Diagnosticar correctamente una avería en la nevera.

[Josercha]

Soberbia explicación.
Gracias.

[rasa28]

Magnífico contenido sobre los frigos!!!, un máster diría yo.

[christiancastro]

Dedalo, muchas gracias por tu trabajo de explicar todo tan detallado.

[Dedalo]

Vamos con el octavo capítulo de esta serie.
Para calentar el amoníaco, como hemos visto, lo podemos hacer con gas. Cuando tenemos una baja eficiencia, lo primero es limpiar la chimenea, como vimos antes, la chimenea sucia va a dejar salir todo el calor al exterior por la chimenea y no va a calentar el amoníaco. Una vez limpia la chimenea, hay que mirar la llama. La llama debe ser estable, de color azul o ligeramente. Debajo del quemador tenemos el tubo que trae el gas. Al final de este tubo hay un paso restringido que tiene la forma de una chapita con un agujero de unas centesimas de milimetro. Este es el chiclé. Está calculado para que un gas de la densidad del butano/propano, y a una presión de 30 mb salga por este agujero a razón de unos gramos por hora. Es decir, que este chiclé es el limitador de la cantidad de gas que vamos a meter en el quemador.

Este mecanismo tiene una segunda función, y es hacer una mezcla perfecta de butano y aire, para obtener la proporción exacta de gas y oxigeno que nos de esa llama perfecta en el quemador. Para esto, el gas se debe soplar dentro de un tubo que tiene a los lados unas aberturas que dejan entrar aire. Si todo está limpio, el gas sale en un chorro perfectamente rectilíneo que arrastra el aire por efecto Venturi y la mezcla es empujada hacia el hornillo quemador.

Si este sofisticado mecanismo se ensucia, el chorro de gas no sale perfectamente dirigido hacia el lugar correspondiente, se mezcla con falta o exceso de aire, parte del gas podría salir por las entradas de aire laterales, la mezcla que llega al quemador tiene falta o exceso de oxígeno, y el resultado es una llama inestable, amarillenta, poco calorífica que no es capaz de calentar el amoníaco como corresponde. La solución a este problema es una buena limpieza del quemador y de todo el dispositivo mezclador. Hay que hacerlo con mucho cuidado. No hay que utilizar ningún alambre o algo parecido en el chiclé, pues podríamos hacer el agujero mas grande, lo que haría salir mas gas del necesario. Además, se podría deformar y el gas se soplaría en la dirección equivocada. Lo mejor es limpiarlo todo con productos adecuados sin forzar las piezas y soplar con aire a presión. Si se hace una limpieza cada año, aunque aparente no hacer falta esa limpìeza, estaremos evitando que se acumule toda la porquería que trae el gas. El butano especialmente es muy sucio, y trae mezclado algo de aceite que se termina depositando en los puntos mas críticos de la instalación, el regulador, el chiclé, las válvulas, etc.

En el quemador, puede haber también elementos como bujías, termopares, y otros elementos auxiliares. Estos elementos también se deben mantener en perfecto estado de limpieza.

Hay bujías que sirven para encender, generan la chispa que hace iniciar la combustión del gas. Si están sucias, o esta sucio el quemador, la chispa no salta donde debería, que es de la bujía al quemador, y en un punto donde el gas se pueda incendiar. SI hay suciedad, la chispa saltará a un lugar metálico que puede no ser el mejor para iniciar la llama. Incluso podría saltar la chispa hacia el borde del quemador en lugar de saltar hacia el punto de salida del gas.

Hay otras bujías que sirven como detectores de fuego encendido. Esto se hace midiendo la impedancia entre la bujía y el quemador, que suele estar siempre puesto a masa. Cuando no hay fuego, el aire o incluso el gas, son aislantes, y la impedancia entre la bujía y la masa es infinita. Cuando se inicia el fuego, el espacio entre esta bujía y el quemador puesto a masa se llena de gases ionizados, que son conductores de la corriente eléctrica. No son un conductor especialmente bueno, pero si los sometes a un determinado voltaje en corriente alterna, suelen tener una fuga eléctrica medible, lo que nos permite saber que hay fuego encendido. Si estas bujías se ensucian, la porqueria que las recubre podría no ser todo lo conductora que deseamos, y la bujia no podrá detectar que efectivamente hay fuego, trastocando el funcionamiento de la electrónica.

Los termopares son uniones de dos metales que al calentarse generan una pequeña corriente eléctrica. Si ponemos uno de estos termopares encima del quemador, cuando hay fuego se calentará la unión, y con esta pequeña corriente podemos mantener una válvula de seguridad abierta, que se cerraría si se apaga la llama, evitando que el gas siga saliendo y se pueda acumular gas no quemado, lo que es muy peligroso. Estos termopares no suelen tener problemas con la suciedad, pero funcionan mejor limpios que sucios.

Hay otro tipo de sensores de fuego encendido que son los hidráulicos. Consisten en un pequeño bulbo lleno de aceite que al calentarse se dilata. Desde este bulbo sale un capilar que al final tiene un pequeño émbolo. En estado de frio, el embolo esta escondido, pero al calentar el bulbo, que se suele poner sobre el fuego, el aceite se dilata, empuja al aceite que hay en tl capilar, y el embolo del final, empujado por el aceite, sale hacia afuera y acciona algún tipo de mecanismo, sea una válvula o sea un interruptor eléctrico miniatura. Por la misma razón que el termopar bi-metal, aunque no sea algo crítico, si esta limpio funciona mejor. La porquería nunca ha sido un gran conductor del calor.

Continuará.

[tovarje]

Espectacular. Gracias por compartir tus conocimientos, saber explicarlos y dedicar tiempo a escribirlos.

[Dedalo]

Bueno, ahora viene describir cómo hacen las neveras para mantener la llama encendida. Hay muchos sistemas, vamos a empezar por los más básicos.

El más sencillo es el de lan neveras manuales, que aún queda alguna por ahi. Se trata de una válvula regulable, como la de un fuego de gas de la cocina. SUelen llevar un botón que giramos para abrir el gas. Girado a tope a la derecha, el gas esta cerrado. Si giramos 1/4 de vuelta a la izquierda se pone al máximo, y si seguimos girando hacia la izquierda se va cerrando el gas hasta el mínimo.
Si giramos el botón no sale nada de gas, es un mecanismo de seguridad. Tenemos que apretar el botón hacia adentro, lo que abre una válvula que nos deja salir el gas mientras lo tengamos pulsado. A un lado de este botón hay un pulsador, es un piezoeléctrico, como los encendedores. Cada vez que pulsamos comprimimos un muelle, al llegar a una cierta tensión el muelle se libera y la pieza metálica que hay al final sale disparada y golpea un trozo de material cerámico que tiene propiedades piezoeléctricas, es decir, al deformarlo genera electricidad. Una cara del elemento piezoeléctrico está conectada al chasis, y la otra cara a un cable de MAT (muy alta tensión) que lleva los impulsos de entre 3000 y 5000 voltios hasta una bujía en el quemador que incendia el gas (estamos pulsando el botón del gas).
Junto a la bujia hay un termopar o un sensor de fuego hidráulico. Si es un termopar, genera una tensión al calentarse que se lleva hasta un solenoide situado junto al botón del gas, y que permite que tras unos segundos, podamos soltarlo, ese solenoide empuja la válvula por nosotros para mantenerla abierta. En el caso de sensores hidráulicos, que ya describí antes, el calor hace dilatar el aceite interior, y el émbolo al salir, pulsa la válvula, permitiendo que podamos soltarla nosotros y el fuego se mantenga.
En estas neveras, suele haber una mirilla en el rincón izquierdo de la parte más baja de la nevera, que nos permite ver si el gas está encendido, esta mirilla está situada justo delante del quemador.
Estas neveras se encienden y se mantiene la llama encendida de forma permanente. Regulamos la eficiencia abriendo o cerrando el gas, lo que hace que la llama suba o baje dentro de unos límites, lo que genera más o menos frío en el interior de la nevera.
En caso de un apagado accidental del gas, el termopar se enfria, deja de generar corriente y el solenoide libera la válvula, lo que provoca el cierre del paso de gas y deja todo apagado. En los hidráulicos, al enfriarse, el aceite se contrae, el émbolo se retira y libera la válvula de gas con el mismo resultado.
El siguiente paso en la evolución de las neveras fue incorporar un termopar extra y un indicador de voltaje (una aguja miniatura) junto al botón del gas. Ya no era necesaria la mirilla para comprobar si la nevera estaba encendida. Después se incorporó un generador de chispas continuo al pulsador, ya no había que pulsar muchas veces, ponías el dedo encima y saltaba un par de chispas por segundo hasta encender el gas.
Mi primer frigorífico, en mi camper Weinsberg del 84, fue un Dometic de 45 litros. Venia con la mirilla al fondo, un piezoeléctrico y una llave para el gas y dos interruptores, uno para encender a 12V y otro para encender a 220V. Era especialmente incómodo, pues la puerta apenas medía 60 x 40 cm y quedaba muy bajo, pero hacía su servicio.
Al poco de tenerlo, le puse un indicador de llama en el frontal, me cansé de apartar las verduras para comprobar si estaba encendida la llama...
Un poco después le cambié el piezoeléctrico por avería, no daba chispa, pero lo hice comprando un encendedor que vendían en Alcampo por 3 euros, que llevaba dos pilas de 1,5V y generaba chispas mientras tenías pulsado el gatillo Lo desarmé, y con el mecanismo adaptado a 12V, ya tenía el generador de chispas.

Bueno, en estos frigoríficos hay pocas averías. Hay que mantener muy limpio el quemador y la chimenea, como en todos, y en alguna ocasión me dio problemas la válvula, que se solucionaron desmontando limpiando y lubricando bien las piezas. El piezo puede dejar de funcionar, lo más sencillo es comprar uno, que aun lo veo en diversas páginas web. Por ultimo, puede dejar de funcionar el termopar, se sabe que es esto porque aunque tengas 10 minutos pulsado el botón, no se queda el gas encendido, se apaga tan pronto como sueltas el botón. Eso es señal de que o el termopar no genera voltaje, o el solenoide de la válvula no actúa como debe y no pulsa en el lugar adecuado. Para saber si es una cosa u otra, desenroscamos el termopar y medimos el voltaje mientras calentamos el extremo del sensor con un encendedor. Debe aparecer un voltaje de entre 0,2 y 0,5V en el extremo opuesto, medido entre la camisa metálica y el alma de cobre que va por el interior. Si tenemos voltaje aqui, el problema esta en el solenoide de la válvula. Eso puede suponer el cambio de la válvula completa.
En los sensores de fuego hidráulicos, se puede dar el caso de que se rompa el capilar, o aparezca un poro o una grieta. Por la poca cantidad de aceite que contiene, ni se ve la fuga, pero al calentarse el bulbo, el aceite escapa por la grieta o poro y el émbolo no sale. La unica solucion es cambiar por uno nuevo. Si desenroscamos el final del capilar del lado de la válvula, al calentar el bulbo vemos salir unos milímetros el émbolo del extremo contrario. Este émbolo se retrae al enfriarse el bulbo.
Otra avería que se puede dar es que el indicador de fuego no funcione, y la solución es la misma, medir el termopar y ver si da voltaje, o poner una pequeña corriente a la aguja del indicador para ver si se mueve. Por lo general la aguja se mueve con apenas 40 o 50 microamperios, es decir, que si la medimos en ohmios con el polimetro y se debería mover en escalas de 200 o 2000 ohmios. En escalas superiores la corriente es tan baja que no se movería nada.

[straw]

A este hombre hay que hacerle un monumento, grande Tony!!

[Pabloa]

He visto distintos hilos en los que se trata de averiguar el fallo en una nevera cambiando piezas...

Para diagnosticar correctamente una nevera que no funciona, conviene saber cual es el mecanismo de funcionamiento, y salvo rarísimas excepciones, todas funcionan mas o menos igual:

Cuando tu enciendes la nevera, si es manual inicia el modo de energía que selecciones, y si no es posible por faltar alguna condición, marca la avería correspondiente. Si es automática, la nevera selecciona el modo de funcionamiento según tengas una fuente de energía u otra. La preferencia de la nevera es 230V, si no hay 230V prueba con 12V, y si no hay 12V se pasa a gas.

La detección de 230V se hace a través de un circuito que cuando hay 230V en la entrada de la nevera, activa este modo de energía. Algunas neveras, detectan la presencia voltaje, pero si el voltaje es inferior a un cierto valor, digamos 190V, señalan la avería y pasan al siguiente modo disponible (o no, depende del modelo).

La detección de 12V se hace a través del cable D+. Si no hay 230V y en el cable D+ hay 12V es porque el motor está en marcha y podemos tirar de este recurso sin problemas, porque el alternador va a dar la corriente adecuada, y no corremos peligro de descargar las baterías. En ese caso, algunas neveras comprueban si hay 12V en la línea de potencia y masa en la línea de masa de la resistencia. Si todo va bien, se queda a 12V, y si hay algún problema, señala la avería y pasa a gas (o se queda con la avería...).

Y llegamos al gas.

Si la nevera es manual y seleccionamos gas, o si no detecta 230V ni D+, la nevera entra en modo gas. Para encender el gas se desata una secuencia muy precisa que nos puede dar pistas sobre la avería.

Hay tres tipos de neveras para este cometido. Empiezo por las mas "compactas".
1) La electrónica de la nevera abre el gas. Para esto, envía un voltaje a la válvula correspondiente y ya tenemos gas en el quemador.
2) Se inicia la chispa para encender el fuego. Este tipo de neveras suele llevar el ignitor incorporado en la placa de control (Thetford y similares), así que hay un cable que va desde la bobina de alta tensión que esta en la misma placa de la electrónica hasta el quemador. Cada vez que la bobina de alta da un impulso, salta una chispa y se enciende el fuego.
3) Se detecta el fuego. Hay dos sistemas, uno es una bujía específica que detecta el fuego y otro sistema utiliza la bujía de encendido (mientras no hay chispa) para esa detección. Todas utilizan el mismo principio. El aire es aislante, pero los gases en estado de plasma que hay en el fuego conducen la corriente eléctrica. No es un cortocircuito perfecto, pero es suficiente como para ser detectada esa conductividad por los circuitos adecuados. Cuando se detecta que hay fuego, se deja de dar chispas.

Ya tenemos el fuego encendido. En caso de que el aire apague el fuego, pasamos de nuevo al punto 2, es decir, volvemos a dar chispas y a vigilar si hay fuego.
Si después de unos segundos (10 a 15) no se consigue encender (o no se detecta fuego), la electrónica asume que no hay gas y apaga todo, señalando la avería.

Si alcanzamos la temperatura deseada dentro del frigo, sea cual sea la energía seleccionada, se desconecta hasta que la temperatura suba en el interior del frigo y necesitemos de nuevo poner en marcha el grupo de frío, en cuyo caso repetimos todo desde el principio.

El segundo tipo de nevera lleva el ignitor fuera de la placa de control. En estas neveras, la placa de control abre la válvula de gas y alimenta el ignitor que se encarga de generar las chispas. Todo igual que antes, salvo que la chispa se genera fuera. Por lo general, en el mismo ignitor suele ir la detección de fuego, y la válvula de gas lleva un sistema que mantiene el gas abierto mientras haya fuego con un termopar. Las Dometic RM4505, RM6505 y RM 7505 utilizan este sistema.
La secuencia es muy parecida a las primeras:
1) La electrónica de la nevera abre el gas (válvula directa). Para esto, envía un voltaje a la válvula correspondiente y ya tenemos gas en el quemador. En los Dometic se escucha un "clonk" fuerte, pues lleva un solenoide bastante potente. Al mismo tiempo se activa el termopar enviando un voltaje a la válvula correspondiente.
2) Se inicia la chispa para encender el fuego. La placa de control alimenta el ignitor y éste empieza a dar chispas.
3) El ignitor detecta que hay fuego, envía una señal a la placa de control y deja de dar chispas. En este momento la placa de control espera unos segundos para que el termopar se caliente, corta la corriente a la válvula de gas directo y deja corriente en la válvula del termopar para que se mantenga el fuego. El ignitor se mantiene alimentado porque se necesita para saber si hay fuego o no, pero el ignitor ya no da chispas.

En caso de que el aire apague la llama, el ignitor lo detecta, envía la señal a la placa de control y se pone a dar chispas hasta que enciende la llama. Si esto no se consigue en unos segundos, la placa de control corta la corriente a la válvula del termopar, apaga el ignitor, señala avería de "falta gas" y listo, todo apagado.

El tercer tipo de frigorificos, como el RM8505, por ejemplo, lleva un ignitor que es algo mas que eso. Es un sistema de control de gas completo. Cuando la placa de control decide que hay que encender el gas, alimenta el ignitor. Este se ocupa de abrir la válvula de gas, dar la chispa, detectar el encendido del fuego, si hay un apagado, vuelve a intentar encender, etc, pero si no consigue encender en un tiempo prudencial, envía una señal a la placa de control, y la placa de control avisa de "defecto gas" y corta todo.

Después de este ladrillo, os amenazo con seguir poniendo las formas de encontrar problemas sobre los diferentes sistemas en sucesivos posts...

Gracias por la explicación es importante, aunque me pierdo un poco. Si no te importa echarle un ojo al problema que tengo con un frigorífico theford modelo N3100, igual sabrias decidme que le ocurre.
Hace alrededor de un año un fin de semana el frigo a gas dejó de enfriar y a la vuelta, después de ver un tutorial y hablar con gente limpie la chimenea, golpee con cuidado los conductos del amoniaco y al probar funciono
Al tiempo volvió a fallar y después de hablar con algun conocido y seguir viviendo tutoriales cambie el quemador y volvio a funcionar.
A los meses fallo y decidi escribir a la web donde compre al quemador. Ellos me dijeron que les parecia raro, pero que igual fallaba el quemador, así que me enviaron otro.
Al cambiarlo todo fue con normalidad hasta que 2 o 3 meses después vuelve a fallar.
Esta vez no he hecho nada y al dia siguiente he arrancado el frigo y funciona. Creo que no enfria lo que debería, pero enfria bien.
Asi que sea lo que sea se soluciona solo o eso parece.
Cuando falla no estoy muy seguro si falla en los 3 modos porque a bateria no suelo ponerlo, 230v no siempre puedo ponerlo aunque se que ha fallado y gas siempre falla.
Sabrias decidme por donde puedo tirar, estoy bastante desesperado ya que no se cuando va a fallar. Gracias

[Dedalo]

Te he contestado por privado.

[Dedalo]

Ahora al lío.
Una vez descrito como funcionan los sistemas de gas manuales, vamos con los semi-automáticos.
Estos sistemas, de los que ya quedan pocos, suelen llevar una caja de control del sistema de gas y un conmutador o varios interruptores en el frente, de forma que podemos activar la resistencia de 220V, y si hubiese 220V en las bornas de entrada del frigorífico, la resistencia pondría en marcha la maquinaria del amoníaco. Otro interruptor u otra posición del conmutador conectaría la resistencia de 12V, y estamos en el mismo caso, si hay 12V en el borne de entrada correspondiente, estamos a 12V. Por lo general, en ese borne de entrada no suele haber corriente con el motor del vehículo apagado, pues un tute de 8 a 12 amperios nos dejaría la batería completamente descargada en pocas horas.
Un tercer interruptor, o una tercera posición del conmutador nos activaría el funcionamiento a gas.

Exactamente igual que lo haríamos a mano, el sistema de gas suele llevar una válvula que no deja pasar el gas a menos que el termopar esté caliente y un solenoide que simula esa pulsación que hacemos en el botón del gas de los frigoríficos completamente manuales durante unos segundos para esperar que el termopar se caliente. Es más, he visto algun frigorifico de Dometic que lleva exactamente la misma válvula de gas manual a la que le han adaptado un solenoide para que mantenga el botón pulsado unos segundos hasta que caliente el termopar. En otros modelos hay una segunda válvula que mete gas directamente durante el encendido.
En los frigoríficos manuales, vigilamos a través de la mirilla o con el indicador frontal si el fuego está encendido, pero en este caso es la electrónica la que debe vigilar si hay fuego. Hay dos maneras de hacerlo. Una de ellas es un segundo termopar que indica a la electrónica que hay fuego, y otra, la mas utilizada, que consiste en una segunda bujía. Esta bujía esta colocada sobre el fuego, y como ya he describí antes, funciona midiendo la conductividad de los gases alrededor del fuego.
El sistema de funcionamiento es muy sencillo. Cuando seleccionamos gas, la electrónica inicia la siguiente secuencia:
1) Empieza por hacer una pequeña temporización, unos segundos. Esto es para evitar que haya gases embolsados alrededor del quemador de un intento anterior que puedan provocar una deflagración al intentar encender.
2) Como haríamos nosotros a mano, da corriente al solenoide que pulsa el botón de gas o abre la segunda válvula, ya tenemos gas.
3) En ese momento se inicia el sistema de chispa, que incendia el gas.
4) una pequeña temporización de unos 4 a 8 segundos, y se libera el solenoide de arranque, hemos soltado el botón, o cerrado la segunda válvula y ya queda el fuego en manos del termopar, que en caso de que no haya fuego, cierra el gas.
5) El detector de fuego, sea del tipo que sea, informa a la electrónica si ya hay fuego. En caso de ser así, la nevera queda encendida.
6) La electrónica queda vigilando la presencia de fuego. En caso de que el fuego se apague, ya sea porque aun no estaba caliente el termopar, o porque un rato después de estar encendida la llama, un golpe de viento la ha apagado, la electrónica se pasa al punto 1 para iniciar el encendido.
7) Si transcurre un cierto tiempo sin conseguir fuego, la electrónica interpreta que o bien no hay gas, o hay algún problema que impide el encendido, así que nos marca el error (algun piloto en el frontal o un pitido) y se apaga por seguridad.

Este sistema semi-automático tiene la ventaja de que el gas puede estar siempre al máximo, y un termostato en el interior del frigorífico apaga o enciende tanto la resistencia de 12V como la de 220V como el sistema de gas, de esta forma obtenemos una temperatura mas estable dentro del frigorífico.

Las posibles averías de este sistema son casi las mismas que las de un sistema automático.
A) Puede fallar el sistema de chispa. En ese caso, el sistema trata de encender, y como no se consigue fuego, tras unos segundos de intentar arrancar, nos indica el mismo fallo que si no hubiese butano.
B) Puede fallar la válvula o el solenoide de arranque. Veríamos lo mismo que en el punto A, se inicia la secuencia de encendido, pero como el termopar esta frio, no deja pasar gas, y al no abrir la válvula de arranque, no hay gas para encender, y tras unos segundos de intento, se apaga todo con indicación de "falta gas". Aquí podemos diferencia si es la válvula o el solenoide porque el solenoide de arranque suele hacer bastante ruido, un clack fuerte al pegar y lo mismo al despegar. SI el solenoide s emueve, pero no notamos olor a gas en el quemador, es porque no se abre la válvula, que puede estar obturada o sucia.
C) El termopar o la válvula del termopar están dañados. Los síntomas que se aprecian son que el fuego se inicia, todo arranca bien, pero cuando el solenoide de arranque se desconecta, la válvula secundaria deja de dar gas, y como el termopar no actúa, o la válvula del termopar no se abre, el fuego se apaga. Algunas electrónicas, detectan el fuego, y hacen algún reintento más de arrancar y despues marcan avería y se paran. Otras simplemente marcan falta de gas y se detienen.
D) También puede fallar el sistema de detección de fuego. En este caso, la secuencia de arranque funciona perfecta, abre el solenoide de arranque, salta la chispa, el fuego se enciende, pero tras unos segundos encendido, la electrónica, que no sabe que hay fuego, apaga todo y marca falta de gas.

[Dedalo]

Bueno, pues hoy toca empezar con las automáticas.
Las hay de varios tipos, pero en general todas funcionan casi igual.
Las primeras automáticas que salieron, Llevaban un módulo como el descrito en el párrafo anterior, es decir, un modulo de control de gas que aprovechaba casi todo el sistema manual, y una placa de electrónica que simplemente activaba un sistema u otro segun la energía disponible. Actualmente todo ha cambiado bastante.

Voy a describir los sistemas que más se utilizan.

El que más veces he visto instalado es el AES II de Dometic. Ha sido el sistema que llevaban el 90% de la autocaravanas desde finales de los años 90 hasta mediados de la década pasada, y dado el parque de autocaravanas que tenemos, con promedios de más de 10 años, es aún predominante.
Este sistema lleva un módulo que genera chispa y detecta el fuego con la misma bujía. Se trata de una cajita con una entrada de 12V y una salida que da pulsos mientras no hay fuego. Si alimentamos esta caja, empieza a generar chispas, tres o cuatro por segundo. Por cada chispa que salta, da un impulso de +/- 70V en la salida. Entre chispa y chispa, utiliza la misma bujía para detectar fuego. Cuando detecta fuego, deja de dar chispas y desaparece el voltaje de la salida.
Esta cajita va conectada a una placa de control. Esta caja esta siempre en modo automático. Esta alimentada en 12V permanentemente (mientras tengamos encendida la nevera), y lleva una entrada de 220V y una salida hacia la resistencia de 220V. También lleva una salida para activar el rele de la resistencia de 12V. En los modelos antiguos (RM6505) salía por esta patilla directamente la corriente hacia la resistencia de 12V, pero en los mas modernos, (RM7505) esta salida alimenta un rele que a su vez alimenta la resistencia de 12V. Esto ha quitado bastantes problemas. A esta placa también llega una señal D+ procedente del alternador que indica que el motor está rodando.
LLeva un termopar conectado a la válvula de gas y un solenoide que activa la válvula para el arranque aun con el termo par frio. Ademas, en la conexión entre el termopar y la bobina de la válvula, lleva un interruptor electrónico (un transistor MOSFET) que corta la señal del termopar a la bobina para apagar la llama.

En ausencia de 220V y de señal D+, el frigorífico se pone en modo gas y ejecuta la siguiente secuencia:
1) Inicia el arranque:
1a) Envía un 12V al interruptor del termopar para activarlo.
1b) Envía un 12V al solenoide para abrir el gas.
1c) Envía un 12V a la caja del chispero para encender.

Si tras unos segundos, el chispero sigue intentando encender, pero no lo consigue (sigue habiendo pulsos en la salida de control) se apaga todo y se señala averia.
Si se consigue encender el fuego, el chispero deja de enviar pulsos y la caja de control continua con la secuencia:

2) Tras unos segundos, se corta la señal al solenoide de arranque. El fuego queda encendido. Se mantiene alimentada la caja del chispero, que a su vez vigila el fuego encendido.
3) En caso de que el fuego se apague, la caja del chispero empieza de nuevo a dar chispas hasta encender, y a enviar pulsos a la caja de control. Si tras unos segundos no se consigue re-encender, la caja de control lo corta todo.
4) En caso de alcanzar la temperatura apropiada en el interior de la nevera, la caja de control apaga el interruptor del termopar. Eso desconecta el termopar de la bobina, y la válvula de gas se cierra. También se le quita el 12V al chispero, que queda en reposo.

En caso de que la temperatura interior de la nevera, se vuelve a empezar por el punto 1.

Si en algún momento se detecta 220V en la entrada correspondiente, se apaga el gas y se activa el rele de 220V. Lo mismo ocurre si aparece la señal D+, se activa la resistencia de 12V. Tiene preferencia la señal de 220V, por lo que si arrancamos el motor estando a 220V, nos quedamos a 220V.
Si se alcanza la temperatura en el interior de la nevera y estamos a 12V o a 220V, se desconecta la resistencia correspondiente hasta que la temperatura interior requiera de nuevo que funcione la maquina de amoníaco.

Si paramos el motor, no se activa inmediatamente el gas, hay un tiempo de unos 15 a 20 minutos. Esto es una medida de seguridad para no iniciar el encendido del fuego si paramos a repostar.

En el próximo tocho pondré la búsqueda de averías en este sistema.

[BartNomade]

Excelente explicación. No encontré ninguna clase tan buena como ésta en Internet.

Tengo un problema con la placa electrónica de mi Thetford N145. ¿Este frigorífico sería automático o semiautomático?

[pepe@]

Bueno, pues hoy toca empezar con las automáticas.
Las hay de varios tipos, pero en general todas funcionan casi igual.
Las primeras automáticas que salieron, Llevaban un módulo como el descrito en el párrafo anterior, es decir, un modulo de control de gas que aprovechaba casi todo el sistema manual, y una placa de electrónica que simplemente activaba un sistema u otro segun la energía disponible. Actualmente todo ha cambiado bastante.

Voy a describir los sistemas que más se utilizan.

El que más veces he visto instalado es el AES II de Dometic. Ha sido el sistema que llevaban el 90% de la autocaravanas desde finales de los años 90 hasta mediados de la década pasada, y dado el parque de autocaravanas que tenemos, con promedios de más de 10 años, es aún predominante.
Este sistema lleva un módulo que genera chispa y detecta el fuego con la misma bujía. Se trata de una cajita con una entrada de 12V y una salida que da pulsos mientras no hay fuego. Si alimentamos esta caja, empieza a generar chispas, tres o cuatro por segundo. Por cada chispa que salta, da un impulso de +/- 70V en la salida. Entre chispa y chispa, utiliza la misma bujía para detectar fuego. Cuando detecta fuego, deja de dar chispas y desaparece el voltaje de la salida.
Esta cajita va conectada a una placa de control. Esta caja esta siempre en modo automático. Esta alimentada en 12V permanentemente (mientras tengamos encendida la nevera), y lleva una entrada de 220V y una salida hacia la resistencia de 220V. También lleva una salida para activar el rele de la resistencia de 12V. En los modelos antiguos (RM6505) salía por esta patilla directamente la corriente hacia la resistencia de 12V, pero en los mas modernos, (RM7505) esta salida alimenta un rele que a su vez alimenta la resistencia de 12V. Esto ha quitado bastantes problemas. A esta placa también llega una señal D+ procedente del alternador que indica que el motor está rodando.
LLeva un termopar conectado a la válvula de gas y un solenoide que activa la válvula para el arranque aun con el termo par frio. Ademas, en la conexión entre el termopar y la bobina de la válvula, lleva un interruptor electrónico (un transistor MOSFET) que corta la señal del termopar a la bobina para apagar la llama.

En ausencia de 220V y de señal D+, el frigorífico se pone en modo gas y ejecuta la siguiente secuencia:
1) Inicia el arranque:
1a) Envía un 12V al interruptor del termopar para activarlo.
1b) Envía un 12V al solenoide para abrir el gas.
1c) Envía un 12V a la caja del chispero para encender.

Si tras unos segundos, el chispero sigue intentando encender, pero no lo consigue (sigue habiendo pulsos en la salida de control) se apaga todo y se señala averia.
Si se consigue encender el fuego, el chispero deja de enviar pulsos y la caja de control continua con la secuencia:

2) Tras unos segundos, se corta la señal al solenoide de arranque. El fuego queda encendido. Se mantiene alimentada la caja del chispero, que a su vez vigila el fuego encendido.
3) En caso de que el fuego se apague, la caja del chispero empieza de nuevo a dar chispas hasta encender, y a enviar pulsos a la caja de control. Si tras unos segundos no se consigue re-encender, la caja de control lo corta todo.
4) En caso de alcanzar la temperatura apropiada en el interior de la nevera, la caja de control apaga el interruptor del termopar. Eso desconecta el termopar de la bobina, y la válvula de gas se cierra. También se le quita el 12V al chispero, que queda en reposo.

En caso de que la temperatura interior de la nevera, se vuelve a empezar por el punto 1.

Si en algún momento se detecta 220V en la entrada correspondiente, se apaga el gas y se activa el rele de 220V. Lo mismo ocurre si aparece la señal D+, se activa la resistencia de 12V. Tiene preferencia la señal de 220V, por lo que si arrancamos el motor estando a 220V, nos quedamos a 220V.
Si se alcanza la temperatura en el interior de la nevera y estamos a 12V o a 220V, se desconecta la resistencia correspondiente hasta que la temperatura interior requiera de nuevo que funcione la maquina de amoníaco.

Si paramos el motor, no se activa inmediatamente el gas, hay un tiempo de unos 15 a 20 minutos. Esto es una medida de seguridad para no iniciar el encendido del fuego si paramos a repostar.

En el próximo tocho pondré la búsqueda de averías en este sistema.

Excelente explicación Dédalo.

[Dedalo]

Otro capítulo más...
Hoy veremos la busqueda de averias en el sistema AES II de Dometic.

Damos por hecho que las averías de 12V y 220V son comunes a todos los frigoríficos, y la búsqueda de averías en estos dos sistemas ya están descritas más arriba. Solo decir que en estos frigoríficos, la detección del 220V se hace con una resistencia de 68K en serie con un optoacoplador, de forma que en los semiciclos positivos de la onda alterna de 220V, tenemos una corriente de algo más de 3 mA en la entrada del optoacoplador. Por otra parte, lleva un triac montado de forma que salte únicamente si la tensión de entrada supera los 170 V, de esa manera, en los semiciclos negativos, si la tensión de entrada supera los 170 V, tambien tenemos impulso. La placa puede detectar esos impulsos, si tiene 100 cada segundo, es una tensión normal, si solo se cuentan 50 por segundo, quiere decir que en los semiciclos negativos no hay impulso, es decir, hay voltaje en la entrada, pero no llega a los 220 V. La resistencia utilizada se suele tostar y en algunos casos se llega a cortar, pues como el circuito está sumergido en una pasta dura, no tiene la refrigeración adecuada. Esta avería es "reparable", ya que podemos romper esta pasta con cuidado de no dañar los terminales de la resistencia, eliminar la antigua rompiendola, y en los terminales que nos quedan se puede soldar una nueva. Yo he reparado así alguna de estas placas, pero le he puesto una resistencia mayor, de 2 W en lugar de la original de 1 W, y montada más separada de la placa, dejando un espacio de 5 a 8 mm, para que quede mejor refrigerada. Si la avería es del relé de 12V no hay reparación, pues al intentar sacar el rele se suele hacer un destrozo importante en la placa.

Y vamos con el gas...
Suponemos que el frigorífico cambia de una energía a otra perfectamente, que funciona a 12V y a 220V, así que damos por bueno el grupo de frío.
Si la electrónica funciona bien, debemos tener 12V en el solenoide grande, el de arranque.
1) El solenoide no se mueve. Si hay 12V en los cables del solenoide y no se mueve, puede ser suciedad en el núcleo. se puede desmontar fácilmente y moverlo a mano para ver si se mueve con facilidad, o medir la intensidad que circula por la bobina, que debe ser de unos 2 Amperios. Si la intensidad es nula, esta la bobina cortada, cambio de solenoide. Si tenemos intensidad y no mueve, limpieza tanto del solenoide como de la válvula, puede ser que el solenoide estando bien no tenga fuerza para mover la válvula si ésta está trabada.
Si el solenoide se mueve, podemos intentar encender el gas con un encendedor para ver si la válvula abre, o simplemente por el olor del gas que debería salir, y que si no se enciende, huele bastante a gas cerca del quemador.
2) El chispero. Simultáneamente a abrir el gas, le deben llegar 12V al chispero, que debería encender el gas. Si no le llega 12V al chispero tenemos una avería de la electrónica, y si le llega y no salta chispa, esta claro, es el chispero. Antes de nada hay que comprobar que la chispa salta en su sitio, es decir, en la punta de la bujía. A veces, si la bujía o el quemador están sucios, la chispa salta, pero fuera de su sitio, y no llega a encender el gas. También puede ser que el cable que lleva la chispa desde el chispero a la bujia, por el movimiento de la autocaravana y el roce con alguna parte metálica, se pela y la chispa salta a mitad del recorrido del cable.
Si todo esto está bien, la llama debería encender, pero puede ocurrir que la llama, unos segundos después de encender, se apaga. entonces llegamos al punto 3...
3) Si el termopar está dañado, no va a alimentar la válvula de mantenimiento de la llama, y cuando se termine la secuencia de arranque, el solenoide grande cierra, y el gas se corta. Aquí podemos tener varias averías diferentes.
4) La bobina de mantenimiento de la llama. Es un pequeño solenoide situado justo detrás del quemador, al que llega el cable del termopar. Esta bobina a veces pierde eficacia, y aunque el termopar esté en condiciones, no tiene fuerza para mantener abierto el gas. Hay un hilo extenso del forero Ibai en el que describe cómo dió solución a su problema cambiando esta bobina.
5) El interruptor del termopar, que va colocado justo detrás de esta bobina, y que simplemente deja pasar o no la corriente del termopar a la bobina. Se puede comprobar fácilmente, se desconecta el cable del termopar , se quita el interruptor del termopar, al que llega el cable procedente de la placa electrónica que lo mantiene conectado, y ponemos el cable del termopar directo a la bobina. SI esto funciona bien, todo se pondrá en marcha, pero no podremos apagar la nevera. Este interruptor no se suele aveiar, pero la suciedad puede hacer que haya un mal contacto. Es importante que funcione, porque la electrónica de la nevera debe tener la capacidad de cortar el gas cuando entra otra energía o simplemente cuando el frigorífico alcanza su temperatura.

Por último, también es posible que el chispero no detecte la llama, es ese caso, la placa electrónica no se entera de que hay fuego y corta todo. Incluso, si el chispero detecta llama, puede ser que la electrónica no funcione bien y no detecte que hay fuego encendido. Estas averías se solucionan limpiando bien la bujía para hacer mas efectiva la detección de la llama, y se puede saber si el chispero detecta llama porque deja de dar chispa. También nos puede dar pistas medir el voltaje (en alterna y escala de 50V) en la pata del chispero que lleva la señal de "fuego apagado" a la placa. Esta señal es una serie de pulsos de +/- 70V de pico, pero de un voltaje RMS mas bajo, que esta en este cable mientras no hay fuego. Si esta señal desaparece (fuego encendido) y se apaga todo, tenemos la electrónica averiada.

Todos los elementos de este sistema (chispero, bujias, quemadores, solenoides, etc) se encuentran aún en venta, aunque sean bastante antiguos. En los banner del foro hay unos cuantos anunciantes que tienen todos estos repuesto. La bobina del solenoide es una de las cosas mas difíciles de encontrar, pero el forero Ibai creo que conoce la empresa que las fabrica, pues está muy cerca de su casa y ha localizado donde comprarla. El único elemento que ya no se fabrica es la placa electrónica, que además, por su construcción, es imposible reparar, pero para eso tengo una solución, Si alguien tiene un problema con esa placa no tiene más que enviarme un mensaje privado.

[Dedalo]

El siguiente sistema, por la cantidad de neveras que hay funcionando, son las Dometic AES III. En este grupo están, por ejemplo, las RM8505 y similares.

En este sistema, más moderno, se prescinde completamente del termopar y se confía el funcionamiento del sistema de gas a una cajita de control que lo gestiona todo.
La placa de control simplemente gestiona el tipo de energía que se va a utilizar. Tiene los mismos sistemas para detectar la presencia de 220V, para detectar la presencia de los 12V, etc.

La placa de control, en caso de detectar la presencia de corriente alterna, conecta la resistencia de 220V, pero en caso de que el voltaje sea inferior a 170V da un error y vuelve a gas.

Si aparece la señal D+ en la entrada correspondiente, activa el sistema de 12V, pero lleva un sistema para medir el voltaje del lado negativo de la resistencia y del lado positivo. Si en el lado negativo hay mas de un cierto voltaje, quiere decir que falta masa a la resistencia, y si no hay 12V a su entrada o es muy bajo (por debajo de 11 V) lo mismo , vuelve a gas y señala la avería.

En caso de que no haya 12V ni 220V, o tengamos un problema con estas tensiones, se activa el gas. Para esto, la placa envia un voltaje de 2V a la caja de control de gas, y la caja le devuelve una señal de fuego encendido. Si se activa el gas, pero en unos segundos no hay señal de funcionamiento Ok del quemador, se señala falta de gas, es decir, que todo el trabajo de gestión de la llama lo hace esa cajita gris.

La cajita lleva dos conexiones que van a dos bujías. Una va marcada en rojo, y es la salida de las chispas de encendido y la otra es la detección de fuego, con el mismo sistema que los modelos más antiguos, es decir, midiendo la conductividad de la atmosfera alrededor del quemador.

De esta caja sale un par de hilos (creo que también un tercero de masa) que van al solenoide que abre el gas.

El funcionamiento es muy sencillo. Cuando esta cajita recibe alimentación pasamos a la siguiente secuencia:
1) Le da corriente al solenoide de apertura de gas.
2) Empieza a generar las chispas en la bujía de encendido.
3) Controla si hay fuego con la segunda bujía. En caso de haber fuego, deja de generar chispas.
4) Si pasan unos segundos sin conseguir encender, envía a la placa de control una señal e "anomalía", que la placa de control interpreta como "falta de gas". Simultáneamente cierra el solenoide para evitar la salida de gas sin quemar.
5) En caso de un apagado accidental (un golpe de viento, por ejemplo), la cajita vuelve al punto 2.

En caso de que el frigorífico llegue a su temperatura interior deseada o se active el 220V o el 12V, la placa de control corta la alimentación a la caja de control de gas y todo queda apagado y el gas cerrado.

El control de temperatura lo hace la placa de control, que al igual que en el sistema AES II, cuenta con un termostato colocado en el interior de la nevera y nos permite seleccionar una temperatura para el frigorífico. Continuamente se esta comparando el nivel de voltaje devuelto por la sonda de temperatura con unos valores prefijados con 5 puntos, que coinciden mas o menos con temperaturas de 1, 3, 5, 7 y 9 grados. Si el nivel de voltaje en la sonda esta por encima del nivel seleccionado, se corta el funcionamiento de la nevera, y si esta por debajo, se activa la energía que tengamos disponible. EL orden de preferencia es 220V, 12V y gas.

Tanto en este sistema como en el AES II, hay una entrada S+ que casi nunca se utiliza y tiene exactamente el mismo sentido que la D+, es decir, que activa el funcionamiento a 12V, salvo que en caso de desconectarse, no hay temporización de seguridad. Esta entrada es para los reguladores solares, de forma que cuando hay exceso de producción de las placas solares, el regulador activa esta salida y se cambia el frigorífico a 12V para utilizar esta energía que de otro modo se desperdiciaría.