Mi solucion a la mala regulacion de la calefacion

[koke]

Si señor. Eres un artista Dedalo
Con todo lo que controlas de estos temas (y de otros muchos).........podías abrirte un space y colgarnos unas fotillos de vez en cuando
Gracias por la explicación tan detallada......

Saludos

jaja joe sedria la leche el termostato con mando a distancia

[Califa1957]

X Dédalo

Muchiiiiiiiiiiiiiiiisimas gracias, eres un "mostruo"(*)

*mostruo: Dicese, si está dicho por un andaluz, de una persona de cualidades, conocimientos o habilidades, excepcionales; vamos! un tio cojonudo,
Nota (para no herir suceptibilidades, mas que nada) mostrua, no tiene que ser necesariamente la pareja del mostruo; sino una persona hembra, a la que se le aplica la misma definición. ¡Espero haberlo dejado claro!

[Dedalo]

y esto http://www.truma.com/_anweisungen/Tr...9010_36900.pdf

Eso que hay en el enlace es para programar la hora de encendido y apagado, pero no lleva termostato. El Siemens que he puesto en la imagen es el que le he instalado a Javier y lleva programacion para dos temperaturas, asi puedes fijar una temperatura de 21 grados para el dia y otra de 18 para la noche y solo tienes que tocar un botoncito para que cambie de una a otra o programar el reloj que lleva incorporado para programar el encendido de la calefaccion dentro de unas horas determinadas para que este la AC atemperada antes de levantarte o cuando vuelvas de dar un paseo, etc.

[koke]

Eso que hay en el enlace es para programar la hora de encendido y apagado, pero no lleva termostato. El Siemens que he puesto en la imagen es el que le he instalado a Javier y lleva programacion para dos temperaturas, asi puedes fijar una temperatura de 21 grados para el dia y otra de 18 para la noche y solo tienes que tocar un botoncito para que cambie de una a otra o programar el reloj que lleva incorporado para programar el encendido de la calefaccion dentro de unas horas determinadas para que este la AC atemperada antes de levantarte o cuando vuelvas de dar un paseo, etc.

lo que no entiendo es lo de la resistencia de 5 K ,eso es la pieza azul que pones, don de se compra y como se pide? a, y la resistencia esa ,que se le pone para proteger el sistema ?

[Califa1957]

X Koke

Con el permiso de Dédalo te contesto yo:

-La resistencia de 5 Kilohomios es efectivamente la piececita azul con colorines que dibuja Dédalo en su esquema , lo de debajo (rectángul azul alargado ) es simplemente el cable que sale del programador/termostato
-La puedes comprar en cualquier tienda de componentes electrónicos simplemente pidiendo una resistencia de cinco kilohomios.
-El dispositivo de seguridad para proteger el sistema es precisamente esa resistencia puesta en serie con el programador que como mínimo te dará el valor de la misma (5K) cuando el interruptor del termostato esté cerrado.

[koke]

X Koke

Con el permiso de Dédalo te contesto yo:

-La resistencia de 5 Kilohomios es efectivamente la piececita azul con colorines que dibuja Dédalo en su esquema , lo de debajo (rectángul azul alargado ) es simplemente el cable que sale del programador/termostato
-La puedes comprar en cualquier tienda de componentes electrónicos simplemente pidiendo una resistencia de cinco kilohomios.
-El dispositivo de seguridad para proteger el sistema es precisamente esa resistencia puesta en serie con el programador que como mínimo te dará el valor de la misma (5K) cuando el interruptor del termostato esté cerrado.

gracias califa , el orden de los cables supongo que dara igual

[Califa1957]

1. Cuando el termostato electronico detecta una temperatura baja cierra el interruptor, es decir, encenderia la calefaccion de casa, en el montaje propuesto lo que hace es poner la resistencia de 5 KΩ en lugar del senror, por lo que el truma detecta frio intenso y enciende la calefaccion.
2. Cuando el termostato detecta una temperatura superior a la programada desconecta, por lo que los cables del sensor del TRUMA quedan en circuito abierto, con esto engañamos de nuevo al TRUMA y le hacemos creer que nos vamos a freir de calor, y la calefaccion se apaga.

[/quote]

X Dédalo

Ya tengo el termostato, uno sencillo de dos láminas para hacer la prueba pero ahora me surgen algunas dudas, si lo he entendido bien y basándome en los dos puntos anteriores, dejando a un lado la famosa ruedecita, tenemos dos posibilidades:

ó, 5 k de resistencia en el circuito que hace de sensor con contactos del termostato cerrados, o infinito cuando los contactos del termostato estén abiertos tras haberse alcanzado la temperatura seleccionada. Supongo que estará constantemente arrancando y parando dependiendo de la tolerancia de las láminas porque no hay progresión en las resistencias como hace/debía de hacer el sensor original ¿no?

Otra cosa, en la instalación original, según se seleccione mas proximo a números crecientes en "la ruedecita" varían las revoluciones del ventilador aumentanto estas qué pasa ahora? en qué número lo probásteis y como iban las revoluciones , ¿aumentaban y disminuian según se aproxmaba la temperatura del habitáculo a la seleccionada? o bien eran constantes ya que la resistencia, si es que dependen de eso , del conjunto sensor (resistencia +termostato) cambian de 5k a infinito.
Gracias

[Dedalo]

A la primera pregunta:

Todos los termostatos tienen una histeresis, entre 0,5 y 1 grado en los de buena calidad y mas de tres grados en los de mala calidad, eso quiere decir que cuando la temperatura va bajando, el contacto del termostato pega cuando la temperatura es la programada, y en ese momento empieza a subir la temperatura, pero el termostato no va a despegar hasta que se alcanza la temperatura programada mas ese valor de histeresis. Entre el retraso provocado por el tiempo de calentamiento de la AC y la histeresis, la temperatura estará bailando entre 1 y 5 grados alrededor de la temperatura programada.

Para la segunda pregunta:

La calefaccion ya no será progresiva. Se puede hacer, pero es algo mas complicado.

Para hacerla progresiva se puede poner un condensador que habria que calcular para que sirva de integrador de la señal de forma que en lugar de poner y quitar la resistencia de forma instantanea hicieramos que la transicion entre frio y calor se haga en le transcurso de unos minutos, durante el tiempo en el que la temperatura aparenta estar proxima a la deseada la calefaccion cambiaria la cantidad de flujo de aire. Para calcularlo habria que medir la impedancia de entrada de la placa y con este dato determinar la constante de tiempo y multiplicarla por el tiempo que queramos tener de transicion, con esto obtenemos un valor de condensador adecuado. Asi a ojo, y teniendo en cuenta que la resistencia del sensor en reposo a temperatura de 20 grados es de unos 10.000 Ohmios, suponiendo que esta sea la impedancia del circuito, para un tiempo de transicion de 3 minutos haria falta un condensador de entre 4000 y 6000 uF que habria que colocar entre el terminal frio del sensor y masa.

Para la tercera pregunta:

Lo probamos en varios puntos, pero es igual, cuando el termostato dice que falta calor simula una temperatura muy fria, asi que la calefaccion se pone a tope y cuando el termostato dice que ya basta se simula un calor infernal, asi que la calefaccion corta el gas y deja en marcha solo el ventilador y tras un par de minutos que necesita para refrigerarse ella misma se apaga completamente.

[koke]

A la primera pregunta:

Todos los termostatos tienen una histeresis, entre 0,5 y 1 grado en los de buena calidad y mas de tres grados en los de mala calidad, eso quiere decir que cuando la temperatura va bajando, el contacto del termostato pega cuando la temperatura es la programada, y en ese momento empieza a subir la temperatura, pero el termostato no va a despegar hasta que se alcanza la temperatura programada mas ese valor de histeresis. Entre el retraso provocado por el tiempo de calentamiento de la AC y la histeresis, la temperatura estará bailando entre 1 y 5 grados alrededor de la temperatura programada.

Para la segunda pregunta:

La calefaccion ya no será progresiva. Se puede hacer, pero es algo mas complicado.

Para hacerla progresiva se puede poner un condensador que habria que calcular para que sirva de integrador de la señal de forma que en lugar de poner y quitar la resistencia de forma instantanea hicieramos que la transicion entre frio y calor se haga en le transcurso de unos minutos, durante el tiempo en el que la temperatura aparenta estar proxima a la deseada la calefaccion cambiaria la cantidad de flujo de aire. Para calcularlo habria que medir la impedancia de entrada de la placa y con este dato determinar la constante de tiempo y multiplicarla por el tiempo que queramos tener de transicion, con esto obtenemos un valor de condensador adecuado. Asi a ojo, y teniendo en cuenta que la resistencia del sensor en reposo a temperatura de 20 grados es de unos 10.000 Ohmios, suponiendo que esta sea la impedancia del circuito, para un tiempo de transicion de 3 minutos haria falta un condensador de entre 4000 y 6000 uF que habria que colocar entre el terminal frio del sensor y masa.

Para la tercera pregunta:

Lo probamos en varios puntos, pero es igual, cuando el termostato dice que falta calor simula una temperatura muy fria, asi que la calefaccion se pone a tope y cuando el termostato dice que ya basta se simula un calor infernal, asi que la calefaccion corta el gas y deja en marcha solo el ventilador y tras un par de minutos que necesita para refrigerarse ella misma se apaga completamente.

jod.....al final nos mandas a paseo ,jajajaja para aislar el condesador ,con cinta negra de electricista ......

[Califa1957]

Grcias Dédalo, ¡Cuanto mas me hubiera valido de tener un profesor de electrotécnia como tu!

Hay algo que no me termina de convencer, y es que el ventilador llegue a ponerse a tope de revoluciones porque hace un ruido infernal que me despierta por la noche; Se me ocurre que si en vez de una resistencia fija, +/- 5 K en este caso, que simula mucho frio, se intercalara un potenciómetro y se fuera probando para que no arranque "a tope" la resistencia dejándola en un punto aceptable. ¿Qué opinas? ¿Sería factible?

[Dedalo]

Grcias Dédalo, ¡Cuanto mas me hubiera valido de tener un profesor de electrotécnia como tu!

Hay algo que no me termina de convencer, y es que el ventilador llegue a ponerse a tope de revoluciones porque hace un ruido infernal que me despierta por la noche; Se me ocurre que si en vez de una resistencia fija, +/- 5 K en este caso, que simula mucho frio, se intercalara un potenciómetro y se fuera probando para que no arranque "a tope" la resistencia dejándola en un punto aceptable. ¿Qué opinas? ¿Sería factible?

100% factible, pero en ese caso yo pndria otro potenciometro ajustable en lugar de la ruedecita para ajustarlo y dejarlo definitivo dejando anulada la ruedecita, porque cualquier movimiento de la ruedecita implicaria una nueva posicion del potenciometro.

[Califa1957]

Gracias de nuevo

Lo llevaré a cabo y te contaré.

[koke]

Para hacerlo muy sencillo.

Desconectas el sensor de temperatura.
En uno de los cables que antes iba al sensor conectas una de las patillas de la resistencia de 5 K y lo aislas.
La otra patilla de la resistencia va a una de las bornas del termostato
el cable que te queda libre va a la otra borna del termostato.
El termostato suele llevar solo dos bornas, asi que no hay error. En caso de que el termostato lleve tres bornas, van marcadas como <COM> <NO> <NC>, en este caso hay que utilizar <COM> y <NO>, la conexion <NC> queda libre.

[ATTACH]23539[/ATTACH]

he comprado el regulador es el mismo de la foto , pero tiene 3 entradas de cables por detrás donde debo conectarlas , pone Q11 IZQUIERDA; Q14 CENTRO , Y; Q12 DERECHA

[Oscar]

Algo me falla pero es que no entiendo ni que hace el cacharro.

El primer error creo que está en haber comprado un Programador que me cambiaria solo la temperatura de dia de noche y dependiendo del día, el cacharrillo en cuestión es este. Saunier Duval Exacontrol 7 http://images.google.com/images?hl=e...-8&sa=N&tab=wi (no he encontrado una page donde saliese el solito)

No le entiendo por que aunque me arranca el soplador y lo apaga según necesidades a veces arranca y para solo y las 2 noches uqe lo he probado a dejado de funcionar sin haber movido nada y e pasado mas frio que un g.......... (creo que en el momento que cambian mas de 4 o 5 grados de diferencia tienes que modificar manualmente la temperatura) así que a ver si me podeis dar una luz por que si pero no... el caso es que dandole vueltas he pensado si poneiendo una resistencia al mismo sensor que tenemos aunque no fuese tan preciso funcionaria.

por cierto cuando arrancaba y paraba solo era una pasada, pero cada vez que deaba de funcionar me acordaba de todo y si no cambiaba en el momento la sonda por que deje los cables muy bien guardaditos

[Dedalo]

Lo primero que tienes que comprobar es si has programado bien el chisme ese, a ver si es el termostato que no esta bien programado. Lo mejor para esto es comprar uno de los mas sencillos, que los de programacion mensual y cinco temperaturas programadas son muy utiles en casa pero para la AC, a menos que vivas en ella, no tienen demasiada utilidad.