Orange-Nassau hicieron el siguiente reparto e intercambio: Prusia recibió las tierras ancestrales de Nassau en Alemania central (Dillenburg, Dietz, Siegen, Hadamar, Beilstein), y el Príncipe de Orange a cambio recibió Luxemburgo. Luxemburgo, algo disminuido de tamaño (pues las tierras medievales habían sido reducidas levemente por los herederos franceses y prusianos), fue aumentado de otra manera con la elevación al estado de Gran ducado y colocado bajo el gobierno de Guillermo I de los Países Bajos. Ésta era la primera vez que el ducado tenía un monarca que no tenía ninguna demanda a la herencia del patrimonio medieval (como los linajes a través de su madre y esposa que tenían un mejor derecho de demanda, el mismo rey prusiano). Sin embargo, el valor militar de Luxemburgo para Prusia evitó que formase parte del reino holandés. La fortaleza, asiento ancestral de los luxemburgueses medievales, fue tomada por las fuerzas prusianas, después de la derrota de Napoleón, y Luxemburgo se convirtió en un miembro de la Confederación Alemana con Prusia responsable de su defensa. En julio de 1819 un contemporáneo de Gran Bretaña visitó Luxemburgo: su diario ofrece algunas pinceladas sobre la situación del país. Norwich duff escribe que "Luxemburgo está considerado una de las fortificaciones más resistentes de Europa, y... así aparece. Se sitúa en Holanda (entonces y ahora usada por las personas de habla inglesa como la taquigrafía para los Países Bajos) pero por tratado está guardado por prusianos y 5000 de sus tropas lo ocupan a cargo de Príncipe de Hesse. El gobierno civil está a cargo de los holandeses y los impuestos son recogidos por ellos. La ciudad no es muy grande pero las calles son más amplias que [en] las ciudades francesas y limpias y las casas son buenas... ..[yo] conseguí el más barato de los baños calientes aquí en la casa principal que he tenido en mi vida: un franco." Mucha de la población luxemburguesa se unió a la Revolución Belga contra el dominio de Holanda. A excepción de la fortaleza y de su vecindad inmediata Luxemburgo era considerado una provincia del nuevo estado belga desde 1830 hasta 1839. Por el Tratado de Londres en 1839 el estado del Gran ducado fue confirmado como soberano y en unión personal al rey de los Países Bajos. Sucesivamente, la parte del ducado de lengua predominante francesa fue cedida a Bélgica como provincia de Luxemburgo. Esta pérdida dejó el Gran Ducado de Luxemburgo como un estado predominantemente de lengua alemana, aunque la influencia cultural francesa seguía siendo fuerte. La pérdida de mercados belgas también causó dolorosos problemas económicos para el estado. Reconociendo esto, el Gran duque lo integró en el Zollverein alemán en 1842. Sin embargo, Luxemburgo siguió siendo un país agrario subdesarrollado durante la mayor parte del siglo. Como resultado de esto, cerca de uno de cada cinco de los habitantes emigraron a los Estados Unidos entre 1841 y 1891.
No fue hasta 1867 que la independencia de ese Luxemburgo fue ratificada formalmente, después de un período turbulento que incluso incluyó un pequeño momento de malestar civil contra los planes de anexar Luxemburgo a Bélgica, Alemania o Francia. La crisis de 1867 casi da lugar a una guerra entre Francia y Prusia sobre el estado de Luxemburgo. El problema fue resuelto por el segundo Tratado de Londres que garantizó la independencia perpetua y neutralidad del estado. Las paredes de la fortaleza fueron derribadas y la guarnición prusiana fue retirada. Los visitantes famosos a Luxemburgo en el siglo XVIII y el siglo XIX incluyeron al poeta alemán Goethe, a los escritores franceses Emile Zola y Victor Hugo, al compositor Franz Liszt, y a pintor inglés Joseph Mallord William Turner. Luis XIV de Francia se anexiona el ducado en 1684, lo que desata una guerra que devuelve el ducado a los Habsburgo. Tras la Revolución, Francia reconquista Luxemburgo y lo transforma en un departamento. Cuando Napoleón I abdica en 1815 es ascendido a gran ducado, teniendo como soberano al rey de Países Bajos y entra a formar parte de la Confederación Germánica. La revuelta de Bélgica contra el poder de Países Bajos, impulsa a Luxemburgo a declarar su independencia en 1835. Cuatro años después, logra independizarse pero pierde la mitad de su territorio en favor de Bélgica. Dicha porción era la francófona y, de este modo, Luxemburgo se convirtió en un país netamente germano. En 1842 Luxemburgo se adhiere al Unión Aduanera de Alemania (Zollverein), sin embargo la situación económica sigue siendo crítica lo que lleva a la quinta parte de los luxemburgueses a emigrar a América hasta finales de siglo XX. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, Robert Schuman originario de este país, impulsa la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA). Esta comunidad suele ser considerada como la "semilla" de la actual Unión Europea (UE). Gobierno y política
El Gran Ducado de Luxemburgo es una monarquía constitucional. Bajo la constitución de 1868, los poderes ejecutivos recaen sobre el Gran Duque y su gabinete, que consta de varios ministros dirigidos por un Primer Ministro. El Gran Duque tiene el poder de disolver el parlamento y convocar elecciones para elegir uno nuevo.
El poder legislativo reside en la Cámara de los Diputados, elegidos por sufragio directo cada cinco años. Una segunda cámara, el Consejo de Estado (Conseil d'État), compuesto de 21 ciudadanos corrientes designados por el Gran Duque, asesoran a la Cámara de los Diputados en la elaboración de la legislación. . Ver: Referéndum sobre la Constitución Europea en Luxemburgo Organización territorial
Divisiones administrativas de Luxemburgo. Leyenda: Distrito de Diekirch Distrito de Grevenmacher Distrito de Luxemburgo
Distritos Luxemburgo está dividido en 3 distritos:Diekirch Grevenmacher Luxemburgo Cantones Estos ditritos están divididos en 12 cantones. Distrito de Diekirch Cantón de Clervaux Cantón de Diekirch Cantón de Redange Cantón de Vianden Cantón de Wiltz Distrito de Grevenmacher Cantón de Echternach Cantón de Grevenmacher Cantón de Remich Distrito de Luxemburgo Cantón de Capellen Cantón de Esch-sur-Alzette Cantón de Luxemburgo Cantón de Mersch Comunas Estos cantones están divididos en comunas, la división administrativa menor en Luxemburgo. Luxemburgo y la Unión Europea En su condición de miembro fundador y gracias a su ubicación geográfica central dentro de la UE, Luxemburgo acoge la sede de dos instituciones de la Unión: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo. Asimismo es sede de órganos como el Banco Europeo de Inversiones, además de la Secretaría General del Parlamento Europeo. Geografía Luxemburgo es el séptimo país más pequeño de Europa, encontrándose en el puesto 167 a nivel mundial. El Gran Ducado tiene un territorio de carácter montañoso y con extensas masas boscosas. El relieve presenta dos regiones diferenciadas: en el norte, llamado Oesling, se extienden las estribaciones meridionales del macizo montañoso de las Ardenas, con una altura máxima de 500 metros, y por la que discurren los afluentes del Mosela. Al sur, el Gutland, constituye una extensa llanura prolongación de la cuenca parisina. De este a oeste el país se haya atravesado por el Sauer (Sûre en francés), afluyente del Mosela, que por su orilla derecha recibe al Alzette y por la izquierda al Our y al Clerf, entre otros. El paisaje luxemburgués se completa con el curso del Mosela, que discurre por el sector oriental, trazando la frontera con Alemania. El clima es continental, húmedo, más riguroso en las regiones altas del norte, y más moderado en el sur. Las precipitaciones anuales son copiosas, los veranos frescos, mientras que los inviernos son suaves. Según WWF, el territorio de Luxemburgo corresponde a la ecorregión denominada bosque de frondosas de Europa occidental. La capital, Luxemburgo es la población más grande del país. Otras ciudades importantes son Esch-sur-Alzette, hacia el sudoeste de la capital y Echternach, al este, contra la frontera con Alemania. Economía Posee una economía estable, con altos ingresos y un crecimiento moderado, baja inflación y baja tasa de desempleo. El sector industrial, hasta hace poco tiempo dominado por el acero, se ha ido ampliando y diversificando hasta incluir la industria química, la de goma y otros productos. Durante las décadas pasadas, el crecimiento del sector financiero había más que compensado la declinación de la industria del acero. La agricultura está basada en pequeñas granjas familiares. Luxemburgo es uno de los centros comerciales y financieros más importantes que compite con Bélgica y Holanda. Como miembro de la Unión Europea, disfruta de las ventajas del mercado abierto europeo. Luxemburgo posee el más alto PIB per cápita del mundo (USD 89.819 para el 2006 y 81.511 PIB Real). Luxemburgo alberga las sedes centrales de varias corporaciones multinacionales, entre ellas Ternium, Tenaris, y a una de las seis sedes centrales del líder mundial acerero Arcelor-Mittal. Demografía de Luxemburgo Luxemburgo contaba en 2007 con aproximadamente 480.000 habitantes. En los últimos 30 años la población ha aumentado en más de 100.000 personas. Si se compara con sus países vecinos, se trata de un fenómeno excepcional. El motivo destacado de este crecimiento es la inmigración. Los nacionales han visto estancarse sus efectivos en torno a 280.000, y sin el recurso a las naturalizaciones habrían disminuido. La tasa media anual de inmigración fue del 1% para el decenio 1990-2000, cuando la media de la Europa de los Quince estaba en torno al 0,23%. De los 455.000 habitantes en 2005, 277.600 eran luxemburgueses, 65.700 portugueses, 22.400 franceses, 18.800 italianos, 16.100 belgas, 10.400 alemanes, 4.500 británicos, 3.500 neerlandeses, 9.600 ciudadanos de otros países de la Unión Europea y 26.300 ciudadanos de otros estados. El fenómeno de la inmigración se remonta al siglo XIX. Ya en 1880 un 6% de la población era de otras nacionalidades, subiendo al 12,2% en 1900, 12,8% en 1922 -a pesar de los efectos negativos de la Primera Guerra Mundial- y 18,6% en 1930. Sólo la crisis de 1929 y la Segunda Guerra Mundial contrarrestaron el fenómeno, de forma que el porcentaje de extranjeros en 1947 era del 10%. Pero tras la postguerra el ritmo anterior ha continuado, alcanzándose el 18,4% en 1970, el 26,3% en 1981, el 29,7% en 1991, y siendo en 2005 del 39%. Además de los inmigrantes residentes en Luxemburgo, un tercio de la mano de obra la proporcionan inmigrantes de día que residen en los países vecinos.
"É surpreendente como a vida noturna é variada, com muitos bares, música ao vivo e clubes."
"O Café des Artistes (Montée du Grund 22, 461 327) é um café no estilo antigo, onde tudo é um pouco monótono e tradicional."
"Os bares mais transados estão ao redor da Rue de Hollerich; vá ao Marx (nºs 42-44, 488 426), ao Elevator (nº 48, 294 164) ou ao Den Atelier (nº 54, 495 466, www.atelier.lu), um ambiente com música ao vivo e clima de festa."
Cultura La situación lingüística de Luxemburgo es caracterizada por la práctica y el reconocimiento de tres idiomas oficiales: francés, alemán y luxemburgués. El plurilingüismo de Luxemburgo resulta de la coexistencia de dos grupos étnicos, uno románico y otro germánico. En los primeros tiempos del país, el francés tenía un gran prestigio, y aún posee un uso preferencial como idioma administrativo y oficial. El alemán fue utilizado en el campo político, para formular las leyes y ordenanzas con el fin de hacerlas comprensibles a todos. En la escuela primaria, la educación estaba limitada al alemán, mientras que el francés era enseñado en la educación secundaria. La ley del 26 de julio de 1843 reforzó el bilingüismo introduciendo la enseñanza del francés en las escuelas primarias. El luxemburgués, un dialecto del alemán muy influido por el francés, nativo de la región de Mosela, fue introducido en la escuela primaria en 1912. Hasta 1984, el uso oficial de las lenguas estaba basado en los decretos de 1830, 1832 y 1834, los cuales permitían elegir libremente entre el francés y el alemán. El francés fue el preferido para la administración. El luxemburgués aún no tenía estatus oficial. La revisión constitucional de 1984 les dio a los legisladores la posibilidad de regular los idiomas mediante ley. El 24 de febrero de 1984 una ley hizo que el luxemburgués fuera el idioma oficial: "El luxemburgués es la lengua nacional de los luxemburgueses" dice su artículo 1. Además, esta ley reconoció los tres idiomas utilizados (el francés, el alemán y el luxemburgués) como lenguas oficiales. El francés aún permanece como el idioma de la legislación (según recoge el artículo 2 de la citada norma), debido a la aplicación del código civil napoleónico. El artículo tercero establece como lenguas administrativas y judiciales al francés, alemán y luxemburgués. El luxemburgués es enseñado en las escuelas, después del francés y el alemán. Es enseñado sólo una hora y durante los primeros años de la escuela secundaria. En las escuelas secundarias también se enseña inglés y muchas veces uno de los siguientes idiomas: latín,español o italiano. A nivel universitario, el multilingüismo hace posible que los estudiantes puedan continuar su educación superior en países en los que se hable alemán, francés o inglés. En el año 1991, el campeón olímpico Alexandre Casal se consolidó como el primer luxemburgués en ganar una copa del mundo, en este caso de esquí, descenso, en las olimpíadas de Atenas. Luxemburgo en el Festival de la Canción de Eurovisión Véase también
Luxembourg Hotels -Map - Climate - Attractions - Nightlife - Shopping - Transportation - Travel tips Luxembourg City Map The Grand Duchy of Luxembourg is located in the heart of Western Europe. map of luxembourg is roughly triangular, it borders on Belgium in the west and north, Germany in the east, and France in the south. The city of Luxembourg is the capital and largest city. On the maps of luxembourg the country is 84 km (51.7 miles) long and 52 km (32 miles) wide, covering an area of 2586 square kilometers (999 square miles) with a population of 459 500 inhabitants (official estimate Jan 1, 2006). Map of luxembourg is even smaller than the U.S. State of Rhode Island. Maps of luxembourg is a landlocked country of thick, green forests that cover rolling hills and low mountains. The northern region Oesling, on the map of luxembourg is a ridged plateau, with land that has bad soil composition, and remains unproductive. The Andrennes (low mountains) slice across its northern border with Belgium. Gotland, the southern region, on map luxembourg is blessed with fertile soil and nourishing rivers.
La construcción de este hermoso palacio y el diseño de sus jardines se debieron a un antojo de María de Médicis, quien cansada de las intrigas reales en el Palacio del Louvre y añorando su tierra natal, la Toscana, decidió comprar estos terrenos, entonces fuera del radio urbano de Paris, y construir su propio palacio "a la italiana". Después de algunas negociaciones, la reina logró comprar en 1612 la residencia de un duque de la zona, llamado François de Luxembourg. A pesar de sus intentos por llamarlo "Palacio de Médicis" y a los distintos cambios de propietario que siguieron con el paso del tiempo, el palacio siempre fue conocido por el nombre de su antiguo dueño. Inmediatamente, María de Médicis convocó al arquitecto Salomon de Brosse para que diseñara su palacio al estilo del Palacio Pitti de su Florencia natal, para lo cual hizo demoler totalmente la residencia adquirida. Para la realización de los jardines también tuvo que comprar y demoler otras residencias, y sólo luego de la muerte de María de Médicis, hacia fines del siglo XVIII, los jardines alcanzaron un tamaño considerable. El gran palacio pasó por diferentes propietarios de la nobleza hasta que durante la Revolución fue confiscado como bien nacional. Sirvió de prisión durante la época del Terror y ya en el siglo XIX, tras diferentes trabajos de acondicionamiento pasó a ser sede del Senado hasta la actualidad. Los jardines que María de Médicis hizo preparar para ella estaban rodeados por una grilla recubierta en la parte superior por hojas de oro, las que aún encierran el parque. A pesar de los trabajos urbanísticos que abrieron calles y boulevards y restaron espacio a los jardines, el encanto de sus avenidas pobladas de castaños, tilos, plátanos y otras especies exóticas permanece intacto. Excepto cuando hay nieve, el jardín se viste de flores de variedades diversas según la estación y se realizan conciertos gratuitos al aire libre, al tiempo que los parisinos disfrutan de los diferentes espacios: Canchas de tenis, de petanque, juegos infantiles... Cursos de introducción a la apicultura se dictan también en los Jardines de Luxemburgo. Tradicionalmente, la miel obtenida en sus colmenas es vendida en otoño en la Orangerie del jardín. Los amantes de la naturaleza tienen la posibilidad de hacer cursos de arboricultura aprovechando la gran variedad de árboles, especialmente frutales (más de mil especies, entre ellas, seiscientas diferentes de manzanos y perales). Junto al gran estanque que se encuentra frente al palacio, decenas de sillas verdes de hierro forjado son ocupadas por estudiantes absortos en sus libros o simplemente por perezosos que disfrutan de la tibieza del sol. Dirección: 15, rue de Vaugirard - 6° Distrito
'¡Hola! Siguiendo el relato de los lugares que he estado visitando en mis vacaciones ahora le toca el turno a esta capital de un pequeño país europeo. Ya cuando hace un par de año estuvimos en Holanda habíamos pensado bajar y conocer Luxemburgo pero al final lo cambiamos por acercarnos a Brujas en una buenísima decisión!! Pero esta vez como Estrasburgo está a escasas 2 horas de Luxemburgo decidimos pasar a conocer la capital de este país.
Salimos pronto y llegamos allí sobre las 10 de la mañana, como íbamos en manga corta y pantalón corto he de decir que pasamos un poco de frío, sobre todo por la mañana hasta que salió el sol (al igual que la mayoría de ciudades de esta zona el tiempo cambiaba drásticamente de sol a lluvia a lo largo del día).
He de decir que llegamos un domingo con lo cual la ciudad estaba más desierta de lo que debe estar de costumbre. Tras cruzar altísimos puentes y algún tunel estamos enseguida en el centro. Luxemburgo es una ciudad muy pequeña, su casco antiguo se recorre en 2 patadas y tiene muy poco interesante que verse. Además el ambiente es bastante descorazonador y solitario (aunque fuera domingo siendo finales de julio y con buen tiempo parecía más un pueblo del interior andaluz de esos en que no se ve a nadie por la calle). Las únicas zonas animadas eran la plaza central (donde parecía acumularse todo el mundo), plaza que tiene un kiosko en medio donde unos músicos tocaban y el resto son todo restaurantes, MacDonalds, etc... nada que valiese la pena ver y la zona donde descargaban los autobuses a los chinos. Y es que Luxemburgo estaba llena de chinos o japoneses (aún no los distingo bien), nosotros como teníamos hambre nada más llegar nos pusimos a comer en un parque y empezaron a aparecer chino sin parar, pero muchísimos y del tipo que aquí se ve poco gordos, barbudos, altos, o sea turistas de toda clase. Incluso los mapas de ayuda para el turista estaban en chino además de en francés!!! Si buscais en el google Luxembourg veréis que salen fotos que han hecho allí los chinos. Luxemburgo consta de 2 partes muy diferenciadas, el centro que consta del casco antiguo y de fincas tirando a pequeñas que no dan aspecto de gran ciudad sino de ciudad semejante a Soria o Burgos y luego el extrarradio que está situado a tropecientos metros por debajo del centro y que está formado por casas tipo chaletito con aspecto muy tradicional todo, no se ven bloques de pareados ni bungalows ni nada de lo que se ve en España.
En el centro podemos encontrar algunos negocios y algunos restaurantes y bares y poco más, los edificios oficiales no son muy impresionantes, el ayuntamiento es como el de un pueblo cualquiera, el palacio real no impresiona mucho y la catedral más fea y pequeña no puede ser. Si ya sales hacia el exterior compruebas que Luxemburgo es una ciudad formada por desniveles enormes, gigantes parques la rodean por todas partes, son parques escalonados con mucho desnivel entre unos y otros. Todo ello son los restos de antiguas murallas y es que Luxemburgo fue una ciudad bastión muy defendida y lo que queda de ello se ha transformado en zonas verdes. Por ello digo que debe de estar bien para vivir con tanta zona verde y tanto parque. Los parques son muy húmedos y están bien cuidados, más bien parecen un jardín botánico.
Ya cuando llegas a la carretera (que casi llamaría yo travesía porque Luxemburgo parece casi una ciudad pequeña con una única travesía), ves la típica vista de postal de la ciudad: el puente altísimo que cruza por encima de la zona más baja y lleva hacia el otro lado, al otro lado se encuentra la zona de las instituciones europeas. La zona de las instituciones europeas es muy muy muy fea, he estado en el parlamento de Estrasburgo (muy bonito) y en el de Bruselas (también impresionante) pero este de Luxemburgo no les llega a la punta del zapato a los otros dos. Es horrible, los edificios todos feísimos, todo a medio construir, lleno de desniveles, sin una gota de agua ni un árbol... no vale la pena ni ir a verlo. En fin, que nos volvimos mucho antes de lo que habíamos pensado y bastante decepcionados porque este lugar no es muy turístico y no tiene nada que mostrarnos." (Opinión de lightower en ciao.es)
A neat package of wonder and wineries, wrapped with ribbons of scenic delight. Not even big enough on most maps of Europe to contain the letters of its name, Lilliputian Luxembourg makes up in snazz what it lacks in size. It has a wealth of verdant landscapes crisscrossed by rivers and dotted with the sort of rural hamlets that most people associate with fairy tales. The magnificent Château de Bourscheid is a 1000-year-old castle superbly situated on a rocky bluff overlooking farmland and the Sûre River. It's one of the most beautiful castles in the Grand Duchy and, indeed, affords the best views. The central portion is the castle's oldest sector; surrounding it is a 14th-century wall dotted with circular towers. The Luxembourg City History Museum is a multi-level, state-of-the-art complex. The lower floors trace the city's history via a series of wooden maquettes, while the upper levels occupy splendid public rooms of a former mansion and are decked out with paintings and decorative arts. The view from the glass elevator reveals the town's rocky geology.
When to Go Springtime is a great time to be amongst the riot of wildflowers, celebrations and folk festivals nationwide. The weather from late-spring to early-autumn is also usually good for outdoors activities - so long as you don't mind a bit of rain and battling the tourist swell. Winter is not as extreme in Luxembourg as it can be in nearby countries, so if you find yourself visiting during the colder months, you needn't weigh yourself down with polar gear. Weather Diminutive Luxembourg has a fairly standard climate for a landlocked Central European country. The forest and hills in the north of the country are wetter and see slightly less sunlight but are generally identical in temperature. Summer days are usually mild, averaging 22-24°C (71-75°F) while winter days usually sit just above zero (32°F), but can occasionally become quite bleak. A small, secluded pocket in the southeast of the country sees warm summer temperatures creep into autumn. Sights Château de Bourscheid 1 Schlasswee Musée d'Histoire de la Ville de Luxembourg 14 Rue du St Esprit St Martin's Winery 53 Route de Stadtbredimus
Tranquil waters on the Alzette in Luxembourg
Money & Costs Though Luxembourg is not Western Europe's cheapest destination, a shoestring traveller should be able to eke by on about US$50.00 a day. Travelling in comfort, sleeping in mid-range places and letting your belly get the better of your budget, you could easily bump your total to more than twice that. Double it again if you want luxury. Banks are best for changing money, and all major credit cards are widely accepted. Note that a 15% value-added tax (abbreviated in French as TVA) is slapped on just about everything except for hotel, restaurant and campground prices, which are taxed at a much gentler 3%. Tipping is not obligatory, and haggling is considered downright rude. Currency Name Euro Symbol € Average Room Prices Low ------Mid ------ High -------Deluxe €18-70 -€70-150--------€150-250--------€250+ Average Meal Prices Low ------Mid ------------High-------Deluxe €4-12-------€12-25----------€25-40----------€40+Getting There The international airport, Findel, is 6km (4mi) east of the capital and is serviced by frequent buses. The national airline, Luxair, flies to a number of European destinations, including Amsterdam, Athens and London. Other airlines fly to Cuba, Morocco, Russia, Tenerife and the USA. The departure tax is included in the price of tickets. Eurail, Inter-Rail, Europass and Flexipass are valid on Luxembourg's train system, as is the Benelux Tourrail pass, which is also good on Luxembourg Railways' bus routes. Buses and trains connect the capital to all of Europe's major cities as well as many neighbouring towns and villages. The major automobile routes into and out of the Grand Duchy include the A4 to Brussels and Paris, the A31 via Dudelange to France and the A48 via Trier to Germany. The touristy MV Princesse Marie-Astrid plies the Moselle River en route from Schengen, at the southernmost tip of Luxembourg, to Bernkastel and Trier in Germany during the summer
View over Luxembourg City, the Grand Duchy's 1000 year old capital
Getting Around
Unlike its Benelux partners, Luxembourg does not have an extensive railway system, so getting around once you leave the main north-south line can take time. The bus network, on the other hand, is thorough, and the fare system for both networks is simple, with unlimited day tickets and standard charges for set lengths of travel. Almost all railway stations have luggage storage facilities, but many bus terminals do not. Luxembourg's road network is very good. Drivers must by law wear seatbelts, and all driving is done on the right. The price of fuel is among the cheapest in Western Europe - so much so that German and Belgian drivers are known to swing across the border to fill up. Conversely, car rental is expensive, though it may be your best bet for short stays. Be sure to ask about insurance, taxes (TVA) and unlimited kilometres. Outside of the capital, public transportation consists mainly of taxis, which hike their fees by 25% on Sundays. Bicycle rental is an option, though it's not as popular here as in the rest of Western Europe.
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))) Luxembourg: The millionaires' paradise
Simeon Mitropolitski There are countries which are more significant than their size would suggest. In Europe one of them is Luxembourg without any doubt. The smallest state in the European Union and one of its 6 founders, the Grand Duchy means much more than green rolling hills, medieval castles and quiet life. For the close neighbors this country is an inexhaustible source of cheap gas. For all the others, especially for those who count their funds by millions, Luxembourg may be the best place for their money. Benefiting from special treatment for non-residents and foreign companies as well as from the relatively lower taxes, many foreigners prefer to invest at least some of their assets in this paradise. Luxembourg was founded more than 1,000 years ago with a population of predominantly German origin. Famous for its strong fortifications and being at the crossroad between the France and German states, this region was invaded tens of times during the Middle Ages as well as in the modern times. In the last 100 years it was twice smashed under the German military machine. So it isn't surprising that in Luxembourg people prefer to call their own dialect of the German language "Luxembourgish". The authorities also prefer to assert the presence of the French language. In the official lingo there is almost no place for the German. On the other hand, it's widely spoken among the general population, influenced by the myriad of German TV cable channels. People who already have moved to Luxembourg suggest the newcomers to try to learn Luxembourgish to show their respect for the local people. In fact a third of the working force in the country is born elsewhere, mainly in France, Belgium or Germany so you may not have to practice your Luxembourgish very often outside official correspondence.
Luxumbourg is a paradise for tourists. You can easily see most of the landscape in almost no time. You can also do it in almost every season because the weather in Luxembourg varies within a relatively small corridor. Even if prices are higher than in neighboring countries, some tourist facilities could be found even for budget-concious tourists.
For those who wish to move permanently to Luxembourg they should be aware of the prices that are among the highest in Europe. Not so big old apartments of 800 sq. feet are priced at $200-250,000 and up. The new construction is even more expensive. The resale houses of 1,500 sq.feet begin at $250-300,000 and the newly built at $500,000. These prices should be adjusted to include the cost of property registration (6%) and the additional transcript tax (1%). The municipal property tax varies between 0.7 and 1.0% per year. For those for whom renting is an option, small apartments can hardly be found below $1,000 per month. As for the houses, their rents start at $2,500. The conclusion could easily be drawn; Luxembourg is fine for those who are invited to some executive positions or for those for whom the tax savings are the main concern. For the rest of the public Luxembourg will remain just another pleasant tourist destination. (ired.com)
Diekirch (en luxemburguésDikrech) es una comuna de Luxemburgo, capital del cantón de Diekirch y del distrito de Diekirch. Su población es de ~ 6.000 habitantes. La mascota del pueblo es el burro. Hay una fuente con burros en el centro de Diekirch. La cabalgata anual (procesión de carnaval) se celebra bajo símbolo del burro.
Página oficial (en francés y alemán) Información sobre Diekirch The Luxembourg Ardennes Camping Des Ardennes Luxemburg - ACSI Eurocampings Färdvägsplanerare - Titta på denna camping i Google Maps. )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))) Las árdenes es una zona de bosques de unos 10.000 km2 situada al sureste de Bélgica y partes de Luxemburgo y Francia. )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))) RAZA ARDENNES )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))
In the midst of wine slopes situated, at the foot of the Kalvarienberges, überthront from the cross chapel, Grevenmacher emits a certain and undeniable charm on tourist: small, narrow alleys, conformist to the fortress at that time, the promenade along the Moselle, the full-scale children's playground, the visit of the cooperative wine producer's as well as wine producer's Bernard-Massard, numerous traveling paths, the camping field of Weinstrasse, the youth hostel, the day journeys with the deluxe passenger ship„ Princesse Marie-Astrid“ on the Moselle, the shopping centre with the pedestrian precinct, the Pröbeln of the select wines and the gastronomic specialities, visit in the park of the butterflies: this enumeration, a tourist advertisement amounting, characterizes the picture of the town Grevenmacher. Metropolis of the Luxemburg Moselle.
3. Distrito de Luxemburgo "A pesar de ser un diminuto pais, luxemburgo tiene una riqueza de bellos paisajes, sitios históricos y preciosas aldeas que la mayoria de las personas asocian con los cuentos de hadas. Dado que es tan pequeño, la mayoria de sus atracciones estan muy cerca. La carismatica capital de la ciudad de Luxemburgo observa los verdes valles, mientras que la ciudad vieja con sus torres fortificadas, torretas y calles de adoquines esta declarada como patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El valle de Mosselle, es un zona de crecimiento en lo que respecta a sus viñedos, rodeado por colinas onduladas y densos bosques de los Ardennes. Luxemburgo es un pequeño paquete de maravillas y viñedos envuelto con magnificas vistas." )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))) Atracciones de Luxemburgo -Museo de la Libertad en Diekirch (Ardennes) -El paisaje de Vianden (Ardennes) -Clervaux (Clervaux) -La zona de Berdorf (Luxemburgo) -Luxemburgs katakomber (Luxemburgo)(catacumbas) -Los parques de Luxemburgo (Luxemburgo) -El paseo Chemin de la Corniche (Luxemburgo) Place d'Arme )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))
"Luxemburgo es un lugar donde hacer turismo es todo un placer. Es un paraíso, por ejemplo, para los amantes de los deportes al aire libre, destacando el senderismo y la BTT, que podrás practicar además de en la ciudad, en regiones como las Ardenas, Minette, Gutland y Moselle. Si prefieres hacer amigos y pedalear en grupo, siempre puedes informarte en las Oficinas de Turismo y apuntarte a interesantes visitas guiadas. La mejor época del año para visitar Luxemburgo es la comprendida entre mayo y septiembre, cuando el clima es más templado y los termómetros se sitúan en torno a los 23ºC. Te recomendamos que lleves siempre contigo un impermeable, para que no te cojan desprevenido las tormentas de verano tan habituales en el centro de Europa. La capital cuenta con el mayor número de restaurantes con estrellas Michelin per cápita de todo el mundo, por lo que no puedes prescindir darle ese placer a tus sentidos. Si te ha gustado la experiencia y quieres seguir experimentando sabores, puedes hacer la ruta del vino que comienza en Waserbiling y avanza a lo largo del río Moselle por las encantadoras aldeas de Wormeldange, Remich y Schengen. La mejor época para realizarla son los meses que van de agosto a noviembre.
Quizás te preguntes ¿qué puede llevarme a hacer turismo a Luxemburgo? Has de saber que a los luxemburgueses los caracteriza su franqueza, su sencillez y su sentido de la hospitalidad. Su particularidad está impregnada de la historia del país, de los esfuerzos y sacrificios que esta nación ha realizado para mantener su independencia, y del contacto permanente con los países vecinos y su cultura. ¿A qué esperas para venir? " (rutas.excite.es)
Próxima a las fronteras belga, alemana y francesa, la ciudad de Luxemburgo es atravesada por el río Alzette, cuyo recorrido tortuoso serpentea a través de los principales promontorios: la roca de Bock y la meseta del Rham. Una fortaleza erigida por el conde Sigefredo en la roca de Bock da origen a la ciudad en el año 963. La vida en Luxemburgo se articula en torno a la ciudad alta y la ciudad baja. El camino de la Cornisa va siguiendo el borde del acantilado, dominando el río tortuoso que determina el trazado de las calles vecinas. Unos puentes y viaductos, que cruzan el valle, enlazan las diversas partes de la ciudad. Luxemburgo ha desempeñado un papel importante en la historia de Europa durante varios siglos. Ha sabido preservar los vestigios de sus impresionantes fortificaciones y sus barrios antiguos en medio de un entorno natural excepcional.
El Gran Ducado de Luxemburgo es un país sin litoral con una superficie de 2.586 Km². El Oesling al Norte es una llanura que culmina a 559 m de altura y que forma parte de las Árdenas. El Gutland, al Sur, se eleva a una altura media de 250 m. Los principales ríos son el Mosela, el Our y el Sûre. Un tercio del territorio está cubierto de bosques. Las tierras agrícolas se concentran en el Gutland sedimentario al Sur en donde la mayoría de los cultivos implican a los cereales. Los pastos están incrementando su presencia. El Oesling, parte de las Árdenas situada al Noroeste, es menos adecuado para la explotación agrícola.
Regiones
Luxemburgo se encuentra en el centro de Europa, es un país sin salida al mar. Sus fronteras las comparte con los siguientes países: Francia, Bélgica y Alemania. Sociedad: Se dice que lo que caracteriza a los luxemburgueses es su franqueza, su sencillez y su sentido de la hospitalidad. Su particularidad está impregnada de la historia del país, de los esfuerzos y sacrificios que una nación ha realizado para su independencia y del contacto permanente con los países vecinos y su cultura. Así como variados son sus paisajes, son numerosos los dialectos y costumbres de sus habitantes. Los luxemburgueses trabajan duro, pero también saben saborear los placeres de la vida; les gustan las fiestas, la compañía y no desdeñan ni un buen vaso de vino del Monsela ni una de sus numerosas especialidades culinarias. Aunque el pequeño país parezca un poco alejado de los grandes acontecimientos mundiales, los luxemburgueses no carecen de un cierto espíritu cosmopolita y, sobre todo, europeo. (cafeytren.com) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Muy pocas personas saben que Ucrania está en Europa cuyo límite oriental pasa por las montañas Urales en Rusia. De esa manera en Ucrania, en un pueblo pequeño llamado Rákhiv se encuentra el Centro Geográfico de Europa, calculado matemáticamente.
Independence Square - the heart of Ukraine, Kiev
Como pueden ver, los países limítrofes de Ucrania son Rumania, Hungría, Polonia, Bielarús, la Federación Rusa, Eslovaquia y Moldova.
Ucrania es un país bastante grande, el segundo en Europa después de Francia por su superficie. De hecho, es más pequeño que Chile :-) Tenemos 603.700 km2. La capital es la ciudad de Kyiv (en la transcripción Rusa: Kiev) donde viven casi 3 millones de habitantes según las estadisticas estatales y como 5 millones según las fuentes no oficiales.
Pechrsk Monastery
El Comité estatal de las estadísticas de Ucrania informa que el 1 de enero de 2007 eramos 46,6 millones de habitantes. El idioma oficial de Ucrania es Ucraniano. Después les contaré que diferencia hay entre Ruso y Ucraniano, ahora sólo digo: no son lo mismo. A pesar de que durante la Unión Soviética el idioma Ucraniano prácticamente fue eliminado del uso popular, actualmente lo consideran como materno el 67,5% de la población de Ucrania. Todos los ucranianos hablan o entienden perfectamente Ruso que es materno para el 29,6% de los habitantes.
En las ciudades de Ucrania viven 31,7 millones de personas (68%). Hay que recalcar que más de la mitad de la población rural ucraniana vive en los pueblos que tienen entre 1000 y 5000 habitantes.
Plaza de la Independencia.
En cuanto a nivel educacional, en mi país el título técnico o universitario poseen 28,9 millones de personas o más de la mitad de la población.
Winter view from Kyiv-Pechrsk Monastery`s bell tower on the river Dnieper, Kiev
Fíjense en la proporción de los hombres y mujeres en nuestros países: si en Chile la cantidad de los hombres es prácticamente igual a la de mujeres : 7,4 millones contra los 7,6, en Ucrania es mucha la diferencia: 22,4 millones de homres con 26,1 de mujeres…(Entenderán, porque hay tantas mujeres que se casan con los extranjeros :-)
Mi pueblo es bastante homogéneo: los ucranianos somos un 77,8 %, además rusos 17,3 %, bielorrusos 0,6 %, tártaros de Criméa 0,5 %, moldavos 0,5 % y otros. Según la religión somos principalmente cristianos, ortodoxos. Pero también hay gente de religión católica, musulmana y otras. Este es un breve retrato de mi Patria. ¡Bienvenidos!
(farm2.static.flickr.com)(Por: Nadiia)(contestando a una persona de Chile sobre Ucrania).
Visión general
Ucrania atrajo la atención de la comunidad internacional a finales de 2004 con una protesta popular de 10 días ante la supuesta irregularidad de los comicios celebrados para elegir al presidente del país. La bautizada como "Revolución Naranja" terminó con el nombramiento de Víktor Yúschenko como presidente y sirvió también para situar al país en el mapa turístico internacional.
Ucrania fue un protectorado de Rusia en 1650 ante la invasión de los polacos. Aunque parte del país quedó anexionada a Polonia poco tiempo después, la totalidad del territorio ucraniano pasó a formar parte de Rusia tras la división de Polonia a finales del siglo XVIII. Cuando el imperio del Zar se vino abajo en 1917, las fuerzas bolcheviques consolidaron su control sobre Ucrania y la república fue incorporada a la Unión Soviética. El fallido golpe de estado de agosto de 1991 anunció el fin de la Unión Soviética; poco tiempo después, Ucrania declaró la independencia. La figura clave de la política nacional fue Leonid Kuchma, presidente desde 1994 hasta 2004. Su estilo autocrático y represivo y el rápido deterioro de las relaciones con el Parlamento le llevaron a considerar declarar el estado de emergencia en 2003. Se le prohibió presentarse a los comicios presidenciales de noviembre de 2004, pero no por ello cesó en su empeño de hacer la vida imposible a su más que probable sucesor, Víktor Yúschenko. Las elecciones estuvieron rodeadas de controversia y Yúschenko sobrevivió incluso a un intento de envenenamiento por dioxinas. El país estuvo a punto de desmoronarse cuando el oponente de Yúschenko, Víctor Yanúkovich, consiguió ganar las elecciones presidenciales. Este hecho dio lugar a una gran protesta popular y a la llamada "Revolución Naranja". Las principales atracciones del país son su rica historia y su belleza natural. Más de 500 de sus ciudades tienen una antigüedad de 900 años y la mayoría de ellas están embellecidas con monumentos, edificios, palacios y restos arqueológicos. La capital de Ucrania, Kiev, es el lugar de origen del Estado Rus de Kiev. Fue fundada en los siglos VIII y IX y es la tercera ciudad más grande de la CEI. En Lviv, una de las ciudades más antiguas de Europa, se pueden encontrar magníficos ejemplos de arquitectura barroca y renacentista, mientras que Odessa es célebre por la "escalera del Potemkin" y por albergar una de las óperas más grandes del mundo. El paisaje del país es variado, con montañas al oeste, llanuras en el centro y el litoral del Mar Negro al sur. Los complejos vacacionales costeros de Crimea fueron uno de los destinos favoritos de los líderes del Kremlin. Hoy en día, Yalta atrae a un gran número de visitantes en verano, mientras que los cercanos viñedos ofrecen la oportunidad de degustar los riquísimos vinos de la región.
Ukrainian women in traditional dress
Info general
Referencia horaria: GMT + 2 (GNT + 3 -últ. dom. 03-últ. dom. 10) Superficie: 9.572.900 km² Población: ~ 47,8 millones Densidad: 79,2 hab. por km² Capital: Kiev Población: ~ 2,67 millones
Geografía
Ucrania limita con la Federación Rusa al norte y al este, con Belarús al norte, con Polonia, la República Eslovaca y Hungría al oeste y con Rumanía y Moldavia al suroeste. El paisaje del país es variado, con montañas al oeste, llanuras en el centro y el litoral del Mar Negro al sur. Las regiones del norte están compuestas por bosques. Sus otros rasgos característicos son las estepas con bosques de hayas y robles y las estepas sin árboles. El río Dnieper divide Ucrania y desemboca en el Mar Negro. Sistema Político
República. Idioma
El idioma oficial es el ucraniano, que forma parte del grupo de lenguas eslavas y es similar al ruso, aunque su uso fue durante prohibido durante siglos por los zares y las autoridades soviéticas. Todavía se habla en las regiones occidentales y centrales del país, aunque la mayoría de la población habla también ruso. Ésta es la lengua más hablada en Kiev, el este de Ucrania y Crimea. El gobierno actual utiliza cualquier oportunidad para promover la vuelta del ucraniano, sobre todo en las escuelas. En Ucrania habitan 12 millones de personas de origen ruso, 500.000 judíos y más de 250.000 tártaros de Crimea. Convenciones sociales
Los ucranianos son gente cálida y muy amistosa con los visitantes que no dudarán en invitarle a su propia casa. La gente en las calles es simpática a pesar de los rigores que han seguido a la ruptura de la Unión Soviética. La vestimenta formal no es muy común, aunque la gente suele vestir elegante para asistir a ciertos eventos, como por ejemplo el teatro. Los visitantes deben evitar mostrar objetos de valor en lugares públicos.
Kiev (Kyiv) Ukraine city World War II memorial
Dinero Moneda
Grivna (UAH)= 100 kopika. Hay billetes de 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2 y 1UAH. Las monedas son de 50, 25, 10, 5, 2 y 1 kopika. Cambio de divisas
Sólo se debe cambiar dinero en las cabinas que hay en la calle o en bancos. Se recomienda conservar los recibos. Evite cambiar dinero en el mercado negro, ya que puede resultar peligroso. Tarjetas de crédito y débito
No se aceptan en muchos sitios. Sólo algunos restaurantes y hoteles las aceptan. Existe riesgo de sufrir fraudes al pagar con tarjeta de crédito. Cheques de viaje
No se recomiendan. En el caso de que se acepten, se deben cambiar en dólares norteamericanos. Restricciones
La importación de moneda local está limitada a 1.000UAH. La exportación de moneda extranjera está limitada a 10.000UAH. Si se exportan cantidades superiores a 1.000UAH es necesario cumplimentar un formulario de aduanas. La importación de moneda extranjera está limitada a 10.000US$. Si se exportan cantidades superiores a 1.000US$ es necesario cumplimentar un formulario especial de aduanas. La exportación de moneda extranjera está limitada a 5.000US$. Si se exportan cantidades superiores a 1.000US$ es necesario cumplimentar un formulario de aduanas. Cualquier cantidad superior puede ser exportada con el permiso especial del Banco Nacional de Ucrania. Horario de los bancos
De lunes a viernes de 09.30-17.30. Tipos de cambio
Live rates at 2008.09.12 17:48:18 UTC
1 UAH = 0.148612 € 1 € = 6.72894 UAH
Alojamiento Hoteles:La mayoría de los hoteles son de categoría inferior a los de los países en los que la industria turística está más desarrollada. Los mejores hoteles se encuentran en Kiev, Odessa y Yalta. Alojamiento en casas privadas:Resulta una excelente opción en Ucrania, ya que la gente es muy simpática y hospitalaria y los precios suelen ser muy razonables. Sin embargo, no hay ninguna organización que organice alojamiento en casas privadas. La mejor opción es preguntar al llegar a una localidad, ya que el ahorro y la comodidad de este tipo de alojamiento compensan el esfuerzo. Apartamentos:Hay apartamentos para larga o corta temporada en las grandes ciudades, en particular en Kiev y en Odessa. Albergues juveniles: La Asociación de Albergues Juveniles de Ucrania (véase Información sobre alojamiento) tiene varios establecimientos en Kiev, Aviv y Balaclava (Sebastopol). Camping y caravanas: Existen aproximadamente 150 campings en las afueras de ciudades. Información sobre alojamiento:Asociación de albergues juveniles de UcraniaPO Box 156, Kyiv 01025, Ukraine
Tel: (44) 331 0260.
Página web: www.hihostels.com.ua Sociedad Comida y bebida
Los visitantes pueden disfrutar de una amplia variedad de cocinas (incluyendo francesa, india, italiana, japonesa o tailandesa), especialmente en Kiev. Especialidades nacionales: Borshch (sopa de remolacha).
Varenniki (masa rellena de queso, carne o fruta). Holubtsi (panecillos de repollo). (panecillos de repollo). El pollo a la Kiev es más popular en Occidente. Bebidas nacionales:
Los vinos de Crimea son excelentes, especialmente vinos como Krasny Kamen, ideales para el postre. Abrau y Miskhako son excelentes marcas de cabernet.
Champán Artyomov (embotellado en el este de Ucrania).
Vinos fortificados de Massandra, en especial el llamado "Doctor Negro". Propinas
Es costumbre dejar propina y también se aprecian pequeños regalos. El servicio se incluye a menudo en las facturas de restaurantes y hoteles de primera clase. Vida nocturna
Hay representaciones de ópera en los teatros de Kiev, Lviv y Odessa. Los ucranianos tienen una larga tradición musical y el canto es muy popular. La mayoría de las ciudades tienen buenos espectáculos de comedia musical, teatros de marionetas y obras de teatro en ucraniano y ruso. Las entradas tienen precios económicos y se pueden adquirir el mismo día de la actuación en las taquillas. Los artistas más prominentes actúan a menudo en el enorme Teatro de Ucrania, en Kiev, que tiene unos precios más elevados. Compras
Las mejores compras son las obras de arte. Se pueden adquirir pinturas de gran calidad, cerámicas y joyería barata en las galerías o directamente a través de los artistas callejeros. Evite las tiendas estatales, cuya artesanía es bastante mediocre. Horario comercial:Los grandes almacenes y centros comerciales suelen abrir de lunes a viernes de 08.00 a 19.00, mientras que las pequeñas boutiques abren generalmente de 09.00 a 18.00. Algunas tiendas permanecen abiertas hasta las 20.00. Las tiendas más pequeñas suelen cerrar una hora durante el almuerzo, normalmente de 13.00 a 14.00 ó de 14.00 a 15.00. Qué hacer
Asista a una representación de ópera o teatro en Lviv. La Ópera de Ivan Franko es fuente de intenso orgullo entre la población local. De diseño extravagante y con una fachada e interior de gran riqueza decorativa, la Ópera de Lviv se encuentra entre las más bellas de Europa.
Deguste los vinos de Crimea. Los viñedos de la región producen buenos vinos que se pueden degustar por precios muy económicos. Practique el esquí o el snowboard en la cordillera de los Cárpatos. Los principales complejos deportivos se encuentran en Bukovel, Slavsko, Drahobrat y Tysovets. Bukovel es el único complejo con instalaciones de categoría internacional. Drahobrat es el centro situado a más altitud del país y tiene las mejores pistas de nieve.
La región de los Cárpatos es ideal para practicar senderismo en primavera y verano.
El ciclismo se está convirtiendo en una actividad muy popular. Aunque las calles de Kiev no son muy apropiadas para la práctica de este deporte, hay varios parques y bosques cerca de la capital que ofrecen la posibilidad de realizar excursiones de un día. En Kiev se pueden alquilar bicicletas para uno o más días. Las zonas rurales del país ofrecen carreteras más tranquilas y senderos. Participe en las celebraciones de los Días de Kiev, celebradas anualmente durante el último fin de semana de mayo. Los eventos incluyen actuaciones de músicos y actores, así como exhibiciones de fuegos artificiales.
Únase a los lugareños, que acuden a bañarse al río Dnieper en verano o a pescar sobre el hielo en invierno. Es posible realizar cruceros por el río. Hay un parque y una playa en la islaTrukhaniv.
Qué ver
Visite Kiev, la capital de Ucrania y la tercera ciudad más grande de la CEI. Se trata también de la cuna de la civilización rusa, el lugar de origen del Estado Rus de Kiev (siglos VIII y IX) y la ciudad desde la que la fe ortodoxa se extendió por toda Europa del Este. El Puente Dorado de Kiev es lo único que queda de las murallas construidas en el siglo X para defender la ciudad.
Descubra el patrimonio religioso de Kiev. El Monasterio de las Cuevas, en el centro de la capital, es el centro de la antigua iglesia ortodoxa. Los visitantes tienen que visitar los restos con velas, ya que se encuentran ubicados en un laberinto de catacumbas. La Catedral de Santa Sofía, construida en el siglo XI, contiene magníficos frescos e iconos y tiene una hermosa ubicación. La Catedral de San Vladimir constituye el cuartel general de la iglesia ucraniana, rival de la iglesia ortodoxa prorrusa.
Disfrute de la cultura en la Ópera de Kiev, en el Museo de Arte Ucraniano (con su colección de obras de artistas regionales desde el siglo XVI hasta el presente) y en el Museo Histórico de Ucrania.
Camine por Andreyev Hill, una calle adoquinada restaurada en el centro de Kiev en la que los artistas venden sus obras y en la que abundan las cafeterías y los restaurantes. Vea pasar a la gente en las principales arterias de Kiev: la calleKhreshchatik y la Plaza de laIndependencia. La plaza, con sus castaños y fuentes, es particularmente elegante.
La residencia oficial del presidente de Ucrania se encuentra en el Palacio Martinsky, en Kiev. El cercano Parque de la Gloria es un controvertido monumento en memoria de los caídos en la guerra consistente en una enorme estatua de una mujer con espada y escudo mirando al río.
Explore Lviv, ciudad cuna de la cultura nacional ucraniana que ofrece una magnífica arquitectura barroca y renacentista. El Castillo de la Ciudad fue el primer edificio en el que ondeó la bandera nacional azul y amarilla. Situada a los pies de la pintoresca cordillera de los Cárpatos, Aviv es una de las ciudades más antiguas e insólitas de Europa. El Museo Nacional, el Museo de Historia, la Galería de Arte, el antiguo arsenal y el Museo de Etnografíay Artesanía son famosos por sus colecciones. El desarrollo de la industria farmacéutica en Ucrania queda reflejado en la colección del Museo Farmacéutico, que ocupa el lugar de la farmacia más antigua en funcionamiento de Lviv (abierta en 1735).
La ciudad, conocida popularmente por parecer un "museo al aire libre", cuenta con joyas arquitectónicas como la Plaza del Mercado, escenario durante más de 600 años de episodios de la historia local. Esta plaza sirvió de centro económico, político y administrativo hasta finales del siglo XIX. También era el lugar en el que tenían sus casas los miembros de la nobleza urbana y los mercaderes ricos. En la actualidad, la Plaza del Mercado es el centro de un área de conservación histórica y arquitectónica formada por 45 edificios que reflejan elementos de varios estilos arquitectónicos como el gótico, el barroco, el rococó y el estilo renacentista.
Diríjase a Odessa, el lugar en el que se rodó la famosa escena de la escalera de 192 peldaños de El acorazado Potemkin, la película de Sergei Eisenstein. Odessa, con su comunidad de 45.000 judíos, es también el lugar de renacimiento de la cultura judía. Destaca su enorme Ópera, una de las más grandes del mundo. El techo está decorado con escenas de las obras de Shakespeare. También merece la pena visitar la Estatua del Duque de Richelieu, el Palacio Vorontsov y el Museo Arqueológico, que exhibe objetos de la región del Mar Negro y de Egipto.
La región de Crimea solía ser el lugar preferido de recreo de los líderes del Kremlin. Los hoteles y servicios resultan bastante baratos para los occidentales y destaca la presencia de turistas alemanes. La polvorienta capital de la región, Simferopol, tiene pocas atracciones turísticas. Es Yalta, la "perla de Crimea", el lugar que más turistas atrae. Los antiguos balnearios del Partido Comunista han sido transformados en centros vacacionales. El Palacio Vorontsov fue diseñado por Edward Blore, uno de los arquitectos del Palacio de Buckingham. Los Jardines Nikitsky, situados a las afueras de Yalta, son un destino ideal para realizar una excursión por la tarde. Livada es el lugar en el que Roosevelt, Churchill y Stalin se reunieron en 1945. Gorbachov fue retenido durante tres días en el golpe de estado de 1991 en Foros.
Ukraine on the Dnieper River August 15 - 28, 2007. Tour Operator: Alumni Holidays, Inc. - Return to Travel Program
Comunicaciones
Teléfono Ucrania tiene buenas comunicaciones con Europa occidental. La mayoría de las ciudades tienen Conexión Directa Internacional. Código de acceso: 380. Las tarjetas telefónicas se pueden comprar en las oficinas de correos. Teléfonos móviles
Existen acuerdos entre las compañías de telefonía móvil internacionales. La cobertura se limita a las principales zonas turísticas. Internet
Hay cibercafés en las principales ciudades. Correo
Los servicios de correos no son muy eficientes. El correo a Europa puede tardar dos semanas o más. La principal oficina se encuentra en Khreshchatik 22 y permanece abierta las 24 horas. En ella se pueden realizar llamadas telefónicas y enviar faxes. Horario de las oficinas de correos: De 08.00 a 17.00. Prensa
Los periódicos más leídos son los diarios Fakty i Kommentarii, Kievskiye Vedomosti, Silski Visti y Vecherniye Vesti. También se puede conseguir con facilidad prensa rusa. El Kyiv Post es un diario publicado en inglés. En Kiev se puede comprar también prensa occidental. Destinos internacionales Ukraine International Airlines (PS) (página web: www.ukraine-international.com/eng) comunica Kiev con ciudades europeas como Ámsterdam, Barcelona, Berlín, Bruselas, Fráncfort, Helsinki, Lisboa, Londres, Madrid, París, Roma, Viena y Zúrich. Aerosvit (VV) (página web: www.aerosvit.ua/eng) ofrece vuelos a destinos nacionales e internacionales. Tiempo aproximado de vuelo Desde Londres son tres horas y 30 minutos, desde Moscú es una hora y 35 minutos y desde Viena son dos horas. Aeropuertos Kyiv - Borispol International (KBP) está a 34 km (21 millas) del centro de Kiev. Desde/hasta el aeropuerto: Hay autobuses que van desde el aeropuerto hasta la ciudad cada 20 ó 30 minutos (duración del trayecto: aproximadamente una hora). El punto de partida o llegada de estos autobuses en el centro de Kiev es la estación central de ferrocarril. Los taxis suelen costar alrededor de 100UAH. Instalaciones: Restaurantes, bancos/oficinas de cambio, tiendas de artículos libres de impuestos, cuidado de niños, consignas y compañías de alquiler de coches. Tasa de salida: Ninguna.
members.virtualtourist.com/m/56352/49f/ Rivers and Lakes The Dnieper, Europe's third largest river, flows through central Ukraine and forms the country's main river network. More than half of the country's rivers belong to this system. The Dnieper is Ukraine's longest river, measuring about 980 km (about 610 mi) in length within the country's borders. Other major rivers are the Dniester (Dnister), the Bug (Buh), and the Southern Bug (Pivdennyy Buh) in the west, and the Donets in the east. The Danube (Dunay) forms part of Ukraine's border with Romania in the extreme southwest. Except for the Bug, which flows northward into the Wis?a (Vistula) in Poland, all of Ukraine's major rivers flow southward and empty into the Black Sea or the Sea of Azov. Ukraine has more than 3000 small lakes that cover about 3 percent of its territory.
Por mar / río Puertos principales:Ilyichevsk, Izmail y Odessa.UkrFerry (página web: www.ukrferry.com) opera servicios de ferry desde Odessa a Estambul (Turquía), desde Ilyichevsk hasta Poti y Batumi (Georgia), desde Ilyichevsk hasta Varna, (Bulgaria) y desde Ilyichevsk hasta Derince (Turquía). Hay ferrys desde los puertos rusos de Novorossiysk y Sochi. La vía fluvial más importante del país es el río Dnieper. Algunas compañías ofrecen cruceros por el Mar Negro alrededor de la península de Crimea. Por ferrocarril Los 22.730 km (14.207 millas) de vías de ferrocarril comunican la mayoría de las ciudades y pueblos de la república entre sí y con otros países de la CEI. Las principales estaciones se encuentran en Kiev y Lviv. Hay servicios regulares entre estas estaciones y Moscú. Hay trenes directos a otras ciudades de Europa del Este. Los trenes "firmeny" son los más rápidos, modernos y cómodos. Si viaja en tren nocturno, vigile siempre sus pertenencias. Se pueden obtener horarios de todos los trenes de los países del CEI en inglés en la página web www.poezda.net. El tren más rápido entre Kiev y Moscú tarda 10 horas y 30 minutos y el servicio hasta San Petersburgo tarda 25 horas y 30 minutos.
Por carretera Fuera de las zonas urbanas, las carreteras pueden estar mal iluminadas y en muy malas condiciones. Los puntos fronterizos más importantes son Chop, Mostiska y Uzhgorod. En la frontera hay que pagar un impuesto de carreteras. Las gasolineras y los talleres mecánicos son cada vez más comunes, pero se recomienda llevar recambios en el vehículo. Se puede adquirir gasolina con o sin plomo. En las gasolineras hay que pagar normalmente en efectivo. Véase la sección Destinos nacionales para obtener información sobre normas de tráfico y documentación. Pases: Los viajerospueden elegir entre pases para estancias cortas (mini-pass) o pases válidos para 15, 30 ó 60 días. Los seis minipases dan al viajero la oportunidad de visitar tres ciudades a partir de 80 euros. Los viajeros pueden permanecer en cada ciudad el tiempo que deseen. Por autobús: Hay algunos autobuses diarios entre Karkiv y Moscú. Destinos nacionales
Por aireLos vuelos nacionales salen de los aeropuertos de Kiev: Borispol(KBP) y Zhulany (IEV).Aerosvit (página web: www.aerosvit.ua/eng) es una de las compañías nacionales más importantes. Por mar / río
Los cruceros entre Kiev, Odessa y Sebastopol son muy populares y pueden ser reservados a través de varios touroperadores. Por ferrocarril
El tren es un medio de transporte más fiable en invierno que el transporte aéreo, ya que los aviones suelen tener dificultad para despegar debido al mal tiempo. Se pueden obtener horarios de todos los trenes de los países del CEI en inglés en la página web www.poezda.net. La página web de la compañía nacional de ferrocarril (www.uz.gov.ua) también ofrece información, pero no está disponible en inglés.
Por carretera
Autobuses: Hay servicios de autobuses a la mayoría de ciudades y pueblos. Autolux (página web: http://www.autolux.com.ua/) dispone de una moderna y cómoda flota de autobuses. La compañía ofrece servicios a las principales ciudades del país y tiene página web en inglés. Taxi: Alquilar un coche con conductor para viajar a un destino nacional lejano es una opción realista. Alquiler de coches: Cada vez resulta más fácil alquilar un vehículo en Ucrania. Los límites de velocidad son de 130 km/h (80 mhp) en autopistas, 90 km/h (55 mph) en carreteras y 60 km/h (37 mph) en zonas urbanizadas. Se conduce por la derecha y está prohibido conducir con coches que tengan el volante a la derecha. Es ilegal conducir bajo los efectos del alcohol. El nivel máximo de alcohol permitido en sangre al conducir es de cero grados. Las multas por conducir bajo los efectos del alcohol son muy elevadas. Documentación: Es necesario estar en posesión de un permiso de conducción internacional. Transporte Urbano
Kharkiv, Kyiv y Dnipropetrovsk tienen sistemas de metro limpios, eficaces y baratos con máquinas automáticas para la venta de billetes. Los autobuses y trolebuses suelen ir abarrotados y no se recomienda su uso. También hay taxis a disposición de los visitantes. Los taxis oficiales tienen símbolos amarillos y negros en el techo y disponen de contador. Las tarifas se deben fijar por adelantado. En algunas rutas fijas hay taxis y microbuses La práctica de autoestop es muy común, aunque no se recomienda a los visitantes. No hay transporte público entre la 01.00 y las 05.00. Ucrania Guías Meteorológicas Dnepropetrovsk - Donetsk - Kharkov - Kiev - Krivoi Rog - Lvov - Mariupol Odessa - Zaporozhye
(WRG)
Kiev (en ucranianoКиїв, [Kyiv]), es la capital y mayor ciudad de Ucrania, así como del óblast de Kiev, con una población de aproximadamente 2,7 millones de habitantes. Desde que el ruso ha dejado de ser una lengua oficial, se ha empezado a usar el nombre ucraniano Kyiv debido a que el término ruso puede parecer un anacronismo o incluso ser considerado ofensivo en Ucrania.
Historia Historia de Kiev Kiev es una de las más antiguas e importantes ciudades de Europa del Este y ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de la civilización eslava oriental, así como de la moderna nación ucraniana. El asentamiento humano en este lugar puede haber ocurrido entre el siglo V y VI. Con la dificultad de determinar la fecha de fundación de la ciudad, el mes de mayo de 1982 fue elegido para celebrar el 1.500 aniversario de la ciudad. Origen
Durante los siglos VIII y IX, Kiev fue un destacamento del Imperio Jázaro. A principios del siglo IX el asentamiento cae bajo la influencia eslavo-varega, adoptando el nombre de Kyiv (nombre derivado de Kyi, personaje fundador de la ciudad), siendo elegida la Madre de las Ciudades Rusas por parte de Oleg de Novgorov. Tutyta, la región en torno a Kiev, fue conocida con el nombre de Rus y los habitantes de Kiev eran conocidos como "Rusyni/Rusici". Gobernada por la nobleza de los varegos, se convirtió en el núcleo político de la Rus, cuya Edad de oro (siglo XI y principios del XII) desde el siglo XIX se le viene llamando la Rus de Kiev. En 1240, la invasión mongola de Rusia, dirigida por Batu Jan, destruyó completamente Kiev, hecho que tendrá un profundo efecto en el futuro de la ciudad y de la civilización eslava oriental. En el momento de la destrucción mongola, Kiev estaba considerada una de las más grandes ciudades del mundo, cuya población excedía los cien mil habitantes. Desde 1362, la ciudad empequeñecida y el área circundante, fue conquistada por los gemidianos para el Gran Ducado de Lituania. Desde 1569 la ciudad estuvo controlada por la Unión Polaco-Lituana, como capital del Voivodato de Kiev, transferida entonces a la Corona Polaca. En el siglo XVII, Kiev fue transferida a Rusia. En el Imperio Ruso Kiev fue un centro cristiano de primer orden, atrayendo peregrinos y la cuna de figuras religiosas muy importantes del imperio, pero hasta el siglo XIX, la importancia comercial de la ciudad era marginal. Kiev prosperó nuevamente durante el siglo XIX y la Revolución Industrial en el Imperio Ruso, llegando a ser la tercera ciudad más importante del Imperio y el mayor centro comercial del sudoeste. En el turbulento periodo que siguió a la Revolución rusa de 1917, Kiev se convirtió en la capital de varios estados ucranianos de corta duración, y se vio en medio de varios conflictos: la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Rusa y la Guerra Polaco-Soviética.
Uspensky Cathedral of Pechrsk Monastery, view from the top, Kiev.
Dentro de la Unión Soviética Desde 1921 la ciudad formó parte de la República Socialista Soviética de Ucrania, una de las repúblicas fundadoras de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Kiev se vio afectada por los grandes procesos que tuvieron lugar en la Ucrania Soviética en el período de entreguerras: en la década de 1920 la ucranización, así como la migración de la población rural ucraniófona hizo que la ciudad, recientemente rusófona, se convierta parcialmente de habla ucraniana, y fomentó el desarrollo de la vida cultural ucraniana en la ciudad; la industrialización soviética se inició a finales de la década de 1920, cambiando la ciudad, de ser un antiguo centro comercial y religioso, a una importante centro industrial, tecnológico y científico. Entre 1932 y 1933 ocurrió la Gran Hambruna, que desvastó la población emigrante que no estaba registrada, y por lo cual no tenía cartillas de racionamiento. En la Gran Purga de Stalin de la década de 1930, se eliminó la Intelligentsia de la ciudad. En 1934 Kiev se convirtió en la capital de la República Socialista Soviética de Ucrania. La ciudad floreció nuevamente durante los años de la industrialización soviética, y la población se incrementó rápidamente, creándose muchas áreas gigantes industriales, algunas aún existentes en la actualidad. El 19 de septiembre de 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi ocupó la ciudad, Kiev permaneció bajo el poder de Alemania hasta que el Ejército Rojo soviético tomó la ciudad el 6 de noviembre de 1943. Gracias a su estoica resistencia durante el conflicto bélico, la ciudad fue distinguida con el título de Ciudad Heroica. Tras la guerra rápidamente se recupera, convirtiéndose en la tercera ciudad más importante de la Unión Soviética. La catástrofe de la Central Nuclear de Chernóbil ocurrió a 100 kilómetros al norte de la ciudad. Gracias a la predominancia de los vientos dirección norte, la nube radiactiva se alejó de la ciudad. Con el colapso de la Unión Soviética, después de 57 años como capital de la República Socialista Soviética de Ucrania, dentro de la Unión Soviética, se proclama la declaración de Independencia de Ucrania en la ciudad de Kiev por el Parlamento ucraniano el 24 de agosto de 1991 y Kiev es la capital de la Ucrania independiente.
Geografía Kiev se encuentra a ambos lados del río Dniéper, que fluye hacia el sur a través de la ciudad hasta el Mar Negro. Geográficamente, Kiev pertenece a la Polesia zona ecológica (una parte de la Comunidad Europea del bosque mixto). Sin embargo, la ciudad se distingue de la región circundante por tener un paisaje único. La orilla derecha (oeste) de Kiev está representada por numerosas colinas quebradas y ríos pequeños. La ciudad se amplió a la orilla izquierda del Dnieper (hacia el Este) sólo a partir del siglo XX. Importantes zonas del valle del Dnieper fueron rellenadas artificialmente con arena, y están protegidas por presas. El río Dnieper forma un sistema de derivación de afluentes, compuesto por islas y alberga dentro de los límites de la ciudad. La ciudad está limitada por la boca del río Desna y el Embalse de Kiev, en el norte, y la Embalse Kaniv en el sur. Tanto el Dniéper como el Desna son ríos navegables, aunque están regulados por el embalse para evitar el congelamiento durante el invierno. Clima Kiev tiene un clima continentalhúmedo. Los meses más cálidos son junio, julio y agosto, con temperaturas medias de 13,8 a 24,8 °C (56,9 a 76,7 °F). Los fríos son diciembre, enero y febrero, con temperaturas medias de -4,6 a -1,1 °C (23.7 a 30.0 °F). La temperatura más alta jamás registrada en la ciudad fue de 39,4 ° C (103,0 °F), el 31 de julio de 1936. La temperatura más fría jamás registrado en la ciudad es -32,2 °C (-26,0 °F), el 7 y 9 de febrero de 1929. La capa de nieve se encuentra por lo general a partir de mediados de noviembre a finales de marzo, con un período libre de heladas de 180 días de promedio, pero superando los 200 días en los últimos años.
Demografía A partir del censo de Ucrania realizado el 5 de diciembre de 2001, la población de Kiev es de 2.611.300. Según este censo, los hombres representaban el 46,7% con 1.219.000 y las mujeres el el 53,3% con 1.393.000. La comparación de los resultados con el censo anterior de 1989 muestra la tendencia al envejecimiento de la población, que es en parte compensada por la afluencia de emigrantes que acuden a Kiev a trabajar. Según los datos del censo, hay más de 130 nacionalidades y grupos étnicos que residen en el territorio de Kiev. Los ucranianos constituyen el grupo étnico más numeroso de Kiev, y cuentan con 2.110.800 personas y el 82,2% de la población total. Los rusos comprenden 337.300 (13,1%), los bielorrusos 16.500 (0,6%), los polacos 6.900 (0,3%), los armenios 4.900 (0,2%), los azeríes 2.600 (0,1%), los tártaros 2.500 (0,1%), los georgianos 2.400 (0,1%), los moldavos 1.900 (0,1%). Tanto el ucraniano como el ruso son comúnmente hablados en la ciudad, con más personas que utilizan el ruso que se usa ampliamente a pesar de que tres veces más habitantes reivindican como su lengua el ucraniano frente al ruso. Según una encuesta del año 2006, el ucraniano se utiliza en los hogares de Kiev por 23%, frentea un 52% que dice utilizar la lengua rusa y un 24% que utiliza ambos idiomas. 1.069.700 personas mayores han terminado la enseñanza secundaria, un aumento del 21,7% desde 1989. La más estimación municipal más reciente (abril de 2007) de la población de la ciudad es de 2,7 millones de residentes. Otras estimaciones son mucho más altas y a menudo publican esa cifra. Por ejemplo, la cantidad de productos de panadería que se venden en la ciudad (incluyendo por lo tanto los visitantes temporales y los pequeños municipios cercanos) da un mínimo de 3,5 millones de personas en la ciudad. Lugares de interés Puente sobre el río Dnieper, construido entre 1847 y 1853 por el ingeniero británico Charles Blacker Vignoles. Posee cuatro arcos principales, con una longitud de media milla que le convirtió en aquel momento el más grande de su clase en Europa. La Catedral de Santa Sofía (en ucraniano: Собор Святої Софії) Es un monumento arquitectónico de la Rus de Kiev. Hoy en día, es una de las zonas más conocidas de referencia de la ciudad y el primer monumento ucraniano inscrito como Patrimonio de la Humanidad. La Puerta de Oro de Kiev (en ucraniano: Золоті ворота, Zoloti vorota, literalmente "puerta de oro") es una histórica entrada en las antiguas murallas de Kiev. El Monasterio de Vydubychi (en ucraniano: Видубицький монастир, Vydubyts'kyi monastyr) es un monumento histórico fundado entre 1070 y 1077 por Vsevolod, hijo de Yaroslav I el Sabio. La Pechersk Lavra de Kiev (en ucraniano: Києво-Печерська лавра, Kyievo-Pechers’ka lavra), también conocido como el Monasterio de la Cuevas de Kiev, es un histórico Monasteriocristiano ortodoxo en el Éste de Europa. También es uno de los cuatro monumentos Patrimonio de la Humanidad en Ucrania. Monasterio de San Miguel de las cúpulas doradas (en ucraniano: Михайлівський золотоверхий монастир; translit.: Mykhaylivs’kyi zolotoverkhyi monastyr) es un monasterio en funcionamiento actualmente en Kiev. El monasterio está situado en el lado occidental del río Dnieper, al noreste de la Catedral de Santa Sofía. Está situado en el centro histórico y administrativo, en el distrito de Podil. Iglesia de San Andrés, llamada incorrectamente a veces Catedral de San Andrés (en ucraniano: Андрiївська церква) es la iglesia barroca más grande de Kiev. Fue construida entre 1747 y 1754, bajo el diseño del arquitecto imperial Bartolomeo Rastrelli. Palacio Mariyinsky (en ucraniano: Маріїнський палац, Mariyins'kyi palats) es un pintoresco palacio barroco en las escarpadas orillas del río Dnieper. El palacio es la residencia oficial ceremonial del Presidente de Ucrania, adyacente al edificio de la Verkhovna Rada (parlamento) de Ucrania. Museo de la Gran Guerra Patriótica de Kiev de los años 1941-1945 (en ucraniano: Національний музей історії Великої Вітчизняної Війни 1941-1945 років, en ruso: Национальный музей истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов) es un complejo memorial conmemorativo de la Gran Guerra Patriótica ubicado en las colinas del distrito de Pechersk, en Kiev, en las escarpadas orillas del río Dnieper. Casa con Quimeras o Casa Gorodetsky (en ucraniano: Будинок з химерами; translit. Budynok z khymeramy, en ruso: Дом с химерами, translit. Dom s khimerami) es un edificio Art Nouveau contruido como un edificio de apartamentos entre 1901 y 1902 por el notable arquitecto Vladislav Gorodetsky, que es llamado el "Gaudí de Kiev". - St. Mikaels guldkupolförsedda katedral -grottkloster -Chresjtjatyk Festivales musicales Temporada premier (Festival) Прем'єри сезону (фестиваль) es un festival internacional patrocinado por el Ministerio de cultura de Ucrania y la Unión Nacional de Compositores de Ucrania, celebrado anualmente desde su fundación en 1988, a finales de marzo y principios de abril. KyivMusicFest(КиївМузикФест) es el festival internacional ucraniano de música, que se celebra anualmente en Kiev a fines de septiembre y principios de octubre. Forum de Música Joven(Форум музики молодих) es el festival internacional ucraniano de música, que se celebra una vez cada dos años en Kiev, a finales de abril y principios de mayo. Acontecimientos Kiev fue el escenario principal de la Revolución Naranja que vivió Ucrania liderada por Víctor Yushchenko. Esta ciudad fue la sede del Festival de la Canción de Eurovisión 2005.
Monumento a los fundadores de Kiev.
Transportes La ciudad de Kiev cuenta con un amplio número de transportes públicos entre los cuales destacan, el metro de Kiev que dispone de tres líneas, dos de las cuales cruzan el río Dnieper mediante puente elevado. El pago de los viajes se hace mediante la inserción de un "zetón" o ficha, que se compra en las cajas de las propias estaciones de metro. Dispone una red complementaria de trolebuses y tranvías. Una peculiaridad que puede chocar a los visitantes extranjeros, es que el dinero del viaje se pasa de mano en mano hasta que llega al conductor o al cobrador. Y como complemento final, hay una densa red de "marshruts", furgonetas de pasajeros de poca capacidad. Si bien hay taxis fácilmente distinguibles como en todas las ciudades y radio taxi, está muy extendido el uso de vehículos particulares para el servicio de taxi, así como el compartir sin previo acuerdo el mismo entre varias personas. Como es natural, no llevan ni taxímetros ni tarifas, siendo necesario un acuerdo verbal sobre el precio. Tranvías Los tranvías que funcionan en Kiev, fueron los primeros tranvías eléctricos del antiguo Imperio Ruso, y los terceros en Europa después del Straßenbahn de Berlín y el tranvía de Budapest. El sistema tiene 139,9 kilómetros de railes, incluyendo los 14 kilómetros de las dos líneas rápidas. La longitud de las vías está decreciendo a un ritmo rápido, y son reemplazadas por modernos autobuses y trolebuses. (Tranvías a 1 de enero de 2008) Tranvías rápidos Consta de dos líneas inauguradas en 1978, con una extensión de 14 kilómetros.Funicukar El funicular de Kiev (en ucraniano: Київський фунікулер, transliteración: Kyivs’kyi funikuler; en ruso: Киевский фуникулёр, translit.: Kievskiy funikulyor) está en servicio en la ciudad de Kiev desde su construcción en 1958, y conecta el centro histórico con el barrio comercial del distrito de Podil, a lo largo de la orilla del río Dnieper. Aeropuertos Boryspil (KBP) (internacional) Zhulyany (IEV) (internacional, pero principalmente dedicado a vuelos nacionales) Hostomel (GML) (aeropuerto de pruebas de la fábrica aeronáutica Antonov) El Aeropuerto Internacional de Boryspil es conocido como el aeropuerto por donde entra la mayor parte del tráfico aéreo internacional a Kiev, a pesar de encontarse a 29 kilómetros de la ciudad. El Aeropuerto Internacional de Kiev (Zhuliany) (Ucraniano: Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни)) es uno de los dos aeropuertos de pasajeros de Kiev. Está ubicado en el barrio de Zhuliani, al sur de la ciudad. Se dedica principalmente al tráfico interno de Ucrania y llegadas internacionales de países de la ex-Unión Soviética. El aeropuerto de Gostomel (también conocido como Aeropuerto Antonov; ucraniano: Аеропорт "Гостомель") es un aeropuerto internacional de carga en Ucrania, situado cerca de Hostomel, un distrito al noroeste de Kiev. Este aeropuerto es usado por la compañía de aviación Antonov. Puerto fluvial El principal puerto fluvial de Kiev (Ucraniano: Київський Річковий Вокзал; transliteración: Kyivskyi Richkovyi Vokzal), está localizado en la orilla derecha del río Dnieper en Podil, en el raion histórico y administrativo de la ciudad. Su principal actividad actual es el transporte turístico de pasajeros y navegación de recreo.
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(Wikipedia)
Ciudad y capital de Ucrania y de la provincia de su nombre, a orillas del Dniéper. Los rusos la llaman «Madre de las Ciudades» por ser una de las más antiguas de la CEI, ya que data del siglo VI. Kiev se convirtió en capital del poderoso principado Kiev-Rus en el año 882, y su príncipe, convertido al cristianismo, hizo oficial esta religión en el estado en 988 d.C. Los mongoles saquearon la ciudad en 1240, y formó parte de Lituania y después de Polonia antes de ser restituida a Rusia en 1654. La ciudad creció rápidamente cuando el ferrocarril la unió a Moscú en 1863 y a Odessa en 1870. Fue escenario de sangrientas luchas tras la Revolución Rusa de 1917, y durante la Segunda Guerra Mundial más de 200.000 personas murieron cuando el centro de Kiev fue arrasado. Ya reconstruida, cuenta con avenidas amplias y parques que enmarcan las reliquias que conserve, como la Catedral de Santa Sofía, del siglo XI, que es hoy un museo. Kiev es la capital de Ucrania y tiene industrias de ingeniería, productos químicos y eléctricos, herramientas de precisión y alimentos procesados. Su universidad, fundada en 1834, es actualmente una academia de ciencias.
Maryinsky Palace, residence of the Ukrainian President.
En abril de 1986 ocurrió el peor accidente nuclear de la historia en una planta de Chernobyl, 90 km al norte de Kiev. Uno de los cuatro reactores de la planta hizo explosión y liberó toneladas de sustancias radiactivas en la atmósfera. La nube se extendió no sólo por toda Ucrania, sino sobre partes de Polonia, Escandinavia e incluso Gran Bretaña. El peligro inmediato se conjuró un mes después, cuando el área fue totalmente evacuada. Jamás se supo el número exacto de muertos que causó el accidente. Su población es de 2.650.000 habitantes. La capital de la República de Ucrania es Kiev, una gran ciudad de 603.700 kilómetros cuadrados, que está situada en el margen derecho del río Dniéper y es una de las ciudades con más jardines, parques y zonas verdes del mundo, ya que ocupan el 60 por ciento del área urbana. Es una de las ciudades más importantes de la Comunidad de Estados Independientes, gracias a su avanzada industria. Entre sus monumentos más emblemáticos, destacan la Catedral de Santa Sofía, situada en la Plaza de Bogdan Hmel'nickij, donde se encuentra una escultura dedicada al caudillo ucraniano que dirigió la liberación del dominio polaco en los años 1648 y 1654, Bogdan Hmel'nickij. El viajero también encontrará bellos mosaicos del siglo XI e inscripciones medievales de gran valor. Además de la Catedral, en la Plaza Bogan Hmel'nickij se encuentran también el Monasterio de Santa Sofía con un impresionante campanario de 76 metros, el Consistorio y el Edificio de los Hermanos.
Monasterio de Vydubychi.
Otra construcción sobresaliente es la Puerta de Oro, del siglo XI, que era la entrada principal a la ciudad y de la que en la actualidad sólo quedan algunas partes del muro. Sobre ella se levanta la Iglesia de la Anunciación, sede de un museo. Destacan, además, la Universidad Estatal de Kiev Taras Sevcenko y la Biblioteca Central de la Academia de Ciencias de Ucrania, cuyo edificio fue diseñado por Os'mak, Pavel Alesin y Strosim. Entre los numerosos museos de la ciudad, destacan el Museo Estatal de Kiev de Arte Ruso y el Museo Estatal de Arte Occidental y Oriental de Kiev. Una de las partes más antiguas de la ciudad es el Podol, una ciudadela fortificada en la que se encuentra la Iglesia de San Andrés. A lo largo de la historia de Kiev se desarrollaron en la ciudad diferentes estilos artísticos de los que todavía hoy podemos observar algunas muestras. Así, en el siglo XII la ciudad se llenó de edificios que se servían de la diversa combinación de materiales locales, por lo general piedra blanca y ladrillo, para erigir monumentos como la Iglesia del monasterio de San Cirilo (1146-1171), todavía en pie. También dejó su huella el barroco, caracterizado en la ciudad por la rica ornamentación escultórica exterior, los adornos de ladrillo y el uso de portadas y ventanales finamente trabajados; una excelente muestra de este estilo es la Iglesia de Todos los Santos (S.XVI). De época contemporánea destacan los edificios de estilo soviético erigidos durante la reconstrucción de la ciudad, marcados por el funcionalismo y la racionalidad. (viajes-a.net)
Kiev fue fundada como castillo hace aprox. 1500 años, y desde entonces se convirtió en un centro administrativo, político y religioso, entre otros el "Kiewer Rus". En la época de florecimiento en el siglo XII, bajo el Gran Duque Jaroslaw, fue uno de los centros urbanos más grandes de la Europa medieval. Desde el s. XIII, el país -y con él la ciudad- cayó en dependencias en continuo cambio; al final dependió de Rusia y de la Unión Soviética. Desde 1991, Kiev es la capital del estado independiente de Ucrania. Kiev es un centro ferial que acoge ferias nacionales e internacionales, además de constituir un importante emplazamiento industrial (construcción de máquinas y buques, industria téxtil, de alimentación, de la confección y de materiales de construcción).
Catedral de Santa Sofía.
Asimismo, la ciudad es un nudo central de comunicaciones. Dispone de un aeropuerto internacional y de un metro. Como sede del gobierno del Estado y centro administrativo del país, en Kiev también se encuentra el punto central de la vida cultural ucraniana, a la que pertenecen numerosos teatros y teatros. En la universidad y en las otras 35 escuelas superiores y profesionales hay 165 000 estudiantes. Correspondiendo a su importancia, Kiev posee un gran número de lugares de interés. Entre ellos se cuentan el casco antiguo de la ciudad, con testimonios históricos de todas las épocas, el Monasterio de las Cuevas "Lawra", construido en 1057 y con monumentos arquitectónicos de ocho siglos, la Catedral de Santa Sofía o la Puerta Dorada en las instalaciones de defensa.
(leipzig.de)
Ahora centrémonos en Kiev, la capital de Ucrania. Es una ciudad muy grande por extensión pero relativamente poco poblada. Se extiende las orillas del rio Dniepr, que más que un río parece un mar: es enorme. La foto que ilustra esta categoria es de una plaza que hay en el centro de la ciudad. Por ese lugar pasa mucha gente y es donde desemboca la principal avenida de la ciudad. Lo más interesante que se puede hacer es perderse por la parte más antigua de la ciudad, casi desierta y de calles muy inclinadas ya que en la ciudad hay varias colinas. Meterse en alguno de los baretos que hay a tomarse un té o deambular por los mercadillos de artesanía. Otra parte tambien interesante son los barrios dormitorio que rodean la ciudad: enormes bloques de pisos bastante dispersos, espacios verdes para el recreo de los vecinos que sin embargo presentan una dejadez exasperante. Casi no hay tiendas en estos barrios, solo mercados al aire libre donde el regateo y los timos son lo habitual. Puedes allí comprar fruta, pescado o pan.
Plaza de la Independencia (Maidan Nezalezhnosty) en medio de Kreschatyk, uno de los principales bulevares de Kiev.
No dejeis de visitar tampoco el parque soviético que hay en lo alto una de las colinas de la ciudad. Se distingue desde lejos puestoque hayn una enorme estatua de metal que se ve desde gran parte de la ciudad. Edificios grises de hormigón, arquitectura estalinista, antiguos tanques, maquinaria de guerra inutilizada, expuesta como muestra de lo que en su día fue una superpotencia y que hoy los niños utilizan para jugar al escondite.
(ciao.es)(DASDA10)
Odesa (también escrito Odessa; ruso: Одесса - Odessa; ucraniano: Одеса - Odesa) es una ciudad y puerto del mar Negro con más de un millón de habitantes. Por su situación y población constituye la quinta mayor ciudad de Ucrania, la ciudad comercial más importante del país y la mayor ciudad de las costas del mar Negro. El famoso crítico literario, periodista y filósofo ruso del siglo XIX Vissarión Belinsky llamó a Odesa "la tercera de las ciudades rusas" por su importancia, mientras el poeta Alexandr Pushkin la caracterizó como "la más europea de las ciudades rusas". El estilo arquitectónico de Odesa, influido por el francés y el italiano, da un aire mediterráneo a la ciudad que a menudo es denominada como la Perla del Mar Negro. Geografía Se halla en una planicie a las orillas de la bahía de Odesa del Mar Negro entre las desembocaduras de los ríos Dniéster y Bug. La ciudad limita con lagos salados de hasta 5m de profundidad, tradicionalmente llamados "limanes". En el sur está el limán Sujoy, en el que se halla el puerto de Ilichevsk, uno de los suburbios. En el norte se hallan los limanes de Khadsibey y Kuyálnik (ambos conocidos por sus barros curativos), separados uno del otro por el monte Zhivájova de 41 m, el punto más alto de la ciudad.
Tolstogo Street.
Clima El clima de Odesa es continental moderado y comparativamente seco. Tiene cerca de 290 días soleados al año. Las precipitaciones son de 460 mm anuales, con su máximo en octubre. Los inviernos son cortos y suaves. Los valores medios de temperatura oscilan alrededor de los -2ºC (mín -26ºC) en enero y los 22ºC (máx 36ºC) en agosto. Historia Los primeros asentamientos humanos en esas tierras se remontan a la edad de piedra, a 30000 a. C. A principios del primer milenio adC el territorio del litoral norte del mar Negro lo poblaron los cimerios a los que reemplazaron los escitas. A las orillas de la bahía de Odesa en tiempos de la antigua Grecia ya existían varias poblaciones. La más grande era la coloniamilesia de Borístenes (Βορυσθένης), fundada en 647 a. C., la que visitó cerca del 460 a. C.Heródoto, el gran historiador de al antigüedad, que se interesaba por los pueblos que vivían en los vastos terrenos al norte del mar Negro tales como los escitas, los sármatas y las legendarias mujeres guerreras llamadas amazonas. Durante algún tiempo la ciudad de Borístenes fue la sede de los reyes escitas. Pero el área del actual casco viejo de la ciudad lo ocupaba el puerto de Istrianos (Ιστριανών λιμήν), una población griega que se dedicaba, en su mayor parte, al comercio de cereales, miel, vino y esclavos. Las huellas de la antigua cultura griega se encuentran en casi todas partes, desde el puerto y el bulevar Primórskiy hasta la plaza Griega, en el monte Zhivájova y en los suburbios. Entre los siglos II-IV la zona perteneció al Imperio Romano como una parte de las provincias primero Dacia, luego Mesia Inferior. Se supone que la principal causa de la decadencia de la villa fue por la invasión de las tribus godas provenientes del norte, que a mediados del siglo III, junto con los alanos, que vivían al norte del mar de Azov, devastaron los pueblos griegos de la costa septentrional del mar Negro. No está atestiguado, pero es probable que en esas tierras los godos por primera vez se encontrasen con la desarrollada cultura grecorromana y el cristianismo. De ello resultó su cristianización y la aparición del alfabeto godo, el primer alfabeto europeo creado a partir del latín. Del conflicto entre el paganismogermano y el cristianismo resultó que esta zona del litoral norte de mar Negro dio a la iglesia cristiana muchos mártires por la fe, de origen godo.
Passenger Terminal of the port
En 375 los godos, expulsados por los hunos, retrocedieron bajo la protección romana a las provincias balcánicas. Los hunos borraron de las ciudades los restos de la cultura helénica, abriendo paso a otros pueblos nómadas a las grandes estepas: ávaros, búlgaros, húngaros, jázaros, pechenegos, polovcianos, que dominaron en esas tierras sucesivamente del siglo IV al XIII. Entre los siglos IX y XI también se establecieron en ese territorio tribus sedentarias eslavas. En la segunda mitad del siglo XIII el territorio cae bajo el dominio del imperio de Batu Kan, la Horda de Oro. En ese tiempo en el mapa del área aparece la escala mercantil genovesa llamada Ginestra. Los jefes mongolo-tártaros favorecían a los genoveses, por tener intereses comunes en el comercio de esclavos. Desintegrada en el siglo XIV la Horda, el litoral norte del mar Negro pasó al Gran Ducado de Lituania y se construyó un fuerte de madera que dominaba toda la bahía. Pero el Ducado no supo mantener lo adquirido. Desde el siglo XV el territorio estuvo poblado por tártaros seminómadas y griegos en pequeños pueblos costeros. La horda de Gran Nogái, janato tártaro independiente hasta 1475, la somete al Imperio Turco. Según el testimonio del séquito del rey sueco Carlos XII, que fue derrotado por el zar ruso Pedro el Grande en la batalla de Poltava y huía a Moldavia, en 1709 encontraron allí sólo una «miserable aldea». En 1765, cerca de ella se construye una pequeña fortaleza turca de Yení Dunyá, la que el pueblo empezó a llamar de la misma manera que el cercano pueblecillo grecotártaro de Khadsibey. Después de dos guerras rusoturcas, iniciadas por Catalina la Grande en la segunda mitad del siglo XVIII, el territorio fue unido al Imperio Ruso. Al rayar el alba del 14 de septiembre de 1792, el destacamento de tropas rusas y de mercenarios cosacos, bajo el mando del conde José de Ribas, tomó definitivamente el fuerte de Yení Dunyá, es decir, de Khadsibey. Fundación de Odesa La ciudad y el puerto de Odesa se fundaron oficialmente en 1794, por un decreto de Catalina la Grande como la principal puerta marítima del sur de Imperio Ruso. La iniciativa fue del español (y contralmirante de la Armada rusa) conde José de Ribas que dirigió la construcción de la ciudad, de la fortaleza y del puerto, diseñados por el ingeniero holandés Franz de Volán. El nombre elegido para la ciudad fue el de la antigua colonia griega de Odessos cerca de la legendaria región habitada por las mitológicas amazonas, y en 1795, la emperatriz cambió el género al femenino, Odesa. El rápido desarrollo y el florecimiento de Odesa se deben principalmente a la actividad y buen gobierno de los "padres" de la ciudad: el conde J. de Ribas, el ingeniero militar F. de Volán, el duque de Richelieu, el conde L. Langerón, y el conde M.S. Vorontsov. Durante los años 1823-1824, el gran poeta ruso Alejandro Pushkin vivió y escribió en Odesa. Sus "Cartas" cuentan como Odesa fue la gran ciudad rusa "donde todo a Europa huele y respira...", y donde se puede hablar francés y leer prensa europea. Desde aquel entonces la ciudad se convirtió en una Meca para artistas, científicos y otros intelectuales de fama mundial, y lugar de veraneo predilecto de la nobleza, rusa y polaca en su mayor parte. Durante la Guerra de Crimea, en abril de 1854, Odesa fue bombardeada por fuerzas navales británicas y francesas con un intento de desembarco, pero sin éxito, debido a una fuerte resistencia de los ciudadanos y la reacción inmediata de la prensa europea.
Siglo XX A comienzos del siglo XX, Odesa llegó a ser la cuarta ciudad del Imperio Ruso, por su tamaño e importancia (después de Moscú, San Petersburgo y Varsovia), y fue considerada una de las ciudades más confortables de Europa. Tenía comunicación ferroviaria y marítima, electricidad, teléfono, agua corriente, alcantarillado, las calles mejor pavimentadas de Europa (acudían especialistas americanos para conocer su tecnología), transporte municipal, hospitales y ambulancia, balnearios, la Universidad, institutos y liceos, 5 bibliotecas privadas y 2 públicas, museos, la Ópera (los espectáculos se daban en ruso, polaco, alemán, italiano y francés), teatros y cines, hipódromo, parques, hoteles de lujo, cerca de mil cafés y restaurantes, y buena compañía de ricos y nobles de toda Europa. En 1905 Odesa vivió una revolución de trabajadores. El famoso largometraje El acorazado Potiomkin del director Serguey Eisenstéin hace referencia a este evento, e incluye una de las escenas más famosas de la historia del cine, donde cientos de civiles rusos son asesinados en una escalera de piedra. La masacre nunca ocurrió en la realidad, pero la película terminó convenciendo a muchas personas de que había sido real y durante muchos años los escalones de Odesa han sido una atracción turística de Odesa.
The Odessa Main Railway Station.
Después de la Revolución Bolchevique de 1917 la ciudad portuaria llegó a ser la República Soviética de Odessa, más tarde la capital de la República Soviética Socialista de Besarabia que luego fue absorbida por la RSFS Rusa. A finales de la Primera Guerra Mundial fue ocupada por las tropas austríaco-alemanas. En 1920, los comunistas retomaron el control de la ciudad y la incluyeron en la República Socialista Soviética de Ucrania, más tarde parte de la URSS. Entre 1921 y 1922 Odesa sufrió gravemente las consecuencias de la guerra civil. Entre 1941-1944 la ciudad fue ocupada por fuerzas rumanas y alemanas, excepto su parte subterránea donde continuaba la resistencia. En los primeros meses de ocupación, aproximadamente 280.000 personas (la mayoría judíos) fueron asesinadas o deportadas. Odesa fue liberada por el ejército soviético el 10 de abril de 1944. Por el heroísmo de los ciudadanos y la fuerte resistencia (de 73 días) de la ciudad, rodeada por las tropas enemigas, en 1945 le fue otorgado el título de Ciudad Heroica. Durante los años 1960 y 1970, la ciudad creció rápidamente. En 1991, Ucrania se convirtió en un estado independiente, tras la caída del comunismo. Economía La economía de Odesa se basa principalmente en comercio, transporte de mercancías y producción industrial. El sector turístico está poco desarrollado. La industria de Odesa incluye ramas tales como: química, petroquímica, metalúrgica, metalmecánica, farmacéutica, alimentaria y cinematográfica. El estudio de cine de Odesa fue fundado en 1907. Odesa tiene aeropuerto internacional, puertos de mercancías y de pasajeros, más dos puertos mercantiles en los suburbios. También existe una base naval y una flota pesquera. Cerca de la ciudad se encuentra el mercado a cielo abierto más grande de Europa, que da 1% del PIB de Ucrania. Gracias a éste, el desarrollo del puerto y el sector creciente de la construcción civil, el índice de desempleo en Odesa es menor que en otras partes del país. En julio de 2006 la agencia crediticia de Fitch Ratings le otorgó a Odesa un nivel crediticio 'B+' con perspectiva 'estable'.
Comunidad Históricamente, el abanico étnico de la ciudad ha sido muy diverso, aunque fue prácticamente uniformado por la cultura soviética. En la época de la toma de la fortaleza turca de Khadsibey por las tropas rusas, en 1789, la población de la ciudad, aunque pequeña (menos de 100 personas), constaba de griegos, tártaros de Yedisán y pocos moldavos. Reconquistadas las tierras del sur de Rusia, Catalina la Grande inició la repoblación de la región. Todo el mundo era bienvenido. Llegaron en masa griegos, rusos, italianos, yugoslavos, búlgaros, alemanes, belgas, armenios, rumanos, polacos, ucranianos, franceses, bielorrusos, suizos, judíos, etc., formando barrios o calles que se empezaron a llamar según el pueblo que allí vivía. La fusión de todas estas gentes que habían abandonado sus tierras natales, huyendo de la miseria o de la persecución, en busca de un futuro mejor, formó el carácter aventurero, hospitalario, alegre a lo mediterráneo y amante de la libertad propio de los odesitas. La mentalidad de los odesitas se diferencia de la del mundo rusohablante en general y se considera un fenómeno cultural específico. La diáspora odesita que se tuvo lugar en las últimas décadas de la existencia de la URSS, principalmente hacia los países anglosajones, Alemania e Israel, ha formado un grupo cultural aparte. El lema no oficial, pero aceptado por todos los odesitas, tanto en la diáspora como de los de la metrópoli, es: ¡Odesitas de todos los países, uníos! Existen organizaciones internacionales y organismos oficiales que se ocupan de los contactos con la diáspora. En las últimas dos décadas, el clima cultural de la ciudad estaba fuertemente afectado por la emigración de judíos y alemanes, y la gran afluencia de inmigrantes ucranianos de las zonas rurales. El idioma más utilizado por los odesitas es ruso. El idioma oficial del estado es ucraniano, entendido mayoritariamente, pero de uso mucho menor. La población de Odesa cuenta hoy con 1 millón de personas (2007).
Vida cultural TeatrosTeatro Académico Estatal de Opera y Ballet (la Opera) (1810, 1887) - Teatro Dramático Ruso I. Ivanov (1875) - Circo Estatal (1889) - Filarmónica (1924) Teatro Dramático Musical Ucraniano V. Vasylko (1930) - Teatro Estatal de Espectador Menor N. Ovstróvskiy (1930) - Teatro Regional de Títeres (1932) - Teatro de Comedia Musical M. Vodianoy (la Opereta) (1953) Teatro “Casa de Payazos” (2003) - Teatro Municipal de Música Espiritual A. Sálik (2003) Teatro Municipal de Música de J. Tabáchnik - Planetario de la UNO (1961) - Delfinario (2005) MuseosMuseo Arqueológico (1825) - Museo Paleontológico de la UNO (1865) - Museo Petromineralógico de la UNO (1865) Museo Zoológico de la UNO (1865) - Museo de Arte (1899) - Museo del Arte Occidental y Oriental (1920) Museo de la Marina (1920) - Museo Histórico de Odesa (1956) - Museo Memorial de la Defensa Heroica de Odesa (1975) - Museo Literario (1977) - Museo de Libros Raros de la UNO (1975) - Museo de la Historia del Departamento Regional de Asuntos Interiores (1980) - Museo Histórico Militar (1985) - Museo Municipal de Colecciones Privadas A.V. Bleschunov (1989) - Museo del Puerto de Odesa F. de Volán (1990) Museo de la "Filikí Etería" (Φιλική Εταιρεία) (1994) (en gr.) Museo "Odesa Cristiana" (1994) - Museo de Numismática (1999) - Museo de Figuras de Cera (1998) Museo de K.G. Paustóvskiy (sociedad literaria) (1998) - Museo Literario Memorial A.S. Púshkin (1999) Museo Casa de N.K. Rérich (2000) - Museo de Historia de los Judíos de Odesa (2002) Museo del Arte Moderno (2008) - Jardín Botánico de la UNO (1867) - Zoo (1938)
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Despite all this destruction, the city grew rapidly after the war due mostly to an influx of rural people who moved to Odessa seeking economic opportunity as the Soviets rebuilt the city. Today, the city has over a million people and retains its unique mix of Slavic and Mediterranean cultures, which is reflected in its eclectic and colorful mix of architectural styles which mix Catherine's favorite neoclassical style with Italian baroque, Russian and Soviet styles. Also present are several exquisite examples of art-deco architecture, built in the first two decades after the Soviets took over the city.
Lanzheron beach is een van de stranden in Odesa aan de Zwarte Zee.
Signs of a post-communist economic revival are only now beginning to appear. Several of the city's streets are now lined with shops, coffee houses and chic cafes. The city offers a bewildering assortment of national cuisines from Aztec to Lebanese to traditional Ukrainian. It is not at all uncommon to meet foreign business persons along these streets, as they seek opportunity in the still-turbulent but growing Ukrainian economy. Tourists are also not uncommon, as the city's numerous beaches, mud-bathes, and therapeutic reports make it a popular destination in the summer.
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))) The Tour Highlights -One of the most beautiful in Europe Opera House -Primorsky Boulevard lined with chestnut trees -Legendary Potemkin steps, booming Seaport -Cobblestone Deribasovskaya Street -Shadowy French Boulevard -Literature Museum -Archeological Museum -Art Gallery -Shabo Wine Tasting -Catacombs at Nerubayskoye Village and WW2 Museum visit )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))
Organización político-administrativa Organización territorial de Ucrania Ucrania está dividida en 24 provincias (traducido algunas veces como "regiones") (óblasti, singular - óblast), la república autónoma (avtonomna respublika) de Crimea, y dos municipios (mista, singular - misto): Kiev y Sebastopol.
Crimea, oficialmente República Autónoma de Crimea (ucraniano: Автономна Республіка Крим - Avtonomna Respúblika Krym, ruso: Автономная Республика Крым - Avtonómnaya Respúblika Krym, Tártaro de Crimea: Qırım Muhtar Cumhuriyeti) es una península y una república autónoma de Ucrania, en la costa norte del Mar Negro. Historia Antiguamente, Crimea cuyo nombre deriva de Kymeria o Cimeria (país de los cimerios) era conocida por los griegos como Kersonesos Taurikos luego latinizadoChersonesus Taurica, nombre derivado de tauri, una tribu que descendía de los cimerios.
Eupatoria.
Entre los siglos VII a. C. y V a. C. también fue denominado Bósforo Cimerio. Los griegos milesios colonizaron el territorio y fundaron muchas ciudades y pueblos. Estos se unieron en el año 438 a. C. para formar el reino del Bósforo. En el 114 a. C., el reino aceptó la jefatura de Mitrídates VI Eupátor, rey del Ponto, como protección contra las tribus escitas. Durante casi tres siglos, después de la derrota de Mitrídates por los romanos, Crimea estuvo bajo la soberanía nominal de Roma. La región fue conquistada por los godos en el año 250 d. C. quienes establecieron durante la Edad Media el reino de Gotnia con capital en la ciudad luego llamada por los tártaros Eskí Kermén (a poca distancia de Sebastopol), la goda fue la primera de las invasiones sucesivas, de hunos, alanos, ávaros, jázaros, pechenegos, varengos, romanos de oriente, kipchaks y genoveses, que se fueron produciendo durante casi un milenio, durante la Edad Media se destacó un estado que era continuidad de Gotia, aunque fuertemente influido por los bizantinos, el cristiano Principado de Teodoro, más tardíamente gran parte de sus territorios quedarían ocupados por el tártaro y musulmán Janato de Crimea.
Eupatoria.
En 1475, la península fue invadida por los turcos, que, con la ayuda de los príncipes tártaros que luego fueron llamados "tártaros crimeanos", los cuales controlaban parte de la zona, turcos y tártaros retuvieron su posesión hasta 1777 época en que desaparecieron los últimos gotnios o godos de Crimea. Como resultado de la victoria rusa sobre los turcos ese año, Crimea entró a formar parte del Imperio Ruso en 1783. La península fue el escenario entre 1854 y 1856 de la Guerra de Crimea entre rusos por una parte y una ententebritánica-francesa turco otomana y piamontesa por la otra, Crimea tuvo un papel importante en la guerra civil que se produjo entre 1917 y 1920, después de la Revolución Rusa al ser un bastión de los "blancos" o anticomunistas apoyados primero por los alemanes y luego por los británicos, franceses, estadounidenses y turcos. Tras la victoria de los comunistas 1921, Crimea se convirtió en república autónoma para los tártaros de Crimea dentro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). En 1941, Crimea fue invadida por el Ejército alemán, que ocupó completamente la república tras la caída de Sebastopol, en julio de 1942, y la retuvo hasta la primavera de 1944. La categoría de república autónoma de Crimea, dentro de Rusia fue rebajada a la de óblast (división administrativa equivalente a una provincia), y transferida a Ucrania en 1945.
Los tártaros de Crimea fueron acusados de haber colaborado con el enemigo nazi durante la ocupación, por lo que su nación fue oficialmente abolida, y los tártaros fueron deportados en masa a Asia central. Casi la mitad de ellos pereció por hambre o enfermedades en su viaje al exilio. En 1954, tras convertirse el ucraniano Nikita Jrushchov en líder de la URSS, la región de Crimea fue transferida de Rusia a la República Socialista Soviética de Ucrania.
Poco después de la disolución de la URSS en 1991, la posesión de Crimea se convirtió en motivo de tensión entre Rusia y Ucrania. En 1992, el Sóviet Supremo ruso aprobó una resolución que anulaba la transferencia de 1954 de Crimea a Ucrania, y, en el mismo año, el Sóviet Supremo de Crimea proclamó una república en la región. A pesar de estas presiones políticas, el gobierno ucraniano insistió en retener el territorio dentro de la estructura administrativa de Ucrania.
Simferópol.
En enero de 1994 se celebraron las primeras elecciones a la presidencia en la historia de Crimea. Cinco de los seis candidatos apoyaron públicamente su reunificación con Rusia, incluido el vencedor, Yuri Meshkov, un antiguo fiscal y guarda fronterizo soviético. Meshkov nombró a un ruso, Yevgueni Saburov, primer ministro. Poco después de asumir el cargo, Meshkov comenzó a imponer su control sobre las instituciones ucranianas en la península. Destituyó a varios ministros y ordenó la suspensión del director local de la televisión ucraniana. Decretó que los residentes de Crimea no estuvieran sujetos al servicio militar ucraniano, y mandó que los relojes se adelantaran dos horas para marcaran la hora de Moscú. En marzo de ese mismo año se convocó un referéndum sobre el estatus jurídico de Crimea, al mismo tiempo que tenían lugar las elecciones al Parlamento ucraniano. Los funcionarios ucranianos declararon que Meshkov se había excedido en su autoridad y propusieron prohibir el referéndum convocado. Como resultado, en su lugar se celebró una encuesta: más del 70% de los encuestados estaban a favor de una mayor independencia de Ucrania y del derecho a la doble nacionalidad ruso-ucraniana. En mayo de 1994, el Parlamento de Crimea votó para restaurar su Constitución, que había sido aprobada en mayo de 1992 y posteriormente anulada por las autoridades de Kíev. Las protestas del gobierno central fueron ignoradas por la Administración regional, que, contando con el respaldo de la mayoría de la opinión pública en Crimea, se arrogaba la representación exclusiva de la región, en un peligroso juego de confusión Gobierno-Estado.
Sevastopol.
En marzo de 1995, el Tribunal Supremo de Ucrania dictaminó la anulación de la Constitución de Crimea y abolió el cargo de presidente de Crimea. En abril, el presidente ucraniano Leonid Kuchma asumió el control directo de la república autónoma. Los esfuerzos de los secesionistas sufrieron un duro revés en los comicios locales celebrados en junio y julio de ese año. A partir de ese momento, mediante la firma de varios decretos, Kuchma inició el proceso por el que Crimea pasaba a estar bajo control directo del presidente ucraniano. La nueva constitución de Ucrania, aprobada en junio de 1996, garantizaba a Crimea un alto grado de autonomía; no obstante, se le prohibía al parlamento regional elaborar cualquier tipo de legislación que entrara en conflicto con la ley suprema ucraniana. Entretanto, desde 1991, unos 250.000 tártaros, descendientes de los que habían sido deportados bajo el régimen de Stalin, han retornado a Crimea, teniendo que enfrentarse a la carencia de viviendas adecuadas y a la denegación de la ciudadanía ucraniana. Geografía Está localizada en la península de Crimea en el sur de Ucrania. Hace frontera con la región del Quersoneso al norte, con el Mar Negro al sur y al oeste y con el Mar de Azov al este. Tiene una área de 26.000 km², con una población de 2,1 millones de habitantes (2000). Su capital es Simferópol. Crimea conecta con el resto de la Ucrania por el istmo de Perekop, de una anchura de 5 a 7 km. En el extremo oriental se encuentra la península de Kerch, que está directamente frente la península de Tamáñ, en tierras rusas. Entre las penínsulas de Kerch y Tamáñ se encuentra el estrecho de Kerch, con 4,5 a 15 km de largo, que une el Mar Negro con el Mar de Azov. La costa de Crimea está repleta de bahías y puertos. Esos puertos se encuentran en el lado occidental del istmo de Perekop, en la Bahía de Karkinit; en el sudoeste, en la bahía abierta de Kalamita, con los puertos de Eupatoria, Sebastopol y Balaklava; en la Bahía de Arabat, en el lado norte del istmo de Yenikalé o Kerch; y en la Bahía de Caffa o Teodosia, con el puerto homónimo en el lado sur. La costa sueste está flanqueada a una distancia de 8 a 12 km del mar por una cadena de montañas, Cordillera de Crimea. Esas montañas están acompañadas de una segunda cadena paralela. El 75% restante de superficie de Crimea consiste en praderas semiáridas, una continuación sur de las estepas pónticas, que se inclinan levemente hacia el nordeste a partir de los pies del Yaylá Dag. La cadena principal de esas montañas se yergue abruptamente desde el fondo del Mar Negro, alcanzando una altitud de 600 a 750 metros, comenzando en el sudoeste de la península, llamado Cabo Fiolent (ant. Parthenion, Parthenium). Era ese cabo el que, se supone, estaba coronado con el templo de Artemisa, dónde Ifigenia ejercía como sacerdotisa.
Yalta.
Diversos kurganes, o restos de sepulturas de los antiguos escitas se desparraman a través de las estepas de Crimea. Durante los años de poder soviético, las villas y dachas (casas de campo en ruso, tal palabra se aplica actualmente a las mansiones campestres) de la costa de Crimea eran privilegio de los politicamente fieles al régimen. También se encuentran viñedos y manzanos en esa región; la pesca, la minería y la producción de diversos aceites también son importantes. Numerosos edificios de la familia imperial rusa también embellecen la región, así como pintorescos castillos griegos y medievales. Lugares de interés Hay quince museos estatales y reservas en la República Autónoma de Crimea y en la ciudad de Sebastopol. Los balnearios de Crimea son unos de los más populares en el este de Europa. Aquellos que desean tener un buen descanso son atraídos a Crimea no sólo por sus días soleados, playas doradas, clima subtropical y sus hermosos balnearios de salud, sino también por sus monumentos antiguos y medievales, encantadora geografía natural, geológica y paisajes. Tiene 2.600 especies de plantas silvestres y no hay ningún lugar en Europa que iguale su rica flora. Los laberintos de las cuevas en la península son misteriosos y hermosos. Destacan el Ak-Kaya (gran acantilado), el gran cañón de Crimea y el valle de fantasmas. La historia ha preservado el palacio de jan de Bajchisaray, el Livadia, el palacio de Vorontsov y otros conjuntos arquitectónicos únicos, los cuales han sido integrados con el paisaje natural. Eupatoria Eupatoria (Yevpatóriya) es una ciudad turística sobre las orillas de la Bahía de Kalamita, en la parte oeste de la península de Crimea, una pequeña pero sorprendente parte de la tierra medicinal, donde lo terapéutico es el mar, el aire, la arena y el lodo del lago salado Moinákskiy y las aguas calientes del manantial mineral. Una antigua ciudad griega, Kerkinitida, fue fundada aquí en los siglos V y VI a. C. En el siglo XV d. C. los turcos construyeron una moderna fortaleza y centro turístico para los sultanes y su corte: Gezlev, el cual tuvo uno de los mercados de eclavizados y, especialmente, esclavizadas más grandes del mundo ya que allí eran llevadas las personas secuestradas durante las razzias en Ucrania, Rusia, la Caucasia etc. Es interesante también ver la mezquita Dzhumá-Dzhamí del siglo XVI. El antiguo monasterio de Jiva, el conjunto del siglo XIX Karaím Kenás, hoy en día es un famoso centro turístico (resort) infantil. Bajchisaray La reserva histórica y cultural de Bajchisaray incluye la cueva Mangup Kale (s.VI - XV), un puente de defensa de la Crimea medieval (Chufut Kalé del s. V al XIX), monasterio de la cueva de la Asunción (siglo XII al XV)y el palacio de Jan (s. XVI al XVIII), un conjunto único construido por italianos, iraníes y turcos.
Sevastopol.
Sebastopol Sebastopol (de la palabra griega que significa "Ciudad del Elevado") es una de las ciudades más famosas de Crimea. Sebastopol es un puerto y un gran centro industrial, científico y cultural. Colonia griega desde la Antigüedad, el Imperio Romano la conquistó en el 114 d. C. Fue una plaza importante, pero en el siglo III el ejército eslavo tomó Sebastopol, luego cayó en poder de los tártaros y turcos otomanos, en el siglo XVIII pasó a Rusia durante la Guerra de Crimea sufrió el primer gran Sitio de Sebastopol. En la primera mitad del siglo XX la ciudad de Sebastopol sufrió dos sitios durante la Segunda Guerra Mundial. En el primero de ellos el ejército soviético fue cercado junto a la población civil por las tropas de la Alemania nazi. Al caer la ciudad, la mayor parte de la población fue exterminada, luego al revertirse el curso de la guerra las tropas soviéticas aniquilaron a las tropas nazis en el segundo sitio de Sebastopol. Quersoneso: Reserva nacional Tavriiskiy Los colonos griegos fundaron la ciudad de Quersoneso (Kersón o Hersón en ruso y ucraniano), un importante centro político y cultural del área costera del mar Negro, en el siglo V a. C. Entre los siglos V y VI, Quersoneso era la plaza fuerte del Imperio Bizantino en la costa del mar Negro, la cual fue destruida en el siglo XII por los mongoles. Los arqueólogos han investigado este territorio durante 170 años. Entre los descubrimientos hay hallazgos verdaderamente únicos. El museo de la reserva exhibe más de 200.000 objetos. Incluidos en la reserva, se encuentran las fortalezas Inkerman y Balaklava célebres durante la Guerra de Crimea a comedios del siglo XIX. Museo de la heroica defensa y liberación de Sevastopol El museo aloja el cuadro panorama "Defensa de Sevastopol de 1854 - 1855" y el cuadro-panorama "Tormenta de la colina Sapun en abril de 1994" Esta también incluye la defensa del cementerio de la torre de Malajov y la iglesia de San Vladímir, el panteón de extraordinarios almirantes como Lázarev, Kornílov, Najímov e Istomin.
Yalta.
Yalta Junto a los municipio adyacentes de Gurzuf, Livadia, Gaspra, Koreíz, Simeíz, Misjor, Forós y las ciudades de Alushta y Alupka, Yalta es el mundialmente famoso resort de Crimea. La primera mención escrita acerca de Yalta (antes Alushta) como lo son sus cercanías. Monumentos, legado de la gente que ha habitado la región de los cuales involuntariamente uno esta hecho a imagen de una gota de agua, que repentinamente refleja el mundo. Esta incluye el "Seto de Piedra" Alushta y los lugares nómadas sagrados en la pequeña academia de Ciencia, incluye Ay-André y "Torzhishche", preservado no sólo la memoria gloriosa y testigos materiales del apóstol Andrés y San Juan, el obispo godo. Incluye también la Montaña Demerdzhí y su valle de (fantasmas) sombras, el único lugar en Crimea, donde uno puede ver la "Sombra Rota". Alushta es una región natural, la cual conserva una esquina de vida virgen en el corazón de las montañas de Crimea. Reserva Estatal Palacio - Parque en Alupka Junto a los únicos paisajes naturales, la reserva incluye complejos de hermosos palacios construidos entre 1828 y 1848, como la Residencia de Crimea perteneciente a Vorontsov, el Gobernador General del territorio de Novorosia. El complejo cuenta con 150 vestíbulos y habitaciones con una decoración muy extravagante. También se incluye en la reserva una sucursal, el palacio de Massandra, construido entre los años 1892 y 1902 por el emperador Alejandro III. Reserva estatal palacio Livadia La familia de los zares, los Románov, se convirtieron en los propietarios de los territorios de Livadia en la segunda mitad del siglo XIX. El extravagante palacio construido entre 1910 y 1911 en el estilo del renacimiento temprano italiano perteneciente a la casa de los Románov. El parque, incluido en el complejo del palacio, fue puesto hace 150 años. En febrero de 1945, el palacio Livadia fue el escenario de la histórica conferencia de Yalta (Crimean) donde participaron los jefes de gobierno de los tres estados integrantes de la coalición anti - Hitler, es decir, la U.R.S.S., Estados Unidos y Gran Bretaña. Las excursiones a las pintorescas montañas de Ay-Petri son muy populares entre los turistas, así como las cascadas Uchan-Su, el palacio Nido de Golondrina, el valle Cuento de Hadas, el sitio preferido por los niños, con sus más de 200 pinturas de cuentos e historias de hadas. También son muy populares las excursiones a los parques botánicos de Nikitsky, que cuentan con una colección de más de 30.000 especies y variedades de plantas; el paisaje del parque Niskhor del siglo XII y los cruceros en el mar por botes y yates.
Kerch.
Kerch Realizar un viaje a la reserva estatal y cultural en la ciudad de Kerch así como una pequeña visita al área costera del sureste, en esta reserva están las ruinas de la antigua ciudad de Panticapea, la capital del reino del Bósforo Cimerio (estrecho de Kerch), las antiguas ciudades de Nymphea, Myrmekión, Tiritaka y Portheneum, la cripta de piedra Demeter; Kórchev, una ciudad rusa antigua única de los siglos X al XII y la iglesia de Juan, el precursor de los siglos VIII al XII. La exposición de la reserva incluye las tumbas de los Zares y el lugar de entierro de los nobles del estado de Bosporus. El complejo de la reserva también incluye lugares memorables relacionados con la defensa y liberación de la península de Kerch durante los años de 1941 a 1945, una gran guerra patriótica.
Simferopol.
Teodosia Esta ciudad fue fundada por los griegos en el siglo VI a. C., durante el tardo medievo bajo el nombre de Caffa estuvo bajo el dominio de genoveses. Teodosia es famosa por sus ruinas de la fortaleza genovesa del siglo XIV, allí parece haber comenzado en el siglo XII la terrible Peste Negra cuando las tropas tártaras sitiadoras arrojaron con catapultas restos de cadáveres infestados y ratas sobre la ciudad que era ya una colonia genovesa poblada principalmente por griegos. Las Mezquita Muffi-Dzamí del siglo XVI y una catedral armenia del siglo XV. Situada en la ciudad se encuentra la galería Aivazovsky. El edificio de la galería y los lienzos fueron presentados a la ciudad por el gran pintor homónimo, que vivió y fue enterrado en este lugar. Stariy Krym Stariy Krym, esta ciudad encontramos la mezquita Khan Uzbek del siglo XIV, la más vieja de Crimea, un complejo de estructuras de los siglos XIV - XVIII como el monasterio armenio Surb Khach, así como el museo literario en memoria del escritor ruso de ciencia ficción A. Grin. Sudak La ciudad, fundada en el siglo III, se menciona en las crónicas como la fortaleza Sugdeya, una ciudad de comercio en la gran Ruta de la Seda (de la palabra seda quizás deriven los nombres Sugdeya o Sudak). En este lugar se encuentra la reserva histórica y arquitectónica, centrada en la gran fortaleza genovesa de los siglos XIV y XV. Uno puede hablar y escribir un sinfín de cosas acerca de Crimea. Esta parece una gota de agua que refleja páginas de la historia y cultura que abre una oportunidad de entrar en contacto con la naturaleza. Feodor Dostoyevsky una vez escribió que hay esquinas en el mundo que son muy hermosas que al visitarlas daban un sentimiento de alegría y nos hacía sentir llenos de vida. La península de Crimea es tal esquina. Cada persona que ha visitado Crimea trae a su memoria los recuerdos y una luz de tristeza la cual evoca recuerdos de niños con la esperanza de visitar su tierra serena otra vez. Véase también Quersoneso
(Wikipedia)
Ucrania es un país independiente en el Este de Europa. Ocupa un área de 603.7 km. Ucrania se extiende de Oeste a Este por 1300 km. Y de Norte a Sur por 900 km. colinda por el Norte con Bielorusia, Polonia y la República Eslovaca, en el Sureste con Hungría, Rumania y Moldova. La longitud total de sus fronteras es de 7,698 km, su punto geográfico, visualmente es conocido como "El Centro Geográfico de Europa" (equidistante desde el punto mas lejano del Oeste de Europa y la línea imaginaria del Este que separa a Europa de Asia) esta situada Ucrania no muy lejos de la ciudad de Rajir, Zararpatska Oblast.
En el Sur, Ucrania es bañada por las aguas del mar Negro y el mar Azov. La capital de Ucrania es Kyiv (Kiev) El escenario natural de Ucrania es pintoresco, los lugares recreativos ocupan un área de 9.4 hectáreas, los bosques ocupan cerca del 14% del territorio Ucraniano. La cordillera mas larga de Ucrania es la de Carpatos, extendiéndose por 250 km., la montaña mas alta es la Hoverla (2061m). Las montañas de Crimea están situadas en la parte Sur de Ucrania (la montaña mas alta mide 1545m); alrededor de 70,000 ríos fluyen atraves de Ucrania, el río mas grande es el Dnipro (el tercero mas largo de Europa), el Dniester, Southern Buh, Siverkiy, Donets, Prut, la desembocadura del Danubio esta situada en Ucrania. Hay cerca de 3000 lagos naturales y cerca de 22,000 represas de agua artificial, así como muchos manantiales de agua mineral y barro medicinal los cuales son usados en el trato de muchas enfermedades.
Ucrania tiene 5 Parques Nacionales, 15 reservas Nacionales y muchos antiguos parques urbanos y rurales protegidos por el estado. Entre los parques y reservas mas grandes e importantes hay uno llamado Askania-nova (Volynska Oblast); Sofiyivka ( Chernihirska Oblast). Muchos lugares de belleza natural pueden ser encontrados en el Carpatos, el Crímea y Polissia. El clima de Ucrania es meramente continental, en la costa sur el Crimea puede describirse como del tipo subtropical del Mediterráneo. La temperatura promedio en Enero es de -7°C y en Julio de + 19°C. La población es de 50.5 millones, de los cuales cerca del 80% de ellos son de etnias Ucranianas, entre la etnias minoritarias están los Rusos, Bielorusos, Judíos, Polacos, Moldavos, Húngaros, Rumanos, Búlgaros, Trataros y Alemanes entre otros.
Administrativamente Ucrania esta dividida en 24 Oblats (regiones) y la Autónoma República de Crimea. Hay 447 ciudades y 28,800 poblados. Kiev es la ciudad más grande de Ucrania, tiene una población de 2.6 millones de personas, Jarkiv, Dnipropetrovsk, Zaporiznia, Donetsk y Odessa tienen alrededor de 1 millón de habitantes.
Ropa y utencilios típicos de la Región de Sumy y del área del Dnipro medio en Ucrania.
Religión La mayoría de los Ucranianos son Cristianos de distintas denominaciones: Ortodoxos (de dos tipos) Greco - Católicos (del rito católico ucraniano del rito Bizantino); Católico - Romano y Protestantes. Hay muchos Judaistas, Musulmanes (principalmente entre los Tártaros de Crimea).
Ceramica típica de la villa de Opishnia
Economía Ucrania es un país Industrial y Agricultor, es rico en recursos naturales tales como: carbón, hierro, manganeso, níquel y uranio, entre las industrias mejor desarrolladas están la metalúrgica, minera, eléctrica, armadoras, comida y textil. Kiev, Jarkiv, Donetsk, Dnipropetrovsk, Zaporizhia y Kryviy Rhi son los centros mas importantes dentro de la industria. En la mayor parte de Ucrania la tierra es idónea para el cultivo del grano, papa, remolacha, maíz y otros cultivos. El área cultivable en Ucrania es de 32 millones de hectáreas. Ucrania tiene grandes puertos marítimos en el Mar Negro y el mar Azov costas en las cuales se puede manejar cantidades considerables con países extranjeros por medio de negocios. El emblema del estado es un Tridente estilizado, existen muchas interpretaciones del significado del tridente, pero al final solo una cosa es clara; es un antiguo símbolo Ucraniano del poder. La bandera es azul y amarilla, no es accidental esta combinación de colores, recuerda a los tiempos Pre - Cristianos y simboliza al agua y al fuego, los elementos mas importantes en la vida del hombre.
Chernóbil es una ciudad abandonada en el norte de Ucrania, en el Óblast de Kiev cerca de la frontera con Bielorrusia. La ciudad fue abandonada en 1986 debido al accidente ocurrido en la Central Nuclear de Chernóbil, que se encuentra a 14,5 kilómetros (9 millas) al nor-noreste de la ciudad. La central nuclear fue nombrada así por la ciudad, y se encontraba en el Raion de Chernóbil (distrito), pero la ciudad y la planta no estaban directamente relacionadas. Al mismo tiempo en que se construía la planta, se construyó la ciudad de Prípiat para los trabajadores de la central. Las casas aún habitadas no son muy diferentes del resto, y sus habitantes usan símbolos para avisar que "el dueño de esta casa vive aquí". Así también, los vigilantes y el personal administrativo de la zona de exclusión están hospedados en el extremo de la ciudad más distante a la central. Antes del accidente, 14.000 residentes ya habían abandonado la ciudad. (Wikipedia)
La planta tenía cuatro reactores RBMK-1000 con capacidad para producir 1.000 MW cada uno. Durante el periodo de 1977 a 1983 se pusieron en marcha progresivamente los cuatro primeros reactores; el accidente frustró la terminación de otros dos reactores que estaban en construcción. El diseño de estos reactores no cumplía los requisitos de seguridad que en esas fechas ya se imponían a todos los reactores nucleares de uso civil en occidente. El más importante de ellos es que carecía de edificio de contención.
El núcleo del reactor estaba compuesto por un inmenso cilindro de grafito de 1.700 t, dentro del cual, 1.600 tubos metálicos resistentes a la presión alojaban 190 t de dióxido de uranio en forma de barras cilíndricas. Por estos tubos circulaba agua pura a alta presión que, al calentarse, proporcionaba vapor a la turbina de rueda libre. Entre estos conductos de combustible se encontraban 180 tubos, denominados «barras de control», compuestos por acero y boro que ayudaban a controlar la reacción en cadena dentro del núcleo del reactor.
If you are interested in a day tour to the site of the Chernobyl nuclear disaster, please read on.
Chernobyl Tour
Tour Schedule:
Duration of the tours: 1 day - leaving Kyiv in the morning and returning to Kyiv in the evening. Optional visiting the Chernobyl Museum in Kiev - the day before.
Kiev - Chernobyl. Passing Dytyatky, at the border of the 30-km Chernobyl zone. Change of transport.
Arrival at the town of Chernobyl. Meeting with the authorities of "Chernobylinterinform" agency.
Transfer to the village of Leliyov. Change of the clothes and footwear. Passing the 10-km zone border.
Transfer to the Chernobyl Nuclear Power Station and sightseeing of Reactor 4.
Visit to Pripyat. Sightseeing of "The Dead Town".
Stop nearby the "Red Forest".
Return to Chernobyl. Lunch. (Food is delivered from outside of the Chernobyl zone.)
Visit to the Chernobyl Scientific Center: physical and radiochemical laboratories, other.
Visiting the Opachychi village, meeting with "re-settlers", people who have moved back to their villages after evacuation.
Passage to the village of Rossokha, a cemetery of military machineries.
Passage through the Dytyatky Control Point. Measuring of radiation.
Change of the transport. Return to Kiev.
FYI:
-The tour participant is provided with special clothes and footwear, and respiration masks.
-On entering and leaving the 30-kilometers zone, the participant undergoes a radioactivity testing and is given an official computer-generated printout.
-For the time of the tour, the participants is given an individual radiation dosimeter; personal dosimeters are also allowed.
-According to the Ukrainian law taking pictures and shooting video during the tour are not permitted.
-For more information on the tour, please click here to contact us.
Odesa. View of the Passenger Terminal and the Vorontsov Beacon (on left) at the entrance to the Odesa seaport
Odesa. Belvedere and monument to A.-E. Richelieu.
Panorama of Bilhorod-Dnistrovsky, known in early times as a Greek and then as a Roman colony of Tiras. On the right: Akerman Fortress (13th-15th cent.) built on the ruins of the Greek Tiras.
Odesa. Сolonnade of Vorontsov Palace.
Bilhorod-Dniestrovsky Fortress. Medieval 13th-15th cent. fortress located on the high bank of the Dnister estuary, on the foundations of the antique Greek city of Tira (5th cent. BC). Bilhorod-Dnistrovsky, Odesa Region.
Dining on the Taras Shevchenko, a floating restaurant-hotel ship moored in the port of Odesa.
St. Panteleimon's Church in Odesa, former Odesa Seminary (19th cent.)
Famous Swallow's Nest Castle in Ai-Todor promontory at Gaspra (1912), near Yalta, Crimea.
Visiting dancing group enjoys the majestic view of Crimea.
The Crimean peninsula, located in southern Ukraine, is washed by the Black Sea and the Azov Sea. Here the first human settlements dating back to the early Paleolithic are found. The largest cities include Simferopol, Sevastopol, Kerch, Yevpatoriya, Yalta and Feodosiya. This part of the Black Sea coast is especially attractive for tourists.
Kyzyl-Koba (Tatar for Red Caves) - at 16 kilometers, the longest karst cave in Crimea, with original calcareous formations, underground lakes and river.
Feodosia, Crimea. "Delphin" camp for health improvement, located in Ordzhonikidze village.
Novy Svet village at Novy Svet Bay, Sudak, Crimea.
Kara-Dag in Sudak, Crimea. This unique geological formation has become the symbol of the Crimean coast.
Famous beaches of Crimea.
The Crimean Mountains in winter.
Yalta, a Crimean landscape. View from the terrace of the camping-motel " Poliana Skazok".
El oblast tiene muchos bosques y en su territorio se encuentra el Parque Nacional Kanivskyse, que ocupa una superficie de 341.100 ha. La economía del oblast está dominada por la agricultura. Los cultivos principales son el trigo y la remolacha azucarera, aunque también se siembra cebada, maíz, tabaco y cáñamo. La ganadería también ocupa un lugar muy importante en la economía del oblast.
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Wheat fields in Cherkasy Oblast.
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